Текстильная и швейная промышленность являются единственным источником роста быстро развивающейся экономики Бангладеш . [1] Экспорт текстиля и одежды является основным источником валютных поступлений. К 2002 году экспорт текстиля, одежды и готовых швейных изделий (ГШ) составил 77% от общего объема экспорта товаров Бангладеш. [2] Став вторым по величине экспортером готовых швейных изделий (ГШ) в мире, Бангладеш значительно увеличила занятость в производственном секторе. [3]
В 1972 году Всемирный банк приблизительно оценил валовой внутренний продукт (ВВП) Бангладеш в 6,29 млрд долларов США, а к 2021 году он вырос до 368 млрд долларов США, из которых 46 млрд долларов США были получены за счет экспорта, 82% которого составляла готовая одежда. [4] По состоянию на 2016 год Бангладеш занимала 2-е место по производству одежды сразу после Китая. [4] Бангладеш является вторым по величине экспортером одежды западных брендов быстрой моды в мире . Шестьдесят процентов экспортных контрактов западных брендов заключены с европейскими покупателями, около тридцати процентов — с американскими покупателями и десять процентов — с другими странами. [5] Только 5% текстильных фабрик принадлежат иностранным инвесторам, при этом большая часть производства контролируется местными инвесторами. [6] В финансовом году 2016-2017 отрасль готовой одежды принесла 28,14 млрд долларов США, что составило 80,7% от общей экспортной выручки и 12,36% от ВВП; отрасль также перешла на экологически чистые методы производства. [7]
Текстильная промышленность Бангладеш стала частью дебатов по торговле и помощи. Утверждается, что поощрение швейной промышленности Бангладеш как открытого торгового режима является гораздо более эффективной формой помощи, чем иностранная помощь. Такие инструменты, как квоты через Соглашение ВТО по текстилю и одежде (ATC) и Все, кроме оружия (EBA) и Помощь США по освобождению от пошлин 2009 года на мировом рынке одежды принесли пользу предпринимателям в индустрии готовой одежды (RMG) Бангладеш. В 2012 году текстильная промышленность составляла 45% всех промышленных рабочих в стране, но вносила только 5% в общий национальный доход Бангладеш. [8] После нескольких пожаров и обрушений зданий, приведших к гибели тысяч рабочих, текстильная промышленность Бангладеш и ее покупатели столкнулись с критикой. Многие обеспокоены возможными нарушениями безопасности труда и работают над тем, чтобы правительство повысило стандарты безопасности. Роль женщин важна в дебатах, поскольку некоторые утверждают, что текстильная промышленность является важным средством экономической безопасности для женщин, в то время как другие сосредотачиваются на том факте, что женщины непропорционально больше заняты в текстильной промышленности и, таким образом, непропорционально больше становятся жертвами таких несчастных случаев. Были приняты меры для обеспечения лучших условий труда, но многие по-прежнему утверждают, что можно сделать больше. [9] Несмотря на препятствия, на волне роста сектор по производству одежды Бангладеш может достичь порога добавленной стоимости в 60 процентов, опираясь на сильные фабрики по производству пряжи и тканей напрямую из импортируемого хлопка-сырца, достигнув новой высоты экспорта на сумму 30,61 млрд долларов США в 2018 финансовом году. [10] Швейная промышленность Бангладеш достигла выдающегося успеха, став ведущим мировым игроком и превзойдя Китай. Этот сектор не только подтолкнул экономику страны, но и создал возможности трудоустройства для сотен тысяч сельских женщин. За прошедшие годы уровень участия женщин в рабочей силе значительно вырос, увеличившись с 26% в 1991 году до обнадеживающих 42,68% к 2022 году. [11] [12]
Во времена правления Моголов Бенгалия Субах была центром мировой торговли муслином и шелком в XVI-XVIII веках. [13] В эпоху Моголов самым важным центром производства хлопка была Бенгалия , особенно вокруг ее столицы Дакки , что привело к тому, что муслин называли «дака» на отдаленных рынках, таких как Центральная Азия . [14] Бенгалия также экспортировала хлопковые и шелковые ткани на такие рынки, как Европа, Индонезия и Япония . [15] Бенгалия производила более 50% текстиля и около 80% шелка, импортируемого голландцами из Азии, например. [16]
Бенгалия была завоевана Британской Ост-Индской компанией после битвы при Плесси в 1757 году, а в 1765 году было основано Бенгальское президентство . Британская колонизация заставила открыть бенгальский рынок для британских товаров, в то время как в то же время Британия проводила протекционистскую политику, такую как запреты и высокие тарифы , которые ограничивали импорт бенгальской хлопчатобумажной ткани в Великобританию. Британия импортировала сырой хлопок из Бенгалии без налогов и тарифов для британских фабрик, которые использовали его для производства текстиля, многие из которых экспортировались обратно в Бенгалию. Британская экономическая политика привела к деиндустриализации в Бенгалии. [17] [18] [19]
С 1947 по 1971 год текстильная промышленность, как и большинство отраслей промышленности в Восточном Пакистане , в значительной степени принадлежала западным пакистанцам. В этот период, в 1960-х годах, местные бенгальские предприниматели создали свои собственные крупные текстильные и джутовые фабрики. После отделения от Западного Пакистана новообразованный Бангладеш потерял доступ как к капиталу, так и к технической экспертизе. [20]
До освобождения Бангладеш в 1971 году текстильный сектор был в первую очередь частью процесса импортозамещающей индустриализации (ISI) для замены импорта. После освобождения Бангладеш приняла экспортно-ориентированную индустриализацию (EOI), сосредоточившись на текстильной и швейной промышленности , в частности на секторе готовой одежды (RMG). Сразу после основания Бангладеш (1971) [21] чай и джут были наиболее экспортно-ориентированными секторами. Но из-за постоянной угрозы наводнений, снижения цен на джутовое волокно и значительного снижения мирового спроса вклад джутового сектора в экономику страны ухудшился. [22]
В 1972 году новообразованное правительство шейха Муджибура Рахмана , который также был главой Авами Лиг , приняло Указ о национализации промышленных предприятий Бангладеш, захватив частные текстильные фабрики и создав государственное предприятие (ГП) под названием Bangladesh Textile Mills Corporation (BTMC). Президент Рахман продвигал демократию и социалистическую форму капитализма. BTMC так и не удалось достичь уровня производства до 1971 года, и каждый год после 1975–1976 финансового года терпела убытки. До начала 1980-х годов государство владело почти всеми прядильными фабриками в Бангладеш и 85 процентами активов текстильной промышленности (не включая малый бизнес). [20] В соответствии с Новой промышленной политикой (NPI) 1982 года большое количество этих активов, включая джутовые фабрики и текстильные фабрики, были приватизированы и возвращены их первоначальным владельцам. [23]
В результате опустошительного голода в 1974 году погиб один миллион человек, в основном от голода, вызванного частично разливом реки Брахмапутра в 1974 году и резким ростом цен на рис . Частично в ответ на экономические и политические последствия голода правительство Бангладеш изменило государственную политику с ее концентрации на социалистической экономике и начало денационализировать, деинвестировать и сокращать роль государственного сектора в текстильной промышленности, одновременно поощряя участие частного сектора . Новая инвестиционная политика 1974 года восстановила права как частных, так и иностранных инвесторов. [23] Модель развития Бангладеш перешла от спонсируемого государством капиталистического режима промышленного развития с преимущественно государственными предприятиями (ГП) к промышленному росту, ведомому частным сектором. [23]
После войны за освобождение Бангладеш продолжала фокусироваться на сельскохозяйственном секторе, чтобы прокормить свои сельские и бедные массы. Даже в 1978 году существовало всего девять «экспортно-ориентированных» швейных фабрик. В том же году первый прямой экспорт одежды, 10 000 рубашек парижской фирме, был отправлен бангладешской фирмой. [24] Правительство Бангладеш начало осознавать потенциал для процветания отрасли и предложило стимулы для развития, такие как «беспошлинный импорт оборудования и сырья, таможенные склады и денежные стимулы». [25]
RMG — это готовая текстильная продукция швейных фабрик, а сектор RMG в Бангладеш является одним из самых быстрорастущих секторов экономики Бангладеш, с темпом роста 55% в период с 2002 по 2012 год. [25] Экспорт текстиля, одежды и готовых швейных изделий (RMG) составил 77% от общего объема экспорта товаров Бангладеш в 2002 году. [2] К 2005 году отрасль (RMG) была единственной многомиллиардной отраслью производства и экспорта в Бангладеш, на которую приходилось 75 процентов доходов страны в том году. [26] В настоящее время в экспортной торговле Бангладеш доминирует отрасль по производству готовых швейных изделий (RMG). В 2012 году экспорт одежды из Бангладеш — в основном в США и Европу — составил почти 80% экспортного дохода страны. [27] К 2014 году отрасль RMG составляла 81,13 процента от общего объема экспорта Бангладеш. [28] Значительная часть колоссального роста сектора и его роли как экономического двигателя страны объясняется наличием «дешевой» рабочей силы. Из четырех миллионов рабочих, занятых в отрасли готовой одежды, 85% — неграмотные женщины из сельских деревень. [25] Рабочая среда и условия на фабриках, которые производят готовую одежду, в последние годы подвергались критике в отношении безопасности труда и справедливой оплаты труда. [29] [30] [31]
Субподряд является основным компонентом индустрии готовой одежды в Бангладеш. Многие западные компании заключают контракты с различными фабриками, требуя только выполнения определенных квот в определенное время. Компании предпочитают субподряд, поскольку степень разделения, по-видимому, снимает с них ответственность за нарушения заработной платы и трудового законодательства. [32] [33] Это также облегчает распределение производства по различным источникам. Большинство из четырех миллионов работников в швейной отрасли — женщины. Также наблюдается заметный прогресс в уровне женского предпринимательства, особенно в небольших бутиковых отраслях. [34]
По состоянию на 2011 год Бангладеш был вторым по величине производителем готовой одежды (RMG) после Китая, к следующим пяти годам Бангладеш станет крупнейшим производителем готовой одежды. [35] Бангладеш был шестым по величине экспортером одежды в мире после Китая, ЕС, Гонконга, Турции и Индии в 2006 году. [ необходима цитата ] В 2006 году доля Бангладеш в мировом экспорте одежды составляла 2,8%. США были крупнейшим единым рынком с объемом экспорта в 3,23 млрд долларов США, что составляет 30% в 2007 году. Сегодня США остаются крупнейшим рынком для тканых изделий Бангладеш, принимая 2,42 млрд долларов США, что составляет 47% от общего объема экспорта тканых изделий Бангладеш. Европейский союз остается крупнейшим региональным направлением - Бангладеш экспортировал одежды на сумму 5,36 млрд долларов США; 50% от общего объема экспорта одежды. На долю ЕС пришлось 61% экспорта бангладешского трикотажа на сумму 3,36 млрд долларов США.
Согласно отчету международной консалтинговой компании McKinsey & Company за 2011 год , 80 процентов американских и европейских компаний по производству одежды планировали перенести свой аутсорсинг из Китая, где заработные платы выросли, и рассматривали Бангладеш как «следующую горячую точку», делая ее «следующим Китаем» [35] [36], предлагая «самую низкую возможную цену», известную как « китайская цена » , отличительный признак невероятно дешевых, вездесущих китайских производителей, которых «страшились конкуренты». [37]
Начиная с 1974 года Соглашение о многоволоконной торговле (MFA) на североамериканском рынке гарантировало, что торговля текстилем и одеждой останется самой регулируемой в мире. [38] [39] Помимо прочего, MFA установило квоты на экспорт одежды из новых индустриальных стран Азии , но имело исключения, наиболее заметными из которых были исключения из правил, в частности, для государства Бангладеш. Предприниматели из стран с ограниченными квотами, таких как Южная Корея, начали «прыгать по квотам», ища страны без квот, которые могли бы стать производственными площадками без квот. В это время появилась ориентированная на экспорт готовая швейная промышленность. Daewoo из Южной Кореи была одним из первых игроков на рынке Бангладеш, когда 27 декабря 1977 года она создала совместное предприятие с Desh Garments Ltd., что сделало ее первой ориентированной на экспорт готовой швейной промышленностью в Бангладеш. [40] Всего через год, в течение которого 130 руководителей и менеджеров Desh прошли бесплатное обучение от Daewoo по производству и маркетингу на передовой фабрике готовой одежды Daewoo в Корее, 115 из 130 покинули Desh Garments Ltd. и основали отдельные частные экспортные компании по пошиву одежды или начали работать в других недавно созданных экспортно-ориентированных компаниях RMG с новыми швейными фабриками в Бангладеш за гораздо более высокую зарплату, чем предлагала Desh Garments Ltd. [39] [41]
Глобальные процессы реструктуризации, включая два нерыночных фактора, такие как квоты в рамках Multi Fibre Arrangement (MFA) (1974–2005) на североамериканском рынке и преференциальный доступ на европейские рынки, [38] привели к «возникновению экспортно-ориентированной швейной промышленности в Бангладеш в конце 1970-х годов». [39] Было неясно, что означало прекращение MFA для бангладешской индустрии готовой одежды. Однако, превзойдя все сомнения, отрасль продолжала преуспевать и доминировать на мировом уровне. [29]
Швейная промышленность Бангладеш стала основным экспортным сектором и основным источником иностранной валюты, начиная с 1980 года, и экспортировала около 5 миллиардов долларов США в 2002 году. [42] В 1980 году в порту Читтагонг была официально создана зона экспортной переработки .
К 1981 году 300 текстильных компаний, многие из которых были небольшими, были денационализированы и часто возвращались своим первоначальным владельцам. [20] В 1982 году, вскоре после прихода к власти в результате бескровного переворота, президент Хуссейн Мухаммад Эршад ввел Новую промышленную политику (НПИ), наиболее значительный шаг в процессе приватизации, [23] которая денационализировала большую часть текстильной промышленности, создала экспортные зоны переработки (ЭПЗ) и поощряла прямые иностранные инвестиции. В рамках Новой промышленной политики (НПИ) 33 джутовых фабрики и 27 текстильных фабрик были возвращены их первоначальным владельцам. [43]
В 1985 году США и Канада фактически ввели собственные импортные квоты, без международного соглашения, на бангладешский текстиль. Однако Бангладеш смогла удовлетворить спрос на каждую квоту каждый год и смогла успешно договориться о более высоких квотах на последующие годы. [44]
Экспорт готовой одежды (ГШ) увеличился с 3,5 млн долларов США в 1981 году до 10,7 млрд долларов США в 2007 году. Экспорт одежды вырос, но изначально индустрия готовой одежды (ГШ) не поддерживалась должным образом ростом по всей внутренней цепочке поставок (например, прядение, ткачество, вязание, обработка тканей и производство аксессуаров). [ необходима цитата ]
С 1995 по 2005 год действовало Соглашение ВТО по текстилю и одежде (ATC), в соответствии с которым более промышленно развитые страны согласились экспортировать меньше текстиля, в то время как менее промышленно развитые страны получили увеличенные квоты на экспорт своего текстиля. [2] В течение 10-летнего соглашения экономика Бангладеш извлекала выгоду из бесквотного доступа на европейские рынки и желаемых квот на американские и канадские рынки. [6]
Как показано в таблице выше, рыночные доли бангладешского текстиля в США, а также текстиля и одежды в Европейском Союзе изменились за период действия ATC. [45]
До 1994 финансового года индустрия готовой одежды (ГШ) Бангладеш в основном зависела от импортных тканей - первичный текстильный сектор (ПТС) не производил необходимые ткани и пряжу. [ необходима цитата ]
С начала 1990-х годов трикотажная секция расширилась, в основном производя и экспортируя рубашки, футболки, брюки, свитера и куртки. В 2006 году 90 процентов общего дохода Бангладеш от экспорта одежды поступило от экспорта в США и Европу. [26]
Хотя в отчете МВФ отмечалось, что было беспокойство, что поэтапное прекращение действия Соглашения ВТО по многоволоконным тканям, Соглашения по текстилю и одежде (ATC), приведет к закрытию текстильной и швейной промышленности (T&C), [46] текстильная отрасль Бангладеш на самом деле значительно выросла после 2004 года и достигла экспортного оборота в 10,7 млрд. долларов США в 2007 финансовом году. Ожидалось, что Бангладеш пострадает больше всего от прекращения действия MFA, поскольку ожидалось, что она столкнется с большей конкуренцией, особенно со стороны Китая. Однако этого не произошло. Оказывается, даже на фоне других экономических гигантов рабочая сила в Бангладеш «дешевле, чем где-либо еще в мире». Хотя некоторые более мелкие фабрики были задокументированы с сокращением заработной платы и увольнениями, большинство сокращений были по сути спекулятивными — заказы на товары продолжали поступать даже после истечения срока действия MFA. Фактически, экспорт Бангладеш увеличился в стоимости примерно на 500 млн. долларов США в 2006 году. [47]
Экспорт текстиля из Бангладеш в США увеличился на 10% в 2009 году. [48]
Соединенные Штаты ввели Закон о помощи в снижении тарифов для развивающихся экономик 2009 года [49], обозначив Бангладеш как одну из 14 наименее развитых стран (НРС), как определено Организацией Объединенных Наций и Государственным департаментом США, имеющих право на «беспошлинный доступ для одежды, собранной в этих странах и экспортируемой в США» с 2009 по 2019 год. Ассоциация производителей и экспортеров одежды Бангладеш (BGMEA), лоббистская группа отрасли, заявила, что только в 2008 году Бангладеш заплатила 576 миллионов долларов США в качестве пошлины за свой экспорт на сумму почти 3 миллиарда долларов США, в основном состоящий из тканых и трикотажных изделий. Однако этот закон был временно приостановлен для Бангладеш президентом Обамой после обрушения Rana Plaza в 2013 году. [29]
Исследование швейных компаний Бангладеш, проведенное в 2012 году г-ном Самсулом Аламом и Каору Нацудой, показало, что они почти единогласно признали низкую стоимость рабочей силы основным фактором роста отрасли в Бангладеш. [50] Некоторые бангладешские компании приобрели машины и технологии для повышения эффективности, такие как компьютеризированные машины для резки и настила, швейные машины и системы управления запасами с поддержкой штрих-кодов. [50] Доступ к рынку и торговая политика также сыграли свою роль в росте швейной промышленности Бангладеш, поскольку экспорт одежды из страны в основном сосредоточен в Соединенных Штатах и Европейском союзе. Алам и Нацуда обнаружили, что в период действия соглашения о многоволоконной структуре (MFA) только 21 из 52 фирм экспортировала на третий рынок, но после соглашения о многоволоконной структуре 66 из 69 экспортировали на третий рынок, что свидетельствует о диверсификации в швейной промышленности Бангладеш. [50] Бангладеш занял второе место в списке ведущих экспортеров в мире после Китая в 2015 году по оценке Хуррама Шахзада, который применил данные, полученные от Всемирной торговой организации, к индексу выявленных сравнительных преимуществ (RCA) Балассы. [51] Шазад обнаружил, что Бангладеш находится между Пакистаном и Индией в отношении сравнительных преимуществ в текстильной промышленности, но имеет самый высокий RCA в области одежды. [52] Частные субъекты сохраняют позитивный взгляд на отрасль, поскольку сектор одежды продемонстрировал положительный рост с точки зрения RCA. [52] Несмотря на высокий рейтинг, текстильная и швейная промышленность Бангладеш сталкиваются с рядом проблем, которые делают доступ к их текстильной и швейной продукции нестабильным, например, слабое правительство и политические потрясения. [53] [54]
.jpg/1280px-Helping_Khaleda,_one_of_the_survivors_of_Rana_Plaza_(14008308964).jpg)
Из миллионов работающих детей в Бангладеш в 1990 году почти все они работали в швейной промышленности. Согласно данным обследования рабочей силы Бюро статистики Бангладеш, около 5,7 миллионов детей в возрасте от 10 до 14 лет были заняты детским трудом . Это число могло достигать 15 миллионов детей. [55] В 1993 году работодатели в швейной промышленности Бангладеш уволили 50 000 детей (около 75 процентов детей, работающих в текстильной промышленности) из-за страха перед экономическими репрессиями в связи с предстоящим принятием Закона о сдерживании детского труда (законопроект Харкина в честь сенатора Тома Харкина , одного из сенаторов США, предложивших этот законопроект). [55] Закон, запрещающий «импорт в Соединенные Штаты продукции, которая полностью или частично производится или добывается детьми», привел бы к потере выгодных американских контрактов. Его влияние на экономику Бангладеш было бы значительным, поскольку ориентированная на экспорт готовая швейная промышленность представляет большую часть экспорта страны. [55]
Результаты опросов различались по демографическим показателям и размеру швейной промышленности во время законопроекта Харкина. Согласно одному исследованию, в отрасли было занято 600 000 человек. [55] [56] По оценкам BGMEA, их было около 800 000. [57] Азиатско -американский институт свободного труда (AAFLI) сообщил, что в 1994 году женщины составляли около «90 процентов всех взрослых работников и примерно 60 процентов всех детей-работников». [55] [58]
По данным журналиста New York Times , к августу 2012 года швейная или текстильная промышленность, экспортирующая продукцию на сумму 18 миллиардов долларов в год, составляла «80 процентов экспорта обрабатывающей промышленности и обеспечивала более трех миллионов рабочих мест». [27] [35] Согласно Списку товаров, произведенных с использованием детского или принудительного труда Бюро по международным трудовым вопросам за 2014 год , швейная и текстильная промышленность Бангладеш по-прежнему использует труд несовершеннолетних детей, поскольку эффективные правительственные меры требуют значительного времени для внедрения. [59]
Структура гендерного участия в экономике претерпела существенные изменения с ростом швейной промышленности в Бангладеш. По оценкам Всемирного банка, в 1980-х годах в этой отрасли работало 50 000 женщин; к 2008 году это число возросло до 2,85 миллиона, а сейчас, вероятно, превышает отметку в 3 миллиона. [25] Традиционно участие женщин в формальной экономике Бангладеш было минимальным. Однако флагманская швейная промышленность Бангладеш, ориентированная на экспорт, в которой женский труд составляет 90 процентов рабочей силы, была «в значительной степени построена на поставках дешевой и гибкой женской рабочей силы в страну». [60] К 2001 году в текстильной промышленности было занято около 3 миллионов работников, из которых 90% составляли женщины. [61] В 2004 году швейная промышленность оставалась крупнейшим работодателем для женщин в Бангладеш. [62] К 2013 году насчитывалось около 5000 швейных фабрик, на которых работало около 4 миллионов человек, в основном женщин. [5]
Сектор по производству одежды предоставил возможности трудоустройства женщинам из сельской местности, которые ранее не имели возможности быть частью формальной рабочей силы. Это дало женщинам шанс быть финансово независимыми и иметь голос в семье, поскольку теперь они вносят финансовый вклад. [63]
Однако женщины-работницы сталкиваются с проблемами. Большинство женщин происходят из семей с низким доходом. Низкая заработная плата женщин-работниц и их уступчивость позволили отрасли конкурировать с мировым рынком. Женщинам платят гораздо меньше, чем мужчинам, в основном из-за их отсутствия образования. [64] Женщины неохотно объединяются в профсоюзы, потому что владельцы фабрик угрожают их увольнением. [62] Несмотря на то, что профсоюзы запрещены внутри экспортных зон переработки (ЭПЗ) , рабочая среда там лучше, чем на большинстве швейных фабрик, работающих за пределами ЭПЗ. Но давление со стороны покупателей с требованием соблюдать трудовые кодексы позволило фабрикам поддерживать удовлетворительные условия труда. [63] В настоящее время три миллиона женщин работают в процветающем секторе готовой одежды Бангладеш, который является крупнейшей экспортной отраслью страны. При этом растет присутствие женщин на малых и средних предприятиях. [65]
Работники швейной промышленности протестовали против своей низкой заработной платы. Первые протесты начались в 2006 году, и с тех пор рабочие периодически устраивали протесты. [66] Это заставило правительство повысить минимальную заработную плату рабочих.
Многие текстильные фабрики в Бангладеш часто ставят под угрозу здоровье и безопасность рабочих из-за жесткого давления со стороны компаний-заказчиков, требующих соблюдения жестких сроков. Руководство часто подталкивает рабочих, чтобы гарантировать выполнение заказа. Это создает проблему, поскольку у рабочих практически нет возможности подать жалобу. Почти ни на одной из фабрик нет отдела кадров, а местные чиновники часто закрывают глаза на нарушения. [25] Более того, большинство этих рабочих — бедные женщины. Без какой-либо структуры, такой как формализованный профсоюз, многие не могут говорить о несправедливости либо из-за отсутствия знаний, либо из-за страха потерять экономическую безопасность. [67] Исторические ассоциации женского труда как «дешевого» и «гибкого» приводят к неравенству небезопасных условий труда, с которыми сталкиваются женщины-работницы. Типичный рабочий день рабочих может длиться 10–12 часов с перерывами менее часа. [68]
Недостаточное применение каких-либо механизмов безопасности создает опасные условия труда и незначительные права работников, несмотря на то, что Бангладеш является членом Международной организации труда (МОТ) с 1972 года, а МОТ имеет офис в Бангладеш с 1973 года. [24] За это время Бангладеш ратифицировала 33 соглашения МОТ и восемь «основополагающих конвенций», но все еще существуют вопиющие пробелы в защите безопасности работников. [24] Многие эксперты затем призывают корпоративные организации взять на себя ответственность и оказать давление на правительство и владельцев фабрик, чтобы они относились к работникам справедливо. [30]
После более чем столетия промышленного опыта и разработки национального регулирования и международных конвенций, рабочие в Бангладеш продолжают терять свое здоровье и жизни, внося вклад в национальное обогащение. Ситуация ухудшается, когда дело касается женщин-работниц. Женщины-работницы подвергаются различным профессиональным опасностям для здоровья, таким как опасности рабочей среды, физические опасности и психические опасности. Опасности рабочей среды включают в себя долгий рабочий день, отсутствие отпусков, перегруженные и переполненные рабочие условия, отсутствие медицинских учреждений и мер безопасности, отсутствие удобств для персонала, отсутствие безопасной питьевой воды. С другой стороны, физические опасности включают воздействие токсичных веществ, неудобные позы и повторяющиеся движения. Воздействие сексуальных, словесных и психологических домогательств и насилия на рабочих местах являются одними из распространенных опасностей для психического здоровья. Эти опасности влияют не только на психическое и физическое состояние женщин-работниц, но также на качество работы и производительность рабочей силы по всей стране. [9] [69]
Нарушения опорно-двигательного аппарата были определены как важная проблема среди работников текстильной промышленности. Эти жалобы связаны с повторяющимися движениями, неудобными позами в сидячем положении, повторяющимися движениями рук и кистей, длительным рабочим временем без адекватных перерывов и плохо спроектированными рабочими местами. Эти факторы риска приводят к неблагоприятным последствиям для здоровья работников, таким как жалобы на опорно-двигательный аппарат шеи, спины, рук, плеч и нижних конечностей. [70] [71]
Большинство женщин, работающих на швейных фабриках, работают швеями, помощниками швейников, раскройщиками и отделочниками. [72] Операторы швейных машин обычно работают в сидячем положении с наклоном вперед головы, шеи и туловища в течение длительных периодов времени. Это приводит к напряжению шеи и спины и, в конечном итоге, к боли. [73] Исследование случая, проведенное Хабибом М. среди операторов швейных машин в Бангладеш, показало, что высокий риск развития заболеваний опорно-двигательного аппарата был связан с работой в сидячем положении, сгибая шею более чем на 30° в течение более 6-7 часов. [74] Кроме того, сидение в наклоненной вперед позе приводит к уплощению поясничного отдела позвоночника, что приводит к несбалансированному давлению на диск и статическому сокращению разгибательных мышц спины. Уплощенный поясничный отдел позвоночника может вызвать усталость спины, дегенерацию дисков и травмы спины. [75] Но это связано не только с позой, конструкция рабочего места также может усугубить проблему. Сардер и коллеги обнаружили, что сиденья на швейных фабриках были лишены спинки, что позволяло бы делать короткие перерывы для отдыха верхней части тела от сгибания. [76] Кроме того, многие сиденья были жесткими и деревянными, без подушки, предотвращающей сдавливание в области седалищных бугров . Несмотря на то, что на некоторых фабриках имелись столы для швейных машин с возможностью регулировки высоты в диапазоне 70–80 см, рабочие редко или никогда не регулировали их, поскольку на их регулировку уходило от 10 до 15 минут.
Более того, рабочие испытывают чрезмерную ручную работу, которая включает в себя захват и щипки рукой в стесненных позах, что вызывает боль в запястье. Операторы швейных машин выполняют очень повторяющиеся движения локтями и запястьями. [77] Исследователи обнаружили, что выполнение действий по шитью, которые включают сгибание запястья более чем на 45° и разгибание запястья 10-12 раз в минуту, подвергает рабочего более высокому риску развития проблем с запястьем и локтем. [74]
Эти факторы риска оказывают негативное влияние не только на здоровье опорно-двигательного аппарата, но и на медицинские расходы, эффективность и оптимальную производительность в повседневной жизни. Минимизация эргономических факторов риска посредством эргономического вмешательства для рабочих часто игнорируется во многих странах. [76] Причинами могут быть нехватка соответствующих специалистов и дополнительные расходы на внедрение, в которых большинство владельцев менее заинтересованы. Таким образом, существует высокий уровень симптомов опорно-двигательного аппарата в различных частях тела среди операторов швейных машин, что указывает на необходимость надлежащего вмешательства. Чтобы уменьшить неудобную позу для шеи, спины и плеч, стол швейной машины, стул и положение весла должны быть отрегулированы с учетом роста рабочего в сидячем положении. Рабочие должны быть осведомлены о значении поз для их здоровья, чтобы они не пренебрегали инструкциями. [69]
До середины 1990-х годов было мало доказательств, которые предполагали бы, что улучшения, связанные с принципами эргономики, были реализованы на швейных фабриках в Юго-Восточной Азии. [78] Несмотря на то, что такие решения, как модификация рабочей поверхности и внедрение регулируемых стульев, были хорошо задокументированы, отдельные сведения показывают, что никаких улучшений не было. Следующие рекомендации могут быть реализованы в качестве решений для снижения нагрузки опорно-двигательных расстройств среди работников швейной промышленности:
Существует широкий спектр химикатов, используемых в текстильном производстве для окрашивания и печати, воздействию которых могут подвергаться эти работники. Эти химикаты включают, но не ограничиваются отбеливателями и азокрасителями. Азокрасители, такие как анилин и бензадин, составляли более 50% красителей, производимых ежегодно по состоянию на 2006 год. Это было связано с их высокой устойчивостью к свету и стирке, а также устойчивостью к микробной активности. [80] Токсические эффекты этих красителей включают гиперчувствительность и раздражающие эффекты, такие как контактный дерматит и астма, а также связанные с воздействием проблемы таких злокачественных новообразований, как рак мочевого пузыря, носа, пищевода, желудка, толстой кишки, прямой кишки, носоглотки и легких. [81] Исследования постулировали, что эффекты гиперчувствительности могут быть вызваны изменениями в функции нейтрофилов и сенсибилизацией, что способствует хроническим воспалительным заболеваниям кожи и дыхательных путей. После того, как эта сенсибилизация произошла, человек становится более восприимчивым к развитию аллергического заболевания при последующем контакте с аллергеном. [81] Воздействие этих химикатов обычно происходит через прямой контакт с кожей или вдыхание частиц красителя. Хотя по состоянию на 2006 год не было никаких доказательств того, что большинство красителей, которые тогда использовались в этих отраслях, были вредны на уровнях, которым обычно подвергались работники, существовала обеспокоенность по поводу долгосрочного или случайного чрезмерного воздействия. Такое долгосрочное или чрезмерное воздействие может сенсибилизировать иммунную систему работника, что приводит к реакциям гиперчувствительности, таким как астма и атопический дерматит при последующем воздействии, как упоминалось выше. Кроме того, исследования продемонстрировали обеспокоенность относительно воздействия текстильных красителей и профессионального рака мочевого пузыря из-за промежуточных продуктов анилиновых красителей, таких как бета-нафтиламин и бензидин, который давно был идентифицирован как мочевой канцероген человека. [81] Латентный период между воздействием и постановкой диагноза оценивается в 23 года. По состоянию на 2006 год рекомендации по скринингу для выявления долгосрочных последствий для здоровья от воздействия красителей включали гематологическое тестирование для выявления микроцитарной анемии и лейкопении. [81] Однако многие женщины, работающие в этой отрасли, не имели доступа к такому скринингу и наблюдению из-за отсутствия качественной медицинской помощи. [81]
Пескоструйная обработка — это метод, используемый на джинсовой ткани для придания одежде поношенного вида. Песок, который используется, часто состоит из 95% кварца и 15% полевого шпата. [82] Силикоз — это часто смертельное заболевание легких, вызванное воздействием вдыхаемой кремниевой пыли. Силикоз часто приводит к более серьезным заболеваниям легких, таким как рак легких, бронхит и туберкулез. [82] В 2003 году турецкие исследователи провели и опубликовали в журнале Journal of Occupational Health исследование пяти пескоструйных фабрик. Они обнаружили, что рабочие на плохо проветриваемых фабриках подвергались воздействию вдыхаемой кремниевой пыли в 20 раз больше рекомендуемых уровней безопасности. [82] В этом исследовании рассматривалась выборка пескоструйщиков с этих фабрик, средний возраст которых составлял 23 года, а продолжительность работы — три года. Когда исследование было завершено, более трети пескоструйщиков имели лабораторно подтвержденный силикоз, и двое рабочих умерли во время исследования. [82]
Разоблачение опасностей пескоструйной обработки заставило государственные органы вмешаться и попытаться ограничить и контролировать количество воздействия пыли. Одним из методов ограничения содержания кремниевой пыли является добавление воды. [83] Средний уровень вдыхаемых частиц резко снизился после того, как на камнедробильной мельнице в Индии были установлены средства контроля распыления воды. [83] Эта мера выявила эффективность снижения воздействия кремнезема с помощью относительно недорогих модификаций. [83] Может потребоваться время, чтобы заставить эти заводы соблюдать допустимый предел воздействия кремнезема, но, по крайней мере, некоторые меры предполагаются или предлагаются для оказания положительного влияния на здоровье рабочих, занимающихся пескоструйной обработкой.
Другим популярным химикатом, используемым в альтернативной технике пескоструйной обработки, является перманганат калия или KMnO4 . Это темно-фиолетовый, похожий на песок окислитель без запаха. [84] Он используется для осветления цвета джинсовой ткани в определенных областях. В процессе пескоструйной обработки рабочий распыляет перманганат калия на определенную область джинсовой одежды с помощью шланга или щетки. [82] Затем его смывают, оставляя обработанную химикатом область более светлой, чем окружающая необработанная область. Когда перманганат калия высыхает, отбеливатель распыляется поверх ранее обработанной области, чтобы нейтрализовать перманганат калия, а затем промывают во второй раз. [82] Существует несколько путей воздействия перманганата калия, вызывающих серьезные неблагоприятные реакции у рабочего, а именно: контакт с кожей, контакт с глазами, вдыхание и проглатывание. Когда перманганат калия попадает на кожу, он может вызвать раздражение, глубокие ожоги, сыпь и даже отмирание кожи. [85] Если перманганат калия попадет в глаза, возможно сильное раздражение, а также постоянное повреждение глаз. Вдыхание перманганата калия может раздражать дыхательные пути и даже привести к хроническим заболеваниям легких, таким как астма, силикоз и отек легких . [86] Прием перманганата калия вызывает сильную тошноту и диарею, и, наконец, в некоторых редких случаях хроническое воздействие перманганата калия может отрицательно повлиять на печень и почки и даже может снизить фертильность. [86]
Одним из рисков для здоровья рабочей среды, который часто упускается из виду, является потеря слуха, вызванная шумом (NIHL). NIHL в последнее время стала одним из самых больших рисков профессиональных заболеваний, при этом профессиональная NIHL является причиной 16% случаев глухоты в мире. [87] Хроническое воздействие высоких децибел может привести к развитию NIHL среди рабочих на производстве, повреждая сенсорные волосковые клетки во внутреннем ухе. [87] Эти два момента иллюстрируют, как NIHL является значительным риском для здоровья на производстве. В Азии за последние 50 лет наблюдался значительный рост производства как первичных продуктов, так и готовых изделий. [88] Рост производства привел к увеличению воздействия высоких уровней шума и способствовал увеличению NIHL среди рабочих. [88] В Бангладеш профессии, которые больше всего подвержены воздействию шумной рабочей среды, включают водителей автомобилей, дорожную полицию, владельцев магазинов, придорожных торговцев и рабочих швейной промышленности. [88] Работники швейной промышленности в Бангладеш сталкиваются с уровнем шума 96-100 децибел с поправкой (дБА), что является значительным фактором NIHL среди женщин-работниц текстильной промышленности в Бангладеш. [89] Существуют варианты защиты работников от хронического воздействия высоких уровней шума в текстильной промышленности. Некоторые простые меры, которые можно реализовать на оборудовании, включают такие действия, как снижение шума и создание шумовых барьеров. Для работников использование средств индивидуальной защиты, а также установление максимальных ежедневных воздействий могут иметь большое значение для смягчения воздействия хронического шума на работников. [89]
По состоянию на 2000 год предприниматели в сфере швейной промышленности имели репутацию коррупционеров, уклоняющихся от уплаты таможенных пошлин, уклоняющихся от уплаты корпоративных налогов, делающих неадекватные долгосрочные инвестиции в отрасль и избегающих социальных проектов, таких как образование, здравоохранение и ликвидация последствий стихийных бедствий, которые принесли бы пользу их работникам и сообществам, в которых они работают. Несмотря на эти неудачи, авторы Куддус и Салим утверждают, что успех отрасли во многом обусловлен этими предпринимателями. [90] Бангладеш успешно конкурирует в обрабатывающей промышленности, поддерживая «самые низкие затраты на рабочую силу в мире». Минимальная заработная плата рабочих швейной промышленности была установлена примерно в размере 37 долларов в месяц в 2012 году, но с 2010 года двузначная инфляция в Бангладеш без соответствующего повышения минимальной заработной платы и трудовых прав привела к протестам. [27] После трудовых споров в 2013 году минимальная заработная плата была повышена до эквивалента 68 долларов в месяц. Многие работники получили выгоду от повышения, но также ожидалось, что это привлечет больше молодых девушек на фабрики. [91]
Другие крупные пожары в 1990 и 2012 годах, приведшие к сотням случайных смертей, включали пожары в That's It Sportswear Limited и пожар в Tazreen Fashions Ltd. Spectrum Sweater Industries, Phoenix Garments, Smart Export Garments, Garib and Garib, Matrix Sweater, KTS Composite Textile Mills и Sun Knitting. Крупные иностранные покупатели, ищущие аутсорсинг, требуют соблюдения норм и стандартов в отношении безопасной и здоровой рабочей среды, которая включает противопожарное оборудование, протоколы и механизмы эвакуации и надлежащую установку машин во всей цепочке поставок. Инсайдеры RMG в Бангладеш жалуются на давление, оказываемое на них с целью соблюдения, и утверждают, что владельцы фабрик RMG испытывают трудности из-за нехватки места в своих арендных помещениях. Несмотря на это, экспорт отрасли составил 19 миллиардов долларов в 2011–2012 годах. Они ожидали, что экспортные поступления увеличатся до 23 миллиардов долларов в 2012–2013 годах. [92]
В попытке устранить основные проблемы и избежать дальнейших смертельных трагедий на фабриках RMG в 2010 году кампания Clean Clothes Campaign CCC, Международный форум по правам трудящихся (ILRF), Консорциум по правам рабочих (WRC) и Сеть солидарности Maquila (MSN) связались со многими международными покупателями RMG и предложили ряд рекомендаций относительно мер, которые следует принять. [93] В 2012 году Ассоциация производителей и экспортеров одежды Бангладеш объявила о планах исключить 850 фабрик из своего состава из-за несоблюдения стандартов безопасности и труда. Члены Палаты представителей США также настоятельно призвали офис торгового представителя США завершить проверку соответствия Бангладеш требованиям приемлемости для Всеобщей системы преференций . [94]
Пять смертельных случаев с ноября 2012 года по май 2013 года привлекли внимание всего мира к нарушениям правил безопасности и охраны труда в Бангладеш, оказав давление на крупные мировые бренды одежды, такие как Primark , Loblaw , Joe Fresh , Gap, Walmart , Nike , Tchibo , Calvin Klein и Tommy Hilfiger , а также на розничных торговцев, заставив их использовать свой экономический вес для проведения изменений. [95] [96] Ни один владелец фабрики никогда не был привлечен к ответственности за гибель рабочих. [5] Ситуация изменилась с предъявлением 41 обвинения в убийстве в связи с 1129 смертями, произошедшими во время обрушения здания Savar в 2013 году. [97]
Скотт Нова из Worker Rights Consortium, правозащитной группы, утверждал, что аудиторы, некоторые из которых получали зарплату от проверяемых ими фабрик, иногда расследовали вопросы прав работников, такие как часы работы или детский труд, но не проводили надлежащую проверку структурной прочности фабрик или нарушений пожарной безопасности. Нова утверждал, что стоимость соблюдения стандартов безопасности на всех 5000 швейных фабриках в Бангладеш составляет около 3 миллиардов долларов (2013 г.). [95] Сразу после смертельной промышленной аварии 24 апреля Махбуб Ахмед, главный государственный служащий в Министерстве торговли Бангладеш , опасаясь потери контрактов, которые составляют 60 процентов экспорта текстильной промышленности, умолял ЕС не принимать жесткие, карательные меры или «навязывать какие-либо жесткие торговые условия» Бангладеш, чтобы «улучшить стандарты безопасности работников», которые навредят «экономически важной текстильной промышленности» и приведут к потере миллионов рабочих мест. [5] Два десятка владельцев фабрик также являются членами парламента Бангладеш. [95]
14 декабря 2010 года тридцать человек погибли и еще 200 получили серьезные ранения в результате пожара на швейной фабрике «That's It Sportswear Ltd», принадлежащей Hameem Group. Международные покупатели продукции этой фабрики включали « American Eagle , GAP / Old Navy , JC Penney , Kohl’s , Squeeze, Sears , VF Asia , Target Store , Charming Shoppes , Wal-Mart на рынке США и H&M , Carrefour , Zara , HEMA , M&S Mode , ETAM , Western Store, Migros , Celio и PNC на рынке Европы». [93] В феврале 2010 года в результате смертельного пожара на фабрике «Garib and Garib» погибло 22 человека. [93]
24 ноября 2012 года на фабрике Tazreen Fashion в Дакке [98] вспыхнул пожар, в результате которого погибло 117 человек и 200 получили ранения. [99] Это был самый смертоносный пожар на фабрике в истории Бангладеш. [100] По данным The New York Times , Walmart сыграл значительную роль в блокировании реформ, направленных на то, чтобы заставить розничных торговцев платить больше за одежду, чтобы помочь фабрикам Бангладеш повысить стандарты безопасности. Директор Walmart по этическим закупкам Шридеви Калаваколану заявила, что компания не согласится платить более высокую цену, поскольку такие улучшения в области электро- и пожарной безопасности на 4500 фабриках будут «очень обширной и дорогостоящей модификацией» и что «для брендов финансово нецелесообразно делать такие инвестиции». [101] Кроме того, Walmart был клиентом пяти из 14 производственных линий фабрики одежды Tazreen. [101] В ответ Walmart пожертвовал более миллиона долларов в North South University , Environment, Health and Safety Academy (EHS+) для повышения пожарной безопасности на фабриках RMG в Бангладеш Институтом устойчивых сообществ (ISC), некоммерческой организацией из США. [102] В декабре 2013 года владелец фабрики Делвар Хоссейн и 12 других должностных лиц фабрики были обвинены в «умышленном убийстве» за гибель людей в результате пожара на фабрике. Вероятно, это был первый случай, когда владельцу швейной фабрики в Бангладеш были предъявлены обвинения. [103]
24 апреля 2013 года более 1045 рабочих текстильных фабрик, производящих одежду для западных брендов, погибли в результате обрушения швейной фабрики. Обрушение здания Savar в 2013 году произошло в комплексе Rana Plaza в Саваре, промышленном районе в 32 километрах (20 милях) к северо-западу от Дакки, столицы Бангладеш. Это была «самая смертоносная промышленная авария в мире» со времен катастрофы в Бхопале в Индии в 1984 году. [104] Хотя около 2500 человек были спасены из-под завалов, включая многих раненых, общее число пропавших без вести оставалось неизвестным несколько недель спустя. [104] Владелец здания, Сохель Рана , построил еще два этажа сверх своего одобренного разрешения на шестиэтажное здание. [105] Рана, связанный с правящей партией Авами Лиг, использовал «некачественные строительные материалы, включая некачественные прутья, кирпичи и цемент, и не получил необходимых разрешений» [104] и построил здание на «пруду, заполненном песком». [106] Инженер поднял вопрос безопасности после того, как заметил трещины в комплексе Rana Plaza за день до его обрушения. Несмотря на это, фабрики оставались открытыми, чтобы выполнить просроченные заказы. Несмотря на осведомленность о трещинах по всему зданию, рабочим было приказано вернуться на работу на следующий день. [107] Когда генераторы были перезапущены после отключения электроэнергии, здание обрушилось. [5] [106] Шесть швейных фабрик также в Rana Plaza получили разрешение на повторное открытие 9 мая 2013 года после того, как инспекторы предположительно выдали сертификаты безопасности. Было арестовано девять человек, включая четырех владельцев фабрик, владельца комплекса и инженера, который предупредил о трещине в здании. [5] Несколько известных транснациональных компаний имели свою продукцию, связанную с фабриками в здании Rana Plaza, включая розничных гигантов «Wal-Mart, Mango, голландский ритейлер C & A, Benetton Fashions, Cato Fashions и популярную британскую сеть Primark». [105] Хотя инцидент вызвал международную обеспокоенность по поводу структурной целостности и безопасности многих бангладешских текстильных факторов, отрасль на самом деле увидела значительный рост. За время с момента краха по март 2014 года экспорт увеличился более чем на 16%, что привело к 23,9 млрд долларов США. [103]
В июне 2015 года после двухлетнего расследования были предъявлены обвинения в убийстве 42 человек в результате обрушения фабрики Rana Plaza в 2013 году, в результате которого в апреле 2013 года погибло более 1136 человек. Сохель Рана , владелец здания, Рефат Улла, мэр на момент инцидента, а также владельцы пяти швейных фабрик, расположенных в Rana Plaza, и «десятки должностных лиц местного совета и инженеров» были обвинены в непредумышленном убийстве, «которое в соответствии с законодательством Бангладеш влечет за собой максимальное наказание в виде пожизненного заключения». [97] [108] [109]
Ассоциация производителей и экспортеров одежды Бангладеш (BGMEA) является признанным торговым органом, представляющим экспортно-ориентированных производителей и экспортеров одежды страны. Основной целью BGMEA является создание здоровой деловой среды для тесных и взаимовыгодных отношений между производителями, экспортерами и импортерами, тем самым обеспечивая устойчивый рост валютных поступлений страны. [110] После краха Savar BGMEA собрала комитет из 11 человек для расследования причин трагедии. В своем заключительном отчете BGMEA возложила вину на должностных лиц инспекции, которые выдали владельцам фабрик разрешения на установку тяжелого оборудования на двух этажах, которые изначально не имели права существовать, и на местных чиновников за пренебрежение обеспечением надлежащего надзора за планами строительства. В отчете также указывалось, что владелец здания Сохель Рана, возможно, смог подкупить муниципальных чиновников, предлагая взятки. [105]
9 мая 2013 года восемь человек погибли, когда пожар вспыхнул на текстильной фабрике в одиннадцатиэтажном здании в промышленном районе Мирпур, принадлежащем Tung Hai Group, крупному экспортеру одежды. Президент политически влиятельной лоббистской группы текстильной промышленности, Бангладешской ассоциации производителей и экспортеров одежды (BGMEA), сообщил агентству Reuters , что « среди погибших были бангладешский управляющий директор компании и старший офицер полиции ». [104]
По состоянию на июнь 2014 года [обновлять]усилия по повышению безопасности координировались в рамках «беспрецедентного всеобъемлющего «Соглашения о пожарной безопасности и безопасности зданий»... Около 180 компаний — в основном из Европы — международные и местные профсоюзы, работодатели Бангладеш, экспортеры и правительство являются частью этого соглашения». [111] Кроме того, « Альянс за безопасность работников Бангладеш » — ассоциация 26 американских компаний, включая CAP и Wal-Mart» стремится решать эти проблемы с предпринимательской точки зрения, без участия профсоюзов. [111] Вместе эти две группы «отвечают за проверку около 2100 фабрик в течение пяти лет». [112] По состоянию на июль 2014 года [обновлять]был достигнут прогресс в проверке около 600 фабрик. Представитель заявил, что «десять фабрик были представлены в правительственную контрольную группу, и большинство из них были либо полностью, либо частично закрыты». [112]
В июне 2013 года президент Барак Обама объявил, что торговые привилегии США для Бангладеш, Всеобщая система преференций (GSP), были приостановлены после смертельного обрушения Rana Plaza 24 апреля 2013 года, которое считается худшей аварией в мировой швейной промышленности. [113] В 2007 году Американская федерация труда и Конгресс промышленных организаций (AFL-CIO) подали петицию в рамках льгот GSP в Офис торгового представителя США (USTR), «утверждая о ряде проблем с правами трудящихся в зонах экспортной переработки, секторе готовой одежды (RMG) и секторе переработки морепродуктов». [114] [115] Это расследование было ускорено, поскольку обеспокоенность по поводу прав трудящихся и безопасности на фабриках RMG возросла в 2012 году с увеличением числа смертельных случаев и нераскрытым убийством в 2012 году видного профсоюзного деятеля Аминула Ислама. [113] [116] [117] [118] [119]
Кроме того, международное давление со стороны организаций по правам человека, трудовых организаций, НПО и потребителей из западных стран подтолкнуло корпоративных ритейлеров играть более активную роль в защите безопасности работников. Соглашение о пожарной безопасности и безопасности зданий в Бангладеш , юридически обязательный документ, обязывает ритейлеров сотрудничать с инспекциями по безопасности и оказывать финансовую помощь владельцам зданий, чтобы гарантировать соблюдение стандартов таких инспекций. [105] Бангладеш внесла поправки в Закон о труде Бангладеш 2006 года, требуя от работодателей откладывать 5% прибыли в «фонд социального обеспечения работников» и разрешая работникам объединяться в профсоюзы без разрешения руководства. [105]
В октябре 2013 года правительство Бангладеш (GoB) и Международная организация труда (МОТ) запустили программу «Улучшение условий труда в секторе готовой одежды» (RMGP), инициативу стоимостью 24,21 млн долларов США, рассчитанную на три с половиной года. [120] Соединенное Королевство и Нидерланды совместно внесли 15 млн долларов США. [120] «Rana Plaza и Tazreen стали символами того, что не так в секторе готовой одежды». Г-жа Сара Кук, глава Департамента международного развития Великобритании (DFID) в Бангладеш, сказала, что RMGP является «ключевой частью подхода Великобритании к обеспечению безопасных условий труда и повышению производительности» в секторе готовой одежды и что «устойчивость индустрии готовой одежды играет ключевую роль в дальнейшем социальном и экономическом развитии Бангладеш». [120] [121]
Альянс за безопасность труда Бангладеш официально начал свою деятельность в Дакке 9 декабря 2013 года. Это пятилетнее независимое и юридически обязывающее соглашение между 26 североамериканскими компаниями, которое все еще находится в стадии исполнения. На данный момент в альянс поступило не менее 25 дел для рассмотрения, и четыре завода были официально закрыты. [29]
Одной из главных проблем после кризиса является структурная целостность фабрик готовой одежды и текстильных фабрик. Правительство Бангладеш внесло изменения в этом отношении. Работая с МОТ, правительство повысило должность Главного инспектора фабрик и связанного с ним офиса по созданию до «департамента», наняло дополнительных инспекторов по труду, пожарной безопасности и строительству, внедрило дополнительные программы обучения для инспекторов и создало базу данных всех фабрик для упрощения проверок. Многие фабрики были проверены с момента внесения этих изменений, но все еще есть около 1000 фабрик, которые не были проверены либо потому, что они не зарегистрированы ни в одной организации, либо они указали неправильный адрес, что отнимает время у инспекторов. [29] Указывая на медленное развитие регулирования этой отрасли, особенно после такой крупной человеческой катастрофы, д-р Миа Рахим полагает, что Бангладеш следует больше сосредоточиться на проблемах и возможностях местного регулирования этой отрасли. Он предлагает, чтобы отрасль производства и поставок готовой одежды не только зависела от предписаний глобальных покупателей, но и приняла подход «нового управления» в рамках местного регулирования этой отрасли. [96]
В марте 2021 года, спустя 10 лет после своего отчета «Ландшафт готовой одежды Бангладеш: проблема роста» [35], McKinsey & Company размышляла о развитии страны в статье «Что ждет швейную промышленность Бангладеш после десятилетия роста?» [122] . Консалтинговая фирма утверждает, что текстильной отрасли Бангладеш необходимо будет внедрять инновации, модернизироваться и диверсифицироваться, инвестируя в гибкость, благосостояние работников, инфраструктуру и устойчивость .
Бангладеш, как и многие другие мировые текстильные центры, нуждается в фундаментальном переходе к модели поставок, ориентированной на спрос и более устойчивую. [123] Потребительский спрос на экологически чистые продукты растет, а опасения по поводу изменения климата проливают свет на производственные процессы в стране. [124]
В 2021 году Бангладеш заняла 97-е место из 115 стран в Индексе энергетического перехода Всемирного экономического форума. [125] Как и другие развивающиеся страны Азии, Бангладеш имеет быстрые темпы перехода по сравнению с другими регионами, но все еще нуждается в улучшении, и для этого потребуются значительные инвестиции в инфраструктуру и возобновляемые источники энергии.
Участие сектора в новых отраслевых инициативах, касающихся изменения климата и цикличности, продвинуло повестку дня устойчивого развития , например, через Circular Fashion Partnership. [126] Circular Fashion Partnership — это межсекторальный проект по поддержке развития текстильной перерабатывающей промышленности в Бангладеш путем сбора и направления постпроизводственных отходов моды обратно в производство новых модных товаров. Инициатива возглавляется Global Fashion Agenda при участии брендов и ритейлеров, таких как Primark или C&A , а также глобальных и местных производителей, таких как Recover Textile Systems или Cyclo.
Кроме того, более 1500 бангладешских компаний сертифицированы по Глобальному стандарту органического текстиля, что является вторым по величине показателем среди всех стран мира. [122]
Мохаммад Юнус и Тацуфуми Ямагата, исследователи международного развития, утверждают, что «швейная промышленность была основным двигателем глобализации Бангладеш». На протяжении 1980-х годов и по сей день рост общего экспорта соответствовал росту экспорта одежды, что указывает на то, что этот сектор отвечает за значительную часть экономического роста Бангладеш. Европейский союз и Соединенные Штаты являются крупнейшими импортерами бангладешской одежды, составляя 88,6% экспортных направлений. [128]
Швейная промышленность была восхвалена многими как основной фактор сокращения бедности в Бангладеш. Сторонники этой точки зрения утверждают, что начальный уровень заработной платы был достаточным, чтобы удерживать рабочих выше местной черты бедности, даже если им платили гораздо меньше, чем другим работникам текстильных и швейных фабрик. [129]
Подавляющее большинство рабочих, около двух третей, в текстильной и швейной промышленности Бангладеш — женщины. Фактически, рождение отрасли по сути создало вход для «целого поколения молодых незамужних женщин, в основном из сельской местности, в промышленную рабочую силу». [24] Примерно 29,3% женщин в этом секторе неграмотны, и многие предполагают, что это лучшая альтернатива другим возможностям, которые у них могут быть. [130] Однако использование этих женщин рассматривается как оправдание низкой заработной платы (национальный минимум составлял 37 долларов в месяц до краха Rana Plaza). [105]
Ограничением для эффекта сокращения бедности, обеспечиваемого текстильной промышленностью, являются очевидные опасности, связанные с работой на фабрике. Благосостояние рабочих швейной промышленности ставится под угрозу «длительным рабочим днем, недостаточным уровнем санитарии и медицинского обслуживания, пылью и жарой, а также злоупотреблениями и дискриминацией». [130]
По состоянию на 2017 год отрасль приняла стандарты экологичности . На тот момент, согласно проекту Совета по экологическому строительству США (USGBC) в Бангладеш, было 20 заводов RMG, сертифицированных по золотому, 13 по платиновому и 5 (пять) серебряному уровням, а около 78 заводов находились в процессе сертификации. [7]
Существуют государственные и частные колледжи текстильной инженерии при университетах, которые предлагают курсы бакалавриата по текстильной инженерии, включая специализацию по производству пряжи, производству тканей, мокрой обработке, производству одежды и дизайну одежды. Ниже перечислены учреждения:
Закон о помощи в снижении тарифов для развивающихся экономик 2009 г.
{{cite web}}: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка )