Реформа викторианской одежды была целью викторианского движения за реформу одежды (также известного как движение за рациональную одежду ) середины и конца викторианской эпохи , возглавляемого различными реформаторами, которые предлагали, проектировали и носили одежду, считавшуюся более практичной и удобной, чем мода того времени.
Реформаторами одежды были в основном женщины среднего класса, вовлеченные в первую волну феминизма в западном мире с 1850-х по 1890-е годы. Движение возникло в Прогрессивную эру вместе с призывами к воздержанию , образованию женщин, избирательному праву и моральной чистоте. Реформа одежды призывала к освобождению от «диктата моды», выражала желание «адекватно прикрывать конечности и туловище» и пропагандировала «рациональную одежду». [1] Наибольшего успеха движение добилось в реформе женского нижнего белья , которое можно было изменять, не подвергая владелицу общественному осмеянию. Реформаторы одежды также оказали влияние, убедив женщин принять упрощенную одежду для занятий спортом, например, ездой на велосипеде или плаванием. Движение было гораздо меньше озабочено мужской одеждой, хотя оно инициировало широкое распространение трикотажных шерстяных профсоюзных костюмов или лонгсливов .
Некоторые из сторонников движения основали салоны реформы одежды или магазины, где женщины могли купить выкройки для одежды или купить их напрямую. [2] [3]
Мода 1850–1880-х годов акцентировала внимание на больших кринолинах , громоздких турнюрах и бюстах с подкладкой и крошечными талиями, зашнурованными в «корсеты, отлитые паром». [4] « Тугая шнуровка » стала частью спора о корсетах : реформаторы одежды утверждали, что корсет был вызван тщеславием и глупостью и вреден для здоровья. Сообщаемые риски для здоровья включали повреждение и перестройку внутренних органов, ухудшение фертильности, слабость и общее истощение здоровья. Те, кто был за корсет, утверждали, что он необходим для стильной одежды и имеет свои собственные уникальные удовольствия; историк моды Дэвид Кунцл предположил, что некоторые восторженные поклонники тугой шнуровки могли испытывать сексуальное удовольствие при тугой шнуровке или при трении о переднюю часть корсета, что способствовало моральному возмущению против этой практики. [5] Такие врачи, как Элис Банкер Стокхэм, советовали пациентам воздержаться от них, особенно во время родов; Реформатор и активистка Кэтрин Бичер была одной из немногих, кто бросил вызов нормам приличия и обсудил гинекологические проблемы, возникающие из-за ношения корсета на протяжении всей жизни, в частности, пролапс матки . [6] [7] Феминистский историк Ли Саммерс предположил, что некоторая моральная паника возникла из-за распространенной, но невыразимой идеи, что тугое затягивание шнурков может быть использовано для того, чтобы вызвать аборт . [8]
Американские женщины, активно участвовавшие в антирабовладельческих и трезвеннических движениях , имея опыт публичных выступлений и политической агитации, требовали разумной одежды, которая не ограничивала бы их движения. [9] В то время как сторонники модной одежды утверждали, что корсеты поддерживают прямую, «хорошую фигуру», как необходимую физическую структуру для морального и упорядоченного общества, эти реформаторы одежды оспаривали, что женская мода не только физически вредна, но и является «результатом мужского заговора, направленного на то, чтобы сделать женщин подчиненными, воспитывая в них рабскую психологию». [4] [10] Они считали, что изменение моды может изменить все положение женщин, обеспечивая большую социальную мобильность, независимость от мужчин и брака, возможность работать за зарплату, а также физическое движение и комфорт. [11]
Реформаторы одежды продвигали эмансипированную талию, или лиф свободы , как замену корсету. Лиф эмансипации представлял собой тесный жилет без рукавов, застегивающийся спереди, с рядами пуговиц по низу, к которым можно было прикрепить нижние юбки и юбку. Весь торс поддерживал вес нижних юбок и юбки, а не только талию (поскольку нежелательность подвешивания всего веса пышных юбок и нижних юбок на суженной талии — вместо того, чтобы подвешивать одежду на плечах — была еще одним пунктом, часто обсуждаемым реформаторами одежды). [12] Лифы должны были быть подогнаны портнихой ; выкройки можно было заказать по почте. Врач Элис Банкер Стокхэм выступала против корсета и говорила о корсете для беременных: «Лучший корсет для беременных — это вообще отсутствие корсета». [6] «Emancipation union under flannel» впервые был продан в Америке в 1868 году. Он сочетал в себе талию (рубашку) и панталоны (леггинсы) в форме, которую мы теперь знаем как union suit . Хотя изначально он был разработан для женщин, union suit также был принят мужчинами, и до сих пор продается и носится как мужчинами, так и женщинами в качестве зимнего нижнего белья.
В 1878 году немецкий профессор Густав Йегер опубликовал книгу, в которой утверждал, что только одежда из шерсти животных, например, шерсти, способствует здоровью. Британский бухгалтер Льюис Томалин перевел книгу, а затем открыл магазин, продающий «Систему санитарии шерсти» доктора Йегера, включающую трикотажные шерстяные комбинезоны. Вскоре их стали называть «Йегерами»; они пользовались большой популярностью.
Неясно, сколько женщин, как в Америке , так и на континенте , носили эти так называемые «реформенные» корсеты. Однако современная портретная фотография , модная литература и сохранившиеся образцы самого нижнего белья, все это говорит о том, что корсет был почти универсальным предметом повседневной одежды для женщин и молодых леди (и многочисленных модных мужчин ) до 1920-х годов, когда на смену ему пришли корсеты . [13]
Основным результатом движения за реформу одежды, по-видимому, стала эволюция, а не устранение корсета. Из-за общественного возмущения в отношении корсетов и тугой шнуровки многие врачи взяли на себя смелость стать корсетерами . Многие врачи помогали подгонять корсеты своим пациентам, чтобы избежать опасностей плохо сидящих корсетов, а некоторые врачи даже сами проектировали корсеты. Рокси Энн Кэплин стала широко известным производителем корсетов, заручившись помощью своего мужа, врача, для создания корсетов, которые, как она утверждала, были более уважительными к анатомии человека. [8] Инес Гаш-Саррот разработала прямой передний корсет в ответ на гинекологические проблемы своих пациенток, которые приписывались ношению корсетов. Дизайн был предназначен для уменьшения давления на живот и улучшения общего состояния здоровья. Новый S-образный силуэт, созданный этим дизайном, быстро завоевал популярность среди модных домов в начале 20-го века. [13]
Самым известным продуктом эпохи реформы одежды является костюм- блумер . В 1851 году активистка движения за трезвость из Новой Англии по имени Элизабет Смит Миллер (Либби Миллер) приняла то, что она считала более рациональным костюмом: свободные брюки, собранные на щиколотках, как брюки, которые носят женщины Ближнего Востока и Центральной Азии, поверх которых было короткое платье или юбка и жилет (жилет). Она продемонстрировала свою новую одежду активистке движения за трезвость и суфражистке Элизабет Кэди Стэнтон , которая нашла ее разумной и подходящей, и немедленно приняла ее. В этой одежде она посетила еще одну активистку, Амелию Блумер , редактора журнала о трезвости The Lily . Блумер не только носила костюм, она с энтузиазмом продвигала его в своем журнале. Все больше женщин носили эту моду и были быстро окрещены «блумерами». Реформа одежды была поддержана кампанией Национальной ассоциации реформы одежды , которая была основана в 1856 году. [14]
Они боролись в течение нескольких лет, но подвергались насмешкам в прессе [15] [16] и преследованиям на улице. [17] Более консервативная часть общества протестовала, что женщины «потеряли таинственность и привлекательность, отказавшись от своих струящихся одежд». [18]
Сама Амелия Блумер отказалась от этой моды в 1859 году, заявив, что новое изобретение, кринолин , было достаточной реформой, и что она может вернуться к обычной одежде. Костюм-блумер умер — временно. Он должен был вернуться гораздо позже (в другой форме), как женский спортивный костюм в 1890-х и начале 1900-х годов.
В 1870-х годах в основном английское движение во главе с Мэри Элизой Хавейс стремилось к реформе одежды, чтобы улучшить и прославить естественную форму тела, предпочитая более свободные линии средневековья и эпохи Возрождения . Историческая ностальгия по более снисходительным модам, эстетическое движение за платье критиковало модную одежду за ее неподвижные формы и стремилось к «моделированию и украшению мантии» как к со вкусом дополняющему естественное тело. [19]
Братство прерафаэлитов и другие реформаторы искусства возражали против искусно отделанных изделий викторианской моды с их неестественным силуэтом, основанным на жестком корсете и обручах, как уродливых и нечестных. Некоторые женщины, связанные с движением, приняли стиль возрождения, основанный на романтизированных средневековых влияниях, таких как рукава -буфы и юбки-шлейфы. Эти стили были выполнены в мягких тонах растительных красителей , украшены ручной вышивкой в стиле художественной вышивки , отличались шелком, восточными узорами, приглушенными цветами, естественными и завитыми волосами и не имели четкого акцента на талии. [20]
Стиль распространился как «антимода», названный Художественным платьем в 1860-х годах в литературных и художественных кругах, умер еще в 1870-х годах и возродился как Эстетическое платье в 1880-х годах , где двумя главными сторонниками были писатель Оскар Уайльд и его жена Констанция, оба из которых читали лекции на эту тему. В 1881 году в Лондоне было основано Общество рационального платья. Общество выступало за раздельные юбки как более практичную форму одежды, но его президент и соучредитель, леди Флоренс Харбертон, пошла дальше - во время езды на велосипеде она носила полное «Рациональное» платье, которое представляло собой более короткую юбку, надетую поверх объемных брюк.
Движение за реформу одежды распространилось из США и Великобритании в страны Северной Европы в 1880-х годах, а из Германии — в Австрию и Нидерланды. Вопрос был рассмотрен на международном уровне на Международном конгрессе по женскому труду и женским начинаниям в Берлине в 1896 году, в котором приняли участие Германия, Америка, Бельгия, Дания, Англия, Финляндия, Россия, Швеция, Швейцария и Венгрия. [21] [ нужна страница ]
В Австрии движение за реформу одежды было связано с движением «Искусства и ремесла» , когда в 1897 году прогрессивными художниками, выступавшими против Кюнстлерхауса, был основан Венский сецессион . [22] [ нужна страница ]
Йозеф Хоффман , Коломан Мозер , Отто Вагнер , Альфред Роллер и Герман Бар поддержали реформу одежды, которую они изложили в «Документах женщин» в 1902 году, и некоторые из них внесли свой вклад в разработку дизайна реформаторской одежды. [23] [ нужна страница ] Говорят, что Густав Климт и Эмилия Флёге сотрудничали в разработке реформаторской моды, и такая одежда была связана с Венской мастерской . [24] [ нужна страница ]
В Дании костюм-шаровар был принят в качестве спортивной одежды для девочек во время катания на коньках уже в 1860-х годах. Хотя в Дании не было основано отдельных обществ по реформе одежды, женское общество по правам Dansk Kvindesamfund активно занималось этим вопросом под влиянием Шведского общества по реформе одежды в 1880-х годах; они опубликовали собственную брошюру Om Sundheden og Kyindedraegten Й. Фриша, сотрудничали со Стокгольмом и Осло в разработке реформаторских костюмов и их экспозиции, в частности, во время Северной выставки 1888 года . [25]
Хотя в Финляндии не было основано отдельных обществ по реформе одежды, женское общество по правам Suomen Naisyhdistys под влиянием Шведского общества по реформе одежды в 1880-х годах активно занималось этим вопросом; они читали лекции во многих финских городах, добились принятия реформаторского костюма в качестве спортивной одежды в женских школах столицы к 1887 году и были награждены большой серебряной медалью за свой реформаторский костюм для школьниц на выставке Русского гигиенического общества в Санкт-Петербурге в 1893 году. [25]
Во Франции не было основано отдельных обществ по реформе одежды. Хотя этот вопрос был принят и обсуждался несколькими существующими французскими организациями по правам женщин, ему не придавалось первостепенное значение, и только после большого энтузиазма по поводу велоспорта во Франции в 1890-х годах женщины в целом приняли костюм-шаровары с брюками и без корсетов в качестве спортивной одежды. [21]
Однако в начале XX века французская индустрия моды окончательно попала под влияние движения за реформу одежды, которое к 1910-м годам отменило корсет.
Германия была ведущей страной Reformkleidung , «реформы одежды» в 19 веке, поскольку она была неотъемлемой частью великого движения по реформе здравоохранения Lebensreform , которое выступало за реформу здравоохранения в одежде как для женщин, так и для мужчин, поддержанную медицинскими работниками и учеными, такими как Густав Йегер и Генрих Ламанн , и уже тогда выступало за освобождение женщин от корсета и брюк. [21]
Однако женское движение не занималось этим вопросом до Международного женского конгресса в Берлине в сентябре 1896 года. Две недели спустя была основана немецкая ассоциация по реформе одежды, Allgemeiner Verein zur Verbesserung der Frauenkleidung . Ее первая выставка состоялась в апреле 1897 года в Берлине. 35 производителей представили предложения по реформе. С 1899 года в Берлине даже была постоянная выставка с образцами «улучшенной женской одежды». Как и их аналоги в Австрии, Нидерландах и странах Северной Европы, немецкая ассоциация по реформе одежды сосредоточилась на реформе женского нижнего белья как на наиболее реалистичной цели, в основном на корсетах. Немецкое движение сумело повлиять на общественное мнение до такой степени, что одна из его ведущих фигур, Минна Кауэр , смогла сообщить в 1907 году, что немецкая корсетная промышленность испытывает трудности из-за снижения использования корсетов. [21]
Утако Симода (1854-1936), активистка женского движения , педагог и реформатор одежды, считала традиционное кимоно слишком ограничивающим, не позволяющим женщинам и девочкам двигаться и принимать участие в физических нагрузках, что вредит их здоровью. В то время как западная одежда была принята в то время, она также считала, что корсеты ограничивают и вредят женскому здоровью. [26] Утако Симода работала фрейлиной императрицы Сёкэн с 1871 по 1879 год. [27] Она адаптировала одежду, которую носили фрейлины при японском императорском дворе, чтобы сделать форму для своего женского университета Дзиссен . В периоды Мэйдзи (1868–1912) и Тайсё (1912–1926) другие женские школы также переняли хакама . [26] Она стала стандартной одеждой для средних школ в Японии , [28] хотя позже ее в основном заменила западная матросская форма.
Инокучи Акури также разрабатывал спортивную одежду для детей.
При императорском дворе упрощенная кэйко заменила более громоздкую одежду. [ необходима цитата ]
В Нидерландах интерес к этой проблеме возник после основания общества реформы одежды в соседней Германии, а в 1899 году — голландского общества реформы одежды Veereeniging voor Verbetering van Vrouwenkleeding (VvVvV). [21] Общество реформы одежды проводило лекции, участвовало в выставках и работало над созданием новой моды для женщин, которая могла бы быть не только привлекательной, но и удобной и здоровой одновременно. [21]
Хотя в Норвегии не было основано отдельных обществ по реформированию одежды, общество по правам женщин Norsk Kvinnesaksforening активно занималось этим вопросом под влиянием Шведского общества по реформированию одежды с 1880-х годов; они сотрудничали со Стокгольмом и Копенгагеном в разработке костюмов для реформирования и их экспонировании, в частности, во время Северной выставки 1888 года . [25]
Норвегия на самом деле описывается как одна из стран, где интерес и успех в этом вопросе были наибольшими. Врач Лоренц Дитрихсон , видный участник борьбы за отмену корсета в споре о корсете как в Швеции, так и в Норвегии, прочитал в Норвегии лекцию в пользу реформы одежды еще в 1886 году, как комментарий к шведскому движению за реформу одежды, в котором он сам также участвовал; Шведское общество реформы одежды успешно выставило свое реформированное платье в Осло, Norsk Kvinnesaksforening заинтересовался, и таким образом движение началось в Норвегии в том же году, что и в Швеции. Йоханне Бьёрн читала лекции в школах Осло, а норвежский дизайнер Кристина Даль добилась успеха не только в своей родной стране Норвегии, но и в Швеции, став центральной фигурой движения за реформу одежды. [25]
Швеция была ведущей страной движения за реформу одежды, поскольку из всех стран Северной Европы это движение первым пришло в Швецию и оттуда распространилось на Данию, Финляндию и Норвегию. [25]
В 1885 году профессор Курт Уоллис привез с собой из-за границы книгу о реформе одежды на английском языке « Одежда и здоровье» , которая была переведена на шведский язык Оскарой фон Сюдовой под названием «Reformdrägten: En bok för qvinnor skrifven af qvinnor» . [25] После выступления Анны Шарлотты Леффлер в женском клубе Nya Idun , « Друзья ремесел» дали Ханне Винге задание разработать костюм для реформы, который был изготовлен Августой Лундин и выставлен на публике, что дало дополнительную рекламу проблеме, и в 1886 году было основано Шведское общество реформы одежды . [29]
После первоначальной попытки запустить реформу костюма, шведское движение за реформу одежды сосредоточилось на реформе женского нижнего белья, в частности корсета. Шведское движение за реформу одежды соответствовало своему эквиваленту в Великобритании, а также американскому движению за реформу одежды Энни Дженнесс Миллер . [21]
Движение за реформу одежды достигло определенного успеха в Швеции; к 1890-м годам корсеты больше не были приняты для учениц шведских женских школ, а ведущий шведский модельер Аугуста Лундин сообщила, что ее клиентки больше не подвергали себя тугой шнуровке. [25]
Хотя викторианское движение за реформу одежды само по себе не смогло осуществить широкомасштабные изменения в женской моде , социальные, политические и культурные сдвиги в 1920-х годах привели к органическому смягчению стандартов одежды. [30]
С появлением новых возможностей для женского колледжа , поправкой о национальном избирательном праве 1920 года и возросшими возможностями для женщин в общественной карьере во время и после Первой мировой войны , мода и нижнее белье стали менее жесткими, а социальное положение женщин улучшилось. [31] Воплощая идею Новой женщины , женщины стали носить одежду, вдохновленную мужским стилем, включая простые строгие костюмы с юбками, галстуки и накрахмаленные блузки. [32] К 1920-м годам мужская одежда для повседневной жизни и занятий спортом стала менее осуждаемой обществом. Новая мода требовала более легкого нижнего белья, более коротких юбок, более свободных корсетов, брюк и восхваляла стройные «мальчишеские» фигуры. [33] Как заметила леди Дафф Гордон , в 1920-х годах «женщины сняли корсеты, сократили свою одежду до минимума, допускаемого условностями, и стали носить одежду, которая облегала их, а не была облегающей». [34]
Хотя корсеты, пояса и бюстгальтеры носились вплоть до 1960-х годов, как утверждает Ригель, «женская эмансипация принесла с собой более масштабную реформу одежды, чем предполагали самые дальновидные ранние феминистки». [30]
