Крейг Клейборн (4 сентября 1920 г. – 22 января 2000 г. [1] ) был американским ресторанным критиком , фуд-журналистом и автором книг. Долгое время работавший редактором и ресторанным критиком в The New York Times , он также был автором многочисленных кулинарных книг и автобиографии . За свою карьеру он внес большой вклад в гастрономию и литературу о еде в Соединенных Штатах. [2]
Родившийся в Санфлауэре , штат Миссисипи , Клэйборн воспитывался на самобытной региональной кухне на кухне пансиона своей матери в Индианоле, штат Миссисипи . [ необходима цитата ]
С 1937 по 1939 год он изучал домедицинское образование в колледже штата Миссисипи. Но, посчитав это неподходящим, он перевелся в университет Миссисипи , где специализировался на журналистике и получил степень бакалавра. [3]
Клейборн служил в ВМС США во время Второй мировой войны и Корейской войны . Решив, что его истинная страсть — кулинария, он использовал льготы GI Bill , чтобы поступить в École hôtelière de Lausanne (Школа гостиничного дела Лозанны), расположенную в Лозанне , Швейцария . [ требуется цитата ]
Вернувшись в США из Европы, он проложил себе путь в издательском бизнесе в Нью-Йорке , штат Нью-Йорк , в качестве сотрудника журнала Gourmet и публициста, специализирующегося на продуктах питания, и, наконец, стал редактором по продуктам питания в The New York Times в 1957 году после первого редактора по продуктам питания Times Джейн Никерсон . Историк журналистики Кимберли Уилмот Восс сказала, что Никерсон заложила основу для современной профессиональной кулинарной журналистики и что, хотя Клейборн и приписывают модернизацию профессии, Никерсон начал идти по этому пути за много лет до того, как его наняли в качестве ее замены. [4] [5] По словам Восс, Никерсон «открыл» и Клейборна, и Джеймса Бирда . [6]
Клейборн был первым человеком, который курировал страницу о еде в крупной американской газете, и ему приписывают расширение освещения The New York Times новых ресторанов и новаторских шеф-поваров. Типичный раздел о еде в газете 1950-х годов был в основном ориентирован на женскую аудиторию и ограничивался колонками о развлечениях и кулинарии для состоятельных домохозяек. Клейборн привнес свои знания о кухне и собственную страсть к еде на страницы, превратив ее в важный культурный и социальный ориентир для Нью-Йорка и страны в целом.
Колонки, обзоры и кулинарные книги Клейборна познакомили поколение американцев с разнообразными этническими кухнями — особенно азиатской и мексиканской — в то время, когда у среднестатистических американцев были консервативные вкусы в еде, а та немногие изысканные блюда, которые были доступны в таких городах, как Нью-Йорк, были исключительно французскими (и, как заметил Клейборн, не очень высокого качества). Стремясь призвать рестораны к ответственности за то, что они подают, и помочь общественности делать осознанный выбор относительно того, где потратить свои деньги на питание, он создал четырехзвездочную систему рейтинга ресторанов, которая до сих пор используется The New York Times и которая широко копируется. Обзоры Клейборна были требовательными и бескомпромиссными, но он также подошел к своей задаче критика с открытым умом и взглядом на кулинарию, которая была бы другой, творческой и, вероятно, понравилась бы его читателям.
Вдохновленный кулинарными писателями, включая МФК Фишера , Клейборн также любил документировать свой собственный опыт еды и открытие новых талантов и новых кулинарных тенденций по всей стране и по всему миру. Среди многих тогда неизвестных шеф-поваров, которых он представил вниманию публики, был шеф-повар и ресторатор из Нового Орлеана , Луизиана Пол Прюдомм . В то время мало кто за пределами американского Глубокого Юга имел хоть какое-то представление о культуре каджун в Луизиане или ее уникальных кулинарных традициях .
Вместе с шеф-поваром, автором и телеведущей Джулией Чайлд , Клейборн считается автором и редактором более двадцати кулинарных книг о самых разных продуктах и кулинарных стилях, включая некоторые из первых бестселлеров, посвященных здоровым диетам с низким содержанием натрия и холестерина . У него были давние профессиональные отношения, и он сотрудничал с французским шеф-поваром из Нью-Йорка, автором и телеведущей Пьером Фрейни , работавшим над многими книгами и проектами . Клейборн был сторонником модной диеты, известной как диета для гурманов . С Фрейни он разработал двести рецептов блюд с низким содержанием натрия и холестерина для этой диеты. [7]
В 1975 году он сделал выигрышную ставку в 300 долларов на благотворительном аукционе за ужин на двоих без ограничения цены в любом ресторане по выбору победителя, спонсируемом American Express . Выбрав Фрэни в качестве своего спутника за обедом, они остановились на Chez Denis, известном ресторане, расположенном в Париже , Франция , где они выложили 4000 долларов (что эквивалентно 22 600 долларам в 2023 году) за пятичасовой обед из тридцати одного блюда, состоящего из фуа-гра , трюфелей , лобстеров , икры и редких вин. Когда позже Клейборн написал об этом опыте в своей колонке в New York Times , газета получила поток писем от читателей, выражающих возмущение такой расточительностью в то время, когда так много людей в мире обходились без этого. Даже Ватикан и Папа Павел VI раскритиковали это, назвав это «скандальным». [8] Также было отмечено, что он и Френи заказали почти все блюда в меню, но откусили всего несколько кусочков от каждого. Несмотря на масштаб и стоимость, Клейборн дал еде смешанную оценку, отметив, что несколько блюд не дотягивают с точки зрения концепции, презентации или качества.
Клейборн, страдавший от множества проблем со здоровьем в последние годы жизни, умер в возрасте 79 лет в больнице Св. Луки-Рузвельта в Нью-Йорке. Причина смерти не указана. [8] В своем завещании он завещал свое имущество Кулинарному институту Америки , расположенному в Гайд-парке , Нью-Йорк.
