Диана Вриланд (29 сентября 1903 [2] - 22 августа 1989) была американским обозревателем моды и редактором. Она работала в журнале мод Harper's Bazaar и главным редактором Vogue , позже став специальным консультантом Института костюма Метрополитен -музея . В 1964 году она была включена в Международный список Зала славы самых одетых людей . [3] [4] Вриланд ввел термин « юношеское землетрясение» в 1965 году . [5]
Родившаяся Диана Далзил в Париже в 1903 году, она жила на авеню дю Буа-де-Булонь, 5 (известная как авеню Фош после Первой мировой войны ). Вриланд была старшей дочерью американской светской львицы Эмили Ки Хоффман и отца британского биржевого маклера Фредерика Янга Далзиела. Хоффман был потомком брата Джорджа Вашингтона , а также двоюродным братом Фрэнсиса Скотта Ки . Она также приходилась дальней родственницей писательнице и светской львице Полине де Ротшильд (урожденной Поттер). У Вриланд была сестра Александра, которая позже вышла замуж за сэра Александра Дэвенпорта Кинлоха , 12-го баронета (1902–1982). Их дочь Эмили Люси Кинлох вышла замуж за подполковника. Достопочтенный. Хью Уолдорф Астор (1920–1999), второй сын Джона Джейкоба Астора, 1-го барона Астора Хеверского и Вайолет Астор, баронессы Астор Хеверской . [7]
Семья Вриланд эмигрировала в Соединенные Штаты в начале Первой мировой войны, переехав на 15 East 77th Street в Нью-Йорке, где они стали видными общественными деятелями. Вриланд была отправлена в танцевальную школу как ученица Мишеля Фокина , единственного мастера Императорского балета , когда-либо покинувшего Россию, а затем Луи Харви Чалифа . Она выступала в «Гавоте » Анны Павловой в Карнеги-холле . В январе 1922 года она появилась на страницах своего будущего журнала Vogue в обзоре светских людей и их автомобилей. В статье говорилось: «Такие автомобили ускоряют общественный водоворот. Мисс Диана Далзил, одна из самых привлекательных дебютанток зимы, садится в свой Кадиллак». [8]
1 марта 1924 года Диана Далзил вышла замуж за Томаса Рида Вриланда (1899–1966), банкира и международного финансиста, [6] в церкви Св. Томаса в Нью-Йорке. У пары было двое сыновей: Тим (Томас Рид Вриланд-младший) 1925 года рождения, ставший архитектором, а также профессором архитектуры в Университете Нью-Мексико , а затем в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе , и Фреки ( Фредерик Далзиел Вриланд ), 1927 года рождения. , который станет послом США в Марокко. [9] За неделю до свадьбы Дианы The New York Times сообщила, что ее мать была назначена соответчиком в бракоразводном процессе сэра Чарльза Росса и его второй жены Патрисии. Последовавший скандал отдалил Вриланд от ее матери, которая умерла в сентябре 1927 года в Нантакете, штат Массачусетс . [ нужна цитата ]
После медового месяца Вриланды переехали в Брюстер, штат Нью-Йорк , где вырастили двоих сыновей и оставались там до 1929 года, когда они переехали в дом 17 по Ганновер-Террас, Риджентс-парк в Лондоне, где раньше жили Уилки Коллинз и Эдмунд Госс . В Лондоне она танцевала с Tiller Girls и познакомилась с Сесилом Битоном , который стал другом на всю жизнь. Подобно Сири Моэм и Элси де Вульф , светским женщинам, которые владели собственными бутиками, Диана вела бизнес по производству нижнего белья недалеко от Беркли-сквер. Среди ее клиентов были Уоллис Симпсон и Мона Уильямс . Она часто бывала в Париже, где покупала одежду, в основном у Шанель , с которой познакомилась в 1926 году. Она была одной из пятнадцати американок, представленных королю Георгу V и королеве Марии в Букингемском дворце 18 мая 1933 года . В 1935 году работа ее мужа вернула их в Нью-Йорк, где они прожили остаток своей жизни.
Как позже вспоминал Вриланд: «До того, как я начал работать в Harper's Bazaar в 1936 году, я вёл прекрасную жизнь в Европе. Это означало путешествовать, видеть красивые места, проводить чудесные лета, учиться и читать большую часть времени. ." [11]
Биографический документальный фильм Вриланд « Глаз должен путешествовать » [12] дебютировал в сентябре 2012 года в театре «Анжелика» в Нью-Йорке.
Вриланд начала свою издательскую карьеру в 1936 году в качестве обозревателя журнала Harper's Bazaar . Harper’s Bazaar — журнал о моде, который женщины любого возраста могут использовать в качестве ресурса по стилю. Здесь рассказывается о том, что нового и что будет дальше в творчестве стилистов, фотографов и дизайнеров. [13] Его редактор Кармел Сноу была настолько впечатлена стилем и одеждой Вриланд, что попросила ее поработать в журнале. [14] С 1936 года и до своей отставки Диана Вриланд вела колонку в Harper's Bazaar под названием «Почему бы тебе не...?», полную случайных, творческих предложений. Например, она написала: «Почему бы вам... не превратить своего ребенка в инфанту для маскарада?» [15] По словам Вриланда, «то, что, кажется, привлекло наибольшее внимание, было [...] «[Почему бы тебе] не помыть волосы своего светловолосого ребенка мертвым шампанским, как это делают во Франции?» Вриланд говорит, что последующая пародия на нее С. Дж. Перельман для журнала The New Yorker возмутила ее тогдашнего редактора Кармел Сноу .
Вриланд «открыла» тогда еще неизвестную Лорен Бэколл во время Второй мировой войны. На обложке журнала Harper's Bazaar за март 1943 года [17] изображена новоиспеченная модель (еще не звезда Голливуда) Лорен Бэколл, позирующая возле офиса Красного Креста . Вриланд руководил съемкой, позже охарактеризовав изображение как «необыкновенную фотографию, на которой Бэколл прислонилась к внешней двери комнаты сдачи крови Красного Креста. На ней шикарный костюм, перчатки, шляпа-клош с длинными волнами ниспадающих волос. это". [18] Всегда уделяя внимание моде, Вриланд в 1946 году заметила, что «бикини — самая важная вещь со времен атомной бомбы ». [19] Презирая типичный подход к одежде в Соединенных Штатах в 1940-х годах, она ненавидела « туфли на высоких каблуках с ремешками » и « платья из крепдешина », которые женщины носили даже в летнюю жару в сельской местности. [20]
До своего ухода из Harper's Bazaar она тесно сотрудничала с Луизой Даль-Вулф , [21] Ричардом Аведоном , Нэнси Уайт , [22] и Алексеем Бродовичем . Она стала редактором журнала Fashion . Ричард Аведон вспоминал, что когда он впервые встретил ее в Harper's Bazaar , она «впервые посмотрела на меня и сказала: «Абердин, Абердин, разве тебе не хочется плакать?» Что ж, так оно и было. Я вернулся к Кармел Сноу и сказал: «Я не могу работать с этой женщиной. Она называет меня Абердином». Кармел Сноу сказала: «Ты будешь с ней работать». И я делал это, к своей огромной выгоде, на протяжении почти 40 лет». [23] На момент смерти Аведон сказала, что «она была и остается единственным гениальным редактором моды». [24]
В 1955 году Вриланды переехали в новую квартиру, которую Диана попросила Билли Болдуина полностью оформить в красный цвет. [25] Она сказала: «Я хочу, чтобы это место выглядело как сад, но как сад в аду». [23] Регулярными посетителями вечеринок, которые устраивали Вриланды, были светский человек CZ Guest , композитор Коул Портер и британский фотограф Сесил Битон . [23] В мюзикле «Забавная мордашка» студии Paramount 1957 года фигурировал персонаж — Мэгги Прескотт в исполнении Кей Томпсон , основанный на Вриланд. [26]
В 1960 году президентом стал Джон Ф. Кеннеди , а Вриланд консультировала первую леди Жаклин Кеннеди по вопросам стиля. «Вриланд консультировала Джеки на протяжении всей кампании и помогала ей связаться с модельером Олегом Кассини, который стал главным дизайнером первой леди». [27] «Я помню Джеки Кеннеди, сразу после того, как она переехала в Белый дом … Это даже не было похоже на загородный клуб, если вы понимаете, о чем я — просто ». Вриланд иногда давала миссис Кеннеди советы по поводу одежды во время правления ее мужа, а также небольшие советы о том, что надеть в день инаугурации в 1961 году .
Несмотря на чрезвычайную успешность, Диана Вриланд получала относительно небольшую зарплату от корпорации Hearst , владевшей Harper's Bazaar . Вриланд сказала, что с 1936 года ей платили 18 000 долларов в год, а в 1959 году, наконец, повысили ее на 1 000 долларов. Она предположила, что замок газетного магната Уильяма Рэндольфа Херста в Сан -Симеоне, Калифорния , «должно быть, был местом, куда уходили деньги Херста». [29]
Согласно некоторым источникам, обиженная тем, что ее не продвинули по службе в Harper's Bazaar в 1957 году, она присоединилась к Vogue в 1962 году. Она была главным редактором с 1963 по 1971 год. Вриланд чрезвычайно наслаждалась 1960-ми годами, потому что она чувствовала, что здесь прославлялась уникальность. . «Если у тебя была шишка на носу, это не имело значения, главное, чтобы у тебя было чудесное тело и хорошая осанка». [23]
В декабре 1962 года Руди Гернрайх впервые задумал купальник топлесс, но не собирался производить этот дизайн в коммерческих целях. Для Гернрайха это имело большее значение как идея, чем как реальность. [30] Гернрайх попросил Пегги Моффитт смоделировать костюм лично для Вриланд, которая спросила его, почему он задумал этот дизайн. Гернрайх сказал ей, что, по его мнению, пришло время «свободы в моде, а также во всех других аспектах жизни», но купальник был всего лишь заявлением. «[Женщины] уже сбрасывают верх бикини, — сказал он, — так что это кажется естественным следующим шагом». [31] Она сказала ему: «Если есть изображение этого, то это реальность. Ты должен это сделать». [32] Гернрайх так и сделал, и он решил назвать свой дизайн монокини . [33] [34]
Вриланд разослала своим сотрудникам памятки, призывая их проявлять творческий подход. Один сказал: «Сегодня давайте подумаем, что свинья белая! Разве не было бы чудесно иметь чулки свинобелого цвета! Цвет поросят, не совсем белый и не совсем розовый!» [35] Во время работы в журнале она открыла для себя звезду «молодежного землетрясения» шестидесятых Эди Седжвик . В 1984 году Вриланд объяснила, как она относится к модным журналам. «То, что эти журналы дали, было точкой зрения. У большинства людей нет точки зрения; им нужно, чтобы она была им дана - и более того, они ожидают ее от вас. [...] [I]t Должно быть, это был 1966 или 1967 год. Я опубликовал этот большой модный слоган: «Это год сделай сам». [...] [E] из каждого магазина в стране позвонили и сказали: «Послушайте, вы должны рассказать людям. Никто не хочет делать это сам — им нужно направление и следовать за лидером!»» [36]
После того, как ее уволили из Vogue , в 1971 году она стала консультантом Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке . [37] К 1984 году, по словам Вриланд, она организовала двенадцать выставок. [38] Художница Грир Лэнктон создала портретную куклу Вриланд в натуральную величину, которая выставлена в библиотеке Института костюма.
В 1984 году Вриланд написала свою автобиографию «ДВ» [39].
В 1989 году она умерла от сердечного приступа в возрасте 85 лет в больнице Ленокс Хилл в Верхнем Ист-Сайде Манхэттена в Нью-Йорке.
Поместьем Дианы Вриланд управляет ее внук Александр Вриланд, сын Фредерика. Ответственность передали ему ее сыновья, Фредрик и Тим. Официальный веб-сайт Дианы Вриланд был запущен в сентябре 2011 года. Созданный и контролируемый ее поместьем сайт DianaVreeland.com [40] посвящен ее работе и карьере, представляет ее достижения и влияние, а также раскрывает, как и почему она достигла своей известности и отличия.
Вриланд сыграла Джульет Стивенсон в фильме «Печально известная » (2006) . Она также сыграла Иллеану Дуглас в фильме « Девушка с фабрики» (2006) . Ее жизнь была задокументирована в фильме «Диана Вриланд: Глаз должен путешествовать» (2011).
Diana Vreeland Parfums фигурирует в первой сцене фильма « 8 подруг Оушена» .
В документальном фильме 2023 года «Доньял Луна: Супермодель» Вриланд фигурирует в письме из личного архива Ричарда Авендона об обмене, в котором Вриланд отвергает фотографии Доньяла Луны, сделанные Авендоном, и сравнивает чернокожую супермодель с Кинг-Конгом. [41]
В мюзикле 1941 года «Леди в темноте» Мосса Харта , Курта Вайля и Иры Гершвина персонаж Элисон Дюбуа был основан на Вриланд. [42]
Мэгги Прескотт, редактор модного журнала в фильме «Забавная мордашка» (1957), во многом основана на Диане Вриланд. [43]
В фильме 1966 года «Кто ты, Полли Маггу?» Мисс Максвелл ( Грейсон Холл ) изображает экстравагантного американского редактора модного журнала-эмигранта. Режиссер фильма Уильям Кляйн некоторое время работал с Вриланд и подтвердил, что возмутительный персонаж «Полли Маггу» был основан на Вриланд. [44]
В 1980 году ее хвалили в статье о социальном восхождении в The New Yorker .
В 1982 году за ужином она встретилась с писателем Брюсом Чатвином, который написал трогательные мемуары об их разговоре за ужином в виде отрывка из жизни на полстраницы под названием «На ужине с Дианой Вриланд». [45]
В фильме 1995 года «Вонг Фу, спасибо за все!» Джули Ньюмар , Вида Богема ( Патрик Суэйзи ) дает копию автобиографии Вриланд продавцу благотворительного магазина и просит его «запомнить отрывки». Позже продавец цитирует отрывок, который гласит: «В тот сезон мы были полны шика. Серьги цвета фуксии и персика. Имейте в виду, персик. И шляпы. Шляпы, шляпы, шляпы для карьеристок. Как я обожала Париж».
В октябре 1996 года Мэри Луиза Уилсон сыграла Вриланд в пьесе одной женщины под названием «Полный галоп» , которую она написала вместе с Марком Хэмптоном. Действие пьесы происходит на следующий день после возвращения Вриланд в Нью-Йорк после четырехмесячного побега в Париж после увольнения из Vogue . Он был поставлен в Вестсайдском театре в Нью-Йорке под руководством Николаса Мартина.
В книге Чака Паланика «Проклятые» 2011 года главная героиня (Мэдисон Спенсер) получает пару высоких каблуков от персонажа Бабетты. «В одной руке Бабетта держит пару туфель на высоком каблуке с ремешками. Она говорит: «Я получила их от Дианы Вриланд. Надеюсь, они подойдут...».
Диана Вриланд дважды изображалась в рамках испытания Snatch Game в Drag Race РуПола , Робби Тернером в 8-м сезоне и Раджей Близнецами в 7-м сезоне All Stars .
Фотограф, работавший на съемочной площадке в Монтего-Бей, наконец убедил местного жителя, предприимчивого, надеть последнюю выдумку дизайнера: обтягивающие черные вязаные штаны, поддерживаемые – ох! – ничем иным, как парой тонких подтяжек.
