stringtranslate.com

Мод (субкультура)

Две модификации модифицированного скутера Lambretta середины 1960-х годов.

Мод , от слова модерн, — это субкультура , зародившаяся в Лондоне 1950-х годов и распространившаяся по всей Великобритании, в конечном итоге оказавшая влияние на моду и тенденции в других странах. [1] Это продолжается и сегодня, но в меньших масштабах. Субкультура, ориентированная на музыку и моду, берет свое начало в небольшой группе стильных лондонских молодых мужчин и женщин конца 1950-х годов, которых называли модернистами, потому что они слушали современный джаз . [2] Элементы модной субкультуры включают моду (часто костюмы, сшитые на заказ); музыка (в том числе соул , ритм-н-блюз , ска и преимущественно джаз ) и мотороллеры (обычно Lambretta или Vespa ). В середине 1960-х субкультура слушала такие рок- группы, как The Who и Small Faces . Оригинальная мод-сцена ассоциировалась с подпитываемыми амфетамином джазовыми танцами в клубах всю ночь. [3]

В период с начала до середины 1960-х годов, когда мод рос и распространялся по всей Великобритании, некоторые элементы мод-сцены стали участвовать в широко разрекламированных столкновениях с представителями конкурирующей субкультуры: рокерами . [4] Конфликт модников и рокеров побудил социолога Стэнли Коэна использовать термин « моральная паника » в своем исследовании двух молодежных субкультур , [5] в котором он исследовал освещение в СМИ бунтов модников и рокеров в 1960-х годах. [6]

К 1965 году конфликты между модами и рокерами стали утихать и модники всё больше тяготели к поп-арту и психоделии . В эти годы Лондон стал синонимом моды, музыки и поп-культуры, и этот период часто называют « Свингующим Лондоном ». За это время модная мода распространилась на другие страны; Тогда мод рассматривался не как изолированная субкультура, а как символ более широкой молодежной культуры той эпохи.

Поскольку мода стала более космополитичной в период «Свингующего Лондона», некоторые «уличные модники» рабочего класса откололись, образовав другие группы, такие как скинхеды . В конце 1970-х годов в Соединенном Королевстве произошло возрождение модов , которые пытались воспроизвести внешний вид и стили периода «самокатов» начала и середины 1960-х годов. За этим последовало аналогичное возрождение модов в Северной Америке в начале 1980-х годов, особенно в южной Калифорнии . [7] [8]

Этимология и использование

Термин « мод» происходит от слова «модернист» , термина, который использовался в 1950-х годах для описания современных джазовых музыкантов и поклонников. [9] Такое использование контрастирует с термином «трад» , которым обозначаются традиционные джазовые исполнители и поклонники. В романе 1959 года « Абсолютные новички» модернисты описываются как молодые поклонники современного джаза, одевающиеся в яркую современную итальянскую одежду . Роман, возможно, является одним из первых примеров использования этого термина для описания молодых британских поклонников современного джаза, следящих за стилем. Такое использование слова «модернист» не следует путать с модернизмом в контексте литературы , искусства , дизайна и архитектуры . С середины до конца 1960-х годов средства массовой информации часто использовали термин «мод» в более широком смысле для описания всего, что считалось популярным, модным или современным .

Пол Джоблинг и Дэвид Кроули утверждали, что определение мода может быть трудным для точного определения, потому что на протяжении всей первоначальной эпохи субкультуры она была «склонна к постоянному переосмыслению». [10] Они утверждали, что, поскольку мод-сцена была настолько плюралистической, слово «мод» было общим термином, охватывающим несколько отдельных подсцен. Терри Роулингс утверждал, что модам трудно дать определение, потому что субкультура зародилась как «таинственный полусекретный мир», который менеджер Who Питер Миден охарактеризовал как «чистую жизнь в трудных обстоятельствах». [11]

История 1958–1969 гг.

Джордж Мелли писал, что модники изначально представляли собой небольшую группу молодых людей из английского рабочего класса , ориентированных на одежду и настаивающих на одежде и обуви, адаптированных к их стилю, которые появились во время бума современного джаза в конце 1950-х годов. [12] Ранние модники смотрели французские и итальянские художественные фильмы и читали итальянские журналы в поисках идей стиля. [11] Обычно они занимали полуквалифицированную физическую работу или должности белых воротничков низкого уровня , такие как клерки, посыльные или офисные работники. По мнению Дика Хебдиджа , модники создали пародию на общество потребления, в котором они жили. [13]

Начало 1960-х годов

Выставка квадрофении в Котсуолдском автомобильном музее в Бертон-он-Уотер в 2007 году.

По словам Хебдиге, примерно к 1963 году субкультура мод постепенно накопила опознавательные символы, которые позже стали ассоциироваться с этой сценой, такие как скутеры, таблетки амфетамина и музыка R&B. [14] Хотя в то время одежда все еще была важна, ее можно было сделать уже готовой. Дик Хебдидж писал, что термин «мод» охватывает ряд стилей, включая появление свингующего Лондона , хотя для него он определял подростков Мелли, заботящихся о одежде рабочего класса, живших в Лондоне и на юге Англии в начале-середине 1960-х годов. [14]

Мэри Энн Лонг утверждала, что «сообщения из первых рук и современные теоретики указывают на еврейскую верхушку или средний класс лондонского Ист-Энда и пригородов». [15] Саймон Фрит утверждал, что модная субкультура берет свое начало в культуре битников- кафе 1950-х годов, которая обслуживала студентов художественных школ радикальной богемной сцены Лондона. [16] Стив Спаркс, который утверждает, что является одной из оригинальных модификаций, согласен с тем, что до того, как мод стал коммерциализирован, он был, по сути, продолжением культуры битников : «Он пришел из «модернизма», он был связан с современным джазом и иметь отношение к Сартру » и экзистенциализму . [15] Спаркс утверждал, что «Мод был неправильно понят… как этот рабочий класс, ездящий на скутере, предшественник скинхедов».

Маленькие лица в 1965 году

Кофейни были привлекательны для британской молодежи, потому что, в отличие от типичных пабов , которые закрывались около 23:00, они были открыты до раннего утра. В кофейнях были музыкальные автоматы , в которых в некоторых случаях оставалось место для собственных пластинок клиентов. В конце 1950-х годов кофейни ассоциировались с джазом и блюзом, но в начале 1960-х годов в них стали играть больше музыки в стиле R&B. Фрит отметил, что, хотя кофейни изначально были ориентированы на учащихся художественных школ среднего класса, они начали способствовать смешению молодежи разного происхождения и классов. [17] На этих площадках, которые Фрит назвал «первым признаком молодежного движения» [ нужна ссылка ] , молодые люди встречались с коллекционерами R&B и блюзовых пластинок.

По мере роста субкультуры модов в Лондоне в начале-середине 1960-х годов возникла напряженность между модниками, часто катавшимися на богато украшенных мотороллерах, и их главными соперниками, рокерами , британской субкультурой, которая отдавала предпочтение рокабилли , раннему рок-н-роллу. катались , мотоциклы и кожаные куртки, а модников считали женоподобными из-за их интереса к моде. [18] Между двумя группировками произошли ожесточенные столкновения. [18] Позже этот период был увековечен автором песен Питом Тауншендом в концептуальном альбоме Who's 1973 года Quadrophenia . [19] После 1964 года столкновения между двумя группами в значительной степени утихли, поскольку мода расширилась и стала восприниматься более широким молодежным поколением по всей Великобритании как символ всего нового. [20] [21] В это время Лондон стал Меккой рок-музыки с популярными группами, такими как The Who и Small Faces, которые привлекали в основном модную аудиторию, [22] а также преобладание модной моды, в период, который часто называют « Свингующим Лондоном» .

Середина-конец 1960-х годов

Качающийся Лондон

Карнаби-стрит в «Свингующем Лондоне», около 1966 года.

Когда многочисленные британские рок-группы середины 1960-х годов начали перенимать модный облик и следовать ему, [22] масштабы субкультуры вышли за пределы первоначальных границ, и фокус начал меняться. К 1966 году пролетарский аспект лондонской жизни пошел на убыль, поскольку элементы моды и поп-культуры продолжали расти не только в Англии, но и в других местах. [1]

Этот период, изображенный в фильме Альберто Сорди «Большое спасибо» и в фильме Микеланджело Антониони «Увеличение изображения» 1966 года , [23] характеризовался поп-артом , бутиками на Карнаби-стрит , живой музыкой и дискотеками. У многих эта эпоха ассоциируется с манекенщицей Твигги , мини-юбками и смелыми геометрическими узорами на яркой одежде. В эти годы он оказал значительное влияние на мировое распространение мода. [1]

США и другие страны

Женщина в мини-юбке , 1966 год.

Поскольку мод претерпевал трансформацию в Англии, он стал модным в Соединенных Штатах и ​​во всем мире, так как многие молодые люди переняли его внешний вид. [1] Однако мировой опыт отличался от опыта ранней лондонской сцены тем, что он был основан в основном на аспекте поп-культуры под влиянием британских рок-музыкантов. К настоящему времени мод воспринимался скорее как общий стиль молодежной культуры, а не как отдельная подгруппа среди различных спорных фракций. [20] [21] [24]

Американские музыканты после британского вторжения переняли модную одежду, более длинные прически и ботинки «Битлз» . [ 25 ] Документальный фильм об эксплуатации Mondo Mod дает представление о влиянии модов на сцену Сансет Стрип и Западного Голливуда в конце 1966 года . когда в моду вошли жакеты Неру и любовные бусы . [27] [28] [29] Его атрибуты были отражены в популярных американских телешоу, таких как Laugh-In и The Mod Squad . [30] [31] [32] [33]

Отклонить

Дик Хебдидж утверждал, что субкультура потеряла свою жизнеспособность, когда она стала коммерциализированной и стилизованной до такой степени, что модные стили одежды создавались «сверху» компаниями по производству одежды и телешоу, такими как Ready Steady Go! , а не разрабатываться молодыми людьми, индивидуализирующими свою одежду и комбинирующими разные моды. [34]

По мере того как психоделический рок и субкультура хиппи становились все более популярными в Соединенном Королевстве, большая часть мода какое-то время казалось переплетенной с этими движениями. Однако после 1968 года оно сошло на нет, когда вкусы стали отдавать предпочтение менее стильному, джинсовому и окрашенному в галстуке образу, а также снижению интереса к ночной жизни. Такие группы, как The Who и Small Faces, начали меняться и к концу десятилетия отошли от мода. Кроме того, оригинальные модники начала 1960-х годов подходили к возрасту вступления в брак и воспитания детей, а это означало, что у многих из них больше не было времени и денег на юношеские развлечения, такие как посещение клубов, покупка пластинок и покупка одежды.

Более поздние события с 1969 г. по настоящее время.

Ответвления

Некоторые уличные моды, обычно с меньшими средствами, иногда называемые жесткими модами, оставались активными вплоть до конца 1960-х годов, но имели тенденцию все больше отдаляться от сцены свингующего Лондона и растущего движения хиппи. [35] [36] К 1967 году они считали большинство людей на сцене свингующего Лондона «мягкими модниками» или «павлиньими модами», поскольку стили там становились все более экстравагантными, часто с сильно взъерошенными, парчовыми или кружевные ткани в цветах Day-Glo . [29] [35] [36]

Модные граффити в Италии с 2007 года.

Многие из хард-модов жили в тех же экономически депрессивных районах Южного Лондона , что и иммигранты из Вест-Индии , поэтому эти модники предпочитали другой вид одежды, имитирующий грубый мальчишеский вид шляп -трилби и слишком коротких брюк. [37] Эти модники слушали ямайское ска и общались с чернокожими грубыми парнями в ночных клубах Вест-Индии, таких как Ram Jam, A-Train и Sloopy's. [38] [39] [40] Хебдиге утверждал, что хард-моды были привлечены к черной культуре и музыке ска отчасти потому, что ориентированная на наркотики и интеллектуальная музыка движения хиппи образованного среднего класса не имела для них никакого значения. [41] Он утверждал, что хард-моды были привлечены к ска, потому что это была секретная, андеграундная, некоммерциализированная музыка, которая распространялась через неформальные каналы, такие как домашние вечеринки и клубы. [42]

К концу 1960-х годов хард-моды стали известны как скинхеды , [43] которые в первые дни своего существования были известны той же любовью к соулу , рокстеди и раннему регги . [44] [45] [46] Из-за своего увлечения черной культурой, ранние скинхеды, за исключением отдельных ситуаций, были в значительной степени лишены явного расизма и фашизма, которые позже стали ассоциироваться с целыми крыльями движения в середине и конце концов. конец 1970-х годов. [47] Ранние скинхеды сохранили основные элементы модной моды, такие как рубашки Fred Perry и Ben Sherman , брюки Sta-Prest и джинсы Levi's , но смешали их с аксессуарами, ориентированными на рабочий класс, такими как подтяжки и рабочие ботинки Dr. Martens . Хебдиге утверждал, что еще во время ссор между модниками и рокерами в Маргейте и Брайтоне некоторые модники были замечены в ботинках и подтяжках, а также с коротко подстриженными волосами (по практическим соображениям, поскольку длинные волосы были обузой при работе на производстве и в уличных драках).

Моды и экс-моды также были частью ранней северной соул- сцены, субкультуры, основанной на малоизвестных американских соул-записях 1960-х и 1970-х годов. Некоторые модники развились или слились с субкультурами, такими как индивидуалисты, стилисты и скутербои . [11]

Возрождения и более позднее влияние

Возрождение модов началось в конце 1970-х годов в Соединенном Королевстве, когда тысячи сторонников возрождения модов посетили митинги скутеров в таких местах, как Скарборо и остров Уайт. Частично это возрождение было вдохновлено фильмом 1979 года «Квадрофения» , в котором исследуется оригинальное движение 1960-х годов, а также такими мод-группами, как The Jam , Secret Affair , the Lambrettas , Purple Hearts , the Specials и the Chords , которые черпали энергию из музыка новой волны .

Сторонники возрождения модов в Бокс-Хилле, графство Суррей , Англия, апрель 2007 года.

За возрождением британских модов последовало возрождение в Северной Америке в начале 1980-х годов, особенно в Южной Калифорнии , во главе с такими группами, как The Untouchables . [7] [8] На мод-сцену в Лос-Анджелесе и округе Ориндж частично повлияло возрождение ска 2 Tone в Англии, и она была уникальной по своему расовому разнообразию: в ней участвовали чернокожие, белые, латиноамериканцы и азиаты. На брит-поп сцене 1990-х годов заметное влияние оказали такие группы, как Oasis , Blur , Ocean Color Scene и Bluetones . Популярные музыканты XXI века Майлз Кейн [48] и Джейк Багг [49] также являются последователями мод-субкультуры.

Характеристики

Дик Хебдидж утверждал, что, пытаясь понять культуру модов 1960-х годов, нужно попытаться «проникнуть и расшифровать мифологию модов». [50] Терри Роулингс утверждал, что модная сцена возникла, когда британские подростки начали отвергать окружающую их «скучную, робкую, старомодную и скучную» британскую культуру с ее подавленным и классовым менталитетом и ее «наивностью». [11] Модеры отвергли «неправильный папа» поп-музыки 1950-х годов и сентиментальных песен о любви. Они стремились быть «крутыми, аккуратными, острыми, модными и умными», принимая «все сексуальное и обтекаемое», особенно когда они были новыми, захватывающими, противоречивыми или современными. [11] Хебдиге утверждал, что модная субкультура возникла как часть желания участников понять «загадочную сложность мегаполиса» и приблизиться к черной культуре ямайского грубого мальчика , поскольку модники чувствовали, что черная культура «правит ночные часы» и что в нем было больше уличного « умения ». [50] Шари Бенсток и Сюзанна Феррисс утверждали, что «в основе восстания британских модников лежал вопиющий фетишизм американской потребительской культуры», который «подорвал моральные устои Англии». [51] При этом моды «высмеивали классовую систему, которая ни к чему не привела их отцов» и создали «восстание, основанное на потреблении удовольствий» [ нужна цитата ] .

Влияние британских газет на формирование общественного восприятия модов как людей, ведущих развлекательный клубный образ жизни, можно увидеть в статье 1964 года в Sunday Times . Газета взяла интервью у 17-летнего модника, который семь вечеров в неделю ходил в клубы, а субботние дни проводил в поисках одежды и пластинок. Однако немногие британские подростки и молодые люди имели бы время и деньги, чтобы проводить столько времени в ночных клубах. Пол Джоблинг и Дэвид Кроули утверждали, что большинство молодых модников работали с 9 до 5 на полуквалифицированных работах, а это означало, что у них было гораздо меньше свободного времени и лишь скромный доход, который они могли потратить в свободное время. [52]

Мода

Пол Джоблинг и Дэвид Кроули назвали модную субкультуру «одержимым модой и гедонистическим культом сверхкрутых» молодых людей, живших в столичном Лондоне или новых городах юга. Из-за растущего благосостояния послевоенной Британии молодежь начала 1960-х годов была одним из первых поколений, которым не приходилось вкладывать свои деньги от внеклассной работы в семейные финансы. Когда современные подростки и молодые люди начали использовать свои располагаемые доходы для покупки стильной одежды, в Лондоне в районах Карнаби-стрит и Кингс-роуд открылись первые молодежные бутики одежды . [53] Названия улиц стали символами, как позже заявил один журнал, «бесконечного фриза из угловатых светловолосых ангелов в мини-юбках, сапогах и светлых волосах». [54] Газетные сообщения середины 1960-х годов были сосредоточены на одержимости модников одеждой, часто подробно описывая цены на дорогие костюмы, которые носят молодые модники, и выискивая крайние случаи, такие как молодой модник, который утверждал, что он «будет обходиться без еды». купить одежду». [52]

Две молодежные субкультуры помогли проложить путь модной моде, открыв новые горизонты: битники с их богемным образом беретов и черных водолазок и Тедди Бойз , от которых модная мода унаследовала свои «нарциссические и привередливые [модные] тенденции» и безупречный денди вид. [55] The Teddy Boys проложили путь к тому, чтобы сделать интерес мужчин к моде социально приемлемым. До появления Teddy Boys мужской интерес к моде в Британии часто ассоциировался с субкультурой и стилем одежды андеграундных гомосексуалистов. [ нужна цитата ]

Медаль Королевских ВВС , модный символ.

Джоблинг и Кроули утверждали, что для модников рабочего класса сосредоточенность субкультуры на моде и музыке была освобождением от «будничной повседневной жизни» на их работе. [52] Джоблинг и Кроули отметили, что, хотя в субкультуре были сильные элементы потребительства и шоппинга, модники не были пассивными потребителями; вместо этого они были очень застенчивы и критичны, адаптируя «существующие стили, символы и артефакты», такие как флаг Союза и медальон Королевских ВВС , и помещая их на свои куртки в стиле поп-арт , а также ставя свои личные подписи на их стиль. [10] Модеры переняли новый итальянский и французский стили отчасти как реакцию на рокеров из сельской местности и маленьких городков с их кожаной мотоциклетной одеждой в стиле 1950-х годов и американским смазочным стилем. [ нужна цитата ]

Мужские модники приняли гладкий, изысканный образ, который включал сшитые на заказ костюмы с узкими лацканами (иногда из мохера ), тонкими галстуками, рубашками с воротником на пуговицах, шерстяными или кашемировыми свитерами (с круглым вырезом или V-образным вырезом), ботинками «Челси» или «Битлз» , лоферы , ботинки-дезерты Clarks , туфли для боулинга и прически, имитирующие внешний вид актеров французского фильма «Новая волна» . [56] Большая часть модного образа была заимствована из студенческого стиля Лиги плюща из США. [57] Некоторые модники-мужчины пошли против гендерных норм, используя тени для век, карандаш для глаз или даже помаду. [56] Модники предпочитали скутеры мотоциклам отчасти потому, что они были символом итальянского стиля, а также потому, что их кузовные панели скрывали движущиеся части и снижали вероятность загрязнения одежды маслом или дорожной пылью. Многие модники во время вождения на скутерах носили бывшие военные парки , чтобы сохранить свою одежду в чистоте.

Многие модницы-женщины одевались андрогинно, с короткими стрижками, в мужских брюках или рубашках, туфлях на плоской подошве и с небольшим количеством макияжа — часто только бледная тональная основа, коричневые тени для век, белая или бледная помада и накладные ресницы. [58] Британскому модельеру Мэри Квант , которая помогла популяризировать мини-юбку , приписывают популяризацию модной субкультуры. [59] [60] В период с начала до середины 1960-х мини-юбки становились все короче. По мере того как женская модная мода стала более популярной, стройные модели, такие как Джин Шримптон и Твигги, стали иллюстрировать модный образ. Появились модельеры Maverick, такие как Квант, которая была известна своим дизайном мини-юбок, и Джон Стивен , который продавал линию под названием «His Clothes» и среди клиентов которого были такие группы, как Small Faces. [56] Телевизионная программа Ready Steady Go! помог распространить информацию о модной моде среди более широкой аудитории. Мод-культура продолжает влиять на моду, сохраняя тенденцию к модным стилям, таким как костюмы с тремя пуговицами, ботинки челси и мини-платья. Возрождение модов 1980-х и 1990-х годов привело к новой эре моды, вдохновленной модами, движимой такими группами, как Madness , the Specials и Oasis . Популярность фильма и сериала « Это Англия» также привлекала внимание общественности к модной моде. Сегодня среди икон модеров Майлз Кейн (фронтмен группы Last Shadow Puppets ), велосипедист Брэдли Виггинс и Пол Уэллер , «The ModFather».

Музыка

Пит Таунсенд из The Who в 1967 году

Ранние модификации слушали «утонченный, плавный современный джаз» таких музыкантов, как Майлз Дэвис , Чарли Паркер , Дэйв Брубек и квартет современного джаза , а также американский ритм-н-блюз (R&B) таких артистов, как Бо Диддли и Мадди Уотерс. . Музыкальная сцена Mods представляла собой смесь современного джаза, R&B, психоделического рока и соула. [61] Терри Роулингс писал, что моды стали «посвящены R&B и собственным танцам». [11] Чернокожие американские военнослужащие, дислоцированные в Британии в начале Холодной войны , привозили пластинки в стиле R&B и соул , которые были недоступны в Британии, и часто продавали их молодым людям в Лондоне. [62] Начиная примерно с 1960 года, модники стали использовать необычную ямайскую ска- музыку таких исполнителей, как Skatalites , Оуэн Грей , Деррик Морган и Принц Бастер, на таких звукозаписывающих лейблах, как Melodisc , Starlite и Bluebeat . [63]

Оригинальные модники собирались в ночных клубах, таких как The Flamingo и The Marquee в Лондоне, чтобы послушать последние пластинки и продемонстрировать свои танцевальные движения. По мере распространения модной субкультуры по Соединенному Королевству стали популярными и другие клубы, в том числе клуб Twisted Wheel в Манчестере . [64]

У британских R&B / рок- групп The Rolling Stones , The Yardbirds и The Kinks были поклонники модов, а также появились другие группы, специально ориентированные на мод. [22] В их число входили «Кто», «Маленькие лица», «Творение» , «Действие» , «Дым» и «Дети Джона» . [22] В ранних рекламных материалах The Who они были отмечены как играющие «максимальный ритм-н-блюз», а смена названия в 1964 году с The Who на The High Numbers была попыткой еще больше угодить рынку модификаций. После коммерческого провала сингла « Zoot Suit/I’m the Face » группа снова сменила название на The Who. [22] Хотя «Битлз» какое-то время одевались как модники (после того, как раньше они одевались как рокеры), их бит-музыка не была так популярна среди модников, как британский R&B. [65]

Амфетамины

Заметной частью модной субкультуры было рекреационное употребление амфетамина, который использовался для подпитки ночных танцев в клубах. В газетных сообщениях описывались танцоры, выходящие из клуба в 5 утра с расширенными зрачками. [3] Некоторые модники употребляли комбинированный амфетамин/барбитурат под названием Дринамил , прозванный «фиолетовыми сердцами». [66] [ нужна страница ] Из-за этой ассоциации с амфетаминами афоризм Пита Мидена о «чистой жизни» о субкультуре модов может показаться противоречивым, но в начале 1960-х годов этот наркотик все еще был легален в Великобритании, и модники использовали его для стимуляции и бдительность , которую они считали отличной от опьянения , вызванного алкоголем и другими наркотиками. [3] Эндрю Уилсон утверждал, что для значительного меньшинства «амфетамины символизировали умный, напористый, крутой имидж» и что они искали «стимуляцию, а не опьянение… большую осведомленность, а не бегство» и «уверенность и четкость речи». а не «пьяное дебош предыдущих поколений». [3]

Уилсон утверждал, что значение амфетаминов для модной культуры было аналогично значению ЛСД и каннабиса в последующей контркультуре хиппи . Дик Хебдидж утверждал, что модники использовали амфетамины, чтобы продлить свое свободное время до ранних утренних часов и как способ сократить разрыв между враждебной и устрашающей повседневной работой и «внутренним миром» танцев и переодевания в свободное от работы время. часы. [67]

Скутеры

1963 ВББ Стандарт 150

Многие модники ездили на мотороллерах, обычно на Веспасах или Ламбреттах . [68] Скутеры были практичным и доступным видом транспорта для подростков 1960-х годов, поскольку до начала 1970-х годов общественный транспорт останавливался относительно рано ночью. Для подростков с низкооплачиваемой работой скутеры были дешевле и их легче парковать, чем автомобили, и их можно было купить в рамках новых доступных планов покупки в рассрочку .

Vespa с характерной коллекцией зеркал

Модеры также считали скутеры модным аксессуаром. Итальянские скутеры предпочитались из-за их четких, изогнутых форм и блестящего хрома , а продажи были обусловлены тесными связями между дилерскими центрами и клубами, такими как Ace of Herts . [ нужна цитата ]

Для молодых модников итальянские скутеры были «воплощением континентального стиля и способом сбежать из рядных домов рабочего класса, в которых они выросли». [69] Модеры модифицировали свои скутеры, раскрасив их в «двухцветный цвет и конфеты , а также дополнив [их] багажными полками, дугами безопасности, множеством зеркал и противотуманных фар». [69] Некоторые моды добавляли к своим скутерам четыре, десять или целых 30 зеркал. Они часто пишут свои имена на маленьком лобовом стекле. Иногда они относили боковые панели двигателей и передние бамперы в гальванические мастерские, чтобы покрыть их хромом с высокой отражающей способностью.

Хард-моды (которые позже превратились в скинхедов) стали больше ездить на скутерах из практических соображений. Их скутеры были либо немодифицированными, либо урезанными , за что прозвали «скелли». [70] [ нужна страница ] Lambrettas были урезаны до голой рамы, а у Vespa с цельной (монококовой) конструкцией панели кузова были уменьшены или изменены.

После потасовок на морском курорте средства массовой информации начали ассоциировать итальянские скутеры с жестокими модниками. Намного позже писатели описали группы модников, ездивших вместе на скутерах, как «угрожающий символ групповой солидарности», «превращённый в оружие». [71] [72] После таких событий, как «атака скутеров» на Букингемский дворец 6 ноября 1966 года , скутер, наряду с короткими волосами и костюмами модников, стал рассматриваться как символ подрывной деятельности. [73]

Гендерные роли

Стюарт Холл и Тони Джефферсон утверждали в 1993 году, что по сравнению с другими молодежными субкультурами модная сцена дает молодым женщинам большую известность и относительную автономию. [74] Они писали, что этот статус мог быть связан как с установками современных молодых людей, которые приняли идею о том, что молодая женщина не обязательно должна быть привязана к мужчине, так и с развитием новых занятий для молодых женщин. , что дало им доход и сделало их более независимыми. Холл и Джефферсон отметили рост числа рабочих мест в бутиках и магазинах женской одежды, которые, несмотря на низкую оплату и отсутствие возможностей для карьерного роста, давали молодым женщинам располагаемый доход, статус и гламурное чувство того, что они одеваются и отправляются в город на работу. [75] [ нужна страница ]

Холл и Джефферсон утверждали, что презентабельный образ женской модной моды означал, что молодым модницам было легче интегрироваться в несубкультурные аспекты своей жизни (дом, школа и работа), чем представителям других субкультур. [75] Акцент на одежде и стилизованном внешнем виде для женщин продемонстрировал «такую ​​же суетливость к деталям в одежде», что и их коллеги-мужчины. [75]

Шари Бенсток и Сюзанна Феррисс утверждали, что акцент в модной субкультуре на потребительстве и покупках был «абсолютным оскорблением мужских традиций рабочего класса» в Соединенном Королевстве, потому что в традициях рабочего класса покупками обычно занимались женщины. [51] [ нужна страница ] Они утверждали, что британские модники «поклонялись досугу и деньгам… презирали мужской мир тяжелого и честного труда», проводя время за прослушиванием музыки, коллекционированием пластинок, общением и танцами вообще. ночные клубы. [51] [ нужна страница ]

Конфликты с рокерами

В Британии начала 1960-х годов двумя основными молодежными субкультурами были модники и рокеры . В 2012 году модеры были описаны как «женоподобные, высокомерные, подражающие среднему классу, стремящиеся к конкурентоспособной утонченности, снобистские, [и] фальшивые», а рокеры - как «безнадежно наивные, грубые, [и] неряшливые», подражающие мотоциклам. члены банды в фильме «Дикий» , носящие кожаные куртки и ездящие на мотоциклах. [4] [76] Дик Хебдидж заявил в 2006 году, что «модники отвергли грубое представление рокера о мужественности, прозрачность его мотивов, его неуклюжесть»; Рокеры считали тщеславие и одержимость модов одеждой мужественностью. [14]

Ученые спорят о том, насколько тесно контактировали две субкультуры в 1960-е годы. Хебдиге утверждал, что модники и рокеры мало контактировали друг с другом, потому что они, как правило, были выходцами из разных регионов Англии (модники из Лондона и рокеры из сельской местности), а также потому, что у них были «совершенно разные цели и образ жизни». [50] Марк Гилман, однако, утверждал, что на футбольных матчах можно увидеть и модников, и рокеров . [77]

Джон Ковач писал, что в Великобритании рокеры часто устраивали драки с модниками. [4] В новостях BBC News за май 1964 года говорилось, что модники и рокеры были заключены в тюрьму после беспорядков в приморских курортных городах на южном и восточном побережьях Англии, таких как Маргейт , Брайтон , Борнмут и Клактон . [78] Конфликт «модников и рокеров» был рассмотрен как пример « моральной паники » социологом Стэнли Коэном в его исследовании « Народные дьяволы и моральная паника » , [5] в котором изучалось освещение в СМИ бунтов модников и рокеров в 1960-х годах. [6] Хотя Коэн признал, что модники и рокеры ссорились в середине 1960-х годов, он утверждал, что они ничем не отличались от вечерних потасовок, которые происходили между не модной и не рокерской молодежью на протяжении 1950-х и начала 1960-х годов, как в морские курорты и после футбольных матчей. [79]

Газеты того времени стремились описать столкновения модов и рокеров как имеющие «катастрофические масштабы» и называли модников и рокеров «опилочными цезарями», «паразитами» и «хамами». [5] Редакционные статьи в газетах разжигали пламя истерии, например, редакционная статья Birmingham Post в мае 1964 года, в которой предупреждалось, что модники и рокеры являются « внутренними врагами » Соединенного Королевства, которые «приведут к распаду национального характера». Журнал Police Review утверждал, что предполагаемое неуважение модников и рокеров к закону и порядку может привести к тому, что насилие «взлетит и разгорится, как лесной пожар». [5] [ нужна страница ] В результате этого освещения в СМИ два члена британского парламента отправились в приморские районы, чтобы оценить ущерб, а член парламента Гарольд Гурден призвал принять резолюцию об усилении мер по борьбе с молодежным хулиганством . Один из прокуроров по делу некоторых дебоширов из Клактона утверждал, что модники и рокеры — это молодые люди без серьезных взглядов, не уважающие закон и порядок.

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ abcd Гроссман, Генри; Спенсер, Терренс; Сатон, Эрнест (13 мая 1966 г.). «Революция в мужской одежде: модная мода из Британии пользуется успехом в США» Life . стр. 82–88.
  2. ^ Жакест, Уна (май 2003 г.). «Джефф Нун о модернистах». Би-би-си. Архивировано из оригинала 11 января 2009 года . Проверено 11 октября 2008 г.
  3. ^ abcd Уилсон, доктор Эндрю (2008). «Смешивание лекарств: непредвиденные последствия контроля над амфетамином на сцене северной души» (PDF) . Интернет-журнал криминологии . ISSN  2045-6743. Архивировано из оригинала (PDF) 13 июля 2011 года . Проверено 11 октября 2008 г.
  4. ^ abc Ковач, Джон; Флори, Эндрю (2012), «Глава 4: 1964–1966 The Beatles и британское вторжение | XII Другие важные британские группы возрождения блюза | E. The Who», в Коваче, Джон; Флори, Эндрю (ред.), Что это за звук?: Введение в рок и его историю , Нью-Йорк: Norton, ISBN. 97803939120436. Рокеры подражали лидеру мотоциклетной банды Марлона Брандо в фильме «Дикий» (а) носили кожаную одежду; (б) ездил на мотоциклах; и (c) часто участвовал в драках с модамиПредварительный просмотр книги. Архивировано 22 апреля 2016 г. в Wayback Machine.
  5. ^ abcd «Народные дьяволы и моральная паника». Рутледж . Проверено 18 июня 2023 г. Именно классический отчет Стэнли Коэна, впервые опубликованный в начале 1970-х годов и регулярно пересматриваемый, привел к широкому обсуждению термина «моральная паника».
  6. ^ ab Британская кинокомиссия (BFC) (PDF) , Кинообразование, заархивировано из оригинала (PDF) 4 июля 2008 г.
  7. ^ аб Пейдж, Майкл (2006). «Довольно бессвязное повествование о мод-сценах Калифорнии 1980–1983 годов». Калифорния-мод-сцена.com . Архивировано из оригинала 20 июня 2009 года . Проверено 11 октября 2008 г.
  8. ^ аб Артавиа, Марио (2006). «Моды SoCal». Скутер-клуб Саут-Бэй. Архивировано из оригинала 9 декабря 2008 года . Проверено 11 октября 2008 г.
  9. ^ Моды! , Ричард Барнс. Пирог с угрем (1979), ISBN 0-85965-173-8 ; «Абсолютные новички» , Колин Макиннес 
  10. ^ аб Джоблинг, Пол и Дэвид Кроули, Графический дизайн: воспроизведение и представление с 1800 года (Манчестер: Издательство Манчестерского университета, 1996) ISBN 0-7190-4467-7 , ISBN 978-0-7190-4467-0 , стр. 213  
  11. ^ abcdef Роулингс, Терри, Мод: Чистая жизнь в очень сложных обстоятельствах: очень британский феномен (Omnibus Press, 2000) ISBN 0-7119-6813-6 
  12. ↑ Джордж Мелли (5 апреля 2012 г.). Бунт в стиле: поп-арт. Фабер и Фабер. п. 120. ИСБН 9780571281114. Проверено 15 августа 2013 г.
  13. ↑ Манси, Джон (18 марта 2009 г.). Молодежь и преступность. ISBN SAGE Publications Ltd. 9781446246870.
  14. ^ abc Дик Хебдидж (24 ноября 2006 г.). «Значение мода». Сопротивление посредством ритуалов: молодежные субкультуры в послевоенной Британии . Рутледж. п. 71. ИСБН 9780203357057. Проверено 15 августа 2013 г.
  15. ^ Аб Лонг, Мэри Энн, Культурная история итальянского мотороллера , старшая диссертация, представленная профессору Энн Кук Сондерс 17 декабря 1998 г., онлайн по адресу: www.nh-scooters.com/filemanager/download/11/php1C.pdf
  16. ^ Фрит, Саймон и Ховард Хорн, Искусство в поп-музыке (1987), стр. 86–87.
  17. ^ Фрит, Саймон и Говард Хорн. Искусство в поп-музыку (1987), стр. 87.
  18. ^ Аб Ковач, Джон; Флори, Эндрю (2012), «Глава 4: 1964–1966 The Beatles и британское вторжение | XII Другие важные британские группы возрождения блюза | E. The Who», в Коваче, Джон; Флори, Эндрю, Что это за звук?: Введение в рок и его историю, Нью-Йорк: Нортон, ISBN 9780393912043 , «6. 
  19. ^ Quadrophenia (ремастер компакт-диска 1996 года) (Примечания для СМИ). Полидор. стр. 2–4. 531 971-2.
  20. ^ Аб Браун, Мик. Моды: «Очень британский стиль» представляет собой полную историю движения 1960-х годов, обзор. Телеграф. 19 марта 2013 г.
  21. ^ ab Weight, Ричард (26 марта 2013 г.). «Как мод стал мейнстримом». Телеграф . Архивировано из оригинала 1 октября 2017 года . Проверено 29 сентября 2017 г.
  22. ^ abcde Унтербергер, Р., «Мод», в В. Богданове, К. Вудстре и С. Т. Эрлевине, «Все музыкальные руководства по року: полное руководство по року, поп-музыке и соулу» , 3-е место. ред. (Милуоки, Висконсин: Backbeat Books, 2002), ISBN 0-87930-653-X , стр. 1321–2. 
  23. ^ PDN Legends Online: Дэвид Бэйли. Архивировано 14 сентября 2017 года на Wayback Machine. Проверено 28 июля 2012 года.
  24. ^ Революция в мужской одежде: модная мода из Великобритании пользуется успехом в США, журнал Life, 13 мая 1966 г.; стр. 82-86. История на обложке.
  25. ^ Бабюк, А. Механизм Битлз. Корпорация Хэла Леонарда. 2001. пр. 136. ISBN 0-87930-662-9 . 
  26. ^ Мондо Мод. Реж. Э. Битти и П. Перри, ориг. 1967. DVD: Something Weird Video, rel. 2002 год — Восстание хиппи
  27. ^ "Куртка Неру". Архивировано из оригинала 12 сентября 2010 года.
  28. ^ "Куртка Неру - Everything2.com" . Все2.com. 27 июля 2001 г. Архивировано из оригинала 23 января 2010 г. Проверено 11 января 2010 г.
  29. ^ аб Лобенталь, Дж. «Психоделическая мода». Люблю знать. «Психоделическая мода». Архивировано из оригинала 17 марта 2015 года . Проверено 8 апреля 2015 г.
  30. ^ «Mod Squad: Дамы моды 1960-х». Архивировано 16 апреля 2015 года в Wayback Machine . Need Supply Co., 3 марта 2013 г. Фотографии Голди Хоун , которая была участницей оригинального состава шоу Laugh-In .
  31. ↑ Хатчингс, Дэвид (4 апреля 1988 г.). «Сможете ли вы это выкопать? Пегги Липтон из Mod Squad, один брак и 15 лет спустя, возвращается к актерской игре». Люди . Том. 29, нет. 13. Архивировано из оригинала 19 июня 2016 года . Проверено 29 сентября 2017 г.
  32. ^ Деболт, Аббат А.; Баугесс, Джеймс С., ред. (2011). Энциклопедия 1960-х годов: Десятилетие культуры и контркультуры [2 тома]: Десятилетие культуры и контркультуры. АВС-КЛИО. п. 629. ИСБН 9781440801020. Проверено 10 июня 2014 г.
  33. ^ Оливер, Дана. Эволюция стиля Пегги Липтон: звезда «Mod Squad» стала модной голливудской мамой. Архивировано 16 мая 2015 года в Wayback Machine . Хаффингтон Пост . 29 августа 2012 г.
  34. ^ Хебдиге, Дик. «Значение мода». Сопротивление посредством ритуалов: молодежные субкультуры в послевоенной Британии . Стюарт Холл и Тони Джефферсон, ред. Лондон. Рутледж, 1993. Страница 174.
  35. ^ ab Old Skool Джим. Примечания к бокс-сету Trojan Skinhead Reggae Box Set . Лондон: Троянские отчеты. ТЖЕТД169.
  36. ^ аб Эдвардс, Дэйв. Примечания к бокс-сету Trojan Mod Reggae . Лондон: Троянские отчеты. ТЖЕТД020.
  37. ^ Хебдидж, Дик, «Регги, Раста и Руди» в книге « Написание черной Британии», 1948–1998: Междисциплинарная антология , Джеймс Проктер, изд. (Манчестер: Издательство Манчестерского университета, 2000 г.)
  38. ^ Old Skool Jim, примечания к бокс-сету Trojan Skinhead Reggae (Лондон: Trojan Records) TJETD169
  39. ^ Маршалл, Джордж, Дух '69 - Библия скинхедов (Данун, Шотландия: ST Publishing, 1991) ISBN 1-898927-10-3 
  40. ^ Хебдиге, Дик, «Регги, Раста и Руди», с. 163 в книге «Написание черной Британии», 1948–1998: междисциплинарная антология , Джеймс Проктер, изд. (Манчестер: Издательство Манчестерского университета, 2000 г.)
  41. ^ Хебдиге, Дик, «Регги, Раста и Руди», с. 162 в книге «Написание черной Британии», 1948–1998: междисциплинарная антология , Джеймс Проктер, изд. (Манчестер: Издательство Манчестерского университета, 2000 г.)
  42. ^ Хебдидж, Дик, «Регги, Раста и Руди», стр. 162–163 в книге «Писание черной Британии», 1948–1998: Междисциплинарная антология , Джеймс Проктер, изд. (Манчестер: Издательство Манчестерского университета, 2000 г.)
  43. ^ Маршалл, Джордж (1991). Дух 69-го — Библия скинхедов . Данун, Шотландия: ST Publishing. ISBN 978-1-898927-10-5.
  44. ^ "Уличный взгляд скинхедов" . Гений британского стиля . Би-би-си. Архивировано из оригинала 11 декабря 2013 года . Проверено 30 июня 2014 г.
  45. ^ Фельдман, Кристин Дж. (2009), «Глава 1: Чей современный мир?: модная культура в Британии», Фельдман, Кристин Дж. (редактор), Мы - моды: транснациональная история молодежной субкультуры , Новый Йорк: Peter Lang Publishing, Inc., стр. 41, ISBN 9781433103704Скинхеды вышли из модной сцены с внешним видом, который контрастировал с супер-стильным внешним видом большинства модов. До того, как они стали известны как скинхеды (или «скины»), эта группа была известна как «Hard Mods», что подразумевало нерафинированный аспект их внешнего вида.
  46. ↑ Уотерс, Джон (6 сентября 2011 г.). «Жесткие моды Джона Уотерса». Сайт модкультуры. Архивировано из оригинала 17 июля 2014 года . Проверено 30 июня 2014 г.
  47. ^ "REDSKINS - Интервью, 1986" . Sozialismus-von-unten.de. Архивировано из оригинала 26 февраля 2010 года . Проверено 31 августа 2010 г.
  48. ^ «Майлз Кейн: «Я не знаю, сможет ли это еще больше свести с ума». Кембриджские новости . Архивировано из оригинала 23 марта 2014 года.
  49. ^ «Мы думали, что новый сингл Джейка Багга «What Doesn't Kill You» был немного поспешным. Поэтому мы замедлили его на 39% - Vanyaland». Ваньяленд . 24 сентября 2013 г. Архивировано из оригинала 8 августа 2014 г.
  50. ^ abc Hebdige, Дик. «Значение моды» в книге Стюарта Холла и Тони Джефферсона, ред., « Сопротивление посредством ритуалов: молодежные субкультуры в послевоенной Британии» (Лондон. Routledge, 1993), с. 168
  51. ^ abc Бенсток, Шари и Сюзанна Феррисс, О моде (издательство Rutgers University Press, 1994) ISBN 0-8135-2033-9 , ISBN 978-0-8135-2033-9  
  52. ^ abc Джоблинг, Пол и Дэвид Кроули, Графический дизайн: воспроизведение и представление с 1800 года (Манчестер: Издательство Манчестерского университета, 1996) ISBN 0-7190-4467-7 , ISBN 978-0-7190-4467-0  
  53. ^ Орам, Дуг, Рожденный в нужное время: история поколения бэби-бума (Торонто: University of Toronto Press, 1996), с. 3
  54. ↑ Сибом, Кэролайн (19 июля 1971 г.). «Английские девушки в Нью-Йорке: они больше не идут домой». Нью-Йорк . п. 34 . Проверено 6 января 2015 г.
  55. ^ Касберн, Мелисса М., Краткая история британского модного движения , стр. 2.
  56. ^ abc Касберн, Мелисса М., Краткая история британского модного движения
  57. ↑ Мэддисон, Пэдди (17 мая 2021 г.). «Модная мода: Путеводитель современного мужчины по вневременному образу». От обезьяны до джентльмена .
  58. ^ Касберн, Мелисса М., Краткая история британского мод-движения , стр. 4.
  59. ↑ Тверски, Кэролин (13 апреля 2023 г.). «Мэри Квант, королева британской модной моды, умерла в возрасте 93 лет». wmagazine.com . Проверено 13 апреля 2023 г.
  60. ↑ До Дже Хэ (10 октября 2012 г.). «Мэри Квант, икона британской моды». «Корея Таймс» . Проверено 13 апреля 2023 г.
  61. ^ «Лучшие мод-группы/исполнители». Ранкер . Архивировано из оригинала 14 ноября 2017 года . Проверено 14 ноября 2017 г.
  62. ^ Роулингс, Терри и Р. Барнс, Мод: Чистая жизнь в очень трудных обстоятельствах: очень британский феномен (Omnibus Press, 2000), стр. 89.
  63. ^ Андерсон, Пол «Улыбающийся» (2013). Моды: Новая религия . Лондон: Омнибус Пресс. стр. 91–98. ISBN 978-1-78038-549-5.
  64. ^ Инглис, И., Исполнение и популярная музыка: история, место и время (Олдершот: Ashgate Publishing, 2006), стр. 95.
  65. ^ Инглис, И., Битлз, Популярная музыка и общество: тысяча голосов (Бейзингсток: Macmillan, 2000), стр. 44.
  66. ^ Дэйв Хаслам, Жизнь после наступления темноты: история британских ночных клубов и музыкальных заведений , Лондон: Simon & Schuster, 2015, ISBN 9780857206992 . 
  67. ^ Хебдидж, Дик, «Значение моды», в Стюарте Холле и Тони Джефферсоне, ред., « Сопротивление посредством ритуалов: молодежные субкультуры в послевоенной Британии» (Лондон: Routledge, 1993), стр. 171
  68. ↑ Браун, Мик (19 марта 2013 г.). «Моды: очень британский стиль дает исчерпывающую историю движения 1960-х годов, обзор». «Дейли телеграф» . ISSN  0307-1235. Архивировано из оригинала 14 ноября 2017 года . Проверено 14 ноября 2017 г.
  69. ^ Аб Сарти, Дуг, «Vespa сексуально возвращается в Ванкувер». Архивировано 22 мая 2011 года на Wayback Machine , Straight.com. 3 июня 2004 г.
  70. ^ Лонг, Мэри Энн, « Культурная история итальянского мотороллера» , старшая диссертация, представленная профессору Энн Кук Сондерс, 17 декабря 1998 г., онлайн по адресу: www.nh-scooters.com/filemanager/download/11/php1C.pdf
  71. ^ Хебдиге, Дик. Субкультура: значение стиля (Лондон: Метуэн, 1979), с. 104
  72. ^ Хебдиге, Дик. «Значение моды» в книге Стюарта Холла и Тони Джефферсона, ред., « Сопротивление посредством ритуалов: молодежные субкультуры в послевоенной Британии» (Лондон: Routledge, 1993), с. 172
  73. ^ Хебдидж, Дик, «Значение моды» в Стюарте Холле и Тони Джефферсоне, ред., « Сопротивление посредством ритуалов: молодежные субкультуры в послевоенной Британии» (Лондон: Routledge, 1993), стр. 173 и 166.
  74. ^ Сопротивление посредством ритуалов: молодежные субкультуры в послевоенной Британии. Стюарт Холл, Тони Джефферсон. Опубликовано Routledge, 1993. ISBN 0-415-09916-1 , ISBN 978-0-415-09916-5 , стр. 217.  
  75. ^ abc Сопротивление через ритуалы: молодежные субкультуры в послевоенной Британии. Стюарт Холл, Тони Джефферсон. Опубликовано Routledge, 1993. ISBN 0-415-09916-1 , ISBN 978-0-415-09916-5 .  
  76. ^ Изгои, бросившие учебу и провокаторы: нонконформисты готовят почву , www.oup.co.uk/pdf/0-19-927666-8.pdf [ мертвая ссылка ]
  77. ^ Гилман, Марк, Футбол и наркотики: столкновение двух культур , Международный журнал наркополитики, том. 5, нет. 1, 1994 г.
  78. ^ «1964: Модеры и рокеры заключены в тюрьму после приморских беспорядков» . Новости BBC . 18 мая 1964 года. Архивировано из оригинала 6 марта 2016 года . Проверено 13 мая 2010 г.
  79. ^ Коэн, Стэнли. Народные дьяволы и моральная паника . стр. 27

дальнейшее чтение

Внешние ссылки

Викискладе есть медиафайлы, связанные с скутерами в стиле мод .