stringtranslate.com

Эльза Скиапарелли

Эльза Скиапарелли ( / ˌ s k æ p ə ˈ r ɛ l i , ˌ ʃ æ p -/ SKAP -ə- REL -ee, SHAP - , [1] [2] США также / s k i ˌ ɑː p -/ skee- AHP — [3] [4] итальянский: [ˈɛlsa skjapaˈrɛlli] ; 10 сентября 1890 — 13 ноября 1973) — итальянский модельер аристократического происхождения . [5] Она создала дом Скиапарелли в Париже в 1927 году, [6] которым она управляла с 1930-х по 1950-е годы. Начиная с трикотажа, проекты Скиапарелли прославляли сюрреализм и эксцентричную моду. Ее коллекции славились нетрадиционными и художественными темами, такими как человеческое тело, насекомые или trompe-l'œil , а также использованием ярких цветов, таких как ее «шокирующий розовый».

Скиапарелли сотрудничала с Сальвадором Дали и Жаном Кокто . Наряду с Коко Шанель , ее величайшей соперницей, она считается одной из самых выдающихся европейских фигур в моде между двумя мировыми войнами. [7] Среди ее клиентов были наследница Дэйзи Феллоуз и актриса Мэй Уэст .

Ранний период жизни

Эльза Луиза Мария Скиапарелли родилась в Палаццо Корсини в Риме . [8] Ее мать, Джузеппа Мария де Доминичис, [9] была неаполитанской аристократкой. [10] Ее отец, Челестино Скиапарелли, пьемонтец , был выдающимся ученым с множеством интересов. [11] Его исследования были сосредоточены на исламском мире и эпохе Средневековья, и он был, кроме того, авторитетом в санскрите и хранителем средневековых рукописей. Он также был деканом Римского университета Ла Сапиенца , где Скиапарелли позже сама изучала философию. [12] [13] [8] Его брат, астроном Джованни Скиапарелли , открыл так называемые canali , или марсианские каналы , и юная Скиапарелли часто изучала небеса со своим дядей. [8] [12] Двоюродный брат братьев, Эрнесто Скиапарелли , был известным египтологом , который обнаружил гробницу Нефертари и был директором Египетского музея в Турине . [14] [15]

Культурный фон и эрудиция членов ее семьи послужили для того, чтобы разжечь творческие способности впечатлительных детских лет Скиапарелли. Она была очарована преданиями древних культур и религиозных обрядов. Эти источники вдохновили ее на написание сборника стихов под названием «Аретуса», основанного на древнегреческом мифе об охоте. Содержание ее сочинений настолько встревожило консервативные чувства ее родителей, что они попытались укротить ее фантазийную жизнь, отправив ее в монастырскую школу-интернат в Швейцарии. Оказавшись в пределах школы, Скиапарелли восстала против ее строгого авторитета, объявив голодовку, не оставив родителям иного выбора, кроме как вернуть ее домой. [16]

Скиапарелли была недовольна образом жизни, который, хотя и был изысканным и комфортным, она считала замкнутым и неудовлетворительным. Ее тяга к приключениям и исследованию более широкого мира заставила ее принять меры, чтобы исправить это, и когда друг предложил ей должность (найти/предложить кого-то на работу) по уходу за детьми-сиротами в английском загородном доме , она увидела возможность уехать. Однако это место оказалось неподходящим для Скиапарелли, которая впоследствии планировала вернуться в промежуточный город Париж, а не признать поражение, вернувшись в Рим к своей семье. [17]

Свадьба

Скиапарелли сбежала в Лондон, чтобы избежать уверенности в браке с настойчивым женихом, богатым русским, которого благоволили ее родители и к которому она сама не чувствовала влечения. В Лондоне Скиапарелли, которая с детства увлекалась психическими явлениями, посетила лекцию по теософии . Лектором в тот вечер был Виллем де Вендт, человек под разными псевдонимами, который был также известен как Вилли Вендт и Вильгельм де Керлор. Сообщалось, что он официально изменил свое имя в Англии на Вильгельм Фредерик Вендт де Керлор, комбинацию фамилии своего отца и девичьей фамилии матери. [18] Профессия де Вендта была профессией неутомимого, изобретательного саморекламщика, на самом деле мошенника, который утверждал, что обладает экстрасенсорными способностями и многочисленными академическими полномочиями. Он поочередно и одновременно выдавал себя за детектива и психолога-криминалиста, врача и лектора. На сцене водевиля де Керлор представил себя как «Всемирно известный доктор В. де Керлор». [19] Скиапарелли сразу же увлекся этим харизматичным шарлатаном, и они обручились на следующий день после их первой встречи. Вскоре после этого они поженились в Лондоне 21 июля 1914 года; Скиапарелли было двадцать три года, ее новому мужу — тридцать. [20] Де Керлор пытался зарабатывать на жизнь, возвеличивая свою репутацию экстрасенса, поскольку пара существовала в основном на свадебное приданое и пособие, предоставляемое богатыми родителями Скиапарелли. [21] Скиапарелли играла роль помощницы своего мужа и помогала продвигать его мошеннические схемы. В 1915 году пара была вынуждена покинуть Англию после того, как де Керлор был депортирован после его осуждения за практику гадания , которая тогда была незаконной. [22] Впоследствии они вели странствующий образ жизни в Париже, Каннах , Ницце и Монте-Карло , прежде чем уехать в Америку весной 1916 года.

Де Керлоры высадились в Нью-Йорке, сначала остановившись в Brevoort, известном отеле в Гринвич-Виллидж , после чего переехали в квартиру над Café des Artistes недалеко от Central Park West. Де Керлор арендовал офисы для своего недавно открытого «Бюро психологии», где он надеялся добиться славы и богатства с помощью своей паранормальной и консалтинговой работы. Его жена выступала в качестве его помощницы, оказывая канцелярскую поддержку саморекламе, созданной для того, чтобы обеспечить газеты сенсационными материалами, завоевать известность и получить признание. В этот период де Керлор попал под наблюдение Бюро расследований федерального правительства (BOI), предшественника Федерального бюро расследований (ФБР), не только из-за его сомнительной профессиональной практики, но и по подозрению в сокрытии антибританских и прогерманских взглядов во время войны. К 1917 году знакомство де Керлора с журналистами Джоном Ридом и Луизой Брайант вывело его на правительственный радар как возможного сторонника большевиков и революционера -коммуниста . Пытаясь избежать этого неустанного внимания, де Керлоры в 1918 году переехали в Бостон, где продолжили свою деятельность, как и в Нью-Йорке. [23] Де Керлор, неисправимый охотник до рекламы, сделал неосмотрительные признания следователю BOI в гордой поддержке русской революции и зашел так далеко, что признался в связи с известным анархистом , в то время как его жена оговорила себя, сообщив, что она обучала итальянцев в Норт-Энде Бостона принципам большевизма и что она сама обладала знаниями по сборке взрывных устройств. Оба в конечном итоге избежали судебного преследования или депортации, власти пришли к выводу, что такие признания, данные так свободно, скорее свидетельствуют о глупом показухе, чем о людях, представляющих угрозу обществу. [24]

Почти сразу после того, как 15 июня 1920 года родилась их дочь Мария Луиза Ивонна Радха (по прозвищу «Гого»), де Керлор переехала, оставив Скиапарелли одну с новорожденной дочерью. [25] В последующие годы, когда Гого спрашивала свою мать о своем отсутствующем отце, ей говорили, что он умер. [26] Скиапарелли, по-видимому, не предприняла никаких усилий, чтобы вернуть мужа или добиться выплаты алиментов для себя и Гого. [26] В 1921 году у 18-месячной Гого диагностировали полиомиелит , что оказалось стрессовым и длительным испытанием как для матери, так и для ребенка. Годы спустя Гого вспоминала, как провела свои ранние годы в гипсовых повязках и на костылях, с практически отсутствующей матерью, которую она почти не видела. Опасаясь, что де Керлор попытается получить законную опеку над Гого, Скиапарелли официально изменила фамилию ребенка на Скиапарелли до их возвращения во Францию ​​в 1922 году. [27]

Скиапарелли во многом полагалась на эмоциональную поддержку, которую ей оказывала ее близкая подруга Габриэль «Габи» Бюффе-Пикабиа, жена художника - дадаиста / сюрреалиста Франсиса Пикабиа , с которым она впервые встретилась на борту корабля во время трансатлантического перехода в Америку в 1916 году. [28] После дезертирства де Керлора Скиапарелли вернулась в Нью-Йорк, привлеченная его духом новых начинаний и культурной яркостью. Ее интерес к спиритуализму перешел в естественную близость к искусству дадаистов и сюрреалистов, а ее дружба с Габи Пикабиа облегчила вхождение в этот творческий круг, в который входили такие выдающиеся члены, как Ман Рэй , Марсель Дюшан , Альфред Стиглиц и Эдвард Штайхен . [29] Хотя формально она все еще была замужем, Скиапарелли завела любовника, оперного певца Марио Лауренти, но эти отношения были прерваны смертью Лауренти в 1922 году после внезапной болезни. [30] Пока они были вместе, де Керлор якобы имел романы с танцовщицей Айседорой Дункан и актрисой Аллой Назимовой . [30]

Скиапарелли и де Керлор в конечном итоге развелись в марте 1924 года. [31] В 1928 году де Керлор был убит в Мексике при обстоятельствах, которые так и не были полностью раскрыты. [26]

Возвращение в Париж

Эльза Скиапарелли
Эльза Скиапарелли
Эльза Скиапарелли

Следуя примеру Габриэль Пикабиа и других, и после смерти своего возлюбленного Лауренти, Скиапарелли покинула Нью-Йорк и отправилась во Францию ​​в 1922 году. По прибытии в Париж она сняла дорогую квартиру в фешенебельном квартале города, взяв на себя необходимых слуг, повара и горничную. Самостоятельно созданные связи, которые она сформировала за эти годы, а также выдающееся социальное положение, занимаемое ее итальянской семьей, в совокупности гарантировали, что она будет принята желаемыми социальными кругами по возвращении во Францию. [32]

Хотя ей никогда не грозила нищета, поскольку она продолжала получать финансовую поддержку от своей матери, Скиапарелли, тем не менее, чувствовала необходимость в независимом доходе. Она помогала Ман Рэю с его журналом дадаизма Société Anonyme , который оказался недолговечным. Затем Габи Пикабиа предложила бизнес-предприятие, которое было бы выгодно ей и Скиапарелли. Связанная с французским кутюрье Полем Пуаре через ее связь с его сестрой Николь Грульт, Пикабиа предложила продавать французскую моду в Америке. Однако этот предложенный проект так и не стал жизнеспособным предприятием и был заброшен. [33]

Карьера в сфере моды

Карьера дизайнера Скиапарелли на раннем этапе находилась под влиянием кутюрье Поля Пуаре , который был известен тем, что отказался от корсетных, слишком длинных платьев и продвигал стили, которые обеспечивали свободу движений для современной, элегантной и утонченной женщины. В более поздние годы жизни Скиапарелли называла Пуаре «щедрым наставником, дорогим другом». [34]

Скиапарелли не имела никакой технической подготовки в области создания выкроек и конструирования одежды. Ее подход основывался как на импульсе момента, так и на счастливом вдохновении по мере продвижения работы. Она накладывала ткань прямо на тело, иногда используя себя в качестве модели. Эта техника следовала примеру Пуаре, который также создавал одежду путем манипуляций и драпировки. Результаты казались неподдельными и пригодными для носки.

Дом Скиапарелли

Свитер с бантом, дизайн Эльзы Скиапарелли (1927). Анонимный рисунок, опубликованный в Vogue (Париж), т. 8, № 12, 1 декабря 1927 г., стр. 9

Находясь в Париже, Скиапарелли — «Скиап» для друзей — начала шить свою собственную одежду. При поддержке Пуаре она открыла свой собственный бизнес, но он закрылся в 1926 году, несмотря на благоприятные отзывы. [8] Она запустила новую коллекцию трикотажных изделий в начале 1927 года, используя специальный двухслойный стежок, созданный армянскими беженцами, и представляя свитера с сюрреалистическими изображениями trompe-l'œil . [ 8] Хотя ее первые дизайны появились в Vogue , бизнес действительно взлетел с узором, который создавал впечатление шарфа, обернутого вокруг шеи владельца. [8] Коллекция «pour le Sport» расширилась в следующем году, включив в себя купальники, лыжную одежду и льняные платья. В 1931 году Скиапарелли добавила в свои коллекции вечерние наряды, используя роскошные шелка Роберта Перье , и бизнес становился все сильнее и сильнее в 1935 году, достигнув кульминации в переезде с улицы Рю де ла Пэ в знаменитый салон Луизы Шерюи на Вандомской площади , 21 , который был переименован в Schiap Shop . [8] [35] Салон и мастерские Скиапарелли из 98 комнат занимали выдающийся отель Hôtel de Fontpertuis, построенный в 17 веке Пьером Булле . [8]

«Или дай мне новую Музу в чулках и подтяжках.
И улыбка как у кошки
С накладными ресницами и ногтями цвета кармина
И в наряде от Скиапарелли, с шляпкой-таблеткой».

— Луис Макнис , «Осенний журнал» , строфа XV, 1939. [36]

Колин Макдауэлл отметил, что к 1939 году Скиапарелли был достаточно известен в интеллектуальных кругах, чтобы быть упомянутым как олицетворение современности ирландским поэтом Луисом Макнейсом . Хотя Макдауэлл ссылается на ссылку Макнейса как на «Музыку волынки» , [37] [38] на самом деле это строфа XV « Осеннего дневника» . [36]

Более мрачный тон был задан, когда Франция объявила войну Германии в 1939 году. Коллекция Скиапарелли весна 1940 года включала «тренч» коричневого и камуфляжного цвета тафты. [8] Вскоре после падения Парижа 14 июня 1940 года Скиапарелли отплыла в Нью-Йорк для лекционного тура; за исключением нескольких месяцев в Париже в начале 1941 года, она оставалась в Нью-Йорке до конца войны. [8] По возвращении она обнаружила, что мода изменилась, и « New Look » Кристиана Диора ознаменовал отказ от довоенной моды. Дом Скиапарелли боролся в условиях строгой экономии послевоенного периода. Скиапарелли прекратила свой кутюрный бизнес в 1951 году и, наконец, закрыла погрязший в долгах дизайнерский дом в декабре 1954 года, [39] [8] в том же году, когда ее великая соперница Коко Шанель вернулась в бизнес.

Поздняя жизнь и смерть

В 1954 году Скиапарелли опубликовала свою автобиографию « Shocking Life» и затем жила на пенсии в комфорте, переезжая из парижской квартиры в дом в Тунисе. Она умерла 13 ноября 1973 года в возрасте 83 лет.

Известные проекты

Скиапарелли была одним из первых дизайнеров, разработавших платье-обертку , черпая вдохновение из фартуков, чтобы создать дизайн, который подходил бы и подчеркивал все типы женской фигуры. Ее дизайн, впервые появившийся в 1930 году, предлагал двустороннюю модель с проймами с каждой стороны, соединенными вместе спереди одежды и завязанными на талии. Пуговицы также могли быть включены в эту раннюю версию. Первоначально задуманное как пляжная одежда и произведенное в четырех цветах шелка чесуча , платье было популярно среди покупателей и скопировано производителями одежды как дизайн для повседневной уличной одежды. Примерно сорок лет спустя этот простой и удобный в носке дизайн был пересмотрен в 1970-х годах американским дизайнером Дианой фон Фюрстенберг . [40] [41]

В 1931 году юбка-брюки Скиапарелли — предшественница шорт — потрясла теннисный мир, когда ее надела Лили де Альварес на Уимблдоне в 1931 году. [8]

Другие инновации включали дизайн купальника, который включал внутренний бюстгальтер с соблазнительным глубоким вырезом на спине с использованием скрытых бретелей, которые пересекались на спине и застегивались вокруг талии. Этот дизайн был запатентован в 1930 году и продавался Best & Company. [40] Другие дизайны были сделаны со съемными элементами и двусторонними секциями. Также в 1930 году ей приписывают создание первого вечернего платья с соответствующим жакетом. [41] Во время сухого закона в Соединенных Штатах популярное « платье для спикизи » Скиапарелли имело скрытый карман для фляжки с алкогольным напитком. [42]

Крепления

Костюм Скиапарелли 1938–39 годов с большими пуговицами, созданный Альберто Джакометти

Скиапарелли — один из дизайнеров, которому приписывают создание первой одежды с видимыми молниями в 1930 году. [41] Вместо того, чтобы быть скрытыми, молнии стали ключевым элементом дизайна Скиапарелли, явно застегиваясь на вырезах и спускаясь по рукавам и юбкам. [43] Она использовала толстые пластиковые молнии, сделанные из нитрата целлюлозы , первой полусинтетической пластиковой ткани, и ацетата целлюлозы . [44] Вместе с Чарльзом Джеймсом Скиапарелли имела договоренности с производителями о продвижении их застежек-молний, ​​используя определенные бренды в зависимости от того, где будет продаваться одежда (например, Éclair для парижских моделей, Lightning Fastener Co. для лондонских моделей и молнии Hookless Fastener Co. для американских экспортных моделей). [44]

Скиапарелли также была известна своими необычными пуговицами, которые могли напоминать подсвечники, эмблемы игральных карт, корабли, короны, зеркала и сверчков ; [45] или серебряные тамбурины и покрытые шелком морковь и цветную капусту. [41] Многие из этих застежек были разработаны Жаном Клементом и Роджером Жан-Пьером, которые также создавали для нее ювелирные украшения. [45] В 1936 году Скиапарелли была одной из первых, кто распознал потенциал Жана Шлюмберже , которого она изначально наняла в качестве дизайнера пуговиц. [46]

Ювелирные изделия

Продукция Скиапарелли также включала отличительные костюмные украшения в широком диапазоне новых дизайнов. Одним из ее наиболее прямо сюрреалистических дизайнов было ожерелье 1938 года Rhodoid (недавно разработанный прозрачный пластик), усыпанное цветными металлическими насекомыми от Клемана, создававшими иллюзию того, что насекомые ползают прямо по коже владельца. [47] В 1930-х годах ее ювелирные изделия были созданы Шлюмберже, Клеманом и Жан-Пьером, которые также придумали дизайны для пуговиц и застежек. [45] Ювелирные изделия Шлюмберже с его изобретательными комбинациями драгоценных и полудрагоценных камней оказались успешными, и в конце 1930-х годов он уехал, чтобы открыть свой ювелирный бизнес в Нью-Йорке. [46] [48] [49] Скиапарелли также предлагала броши от Альберто Джакометти , металлические манжеты с меховой подкладкой от Мерет Оппенгейм и изделия от Макса Буане, Лины Баретти и писательницы Эльзы Триоле . [50] [51] По сравнению с ее необычными кутюрными изделиями 1930-х годов, украшения Скиапарелли 1940-х и 1950-х годов имели тенденцию быть более абстрактными или с цветочной тематикой. [52]

Текстиль

Скиапарелли была известна тем, что использовала инновационные ткани, которые были сотканы так, чтобы напоминать текстуры, такие как кора дерева или гофрированная бумага; плюш, имитирующий горностая; и новые принты, включая ткань с узором из газетных вырезок. Она делала одежду из мятого вискозы за 50 лет до того, как Иссей Мияке стал производить похожие плиссированные и жатые изделия. [41] Скиапарелли любила играть с сопоставлениями цветов, форм и текстур, [41] и принимала новые технологии и материалы того времени. Вместе с Чарльзом Колкомбе она экспериментировала с акрилом, целлофаном, джерси под названием «Jersela» и вискозой с металлическими нитями под названием «Fildifer» — это был первый случай использования синтетических материалов в моде. [41] Некоторые из этих инноваций не получили дальнейшего развития, как, например, ее «стеклянная» накидка 1934 года из родофана, прозрачного пластика, родственного целлофану. [53] Изготовление одежды из этих новых и непроверенных тканей представляло неожиданную опасность — у Дианы Вриланд расплавилось платье от Скиапарелли в химчистке после того, как его синтетическая ткань превратилась в химический шлам при контакте с чистящими жидкостями. [54]

Сотрудничество с художниками

Вечернее пальто, разработанное совместно с Жаном Кокто , Лондон, 1937. V&A , T.59-2005.

Причудливые творческие способности Скиапарелли в сочетании с вовлеченностью в движения дадаизма / сюрреализма направили ее на новую творческую территорию. Ее инстинктивная восприимчивость вскоре стала отличать ее творения от ее главной соперницы Коко Шанель , которая называла ее «итальянской художницей, которая делает одежду». [41] [55] Скиапарелли сотрудничала с рядом современных художников, наиболее известным из которых был Сальвадор Дали , чтобы разработать ряд своих самых известных дизайнов. Скиапарелли также имела хорошие отношения с другими художниками, включая Леонор Фини , [56] Мерет Оппенгейм и Альберто Джакометти . [57]

В 1937 году Скиапарелли сотрудничала с художником Жаном Кокто, чтобы создать два из своих самых известных дизайнов на художественную тематику для осенней коллекции того года. [58] Вечерний жакет был вышит с женской фигурой, одной рукой ласкающей талию владелицы, и длинными светлыми волосами, ниспадающими каскадом по одному рукаву. [59] Длинное вечернее пальто имело два профиля, обращенных друг к другу, создавая оптическую иллюзию вазы с розами. [58] Вышивка обоих предметов одежды была выполнена вышивальщиками Lesage . [58] [59]

Дали

Дизайны, созданные Скиапарелли в сотрудничестве с Дали, являются одними из самых известных. В дополнение к хорошо документированным совместным работам, таким как шляпа-туфля и платья Lobster, Tears и Skeleton, влияние Дали было выявлено в таких дизайнах, как шляпа-котлета из баранины и костюм 1936 года с карманами, имитирующими комод. [60] Хотя Скиапарелли официально не давала названия своим дизайнам, четыре основных предмета одежды из ее сотрудничества с Дали широко известны следующим образом:

Платье-лобстер

Платье Lobster 1937 года было простым белым шелковым вечерним платьем с малиновым поясом с большим омаром, нарисованным (Дали) на юбке. С 1934 года Дали начал включать омаров в свои работы, включая «New York Dream-Man Finds Lobster in Place of Phone», показанную в журнале American Weekly в 1935 году, и смешанную технику «Lobster Telephone» (1936). Его дизайн для Schiaparelli был интерпретирован в виде тканевого принта ведущим дизайнером по шелку Саше. Его носила Уоллис Симпсон на серии фотографий Сесила Битона, сделанных в замке Канде незадолго до ее свадьбы с Эдуардом VIII . [61]

Платье Слезы

Платье «Слезы», тонкое бледно-голубое вечернее платье с напечатанным рисунком Дали из разрывов и дыр в стиле trompe-l'œil , надетое с вуалью длиной до бедра с «настоящими» разрывами, тщательно вырезанными и подбитыми розовым и пурпурным, было частью коллекции «Цирк» за февраль 1938 года . [62] Принт был призван создать иллюзию разорванной плоти животных, разрывы, напечатанные на изнанке ткани, представляли собой мех и намекали на то, что платье было сшито из шкур животных, вывернутых наизнанку. [63] Фигуры в разорванной, обтягивающей одежде, намекающей на содранную плоть, появлялись на трех картинах Дали 1936 года, одна из которых, «Весна некрофилов» , принадлежала Скиапарелли; две другие — «Сон кладет руку на плечо мужчины» и «Три молодые сюрреалистки держат в руках шкуры оркестра» . [62] [63] Ричард Мартин рассматривал платье «Слезы» как memento mori, созданное в ответ на гражданскую войну в Испании и распространение фашизма , заявляя, что «разорвать платье — значит отрицать его привычные приличия и полезность и поставить под сомнение вопрос сокрытия и раскрытия в одежде». [64] Он отметил, что даже если разрывы на платье были просто украшением, как порезы , настоящие разрывы на вуали отрицали это, предлагая визуальные разногласия между реальностью и притворством. [65]

Платье-скелет

Дали также помог Скиапарелли разработать платье-скелет для коллекции Circus . [62] Это было платье из черного крепа, в котором использовалась простежка трапунто для создания мягких ребер , позвоночника и костей ног . [66]

Обувь Шляпа

В 1933 году Дали был сфотографирован своей женой Галой Дали с одной из ее туфель, балансирующей на его голове. [67] [68] В 1937 году он набросал эскизы шляпы-туфельки для Скиапарелли, которую она представила в своей коллекции осень-зима 1937–38. [68] Шляпа, по форме напоминающая женскую туфлю на высоком каблуке, имела каблук, стоящий прямо вверх, а носок наклонен ко лбу владелицы. [69] Эту шляпу носили Гала Дали, [67] сама Скиапарелли и франко-американский редактор французского Harper's Bazaar , наследница Дэйзи Феллоуз , которая была одной из лучших клиенток Скиапарелли. [70]

Костюмы для кино

Жа Жа Габор в «Мулен Руж» , 1952 г.

Скиапарелли разработала гардеробы для нескольких фильмов, начиная с французской версии «Топаза» 1933 года и заканчивая нарядами Жа Жа Габор для биографического фильма Анри де Тулуз-Лотрека « Мулен Руж» 1952 года , в котором Габор сыграла Джейн Авриль . «Мулен Руж» принес Марселю Вертесу премию «Оскар» за дизайн костюмов , хотя роль Скиапарелли в создании костюмов для главной героини осталась непризнанной, за исключением заметного упоминания на экране костюмов Габор. Подлинно костюмы Габор были напрямую основаны на портретах Авриль Тулуз-Лотрека. [71]

Она создала знаменитый наряд для Мэй Уэст для фильма « Каждый день — праздник » (1937), используя манекен, созданный по меркам Уэст, который вдохновил на создание флакона-торса для духов Shocking .

Дом Скиапарелли

Дом моды Schiaparelli был впервые открыт в 1930-х годах по адресу 21 Place Vendôme . После Второй мировой войны Эльзе Скиапарелли не удалось добиться успеха со своими коллекциями. Дом моды был закрыт 13 декабря 1954 года. [72] В 1957 году она создала компанию, в основном для своих лицензий на парфюмерию, которая и является сегодняшней компанией . [73] В 2007 году итальянский бизнесмен Диего Делла Валле приобрел компанию, но только после назначения Марко Занини в сентябре 2013 года подробности возрождения бренда стали публичными. Дом был номинирован на возвращение в список членов Chambre Syndicale de la Haute Couture и представил свой первый показ с момента номинации в январе 2014 года. [74] Скиапарелли, используя гиперэксклюзивную бизнес-стратегию, собирается продавать свою первую коллекцию исключительно в бутике по предварительной записи в Париже. [75] После назначения Дэниела Роузберри на должность креативного директора бренд приобрел большую известность и успех, особенно благодаря созданию одежды для знаменитостей для красной дорожки. [76] Теперь компания переходит к люксовому готовому стилю одежды . [77]

Наследие

Провал ее бизнеса означал, что имя Скиапарелли не так хорошо помнят, как имя ее великой соперницы Шанель. [ необходима цитата ] Но в 1934 году Time поместил Chanel во вторую категорию моды, в то время как Скиапарелли был одним из «горстки домов, которые сейчас находятся на пике или близки к пику своей власти как арбитров ультрасовременной высокой моды... Более безумная и оригинальная, чем большинство ее современников, мадам Скиапарелли — та, к кому чаще всего применяется слово «гений». [13] В то же время Time признал, что Шанель собрала состояние в размере около 15 миллионов долларов США, несмотря на то, что «в настоящее время она не является самым влиятельным фактором в моде», в то время как Скиапарелли полагалась на вдохновение, а не на мастерство, и «вскоре каждая маленькая фабрика одежды на Манхэттене стала копировать их, и от Третьей авеню в Нью-Йорке до Говард-стрит в Сан-Франциско миллионы продавщиц, которые никогда не слышали о Скиапарелли, с гордостью носили ее модели». [13]

В 2022 году Скиапарелли была включена в книгу Феррена Гипсона, посвященную женскому искусству и феминистскому искусству. [78]

Духи

Спящий флакон духов в форме подсвечника. Дизайн Марселя Вертеса (1939). [79]

Духи Скиапарелли были известны своей необычной упаковкой и флаконами. Ее самые известные духи были « Shocking! » (1936), помещенные во флакон, вылепленный Леонор Фини в форме женского торса, вдохновленный манекеном портного Мэй Уэст и картинами Дали, изображающими продавцов цветов. [56] [80] Упаковка, также разработанная Фини, была шокирующего розового цвета , одного из фирменных цветов Скиапарелли, который, как говорят, был вдохновлен розовым бриллиантом « Tête de Belier» («Голова барана») Дэйзи Феллоуз . [70] [81]

Другие духи включают:

Семья

Две внучки Скиапарелли от брака ее дочери с руководителем судоходной компании Робертом Л. Беренсоном были моделью Марисой Беренсон и фотографом Берри Беренсон . Обе сестры регулярно появлялись в Vogue в начале 1970-х годов. Берри была замужем за актером Энтони Перкинсом , от которого у нее было двое детей, актер Оз Перкинс и музыкант Элвис Перкинс . В 2014 году Мариса сотрудничала с Юбером де Живанши, чтобы опубликовать книгу « Частный альбом Эльзы Скиапарелли» , в которой были воспроизведены фотографии из личных архивов ее бабушки. [82] Эльза — племянница астронома Джованни Скиапарелли .

Выставки

Примечания и ссылки

  1. ^ Брэдли, Лора; Уотт, Джудит (23 августа 2011 г.). "Pronunciation Guide:ElsaSchiaparelli". AnOther . Получено 18 марта 2015 г. .
  2. ^ "Schiaparelli, Elsa". Lexico UK English Dictionary . Oxford University Press . Архивировано из оригинала 31 августа 2022 года.
  3. ^ "Schiaparelli". Американский словарь наследия английского языка (5-е изд.). HarperCollins . Получено 5 августа 2019 г.
  4. ^ "Schiaparelli". Словарь Merriam-Webster.com . Merriam-Webster . Получено 5 августа 2019 .
  5. ^ "Эльза Скиапарелли для Фариды Хельфа". Л'Ориент-Ле Жур . 12 декабря 2012 года . Проверено 24 января 2022 г.
  6. ^ "Эльза Скиапарелли, эксцентричная творческая личность | Блог Галлики" . Gallica.bnf.fr . Проверено 24 января 2022 г.
  7. ^ «Шок! Искусство и мода Эльзы Скиапарелли». Музей искусств Филадельфии . 2003.
  8. ^ abcdefghijkl Филадельфийский музей искусств Отдел образования. "Шок! Искусство и мода Эльзы Скиапарелли - набор для учителя" (PDF) . Филадельфийский музей искусств. Архивировано из оригинала (PDF) 29 мая 2008 года . Получено 25 апреля 2008 года .
  9. ↑ В свидетельстве о рождении Эльзы Скиапарелли (в левом верхнем углу) указано имя ее матери — Джузеппа Мария де Доминичис.
  10. ↑ Хилл, Розмари (19 февраля 2004 г.). «Hard-Edged Chic». The London Review of Books . 26 (4). London Review of Books: 15–16. ISSN  0260-9592. Архивировано из оригинала 11 апреля 2012 г.
  11. ^ «СКЬЯПАРЕЛЛИ, Челестино в «Итальянской энциклопедии»» . www.treccani.it (на итальянском языке) . Проверено 20 декабря 2020 г.
  12. ^ ab Secrest, стр. 4, 5,
  13. ^ abc "Haute Couture". Time . Нью-Йорк. 13 августа 1934. Архивировано из оригинала 16 июля 2007. (требуется подписка)
  14. ^ Гноли, София (2005). Un secolo di moda Italiana, 1900–2000 (на итальянском языке). Мельтеми Эдиторе С.р.л. п. 67. ИСБН 9788883534287.
  15. ^ "Стилисты che hanno fatto la storia: Эльза Скиапарелли" . Одень меня (на итальянском языке). 4 июня 2021 г. Проверено 10 февраля 2022 г.
  16. ^ Секрет, 14, 15
  17. ↑ Секрет, стр. 19, 20
  18. ↑ Секрет, стр. 17
  19. ↑ Секрет, стр. 34, 37, 39, 42, 44
  20. ↑ Секрет, стр. 20.
  21. ↑ Секрет, стр. 28-30
  22. ↑ Secrest, стр. 26-27, 44
  23. ↑ Секрет, стр. 17, 30, 36
  24. ^ Секрет, стр. 50
  25. ^ Секрет, стр. 53,
  26. ^ abc Secrest, стр. 84.
  27. ^ Секрет, стр. 66, 57
  28. ↑ Секрет, стр. 52
  29. ↑ Секрет, стр. 63, 67
  30. ^ ab Secrest, стр. 28-30, 53, 61a
  31. ↑ Секрет, стр. 33, 55, 74
  32. ↑ Секрет, стр. 68
  33. ↑ Секрет, стр. 63, 65
  34. ^ Секрет, стр.138
  35. ^ Maison Robert Perrier (Национальная федерация тканей). 2000. Экспонат. Мэри дю 4 округа Парижа, Париж.
  36. ^ ab MacNeice, Louis (2000). "Autumn Journal XV". В Skelton, Robin (ред.). Poetry of the Thirties . Penguin UK. стр. 266. ISBN 0141921455.
  37. ^ Макдауэлл, Колин (1988). Справочник моды двадцатого века Макдауэлла (ред. ред.). Нью-Йорк: Prentice Hall Press. ISBN 9780135669280.
  38. ^ Макдауэлл, Колин. "The Fashion Website: Schiaparelli". Колин Макдауэлл: The Fashion Website . Получено 16 июля 2014 г.
  39. ^ Европейская ассоциация модного наследия (4 марта 2019 г.). «Эльза Скиапарелли: декларирование женской силы воли через моду». Europeana [CC By-SA] . Получено 4 марта 2019 г.
  40. ^ ab Secrest, стр. 93
  41. ^ abcdefgh Вудс, Вики (2003). "Шикарная ценность". The Daily Telegraph . Лондон (опубликовано 24 октября 2003 г.). Архивировано из оригинала 18 мая 2008 г.
  42. ↑ Секрет, стр. 118-119, 174
  43. ↑ Секрет, стр. 153, 154
  44. ^ ab Haldane, Elizabeth-Anne (весна 2007 г.). "Сюрреалистическая полусинтетика". V&A Conservation Journal (55) . Получено 5 марта 2015 г.
  45. ^ abc "Пуговицы. Жан Клеман или Роже Жан-Пьер для Эльзы Скиапарелли". Музей Метрополитен, Нью-Йорк. Архивировано из оригинала 21 сентября 2013 г.
  46. ^ ab Scarisbrick, стр. 211
  47. ^ "Ожерелье. Эльза Скиапарелли (итальянка, 1890–1973)". Музей Метрополитен, Нью-Йорк. Архивировано из оригинала 13 сентября 2012 года.
  48. ^ Уайт, стр. 149
  49. ^ Болл, Джоанн Даббс (1990). Ювелирные изделия: золотой век дизайна . West Chester, Pa.: Schiffer Pub. стр. 25. ISBN 9780887402555.
  50. ^ Эванс, Кэролайн (2010). Стил, Валери (ред.). The Berg companion to fashion. Оксфорд [и т. д.]: Berg. стр. 619–621. ISBN 9781847885630.
  51. ^ Мюллер, Флоренс (2007). Бижутерия для высокой моды . Нью-Йорк: Vendome Press. ISBN 978-0865651821.
  52. ^ Миллер, Джудит (2007). Бижутерия. Лондон: Dorling Kindersley. стр. 63. ISBN 978-1405334044.
  53. ^ Хэндли, стр. 192
  54. ^ Хэндли, стр. 27
  55. ^ Стил, Валери (1992). «Шанель в контексте». В Эш, Джульетта; Уилсон, Элизабет (ред.). Chic Thrills: A Fashion Reader . Лондон: Pandora Press (Harper Collins). стр. 124. ISBN 0-04-440824-2.
  56. ^ Аб Уэбб, Питер. «Великое любопытство». Архивировано из оригинала 16 декабря 2010 года.
  57. ^ Стил, стр.146
  58. ^ abc "Пальто, разработанное Эльзой Скиапарелли и Жаном Кокто". База данных коллекций . Музей Виктории и Альберта . Архивировано из оригинала 18 марта 2009 г.
  59. ^ ab "Смокинг, разработанный Эльзой Скиапарелли и Жаном Кокто". База данных коллекций . Художественный музей Филадельфии . Архивировано из оригинала 22 февраля 2012 года.
  60. ↑ Мартин, стр.118–120.
  61. ^ "The Lobster Dress". База данных коллекций . Художественный музей Филадельфии . Архивировано из оригинала 22 февраля 2012 года.
  62. ^ abc "The Tears Dress". База данных коллекций . Музей Виктории и Альберта . Архивировано из оригинала 18 марта 2009 г.
  63. ^ ab "The Tears Dress". База данных коллекций . Художественный музей Филадельфии . Архивировано из оригинала 13 июня 2011 г.
  64. ^ Мартин, стр.136-137
  65. ^ Мартин, стр.114
  66. ^ "The Skeleton Dress". База данных коллекций . Музей Виктории и Альберта . Архивировано из оригинала 18 марта 2009 г.
  67. ^ ab "Shoe Hat weared by Gala Dalí". База данных коллекций . Музей Виктории и Альберта . Архивировано из оригинала 9 марта 2012 года.
  68. ^ ab Martin, стр. 110–111.
  69. ^ "Эльза Скиапарелли: Шляпа (1974.139)". Хейлбрунн Хронология истории искусств . Нью-Йорк: Музей Метрополитен (2000–.). Апрель 2011. Архивировано из оригинала 8 декабря 2011.
  70. ^ ab St. Clair, Kassia (2016). Тайные жизни цвета . Лондон: Джон Мюррей. стр. 126–127. ISBN 9781473630819. OCLC  936144129.
  71. ^ "1953 Schiaparelli evening dress". База данных коллекций . Музей Виктории и Альберта . Архивировано из оригинала 21 сентября 2013 года.
  72. ↑ Бак, Джоан Джульетта (31 октября 2013 г.). «Скиапарелли: шокирующее возвращение». wmagazine.com . Conde Nast . Получено 24 декабря 2013 г. .
  73. ^ "ELSA SCHIAPARELLI SAS (ПАРИЖ 1) Деловой разговор, результат, bilans sur SOCIETE.COM - 572161123" . www.societe.com . Проверено 24 января 2022 г.
  74. ^ "Креативный директор Марко Занини" . Скиапарелли . Скиапарелли.com. 30 сентября 2013 года . Проверено 23 декабря 2013 г.
  75. ^ Соха, Майлз (19 февраля 2014 г.). «Schiaparelli to Sell by Appointment Only» (Скиапарелли продается только по предварительной записи). WWD . Получено 19 февраля 2014 г.
  76. ↑ Мишо, Джессика (30 ноября 2022 г.). «Дэниел Роузберри — дизайнер, написавший историю успеха Скиапарелли». Harper Bazar . Получено 9 ноября 2023 г.
  77. ^ FR, FashionNetwork com. «Schiaparelli devoile le deuxième volet de son prêt-a-porter chez Bergdorf Goodman». FashionNetwork.com (на французском языке) . Проверено 24 января 2022 г.
  78. ^ Gipson, Ferren (2022). Женские работы: от женского искусства к феминистскому искусству . Лондон: Frances Lincoln. ISBN 978-0-7112-6465-6.
  79. ^ ""Спящий" флакон духов от Марселя Вертеса для Эльзы Скиапарелли". V&A Поиск в коллекциях . V&A . Получено 20 апреля 2016 г. .
  80. ^ "Perfume Intelligence – The Encyclopaedia of Perfume: Volume S: Schiaparelli, Elsa". Архивировано из оригинала 21 сентября 2013 г.
  81. ^ Оуэнс, Митчелл (1997). «Ювелирные изделия, блестящие от злых воспоминаний». The New York Times (опубликовано 13 апреля 1997 г.). Архивировано из оригинала 4 июля 2012 г.
  82. ^ Беренсон, Мариса; Живанши, Юбер де (2014). Частный альбом Эльзы Скиапарелли . Лондон: Double-Barrelled Books. ISBN 9780957150072.
  83. ^ ""Шокирующее!" Искусство и мода Эльзы Скиапарелли". Музей искусств Филадельфии . Архивировано из оригинала 1 января 2008 года.
  84. ^ "Schiaparelli and Prada: Impossible Conversations". Музей Метрополитен. Архивировано из оригинала 11 апреля 2012 года.
  85. ^ Leung, Mariana (4 июля 2013 г.). "Dream Fashion Mash-Up: Christian Lacroix Does Schiaparelli". Ms Fabulous . Архивировано из оригинала 20 августа 2013 г.

Библиография

Дальнейшее чтение

Внешние ссылки

На Викискладе есть медиафайлы по теме Эльза Скиапарелли .