Модель — это человек, роль которого заключается либо в демонстрации коммерческой продукции (в частности, модной одежды на показах мод ), либо в работе в качестве модели для художника или позировании для фотографии .
Моделирование («modeling» в американском английском ) считается отличным от других видов публичного выступления , таких как актерская игра или танцы ; таким образом, появление в фильме или пьесе, как правило, не считается «моделированием». Личное мнение обычно не выражается, а репутация и имидж модели считаются критическими.
Виды моделирования включают: изобразительное искусство, моду , гламур , фитнес и промоушн - моделирование частей тела. Модели представлены в различных медиаформатах, включая книги, журналы, фильмы, газеты, Интернет и телевидение. Иногда модельный бизнес представлен в реалити- шоу ( America's Next Top Model ).
Знаменитости , включая актеров, певцов, спортсменов и звезд реалити-шоу, часто участвуют в конкурсах моделей, заданиях и контрактах в дополнение к своей обычной работе. Модельный бизнес часто является деятельностью на неполный рабочий день.
Модели художника позируют для любого художника как часть творческого процесса . Модели художника часто являются оплачиваемыми профессионалами , которые предоставляют ссылку или вдохновение для произведения искусства , включающего человеческую фигуру. Наиболее распространенными видами искусства, созданными с использованием моделей, являются рисунок фигуры , живопись фигуры , скульптура и фотография , но может использоваться почти любая среда. Хотя коммерческие мотивы доминируют над эстетикой в иллюстрации , ее произведения искусства обычно используют моделей. Модели чаще всего используются для занятий по искусству или неформальными группами опытных художников, которые собираются, чтобы разделить расходы на модель.
В Европе XIV века мода демонстрировалась в миниатюре клиентам (часто королевским особам) с помощью кукол , прежде чем одежда стала изготавливаться в человеческом размере. [1]
Моделирование как профессия было впервые создано в 1853 году Чарльзом Фредериком Вортом , «отцом высокой моды », когда он попросил свою жену Мари Верне Ворт позировать потенциальным клиентам для одежды, которую он проектировал. [2] [3] Термин «модель дома» был придуман для описания этого типа работы. В конечном итоге это стало обычной практикой для парижских домов моды . Не было никаких стандартных требований к физическим размерам для модели, и большинство дизайнеров использовали женщин разных размеров, чтобы продемонстрировать разнообразие в своих дизайнах .
Профессия модели расширилась до фотомоделирования с развитием модной фотографии . Модели оставались довольно анонимными и сравнительно мало оплачиваемыми до конца 1940-х годов, когда первые три супермодели мира, Барбара Гоален , Беттина Грациани и Лиза Фонсагривс, начали получать очень большие суммы. В 1940-х и 1950-х годах Грациани была самой фотографируемой женщиной во Франции и бесспорной королевой моды, в то время как Фонсагривс появилась на более чем 200 обложках Vogue ; узнаваемость ее имени привела к важности Vogue в формировании карьеры манекенщиц. Одной из самых популярных моделей в 1940-х годах была Джинкс Фалькенбург , которой платили 25 долларов в час, что было большой суммой в то время; [4] В 1950-х годах в моде также доминировали Вильгельмина Купер , Джин Пэтчетт , Довима , Дориан Ли , Сьюзи Паркер , Эвелин Трипп и Кармен Делл'Орефиче . [5] Доротея Черч была одной из первых чернокожих моделей в индустрии, получивших признание в Париже. Однако эти модели были неизвестны за пределами модного сообщества. Параметры Вильгельмины Купер составляли 38"-24"-36", тогда как параметры Шанель Иман составляли 32"-23"-33". [6] В 1946 году Эйлин и Джерард Форд основали Ford Models в Нью-Йорке, что сделало его одним из старейших модельных агентств в мире.
В 1960-х годах мир модельного бизнеса создал модельные агентства . По всей Европе секретарские службы выступали в качестве агентов моделей, взимая с них еженедельную плату за свои сообщения и бронирования. По большей части модели сами отвечали за свои счета. В Германии агентам не разрешалось работать за процент от заработка человека, поэтому они называли себя секретарями. За исключением нескольких моделей, путешествующих в Париж или Нью-Йорк, путешествия были относительно неслыханным делом для модели. Большинство моделей работали только на одном рынке из-за разных трудовых законов, регулирующих модельный бизнес в разных странах. В 1960-х годах в Италии было много домов моды и модных журналов , но отчаянно нуждались в моделях. Итальянские агентства часто принуждали моделей возвращаться в Италию без рабочих виз, удерживая их зарплату. [7] Они также платили своим моделям наличными, которые моделям приходилось скрывать от таможенных агентов. Нередко в номерах моделей, останавливавшихся в таких отелях, как La Louisiana в Париже или Arena в Милане, обыскивала полиция в поисках рабочих виз. Ходили слухи, что за рейдами стояли конкурирующие агентства. Это привело к тому, что многие агентства образовали мировые сети; например, у Marilyn Agency есть филиалы в Париже и Нью-Йорке. [7]
К концу 1960-х годов Лондон считался лучшим рынком в Европе из-за его более организованного и инновационного подхода к моделированию. Именно в этот период модели начали становиться именами, известными всем. Такие модели, как Джин Шримптон , Таня Маллет , Селия Хаммонд , Твигги и Пенелопа Три , доминировали на лондонской модной сцене и получали хорошие зарплаты, в отличие от своих предшественников. [8] Твигги стала Лицом 66-го в возрасте 16 лет. [9] В то время модельные агентства не были столь строги в отношении моделей, которых они представляли, хотя для них было нетипично подписывать контракты с невысокими моделями. Твигги, рост которой составлял 5 футов 6 дюймов (168 см), объем груди — 32 дюйма, а стрижка была под мальчика, приписывают изменение идеалов моделей. В то время она зарабатывала 80 фунтов стерлингов (что эквивалентно 1639,1 фунта стерлингов или 2037,32 доллара США в 2023 году) [10] в час, в то время как средняя заработная плата составляла 15 фунтов стерлингов (что эквивалентно 307,33 фунта стерлингов или 382 доллара США в 2023 году) [10] в неделю.
.jpg/1280px-Jean_Shrimpton_(1965).jpg)
В 1967 году семь ведущих модельных агентов Лондона основали Ассоциацию лондонских модельных агентов. Создание этой ассоциации помогло легитимизировать модельный бизнес и изменило индустрию моды. Даже при более профессиональном отношении к моделированию модели по-прежнему должны были делать прическу и макияж перед тем, как приходить на съемки. Между тем, агентства взяли на себя ответственность за рекламные материалы и брендинг модели. В том же году бывшая топовая модель Вильгельмина Купер открыла собственное модное агентство вместе со своим мужем под названием Wilhelmina Models . К 1968 году были созданы FM Agency и Models 1, которые представляли моделей так же, как это делают агентства сегодня. [11] [12] К концу 1960-х годов с моделями обращались лучше, и они получали более высокую заработную плату. Одним из новаторов было Ford Models, которое стало первым агентством, выдававшим моделям авансы, которые им причитались, и часто позволяло юным моделям, которые не жили по соседству, проживать в их доме, что было предвестником жилья для моделей.
Инновации 1960-х годов проникли в модную сцену 1970-х годов. В результате ассоциаций и стандартов модельной индустрии [13] модельные агентства стали более деловыми, и больше внимания уделялось рекламным материалам моделей. К этому времени агентства начали платить за рекламу моделей. [7] В начале 1970-х годов в Скандинавии было много высоких, длинноногих, светловолосых , голубоглазых моделей и недостаточно клиентов. Именно в это время Ford Models стали пионерами скаутинга. [7] Они проводили время, работая с агентствами, проводящими конкурсы моделей. Это было предшественником конкурса Ford Models Supermodel of the World , учрежденного в 1980 году. Ford также сосредоточил свое внимание на Бразилии, где было множество, казалось бы, «экзотических» моделей, что в конечном итоге привело к созданию Ford Models Brazil. В это время дебютировал выпуск Sports Illustrated Swimsuit Issue . Журнал задал тренд, фотографируя «более крупных и здоровых» калифорнийских моделей [14] и печатая их имена рядом с фотографиями, таким образом сделав многих из них именами нарицательными и сделав выпуск отличительным знаком статуса супермодели . [14]
1970-е годы ознаменовались многочисленными вехами в моде. Беверли Джонсон была первой чернокожей женщиной, появившейся на обложке американского Vogue в 1974 году. [15] Модели, включая Иман , Грейс Джонс , Пэт Кливленд , Альву Чинн , Дониэйл Луна , Мину Берд , Наоми Симс и Туки Смит, были одними из лучших чернокожих манекенщиц, которые проложили путь чернокожим женщинам в моде. [16] В 1975 году Марго Хемингуэй получила беспрецедентный на тот момент контракт на миллион долларов в качестве лица духов Babe от Fabergé и в том же году появилась на обложке журнала Time , названная одной из «Новых красавиц», что дало дальнейшее признание именам манекенщиц. [17]
Многие из самых известных модельных агентств мира были созданы в 1970-х и начале 1980-х годов. Эти агентства создали стандарт, по которому сейчас работают агентства. В 1974 году в Лондоне было основано Nevs Models с советом директоров только для мужчин, первое в своем роде. Elite Models было основано в Париже в 1975 году, как и Friday's Models в Японии . [18] [19] В следующем году в Сингапуре было основано Cal-Carries , первое из цепочки агентств в Азии. В 1977 году открылись Select Model Management и Why Not Models в Милане. К 1980-м годам были созданы такие агентства, как Premier Model Management, Storm Models, Mikas, Marilyn и Metropolitan Models.
В октябре 1981 года журнал Life процитировал Шелли Хэк , Лорен Хаттон и Иман для Revlon , Марго Хемингуэй для Fabergé , Карен Грэм для Estée Lauder , Кристину Ферраре для Max Factor и Шерил Тигс для CoverGirl, назвав их «лицами на миллион долларов» индустрии красоты. Эти модели заключили ранее неслыханные выгодные и эксклюзивные сделки с гигантскими косметическими компаниями, были мгновенно узнаваемы, и их имена стали хорошо известны публике. [20]
К 1980-м годам большинство моделей могли сделать карьеру модели. Патти Хансен , одна из самых высокооплачиваемых моделей в 1980 году, зарабатывала 200 долларов в час за печатные издания и 2000 долларов за телевидение плюс остаточные доходы ; было подсчитано, что в 1980 году она зарабатывала около 300 000 долларов в год (что эквивалентно 931 463 долларам в 2023 году). [21] Для моделей было обычным делом путешествовать за границу и работать по всей Европе. По мере того как моделирование становилось глобальным, многочисленные агентства начали мыслить глобально. В 1980 году Ford Models, новатор скаутинга, представил конкурс Ford Models Supermodel of the World . [22] В том же году Джон Касабланкас открыл Elite Models в Нью-Йорке. В 1981 году косметические компании начали заключать контракты с топ-моделями на выгодные рекламные сделки . К 1983 году Elite разработал свой собственный конкурс — конкурс Elite Model Look. В Нью-Йорке в 1980-х годах происходили так называемые «войны моделей», в которых агентства Ford и Elite боролись за моделей и кампании. Модели переходили из одного агентства в другое, например, Elite, Wilhelmina и Ford. [23] В Нью-Йорке в конце 1980-х годов в тренде был мальчишеский образ, в котором модели имели коротко стриженные волосы и выглядели андрогинно . В Европе тенденция была прямо противоположной. В это время многие американские модели, которые считались более женственными, переехали за границу. [24] К середине 1980-х годов пышные волосы стали популярными благодаря некоторым музыкальным группам, и мальчишеский образ ушел в прошлое. Фигура «песочные часы» , модная тенденция с конца 1940-х до начала 1960-х годов, вернулась.
Модели высокой моды конца 1980-х годов доминировали в начале 1990-х годов. В 1990 году Линда Евангелиста сказала Vogue : «Мы не просыпаемся меньше, чем за 10 000 долларов в день». Евангелиста и ее современницы Наоми Кэмпбелл , Синди Кроуфорд , Кристи Тарлингтон , Татьяна Патиц , Стефани Сеймур и Ясмин Гаури стали, пожалуй, самыми узнаваемыми моделями в мире, заслужив прозвище « супермодель », и достигли мирового признания и новых высот богатства для индустрии. [25] В 1991 году Тарлингтон подписала контракт с Maybelline , по которому ей платили 800 000 долларов за двенадцать дней работы каждый год.
К середине 1990-х годов новый тренд « героиновый шик » стал популярным среди клиентов редакционных журналов Нью-Йорка и Лондона. Кейт Мосс стала его олицетворением благодаря своей рекламе для Calvin Klein . С ростом популярности продавца нижнего белья Victoria's Secret и журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue возникла потребность в более здоровых [ нужна ссылка ] супермоделях, таких как Тайра Бэнкс и Хайди Клум , чтобы удовлетворить спрос на коммерческое моделирование. В середине 1990-х годов во многих азиатских странах также были созданы модельные агентства.
К концу 1990-х годов эпоха героинового шика исчерпала себя. Одежда, вдохновленная подростками, проникла в мейнстримную моду, подростковая поп-музыка была на подъеме, а такие артисты, как Бритни Спирс , Алия и Кристина Агилера, популяризировали кожзаменитель и голые животы. Поскольку мода изменилась в сторону более молодой демографической группы , модели, которые стали знаменитыми, должны были быть более сексуальными для цифровой эпохи. После прорыва Жизель Бюндхен волна бразильских моделей, включая Адриану Лиму и Алессандру Амбросио, стали знаменитыми на подиумах и стали популярными в коммерческом моделировании в течение 2000-х годов. Некоторые связывают этот рост числа бразильских моделей с тенденцией журналов, на обложках которых вместо моделей красуются знаменитости. [26]
В конце 2000-х бразильцы впали в немилость на подиумах. Клиенты редакционных журналов отдавали предпочтение моделям с внешностью фарфоровой куклы или инопланетянки, таким как Джемма Уорд и Лили Коул . В 2000-х Ford Models и NEXT Model Management вели судебную тяжбу, причем каждое агентство утверждало, что другое крадет его моделей. [27]
Однако самым значительным спором 2000-х годов стало здоровье моделей высокой моды, участвующих в неделе моды. Хотя здоровье моделей вызывало беспокойство с 1970-х годов, было несколько громких новостей о смерти молодых моделей из-за расстройств пищевого поведения и злоупотребления наркотиками . Британский совет моды впоследствии попросил дизайнеров подписать контракт, в котором говорилось, что они не будут использовать моделей моложе шестнадцати лет. [28] 3 марта 2012 года Vogue запретил моделей моложе шестнадцати лет, а также моделей, которые, как представляется, страдают расстройством пищевого поведения. [29] Аналогичным образом другие страны ввели запрет на нездоровых и несовершеннолетних моделей, включая Испанию , Италию , Израиль и Францию , которые ввели минимальное требование к индексу массы тела (ИМТ). Французский закон также требует, чтобы цифровые измененные фотографии моделей были идентифицированы как таковые. [30]
В 2013 году Нью-Йорк ужесточил защиту детского труда для моделей младше восемнадцати лет, приняв законопроект Сената Нью-Йорка № 5486, который предоставляет несовершеннолетним моделям ту же защиту труда, что и детям-актерам. Ключевые новые меры защиты включают следующее: несовершеннолетние модели не должны работать до 17:00 или после 22:00 в школьные вечера, а также не должны работать позднее 12:30 в нешкольные вечера; модели не могут возвращаться на работу менее чем через двенадцать часов после ухода; на месте должна быть детская медсестра; модели младше шестнадцати лет должны сопровождаться взрослым сопровождающим; родители или опекуны несовершеннолетних моделей должны создать счет целевого фонда, на который работодатели будут переводить не менее 15% от валового дохода ребенка -модели; и работодатели должны выделить время и специальное место для образовательного обучения. [31]
Модели на подиуме демонстрируют одежду от модельеров, модных СМИ и потребителей. Их также называют «живыми моделями», и они работают не по найму. Их рост обычно составляет более 6 футов 0 дюймов (183 см) для мужчин и более 5 футов 8 дюймов (173 см) для женщин. Модели на подиуме работают в разных местах, постоянно путешествуя между городами, где мода хорошо известна — Нью-Йорком , Лондоном , Парижем и Миланом . К международным центрам моды второго уровня относятся Рим , Флоренция , Венеция , Брешиа , Барселона , Лос-Анджелес , Токио и Москва .
Критерии для моделей на подиуме включают определенные требования к росту и весу. Во время показов на подиуме модели должны постоянно менять одежду и макияж. Модели ходят, поворачиваются и встают, чтобы продемонстрировать ключевые особенности одежды. Модели также ходят на собеседования (так называемые «go and sees»), чтобы представить свои портфолио. [32] Чем больше опыта у модели, тем больше вероятность, что ее/его наймут для показа мод. Модель на подиуме может работать и в других областях, например, на показах мод в универмагах, а самые успешные модели иногда создают собственные линейки продуктов или уходят в актерство. [33] : 191–192
Британская ассоциация модельных агентов (AMA) утверждает, что женщины-модели должны быть ростом около 34-24-34 дюймов и ростом от 5 футов 8 дюймов (173 см) до 5 футов 11 дюймов (180 см). [34] Среднестатистическая модель очень худая. Те, кто не соответствует требованиям по размеру, могут попытаться стать моделью plus-size . [35] Согласно веб-сайту New York Better Business Career Services, предпочтительные параметры для мужчин-моделей: рост от 5 футов 11 дюймов (180 см) до 6 футов 2 дюйма (188 см), талия от 26 до 32 дюймов (66–81 см) и объем груди от 39 до 40 дюймов (99–102 см). [36] Мужчины-модели на подиуме заметно худые и в хорошей форме. [37]
Модели мужского и женского пола также должны обладать чистой кожей, здоровыми волосами и привлекательными чертами лица. Строгие правила по весу и пропорциям тела формируют критерии отбора, по которым существующие и потенциальные модели оцениваются на предмет их пригодности для размещения на постоянной основе. Могут быть некоторые различия по регионам и по рыночным уровням, в зависимости от текущих преобладающих тенденций в любой момент, в любую эпоху, агентами, агентствами и конечными клиентами.
Раньше требуемые параметры для моделей составляли 35"-23.5"-35" дюймов (90-60-90 см), предполагаемые параметры Мэрилин Монро . [ требуется ссылка ] Современные модели, как правило, имеют параметры, близкие к рекомендуемым Американской медицинской ассоциацией параметрам, но некоторые, например, афганская модель Зохре Эсмаэли , все еще имеют параметры 35"-23.5"-35". Хотя в некоторых центрах моды размер 00 более предпочтителен, чем размер 0.
Часто худая фигура многих моделей моды подвергалась критике за то, что она искажала образ тела девушек и поощряла расстройства пищевого поведения . [38] Организаторы показа мод в Мадриде в сентябре 2006 года отказали моделям, у которых, по мнению присутствовавших медицинских работников, был недостаточный вес . [39] В феврале 2007 года уругвайская модель Луисель Рамос умерла от проблем с сердцем, вызванных недоеданием. Ее сестра Элиана Рамос также была моделью и умерла сразу после показа на подиуме за несколько месяцев до этого. Они были среди трех моделей моды, которые умерли от недоедания за шесть месяцев. Другой жертвой стала Ана Каролина Рестон . [40] Луисель Рамос умерла от сердечной недостаточности, вызванной нервной анорексией, сразу после того, как сошла с подиума . В 2015 году Франция приняла закон, требующий, чтобы модели были признаны здоровыми врачом для участия в показах мод. Закон также требует, чтобы отретушированные изображения были отмечены как таковые в журналах. [41]
Моделирование моды также включает в себя моделирование одежды в модных журналах. В Японии существуют различные типы моделей модных журналов. Эксклюзивные модели (専属モデル, senzoku moderu ) — это модели, которые регулярно появляются в модном журнале и моделируют исключительно для него. [42] С другой стороны, уличные модели, или «модели-читатели» (読者モデル, dokusha moderu , сокращенно «dokumo» для краткости) , — это модели-любители, которые моделируют для модных журналов неполный рабочий день в сочетании с учебой и своей основной работой. [42] [43] [44] В отличие от профессиональных моделей, уличные модели призваны представлять среднестатистического человека внешне и не появляются на подиумах. [43] Уличные модели не заключают эксклюзивных контрактов с модными журналами. [42] Если уличная модель достаточно популярна, некоторые из них становятся эксклюзивными моделями. [42] Многие иконы моды и музыканты в Японии начинали свою карьеру в качестве уличных моделей, среди них Каэла Кимура и Кьяри Памю Памю . [43]
Модели plus-size — это модели, которые, как правило, имеют более крупные параметры, чем модели для журналов, и не обязательно имеют избыточный вес. Основное применение моделей plus-size — появляться в рекламе и на подиумных показах для брендов plus-size. Модели plus-size также занимаются работой, не связанной строго с продажей одежды больших размеров, например, стоковой фотографией и рекламной фотографией для косметики, товаров для дома и фармацевтики, солнцезащитных очков, обуви и часов. Поэтому модели plus-size не носят исключительно одежду, продаваемую как одежда plus-size. Это особенно актуально при участии в модных редакционных статьях для основных модных журналов. Некоторые модели plus-size появлялись на подиумных показах и в кампаниях для основных розничных продавцов и дизайнеров, таких как Gucci, Guess, Jean-Paul Gaultier, Levi's и Versace Jeans. [45] [46] [47] [48]
Также известные как «промежуточные» и «средние модели», [49] они не считаются ни каталожными размерами (0–2), ни plus-size (от 10 и выше). [50] Существует критика, что эти модели были исключены из обсуждения, потому что модные компании и бренды предпочитают использовать крайности спектра. [51] [52]
Модель Камилла Костек , которая была на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue в 2019 году, заявила, что известное международное модельное агентство сказало ей: «... как жаль, что у меня не 10-й размер. Сейчас большой рынок одежды plus size, и как жаль, что я не мерила больше. Мой размер (4/6) считается «промежуточным», то есть я не модель прямого телосложения и не модель plus, я как раз посередине». [53] [54] Актриса Минди Калинг описала этот тип телосложения в своей книге 2011 года «Все тусуются без меня? », написав: «Поскольку я не худая, как модель, но и не супертолстая... Я попадаю в этот туманный «размер обычной американской женщины», который ненавидят легионы стилистов моды... Многие стилисты ненавидят этот размер, потому что, как мне кажется, мне не хватает самодисциплины, чтобы быть эстеткой, или дерзкой уверенности, чтобы быть полным жирным гедонистом. Они такие: «Выбирай полосу». [55]
Появление чернокожих женщин-моделей как профессии началось в раннюю послевоенную Америку. Это началось, прежде всего, из-за потребности в рекламодателях и подъема журналов с черной фотографией. Женщины, которые продвинулись в такой карьере, были из системы среднего класса, подчеркивающей консервативную ценность брака, материнства и домашнего хозяйства. Первоначально названные моделью «Brownskin», чернокожие женщины оттачивали социальные, сексуальные и расовые реалии, ограниченные гендерными ожиданиями мира моделирования. Была глубокая потребность в чернокожих женщинах для участия в рекламном процессе для нового «Негритянского рынка». [56] С помощью Branford Models, первого черного агентства, 1946 год стал началом эры черного моделирования. Branford Models удалось «свергнуть барьеры, с которыми столкнулись афроамериканцы в ранний послевоенный период», особенно путем отмены по крайней мере одной экономической свободы. [56] В этой послевоенной Америке спрос на такое присутствие в журналах вырос «как на сцену для моделей, демонстрирующих потребительские товары», одновременно помогая «в построении нового визуального дискурса городского среднего класса афроамериканской Америки». [56] В марте 1966 года Дониале Луна стала афроамериканской моделью, появившейся на обложке британского издания Vogue . [57] [58]
Хотя они представляли разнообразие, большой пробел в индустрии моды, только до 1970-х годов чернокожие модели имели существенное присутствие в мире моделирования. Известные как движение «Черный — это красиво», 1970-е годы стали эрой чернокожих моделей. С ростом лишения избирательных прав и расового неравенства Соединенные Штаты осознали необходимость срочно открыть «двери социального доступа и видимости для чернокожих американцев». [59] Мир моды был воротами для социальных изменений. «Мир моды также рассматривался как место, где культура могла найти признаки расового прогресса. Выражения красоты и гламура имели значение. Хорошие расовые отношения требовали обращать внимание на то, кто продает женщинам помаду и мини-юбки, что означало, что рекламодатели начали искать чернокожих моделей» [59] Чернокожие модели рассматривались как средство социальных изменений. Им была предоставлена возможность компенсировать отсутствие чернокожих людей в основной культуре. Агентства начали искать чернокожих моделей и сосредотачиваться на социальных изменениях, в которые они вносили свой вклад. Журнал Life в октябре 1969 года освещал свой выпуск с Наоми Симс , одной из самых влиятельных чернокожих моделей в индустрии. Ее восхождение к славе привело к тому, что ее наняли международные журналы и она работала над индивидуальными проектами с дизайнерами по всему миру. [60] В выпуске журнала Life, Black Beauty, новое агентство, представлявшее чернокожих моделей, разместило в журнале разворот, на котором были представлены 39 чернокожих моделей. Каждая из моделей имела уникальные черты, что позволило черной экспрессии развиваться на протяжении этого исторического разворота журнала. [59]
С появлением движения как в журналах, так и на подиуме, дизайнеры начали осознавать необходимость включения чернокожих моделей на свои подиумы и в рекламу. Битва за Версаль была одним из самых заметных моментов в истории моды, которая вывела чернокожих моделей на карту. Элеонора Ламберт , создательница Недели моды и главный «[контролер] повествования об американской моде», организовала ужин и сбор средств, чтобы повысить узнаваемость американской моды и восстановить Версальский дворец. [59] Пять французских и пять американских дизайнеров сражались на подиуме, демонстрируя моду, а для американцев — также и чернокожих моделей. Оскар де ла Рента заявил, что «именно чернокожие модели имели значение». Пэт Кливленд , Бетанн Хардиасон , Билли Блэр , Дженнифер Брайс, Альва Чинн и Рамона Сондерс были среди многих чернокожих моделей, которые помогли команде Америки победить и ошеломить французских конкурентов. Этот конкурс сделал чернокожую модель мировым феноменом. Французы начали приветствовать разнообразие на подиуме и в своей рекламе. С признанием, которое дал Версаль, присутствие чернокожих в мире моделей продолжалось в 1980-х и 1990-х годах. Теперь модели были известны по имени и по известности, которая пришла с дизайнерами, для которых они позировали. С ростом популярности супермоделей такие модели, как Наоми Кэмпбелл и Тайра Бэнкс, проложили путь к успеху чернокожих. [59] Наоми Кэмпбелл , родившаяся в Лондоне, была первой чернокожей моделью, которая появилась на обложках американского Vogue , журнала TIME , русского Vogue, и первой британской чернокожей моделью, которая появилась на обложках британского Vogue. Такие бренды, как Chanel , Louis Vitton , Balmain , Prada и другие, представляли Кэмпбелл в своих кампаниях. Она использовала свой замечательный успех, чтобы достичь большего, чем просто совершенство в моде.
К середине 1990-х годов присутствие чернокожих в мире моделей резко сократилось. Дизайнеры начали отдавать предпочтение единообразной эстетике и выбирать более худых белых моделей. Эту реальность проложили такие модели, как Кейт Мосс и Стелла Теннант , которые обеспечили более единообразный вид для подиума. В это время «количество работающих чернокожих моделей в высококлассных показах на подиуме... стало настолько ужасающим, что в основных средствах массовой информации начали появляться истории об обелении подиума». [61] В ответ на это такие модели, как Кэмпбелл, Иман и Бетанн Хардисон, объединили свои силы в рамках «Коалиции за разнообразие» в попытке «вызвать и обвинить известные дома моды в пренебрежении к чернокожим и азиатским моделям на подиуме, в редакционных разворотах и кампаниях». [59] Отсутствие представительства было отчасти связано с убеждением, что «чернокожие девушки не продвигают продукцию», что «поощряло людей, работающих напрямую и косвенно в этой отрасли, высказываться о несправедливости, которая в ней происходит». [59] В 1990-х годах было совершенно ясно, что ведущие дизайнеры просто предпочитали новую эстетику, которая исключала цветных моделей, в результате чего только 6% моделей на подиуме были цветными женщинами. [59] Основной миссией Коалиции за разнообразие Кэмпбелл было «ускорить включение на подиум, намеренно вызывая дизайнеров, которые совершали акты расизма на подиуме». [59] По словам Кэмпбелл, это был их выбор не включать чернокожих моделей на подиум и желать униформы на подиуме, что привело к расистскому акту. Несмотря на столь драматичные усилия по исключению черного присутствия из мира моды, такие модели, как Тайра Бэнкс и Вероника Уэбб, продолжали выступать. Бэнкс не только доминировала на подиуме в подростковом возрасте, она захватила бесчисленное количество платформ поп-культуры. Будучи первой чернокожей моделью, которая появилась на обложке Sports Illustrated , Бэнкс была одной из самых выдающихся моделей начала 2000-х годов. Работая на обложках Sports Illustrated , Elle , Essence , Vogue и участвуя в показах Chanel , Christian Dior и Claude Monanta, Бэнкс действительно доминировала в мире моды. Кроме того, она снималась в Fresh Prince of Bel Air и создала собственное реалити-шоу под названием America's Next Top Model . [60]В разговоре с Требэем из Los the New York Times Бэнкс заявила, что ее первая обложка Sports Illustrated «изменила [ее] жизнь в одночасье. Вы должны оглянуться назад, чтобы вспомнить, что это сделало для признания черной красоты, когда на обложке одного из самых массовых мейнстримовых журналов в нашей жизни была черная девушка, девушка из соседнего дома. Это было общественное заявление, политическое заявление и экономическое заявление». [62] Теперь такие модели, как Джоан Смоллс , Винн Харлоу , Слик Вудс , Жасмин Сандерс и другие продолжают борьбу за присутствие черных в мире моделей и используют своих преемников в качестве вдохновения.
Подходящая модель (иногда примерочная модель ) — это человек, который используется модельером или производителем одежды для проверки посадки, драпировки и внешнего вида дизайна на репрезентативном человеке, фактически выступая в качестве живого манекена . [63]
Некоторые модели используются для частей тела. Например, модели рук могут использоваться для продвижения продуктов, которые держат в руке, и продуктов, связанных с ногтями . (например, кольца, другие украшения или лак для ногтей ). Они часто являются частью телевизионной рекламы. [64] Многие модели частей имеют исключительно привлекательные части тела, но также есть спрос на непривлекательные или необычно выглядящие части тела для определенных кампаний.
Руки — самые востребованные части тела. Модели ног также пользуются большим спросом, особенно те, которые подходят по размеру обуви. [65] Модели также успешно моделируют другие определенные части, включая пресс, руки, спину, бюст или грудь, ноги и губы. [66] Некоторые миниатюрные модели (женщины ростом ниже 5 футов 6 дюймов (1,68 м) и не подходящие для роли моделей) добились успеха в моделировании женских частей тела.
Подразделения моделей Parts можно найти в агентствах по всему миру. Несколько агентств представляют исключительно модели Parts, включая Hired Hands в Лондоне, Body Parts Models в Лос-Анджелесе, Carmen Hand Model Management в Нью-Йорке и Parts Models в Нью-Йорке. [67] [68] [69] Parts Models — крупнейшее агентство по продаже деталей, представляющее более 300 моделей Parts. [64] [67] [70] [71] [72]
Миниатюрные модели — это модели, которые ниже типичных требований к росту, ожидаемых от моделей моды. Миниатюрные модели обычно работают чаще в коммерческом и печатном моделировании (а не в качестве моделей для подиума).
Рост моделей обычно составляет 5 футов 9 дюймов (1,75 м) и выше для женщин и 6 футов 1 дюйм (1,85 м) и выше для мужчин. [ необходима цитата ] Модели, которые ниже этого роста, обычно попадают в категорию миниатюрных или коммерческих моделей. [ необходима цитата ]
Модели на подиуме отличаются от моделей на подиуме тем, что они не ходят по подиуму, а просто стоят на возвышении. Они напоминают живые манекены, размещенные в разных местах на протяжении всего мероприятия. Посетители могут подойти к моделям, осмотреть и даже потрогать одежду. Подиумное моделирование — это практичный альтернативный способ представления показа мод, когда пространство слишком ограничено для проведения полноценного показа мод на подиуме.
По данным Бюро статистики труда, средний доход модели в США по состоянию на 2021 год составляет $34 000 в год. В США около 3200 мужчин и женщин работают моделями полный рабочий день. [73]
Гламурное моделирование фокусируется на сексуальности; таким образом, общие требования часто неясны, в зависимости от каждого конкретного случая. Гламурные модели могут быть любого размера или формы. Исследование 2014 года, в котором анализировались профили гламурных моделей, показало, что средние значения женских моделей составили 1,68 м (рост), 54 кг (вес) и 0,73 (соотношение талии к бедрам). [74]
Не существует отраслевого стандарта для гламурного моделирования, и он сильно различается в зависимости от страны. По большей части гламурные модели ограничиваются моделями для календарей , мужских журналов , таких как Playboy , моделями бикини , нижнего белья , фетиш-моделями , музыкальными клипами и дополнительной работой в фильмах. Однако некоторые чрезвычайно популярные гламурные модели переходят в коммерческую модельную индустрию, появляясь в рекламных кампаниях купальников , бикини и нижнего белья.
В Великобритании гламурное моделирование стало заметной чертой газетной индустрии, когда The Sun в 1969 году создала страницу 3 , [75] раздел в своей газете, который публиковал сексуально вызывающие изображения моделей Penthouse и Playboy . С 1970 года модели появлялись топлес. В 1980-х годах конкуренты The Sun последовали примеру и создали свои собственные разделы страницы 3. [75] Именно в это время гламурные модели впервые обрели известность благодаря таким людям, как Саманта Фокс . В результате в Соединенном Королевстве очень большой рынок гламура и многочисленные агентства гламурных моделей.
Лишь в 1990-х годах был создан современный гламурный модельный бизнес. В это время индустрия моды продвигала моделей с беспризорными телами и женщин с андрогинной внешностью, что оставило пустоту. Несколько манекенщиц, которых считали слишком коммерческими и слишком пышными, были разочарованы стандартами индустрии и выбрали другой подход. Такие модели, как Виктория Сильвстедт , покинули мир моды и начали работать моделями для мужских журналов. [76] В предыдущие десятилетия позирование обнаженных для Playboy приводило к тому, что модели теряли свои агентства и поддержку. [77] Playboy был трамплином, который катапультировал карьеры Виктории Сильвстедт, Памелы Андерсон , Дженни Маккарти и Анны Николь Смит . Памела Андерсон стала настолько популярной после своих разворотов в Playboy , что смогла получить роли в Home Improvement и Baywatch .
В середине 1990-х годов был создан ряд мужских журналов, таких как Maxim , FHM и Stuff . В то же время журналы, включая шведский Slitz (ранее музыкальный журнал), переименовали себя в мужские журналы. До появления Интернета эти журналы были популярны среди мужчин в возрасте от позднего подросткового до раннего двадцатилетия, потому что они считались более изысканными, чем их предшественники. С ростом рынка гламура мода перешла от беспризорников к бразильским красоткам. Рынок гламура, состоящий в основном из коммерческих моделей моды и печатных изданий, стал отдельным жанром из-за своей популярности. Однако даже на таком большом рынке, как Великобритания, гламурные модели обычно не подписываются исключительно на одно агентство, поскольку они не могут финансово полагаться на одно агентство, чтобы обеспечить их достаточным количеством работы. Для гламурных моделей было и остается обычной практикой участвовать в интервью с поцелуями и рассказами о своих интрижках со знаменитыми мужчинами. [ необходима цитата ] Известность их предполагаемых перепихонов часто подстегивает их популярность, и их часто продвигают их нынешние или бывшие возлюбленные. [78] Поскольку модели Page 3 стали постоянными фигурами в британских таблоидах, гламурные модели, такие как Джордан, теперь известная как Кэти Прайс , стали именами нарицательными. К 2004 году постоянные клиенты Page 3 зарабатывали от 30 000 до 40 000 фунтов стерлингов, [75] тогда как средняя зарплата модели, не являющейся моделью Page 3, по состоянию на 2011 год составляла от 10 000 до 20 000 фунтов стерлингов. [79] В начале 2000-х годов гламурные модели и начинающие гламурные модели появлялись в реалити-шоу, таких как Big Brother, чтобы обрести известность. [80] Несколько выпускников Big Brother превратили свои пятнадцать минут славы в успешную карьеру гламурных моделей. Однако, отчасти из-за конкуренции со стороны развивающегося Интернета, предоставляющего аудитории доступ к большому количеству, часто бесплатного, онлайн-контента, и его собственных гламурных звезд, таких как Джордан Капри, рынок офлайн-гламура стал насыщенным к середине 2000-х годов, и многочисленные мужские журналы, включая Arena , Stuff и FHM в Соединенных Штатах, обанкротились. [81] В это время наблюдалась растущая тенденция среди гламурных моделей, включая Келли Акреман и Лорен Поуп, становиться диджеями, чтобы пополнить свой доход. В интервью 2012 года Кили Хазелл сказала, что ходить топлес — не лучший способ добиться успеха, и что «[ей] повезло попасть в тот 1% людей, которые это получают и становятся действительно успешными». [82]
В Японии идол глубокой печати (グラビアアイドル, gurabia aidoru ) , часто сокращаемый до gradol (グラドル, guradoru ) , — это женщина-модель, которая в основном работает моделью для журналов, особенно мужских, фотокниг или DVD. Это считается частью общей айдол-индустрии в Японии . «Гурабия» (グラビア) — это термин васэй-эйго, происходящий от слова « ротогравюра », представляющего собой тип процесса глубокой печати , который когда-то был основным продуктом газетных фотографий. Процесс ротогравюры до сих пор используется для коммерческой печати журналов, открыток и картонной упаковки продукции. [83]
Идолы гравюры появляются в широком диапазоне фотографических стилей и жанров. Их фотографии в основном нацелены на мужскую аудиторию с позами или действиями, которые должны быть провокационными или вызывающими, как правило, подчеркнутыми атмосферой игривости и невинности, а не агрессивной сексуальности. Хотя идолы гравюры иногда могут носить одежду, которая обнажает большую часть их тела, они редко появляются полностью обнаженными. Идолы гравюры могут быть как в подростковом возрасте, так и в возрасте около тридцати лет. Помимо появления в основных журналах, идолы гравюры часто выпускают собственные профессиональные фотокниги и DVD для своих поклонников. Многие популярные женщины-идолы в Японии начали свою карьеру в качестве идолов гравюры. [83] [84]
Альтернативная модель — это любая модель , которая не вписывается в общепринятые типы моделей и может включать в себя панк- , готический , фетиш- [85] и татуированных [86] моделей или моделей с отличительными признаками. Этот тип моделирования обычно представляет собой нечто среднее между гламурным моделированием и арт-моделированием. Издательства, такие как Goliath Books в Германии, представили альтернативных моделей и панк-фотографию более широкой аудитории. Билли Гордон , тогда известный как Уилберт Энтони Гордон, был [ когда? ] лучшей моделью поздравительных открыток в мире и вдохновил кустарную промышленность, включая поздравительные открытки, футболки, веера, канцелярские принадлежности, подарочные пакеты и т. д. [87]
Фитнес-моделирование фокусируется на демонстрации здорового, подтянутого телосложения. Фитнес-модели обычно имеют выраженные группы мышц. Вес тела модели больше из-за того, что мышцы плотнее жира; однако у них более низкий процент жира в организме и более высокая степень выраженности мышц.
Фитнес-модели часто используются в рекламе журналов; в некоторых случаях они также могут быть сертифицированными персональными фитнес-тренерами. Однако другие фитнес-модели также являются спортсменами и соревнуются как профессионалы в фитнесе и соревнованиях по фигурному катанию .
На крупных рынках, таких как Нью-Йорк, Лондон и Германия, есть несколько агентств, которые имеют агентства фитнес-моделей. Хотя рынок для этих моделей большой, большинство этих агентств являются вторичными агентствами, продвигающими моделей, которые обычно получают свой основной доход в качестве коммерческих моделей. Существуют также журналы, которые ориентированы конкретно на фитнес-моделирование или на то, чтобы быть в форме.
.jpg/1280px-IZIBA2004_056_(1924606).jpg)
Рекламная модель — это модель, нанятая для стимулирования потребительского спроса на продукт, услугу, бренд или концепцию путем личного взаимодействия с потенциальными потребителями. Подавляющее большинство рекламных моделей, как правило, имеют привлекательный внешний вид. Они служат для предоставления информации о продукте или услуге и делают их привлекательными для потребителей. Хотя продолжительность взаимодействия может быть короткой, рекламная модель обеспечивает живой опыт, который отражает продукт или услугу, которые он или она представляет. Эта форма маркетинга затрагивает меньше потребителей по стоимости, чем традиционные рекламные СМИ (такие как печать, радио и телевидение); однако восприятие потребителем бренда, продукта, услуги или компании часто более глубоко зависит от живого личного опыта.
Маркетинговые кампании , использующие рекламные модели, могут проводиться в магазинах или торговых центрах , на выставках , специальных рекламных мероприятиях, в клубах или даже на открытых общественных площадках. Рекламные модели также могут использоваться в качестве ведущих/ведущих телепередач для интервьюирования знаменитостей на кинопремиях, спортивных мероприятиях и т. д. Они часто проводятся в местах с высокой посещаемостью, чтобы охватить как можно больше потребителей, или в местах, где ожидается присутствие определенного типа целевых потребителей.
«Spokesmodel» — термин, используемый для обозначения модели, которая нанимается для того, чтобы ассоциироваться с определенным брендом в рекламе . Spokesmodel может быть знаменитостью, используемой только в рекламе (в отличие от посла бренда, который также должен представлять компанию на различных мероприятиях), но чаще термин относится к модели, которая сама по себе не является знаменитостью. Классическим примером spokesmodel являются модели, нанятые для роли ковбоя Мальборо в период с 1954 по 1999 год.
Модели для торговых выставок работают на выставочном пространстве или стенде и представляют компанию посетителям. Модели для торговых выставок, как правило, не являются штатными сотрудниками компании, а являются фрилансерами, нанятыми компанией, арендующей стенд. Их нанимают по нескольким причинам: модели для торговых выставок могут сделать стенд компании более заметным среди сотен других стендов, конкурирующих за внимание посетителей. Они красноречивы и быстро усваивают и объясняют или распространяют информацию о компании, ее продуктах и услугах. И они могут помочь компании справиться с большим количеством посетителей, для которых у компании в противном случае могло бы не хватить сотрудников, возможно, увеличивая количество продаж или лидов в результате участия в выставке.
Модели атмосферы нанимаются продюсерами тематических мероприятий для улучшения атмосферы или обстановки их мероприятия. Обычно они одеты в костюмы, иллюстрирующие тему мероприятия, и часто стратегически размещены в разных местах вокруг места проведения. Гости мероприятия часто фотографируются с моделями атмосферы. Например, если кто-то устраивает празднование «Дня Бразилии», они нанимают моделей, одетых в костюмы самбы и головные уборы, чтобы стоять или ходить по вечеринке. [ необходима цитата ]
Модели Instagram — это люди, которые накопили большое количество подписчиков в Instagram , публикуя привлекательные фотографии себя и своего образа жизни, и, следовательно, нанимаются компанией для рекламы продуктов, поскольку их влияние и популярность могут увеличить продажи. [88] Их не следует путать с известными моделями, такими как Кара Делевинь и Джиджи Хадид , которые используют Instagram для продвижения своей традиционной карьеры модели, [89] хотя некоторые модели, такие как модель Playboy Линдси Пелас , начинают свою карьеру традиционно и впоследствии становятся моделями Instagram. Некоторые модели используют успех в Instagram для развития своей карьеры, например Рози Рофф , которая работала моделью, прежде чем ее обнаружили через Instagram, и получила работу в качестве девушки на ринге в американском боксе. В некоторых случаях Instagram дает неподписанным моделям платформу для привлечения внимания агентств и скаутов талантов. [90] Американская модель Мэтью Носка пришла в профессию в результате того, что ее обнаружили в Instagram Wilhelmina Models . [89]
Концепция модели Instagram возникла в конце 2000-х годов, когда бойфренды модных блогеров, таких как Руми Нили и Кьяра Ферраньи, начали фотографировать своих подруг в разных нарядах. [91] Модели Instagram часто пытаются стать инфлюенсерами в социальных сетях и заниматься маркетингом влияния , [90] продвигая такие продукты, как модные бренды и детокс-чаи. [91] Известные инфлюенсеры могут зарабатывать тысячи долларов на продвижении коммерческих брендов. При выборе того, кого нанять, бренды стали меньше беспокоиться о количестве подписчиков у инфлюенсера и больше сосредотачиваться на своей маркетинговой стратегии вовлечения . Исследования показывают, что 89% инфлюенсеров используют Instagram для продвижения себя, по сравнению с 20% с помощью Twitter и 16% с помощью Facebook. [90]
Некоторые модели Instagram получили престижную работу в качестве модели и стали знаменитостями. [92] Фитнес-модель Джен Селтер стала интернет-знаменитостью к 2014 году и работала моделью для журнала Vanity Fair . [93] Косплеер и модель Анна Фейт приобрела более 250 000 подписчиков в Instagram к 2014 году, добившись успеха благодаря своей способности изображать персонажа Диснея Эльзу . [94] [95] С продолжающимся снижением охвата постов в Facebook, Instagram все больше становится любимой платформой косплееров. [96] [97] Американская актриса Кейтлин О'Коннор имела почти 300 000 подписчиков в Instagram в 2016 году, получая большую часть своего дохода в социальных сетях от рекламы продуктов в Instagram. [98] Австралийский персональный тренер Кайла Итсинес приобрела 5,5 миллиона подписчиков в Instagram, что позволило ей построить бизнес в индустрии фитнеса. [99] Бразильская модель Клаудия Аленде к 2015 году набрала 2,8 миллиона подписчиков в Instagram и построила карьеру в качестве модели нижнего белья. [100] Модели plus-size Искра Лоуренс и Тесс Холлидей использовали Instagram, чтобы продемонстрировать свой потенциал в качестве моделей. [90] Яшика Ааннанд , индийская актриса-подросток, приобрела известность в тамильской киноиндустрии после того, как приобрела популярность в качестве модели Instagram с более чем 145 000 подписчиков на ее аккаунте к 2017 году. [101] Иракская модель-трансвестит Нур Альсаффар была убита в сентябре 2023 года в рамках роста насилия в отношении людей ЛГБТК+. [102]
Методы и эстетика моделей Instagram также использовались в нетрадиционных или пародийных профилях. Модель Instagram Lil Miquela размыла грань между реальностью и социальными сетями, собрав более 200 000 подписчиков, не раскрывая, является ли она реальной или сгенерированной компьютером. [103] Австралийская комедиантка Селеста Барбер приобрела 1,8 миллиона подписчиков в Instagram к 2017 году, пародируя модные фотографии знаменитостей с помощью реальных реконструкций. [104] В 2016 году французская организация Addict Aide провела кампанию по повышению осведомленности о злоупотреблении алкоголем среди молодежи, в которой модель выдавала себя за Луизу Делаж, вымышленную 25-летнюю парижанку, чьи фотографии в Instagram почти всегда были связаны с алкоголем. Аккаунт собрал 65 000 подписчиков за месяц, после чего опубликованное на нем разоблачительное видео набрало более 160 000 просмотров. [105]
Некоторые отчеты [106] предполагают, что ряд моделей Instagram получают дополнительный доход, тайно работая проститутками. Веб-сайты, обвиняющие в этом различных моделей, часто без надежных доказательств, в последнее время стали более популярными, иногда с непреднамеренным эффектом увеличения их доходов. [107] Но ложные обвинения на этих сайтах могут нанести вред репутации законных моделей, и некоторые женщины в этой отрасли считают их способом для мужчин оказывать влияние на женщин. [108]
