Викторианская мода состоит из различных мод и тенденций в британской культуре , которые возникли и развивались в Соединенном Королевстве и Британской империи на протяжении Викторианской эпохи , примерно с 1830-х по 1890-е годы. В этот период произошло много изменений в моде, включая изменения в стилях, модных технологиях и методах распространения. Различные движения в архитектуре, литературе, декоративно -прикладном и изобразительном искусстве , а также меняющееся восприятие гендерных ролей также оказали влияние на моду.
Во время правления королевы Виктории Англия пережила период роста наряду с технологическим прогрессом. Массовое производство швейных машин в 1850-х годах, а также появление синтетических красителей внесли серьезные изменения в моду. [1] Одежду можно было изготавливать быстрее и дешевле. Развитие печати и распространение модных журналов позволило массам участвовать в развивающихся тенденциях высокой моды, открыв рынок массового потребления и рекламы. К 1905 году одежда все больше изготавливалась на фабриках и часто продавалась в крупных универмагах с фиксированными ценами, стимулируя новую эру потребительства с растущим средним классом, который извлек выгоду из промышленной революции . [1]
В викторианскую эпоху женщины в основном работали в частной, домашней сфере. [2] В отличие от предыдущих столетий, когда женщины часто помогали своим мужьям и братьям в семейном бизнесе и в труде, в девятнадцатом веке гендерные роли стали более определенными. После промышленной революции потребность в сельскохозяйственных рабочих уже не была столь высокой , и женщины с большей вероятностью выполняли домашнюю работу или, если выходили замуж, полностью отказывались от работы. Одежда отражала этот новый, все более малоподвижный образ жизни и не была предназначена для утилитаризма.
Одежда рассматривалась как выражение места женщины в обществе, [3] поэтому различалась по социальному классу . Женщины высшего класса , которым не нужно было работать, часто носили туго зашнурованный корсет поверх лифа или сорочки и сочетали их с юбкой , украшенной многочисленными вышивками и отделками ; поверх слоев нижних юбок . Женщины среднего класса демонстрировали похожие стили одежды; однако украшения были не такими экстравагантными. Многослойность этих предметов одежды делала их очень тяжелыми. Корсеты также были жесткими и ограничивали движения. Хотя одежда была неудобной, тип тканей и многочисленные слои носились как символ богатства.
Косметика викторианской эпохи, как правило, была минимальной, поскольку макияж ассоциировался с распущенностью. Многие косметические средства содержали токсичные или едкие ингредиенты, такие как свинец, ртуть, аммиак и мышьяк.
В начале правления королевы Виктории в 1837 году идеальной формой викторианской женщины был длинный стройный торс , подчеркнутый широкими бедрами. Чтобы добиться низкой и тонкой талии, корсеты туго зашнуровывались и расширялись по животу и вниз к бедрам. [4] Под корсет обычно носили сорочку, которая была относительно низко вырезанной, чтобы не выставлять напоказ. Поверх корсета был облегающий лиф с низкой линией талии. Вместе с лифом была длинная юбка с слоями нижних юбок из конского волоса [4] , которые носили под ним, чтобы создать полноту; при этом делая акцент на тонкой талии. Чтобы контрастировать с узкой талией, использовались низкие и прямые вырезы.
В 1840-х годах женские платья отличались приспущенными рукавами, глубокими вырезами, удлиненными V-образными лифами и пышными юбками.
В начале десятилетия боковые стороны лифов заканчивались на естественной линии талии и сходились в точке спереди. В соответствии с массивным корсетом на косточках и линиями швов на лифе, популярная низкая и узкая талия была таким образом подчеркнута.
Рукава лифов были узкими сверху, из-за маншерона, [5], но расширялись вокруг области между локтем и перед запястьем. Однако изначально они также располагались ниже плеча; это ограничивало движения руки. [5]
В результате в середине десятилетия рукава стали расширяться от локтя, принимая форму воронки, что потребовало ношения нижних рукавов, чтобы прикрыть предплечья. [6]
Юбки удлинились, а ширина увеличилась благодаря введению в 1847 году кринолина из конского волоса, который стал символом статуса и богатства.
Дополнительные слои воланов и нижних юбок также еще больше подчеркивали полноту этих широких юбок. Однако в соответствии с узкой талией юбки прикреплялись к лифам с помощью очень тугих складок-органов, закрепленных на каждой складке. [5] Это служило декоративным элементом для относительно простой юбки. Стиль 1840-х годов воспринимался как консервативный и «готический» по сравнению с пышностью 1830-х годов. [7]
,_Princesse_de_Broglie_MET_DT717.jpg/1280px-Jos%C3%A9phine-%C3%89l%C3%A9onore-Marie-Pauline_de_Galard_de_Brassac_de_B%C3%A9arn_(1825%E2%80%931860),_Princesse_de_Broglie_MET_DT717.jpg)
Похожий силуэт сохранился в 1850-х годах, в то время как некоторые элементы одежды изменились. Вырезы дневных платьев опустились еще ниже в V-образную форму, что вызвало необходимость прикрывать область груди шемизеткой. Напротив, вечерние платья отличались Бертой , которая полностью открывала область плеч. Лифы начали расширяться по бедрам, в то время как рукава открывались еще больше и становились пышнее. Объем и ширина юбки продолжали увеличиваться, особенно в 1853 году, когда были добавлены ряды воланов.
Тем не менее, в 1856 году юбки расширились еще больше; создав форму купола, благодаря изобретению первого искусственного кринолина в клетке . Целью кринолина было создание искусственного силуэта «песочные часы», подчеркивая бедра и создавая иллюзию тонкой талии; вместе с корсетом. Кринолин в клетке был сконструирован путем соединения тонких металлических полос вместе, чтобы сформировать круглую структуру, которая могла бы поддерживать большую ширину юбки. Это стало возможным благодаря технологии, которая позволила превратить железо в сталь, которую затем можно было вытягивать в тонкую проволоку. [1] Хотя часто высмеивалось журналистами и карикатуристами того времени, поскольку кринолин увеличивался в размерах, это нововведение освободило женщин от тяжелого веса нижних юбок и было гораздо более гигиеничным вариантом. [7]
Между тем, изобретение синтетических красителей добавило новые цвета одежде, и женщины экспериментировали с яркими и безвкусными цветами. Технологические инновации 1860-х годов предоставили женщинам свободу и выбор. [1]
В начале и середине 1860-х годов кринолины начали уменьшаться в размере вверху, сохраняя при этом свою амплитуду внизу. [8] Напротив, форма кринолина стала более плоской спереди и более объемной сзади, поскольку она двигалась к спине, поскольку юбки теперь состояли из шлейфов . С другой стороны, лифы заканчивались на естественной линии талии, имели широкие рукава-пагоды и включали высокие вырезы и воротники для дневных платьев; низкие вырезы для вечерних платьев. Однако в 1868 году женский силуэт стал тоньше, поскольку кринолин был заменен турнюром, а поддерживающая оборка взяла на себя роль определения силуэта. [9] Ширина юбки еще больше уменьшилась, в то время как пышность и длина остались сзади. Чтобы подчеркнуть спину, шлейф собирался вместе, образуя мягкие складки и драпировки [10]
Тенденция к широким юбкам постепенно исчезла в 1870-х годах, поскольку женщины начали предпочитать еще более узкий силуэт. Лифы оставались на естественной линии талии, вырезы менялись, а рукава начинались под линией плеч. Верхнюю юбку обычно носили поверх лифа и закрепляли сзади большим бантом. Однако со временем верхняя юбка укоротилась до отдельной баски , что привело к удлинению лифа на бедрах. Поскольку в 1873 году лифы стали длиннее, полонез был введен в викторианские стили одежды. Полонез — это одежда, включающая в себя как верхнюю юбку, так и лиф вместе. Также был введен турнюр , и вместе с полонезом он создавал иллюзию преувеличенной задней части.
К 1874 году юбки начали сужаться спереди и украшаться отделкой, а рукава затягивались вокруг запястья. К 1875–1876 годам лифы стали иметь длинные, но еще более узкие кружевные талии и сходились в острой точке спереди. Турнюры удлинялись и спускались еще ниже, в результате чего пышность юбки еще больше уменьшалась. Дополнительная ткань собиралась сзади в складки, таким образом создавая более узкий, но длинный многоярусный, драпированный шлейф. Из-за более длинных шлейфов приходилось надевать нижние юбки, чтобы платье оставалось чистым.
Однако с приближением 1877 года платья стали облегать фигуру, [8] поскольку предпочтение отдавалось все более стройным силуэтам. Это стало возможным благодаря изобретению кирасного лифа, который функционирует как корсет, но простирается вниз до бедер и верхней части бедер. Хотя фасоны платьев приобрели более естественную форму, узость юбки ограничивала владелицу в отношении ходьбы.
Начало 1880-х годов было периодом стилистической путаницы. [1] С одной стороны, есть чрезмерно украшенный силуэт с контрастной текстурой и легкомысленными аксессуарами. С другой стороны, растущая популярность портняжного дела породила альтернативный, строгий стиль. [7] Некоторые приписывали изменение силуэта викторианской реформе одежды , которая состояла из нескольких движений, включая Движение эстетического костюма и Движение рационального платья в середине-конце викторианской эпохи, выступавших за естественный силуэт, легкое нижнее белье и отвергавших тугую шнуровку . Однако эти движения не получили широкой поддержки. Другие отмечали рост велоспорта и тенниса как приемлемых женских занятий, которые требовали большей легкости движений в женской одежде. [1] Другие же утверждали, что растущая популярность сшитых на заказ полумужских костюмов была просто модным стилем и не указывала ни на передовые взгляды, ни на необходимость в практичной одежде. [7] Тем не менее, расширение возможностей и принятие того, что в то время считалось мужской одеждой, совпало с ростом власти и социального статуса женщин к концу викторианской эпохи.
Турнюр снова появился в 1883 году, и он отличался еще более преувеличенным горизонтальным выступом сзади. Из-за дополнительной пышности драпировка вместо этого сместилась к бокам или передней панели юбки. Любая драпировка сзади была поднята в пуфы. Лифы, с другой стороны, укоротились и закончились выше бедер. Тем не менее, стиль оставался приталенным, но был более структурированным.
Однако к 1886 году силуэт снова стал более стройным. Рукава лифов стали тоньше и теснее, а вырезы снова стали выше. Более того, еще больше начал развиваться приталенный вид, пока он не улучшился в 1890-х годах.
К 1890 году кринолин и турнюр были полностью отменены, и юбки естественным образом расширялись от тонкой талии владелицы. Она превратилась в форму колокола и была сделана так, чтобы более плотно облегать область бедер. Вырезы были высокими, а рукава лифов изначально достигали пика на плечах, но увеличились в размере в течение 1894 года. Хотя большие рукава требовали подушек, чтобы закрепить их на месте, они сузились к концу десятилетия. Таким образом, женщины переняли стиль приталенного жакета, который улучшил их осанку и уверенность, отражая при этом стандарты раннего женского освобождения.
Шляпы имели решающее значение для респектабельного внешнего вида как для мужчин, так и для женщин. Ходить с непокрытой головой было просто неприлично. Цилиндр, например, был стандартной официальной одеждой для мужчин высшего и среднего класса. [7] Для женщин стили шляп менялись со временем и подбирались так, чтобы соответствовать их нарядам.
В течение ранних викторианских десятилетий объемные юбки, поддерживаемые кринолинами , а затем юбки-кринолины , были центром силуэта. Чтобы подчеркнуть стиль, не отвлекая от него, шляпы были скромными по размеру и дизайну, соломенные и тканевые чепчики были популярным выбором. Чепчики-поке , которые носили в конце периода Регентства , имели высокие, маленькие тульи и поля, которые становились больше до 1830-х годов, когда лицо женщины, носившей чепчик-поке, можно было увидеть только спереди. Они имели закругленные поля, повторяющие округлую форму юбок-кринолинов в форме колокола.
Силуэт снова изменился, когда викторианская эпоха подошла к концу. По сути, форма представляла собой перевернутый треугольник с широкополой шляпой наверху, полной верхней частью тела с рукавами-буфами, без турнюра и юбкой, которая сужалась к щиколоткам [11] ( юбка-хоббл была модной вскоре после окончания викторианской эпохи). Огромные широкополые шляпы были покрыты сложными творениями из шелковых цветов, лент и, прежде всего, экзотических перьев; шляпы иногда включали целые экзотические птицы, которые были чучелами. Многие из этих перьев были получены от птиц в Эверглейдс Флориды, которые почти полностью вымерли из-за чрезмерной охоты. К 1899 году ранние защитники окружающей среды, такие как Аделин Кнапп, были заняты усилиями по сокращению охоты за перьями. К 1900 году более пяти миллионов птиц в год убивали, и почти 95 процентов прибрежных птиц Флориды были убиты охотниками за перьями . [12]
Женская обувь раннего викторианского периода была узкой и без каблука, из черного или белого атласа. К 1850-м и 1860-м годам она стала немного шире, с низким каблуком и изготавливалась из кожи или ткани. Также были популярны ботинки длиной до щиколотки со шнуровкой или пуговицами. С 1870-х годов по двадцатый век каблуки стали выше, а носки более острыми. Низкие туфли-лодочки носили на вечер. [7]
В 1840-х годах мужчины носили облегающие сюртуки длиной до икр и жилет или жилет. Жилеты были однобортными или двубортными, с шалевым или зубчатым воротником и могли заканчиваться двойными точками на заниженной талии. Для более официальных случаев в дневное время носили сюртук с разрезом и светлые брюки, а вечером надевали темный фрак и брюки. Рубашки шили из льна или хлопка с низкими воротниками, иногда отворачивали, и носили с широкими шейными платками или галстуками. Брюки имели ширинку спереди, а бриджи использовались для официальных мероприятий и верховой езды. Мужчины носили цилиндры с широкими полями в солнечную погоду.
В 1850-х годах мужчины начали носить рубашки с высокими стоячими или отложными воротниками и галстуки-четверки, завязанные бантом или завязанные узлом с острыми концами, торчащими как «крылья». Высший класс продолжал носить цилиндры, а котелки носили рабочие.
В 1860-х годах мужчины начали носить более широкие галстуки, которые завязывались бантом или завязывались в свободный узел и закреплялись булавкой. Сюртуки были укорочены до колен и носились для деловых встреч, в то время как мешковатое пальто длиной до середины бедра постепенно вытесняло сюртуки для менее официальных случаев. Цилиндры на короткое время стали очень высокой формы «дымоход», но были популярны и другие формы шляп.
В 1870-х годах костюмы-тройки стали пользоваться популярностью вместе с узорчатыми тканями для рубашек. Галстуки были четырехсторонними, а позже — Ascot . Узкий ленточный галстук был альтернативой для тропического климата, особенно в Америке. И сюртуки, и мешковатые пальто стали короче. Плоские соломенные канотье носили во время катания на лодке.
В 1880-х годах формальным вечерним костюмом оставались темный фрак и брюки с темным жилетом, белый галстук-бабочка и рубашка с воротником-крылышком. В середине десятилетия смокинг или смокинг использовался в более непринужденных официальных случаях. Норфолкский пиджак и твидовые или шерстяные бриджи использовались для суровых занятий на открытом воздухе, таких как стрельба. Зимой носили пальто длиной до колена, часто с контрастными бархатными или меховыми воротниками, и пальто длиной до икр. Мужская обувь имела более высокие каблуки и узкий носок.
Начиная с 1890-х годов появился блейзер, который носили для занятий спортом, парусного спорта и других повседневных занятий. [ 13 ]
На протяжении большей части викторианской эпохи большинство мужчин носили довольно короткие волосы. Это часто сопровождалось различными формами волос на лице, включая усы, бакенбарды и густые бороды. Чисто выбритое лицо не возвращалось в моду до конца 1880-х и начала 1890-х годов. [14]
Отличить то, что мужчины носили на самом деле, от того, что им предлагали в периодических изданиях и рекламе, проблематично, поскольку надежных записей не существует. [15]
В Британии черный цвет традиционно ассоциируется с трауром по умершему. Обычаи и этикет, ожидаемые от мужчин, и особенно от женщин, были жесткими в течение большей части викторианской эпохи. Ожидания зависели от сложной иерархии близких или дальних отношений с покойным. Чем ближе отношения, тем дольше период траура и ношение черного. Ношение полностью черного цвета было известно как Первый траур, который имел свою собственную ожидаемую одежду, включая ткани, и ожидаемую продолжительность от 4 до 18 месяцев. После начального периода Первого траура скорбящий переходил ко Второму трауру, переходному периоду ношения меньшего количества черного, за которым следовал Обычный траур, а затем Полутраур. Некоторые из этих стадий траура сокращались или полностью пропускались, если отношения скорбящего с покойным были более дальними. Полутраур был переходным периодом, когда черный цвет был заменен приемлемыми цветами, такими как лавандовый и лиловый, которые, возможно, считались приемлемыми переходными цветами из-за традиции церковного духовенства Англии (и католической церкви ) носить лавандовые или лиловые епитрахили на похоронах, чтобы символизировать Страсти Христовы . [16]
Траурное платье справа носила королева Виктория, «оно демонстрирует традиционные черты траурного наряда, который она носила с момента смерти своего мужа, принца Альберта (1819–1861), до своей собственной смерти». [17]
В книге «Манеры и правила хорошего общества, или Ошибки, которых следует избегать» (Лондон, Фредерик Уорн и компания, 1887) даются четкие инструкции, например, следующие: [18]
Сложность этих правил этикета распространяется на особые периоды траура и одежду для братьев и сестер, отчимов, теть и дядей, различающихся по крови и браку, племянников, двоюродных и троюродных братьев и сестер, детей, младенцев и «родственников» (которые имели право на обычный траур в течение «1–3 недель, в зависимости от уровня близости»). Мужчины должны были носить траурное черное в меньшей степени, чем женщины, и в течение более короткого периода траура. После середины 19 века мужчины стали носить черную шляпную ленту и черный костюм, но только в течение половины предписанного периода траура, ожидаемого от женщин. Вдовцы должны были носить траур всего три месяца, тогда как надлежащий период траура, ожидаемый для вдов, составлял до четырех лет. [19] Женщины, которые носили траур в черном в течение более длительного периода, пользовались большим уважением на публике за свою преданность усопшим, наиболее ярким примером чего является сама королева Виктория.
Женщины с меньшими финансовыми возможностями пытались не отставать от примера, который подавали средние и высшие классы, окрашивая свою повседневную одежду. Красильщики получали большую часть своего дохода в викторианскую эпоху, окрашивая одежду в черный цвет в знак траура. [20]
Технологические достижения не только повлияли на экономику, но и внесли серьезные изменения в стили моды, которые носили мужчины и женщины. Поскольку викторианская эпоха основывалась на принципах пола, расы и класса. [21] Значительный прогресс был в пользу высшего класса, поскольку именно они могли позволить себе новейшие технологии и соответственно менять свой стиль моды. В 1830-х годах был представлен кринолин из конского волоса, который стал символом статуса и богатства, поскольку его могли носить только женщины из высшего класса. В 1850-х годах было больше модных технологических достижений, поэтому 1850-е годы можно было по праву назвать революцией в викторианской модной индустрии, например, изобретение искусственного кринолина-клетки, который придавал женщинам искусственный силуэт в виде песочных часов, это означало, что женщинам больше не нужно было носить слои нижних юбок, чтобы добиться иллюзии широких бедер, и это также было гигиенично. [22] Также были введены синтетические красители, которые добавили новые яркие цвета одежде. Эти технологические достижения дали женщинам свободу и выбор. В 1855 году появилась высокая мода , а в последующие годы пошив одежды стал более популярным направлением. [23]
Чарльз Фредерик Ворт, выдающийся английский дизайнер, стал популярен среди высшего класса, хотя его городом судьбы всегда был Париж. Высокая мода стала популярной в то же время, когда были изобретены швейные машины. [24] Ручная техника шитья возникла и стала отличительной чертой по сравнению со старыми способами пошива. Принцесса Евгения Французская носила одежду от английского портного Чарльза Фредерика Ворта, и он мгновенно стал знаменитым во Франции, хотя он только что прибыл в Париж несколько лет назад. В 1855 году королева Виктория и принц Альберт Британский приветствовали Наполеона III и Евгению Французскую с государственным визитом в Англию. Евгения считалась иконой моды во Франции. Они с королевой Викторией мгновенно подружились. Королева Виктория, которая была иконой моды для европейской высокой моды, была вдохновлена стилем Евгении и ее нарядами. Позже королева Виктория также назначила Чарльза Фредерика Ворта своим портным, и он стал выдающимся дизайнером среди европейского высшего класса. Чарльз Фредерик Уорт известен как отец высокой моды, поскольку позднее, в конце 19 века, была изобретена концепция этикеток, когда индивидуальный пошив одежды по индивидуальным меркам стал общепринятой тенденцией. [25]
К 1860-м годам, когда Европа была полностью о пошиве на заказ, кринолины считались непрактичными. В 1870-х годах женщины предпочитали более облегающие силуэты, поэтому корсеты стали длиннее, и был представлен полонез — юбка и корсет, сшитые вместе. В 1870-х годах был изобретен лиф-кираса — часть доспехов, которая покрывает торс и выполняет функцию корсета. К концу правления Виктории платья стали естественно расклешенными, поскольку женщины среднего класса отвергали кринолины. Такие дизайнеры, как Чарльз Фредерик Уорт, также были против них. Все эти изобретения и изменения в моде привели к освобождению женщин, поскольку сшитые на заказ образы улучшили осанку и стали более практичными. [24]
Вначале декор дома был скромным, затем перешел в изысканно драпированный и декорированный стиль, который мы сегодня считаем викторианским, затем перешел в ретро-шик Уильяма Морриса , а также в псевдояпонский стиль .
Многие мифы и преувеличения об этом периоде сохранились и по сей день. Например, мужская одежда считается формальной и строгой, женская — вычурной и чрезмерно вычурной; одежда покрывала все тело, и даже вид лодыжки был скандальным. Критики утверждают, что корсеты стесняли женские тела и жизнь женщин. Дома описываются как мрачные, темные, загроможденные массивной и чрезмерно вычурной мебелью и разрастающимися безделушками . Миф гласит, что даже ножки пианино были скандальными и прикрыты крошечными панталончиками .
По правде говоря, мужская официальная одежда, возможно, была менее красочной, чем в предыдущем столетии, но блестящие жилеты и кушаки добавляли немного цвета, а смокинг-жакеты и халаты часто были из богатой восточной парчи . Это явление было результатом роста сектора текстильного производства, развития процессов массового производства и увеличения попыток продавать моду мужчинам. [15] Корсеты подчеркивали сексуальность женщины, преувеличивая бедра и бюст на контрасте с тонкой талией. Женские вечерние платья обнажали плечи и верхнюю часть груди. Трикотажные платья 1880-х годов, возможно, покрывали тело, но эластичная новая ткань облегала тело как перчатка. [26]
Домашняя обстановка не обязательно была богато украшенной или перегруженной. Однако те, кто мог позволить себе роскошные драпировки и дорогие украшения и хотел продемонстрировать свое богатство, часто так и поступали. Поскольку викторианская эпоха была эпохой возросшей социальной мобильности, все больше нуворишей устраивали богатое шоу.
Предметы, используемые в декоре, также могли быть темнее и тяжелее, чем те, что используются сегодня, просто из соображений практичности. Лондон был шумным, а его воздух был полон сажи от бесчисленных угольных пожаров. Поэтому те, кто мог себе это позволить, завешивали окна тяжелыми, звукопоглощающими шторами и выбирали цвета, на которых сажа не так быстро появлялась. Когда вся стирка производилась вручную, шторы стирали не так часто, как сегодня.
Нет никаких фактических доказательств того, что ножки пианино считались скандальными. Пианино и столы часто были покрыты платками или тканями, но если платки что-то и скрывали, так это дешевизну мебели. Есть упоминания о семьях низшего среднего класса, которые закрывали свои сосновые столы, вместо того чтобы показать, что они не могли позволить себе красное дерево . История о ножках пианино, похоже, возникла в книге 1839 года «Дневник в Америке» , написанной капитаном Фредериком Марриэтом , как сатирический комментарий об американской чопорности. [27]
Викторианские манеры, возможно, были такими строгими, как представлялось — на поверхности. Просто не принято было публично говорить о сексе, детях и подобных вещах, по крайней мере, в респектабельном среднем и высшем классах. Однако, как известно, благоразумие покрывало множество грехов. Процветала проституция. Мужчины и женщины высшего класса предавались внебрачным связям.
