Модель — это человек, которому поручено либо демонстрировать коммерческую продукцию (особенно модную одежду на показах мод ) , либо служить моделью художника , либо позировать для фотографии .
Моделирование («моделирование» в американском английском ) считается отличным от других видов публичного выступления , таких как актерское мастерство или танцы ; таким образом, появление в фильме или спектакле обычно не считается «моделированием». Личное мнение обычно не выражается, а репутация и имидж модели считаются критически важными.
Виды моделирования включают: изобразительное искусство, моду , гламур , фитнес и рекламное моделирование частей тела . Модели представлены в различных медиа-форматах, включая книги, журналы, фильмы, газеты, Интернет и телевидение. Модельный бизнес иногда фигурирует в реалити- шоу ( «Топ-модель по-американски »).
Знаменитости , в том числе актеры, певцы, спортсмены и звезды реалити-шоу, часто участвуют в конкурсах моделей, заданиях и контрактах в дополнение к своей обычной работе. Моделирование часто является подработкой.
Модели художника позируют любому художнику как часть творческого процесса . Модели художника часто являются оплачиваемыми профессионалами , которые служат примером или источником вдохновения для произведения искусства , включающего человеческую фигуру. Наиболее распространенными видами искусства, созданными с использованием моделей, являются рисунок фигур , роспись фигур , скульптура и фотография , но можно использовать практически любой носитель. Хотя коммерческие мотивы в иллюстрациях доминируют над эстетикой , в их произведениях обычно используются модели. Модели чаще всего используются на уроках рисования или в неформальных группах опытных художников, которые собираются, чтобы разделить расходы на модель.
В Европе 14-го века мода демонстрировалась клиентам (часто королевским) в миниатюрной форме с помощью модных кукол , прежде чем одежда стала изготавливаться в человеческих размерах. [1]
Модельный бизнес как профессия впервые был основан в 1853 году Чарльзом Фредериком Уортом , «отцом высокой моды », когда он попросил свою жену Мари Верне Уорт смоделировать одежду, которую он разработал. [2] [3] Термин « модель дома » был придуман для описания этого типа работ. Со временем это стало обычной практикой для парижских домов моды . Для модели не существовало стандартных требований к физическим размерам, и большинство дизайнеров использовали женщин разного роста, чтобы продемонстрировать разнообразие в своих проектах .
С развитием модной фотографии профессия модели расширилась до фотомоделирования . Модели оставались довольно анонимными и относительно плохо оплачиваемыми до конца 1940-х годов, когда первые три супермодели в мире, Барбара Гоален , Беттина Грациани и Лиза Фонсагривс , начали получать очень большие суммы. В 1940-х и 1950-х годах Грациани была самой фотографируемой женщиной Франции и бесспорной королевой высокой моды, а Фонсагривс появилась более чем на 200 обложках Vogue ; Признание ее имени привело к тому, что Vogue стал важным фактором в формировании карьеры манекенщиц. Одной из самых популярных моделей 1940-х годов была Джинкс Фалькенбург , которой платили 25 долларов в час, большую сумму по тем временам; [4] В течение 1950-х годов в моде также доминировали Вильгельмина Купер , Джин Патчетт , Довима , Дориан Ли , Сьюзи Паркер , Эвелин Трипп и Кармен Делл'Орефис . [5] Доротея Черч была одной из первых чернокожих моделей в индустрии, получивших признание в Париже. Однако эти модели были неизвестны за пределами модного сообщества. Размеры Вильгельмины Купер составляли 38–24–36 дюймов, тогда как размеры Шанель Иман – 32–23–33 дюйма. [6] В 1946 году Эйлин и Джерард Форд основали компанию Ford Models в Нью-Йорке, что сделало ее одним из старейших модельных агентств в мире.
В 1960-е годы в модельном мире были созданы модельные агентства . По всей Европе секретарские службы выступали в роли агентов моделей, взимая с них еженедельную плату за сообщения и заказы. По большей части модели сами несли ответственность за выставление счетов. В Германии агентам не разрешалось работать за процент от заработка человека, поэтому они называли себя секретарями. За исключением нескольких моделей, отправлявшихся в Париж или Нью-Йорк, такое путешествие было для модели неслыханным делом. Большинство моделей работали только на одном рынке из-за разного трудового законодательства, регулирующего моделирование в разных странах. В 1960-х годах в Италии было много домов моды и модных журналов , но модели отчаянно нуждались в них. Итальянские агентства часто принуждали моделей вернуться в Италию без рабочих виз, удерживая им зарплату. [7] Они также платили своим моделям наличными, которые моделям приходилось прятать от таможенных агентов. Для моделей, остановившихся в таких отелях, как «Ла Луизиана» в Париже или «Арена» в Милане , полиция нередко обыскивала их гостиничные номера в поисках рабочих виз. Ходили слухи, что за рейдами стояли конкурирующие агентства. Это побудило многие агентства создать всемирные сети; например, агентство Мэрилин имеет филиалы в Париже и Нью-Йорке. [7]
К концу 1960-х годов Лондон считался лучшим рынком в Европе благодаря более организованному и инновационному подходу к моделированию. Именно в этот период модели стали становиться нарицательными. Такие модели, как Джин Шримптон , Таня Маллет , Селия Хаммонд , Твигги и Пенелопа Три, доминировали на лондонской модной сцене и хорошо оплачивались, в отличие от своих предшественников. [8] Твигги стала лицом 1666 года в возрасте 16 лет. [9] В то время модельные агентства не были столь строги в отношении моделей, которых они представляли, хотя они редко подписывали контракты с более короткими моделями. Твигги, рост которой 5 футов 6 дюймов (168 см), бюст 32 дюйма и стрижка под мальчика, приписывают изменение модельных идеалов. На тот момент она заработала 80 фунтов стерлингов (что эквивалентно 1354,63 фунта стерлингов или 1729,07 доллара США в 2019 году). ) [10] в час, тогда как средняя заработная плата составляла 15 фунтов стерлингов (что эквивалентно 253,99 фунтов стерлингов или 324,2 доллара США в 2019 году) [10] в неделю.
.jpg/1280px-Jean_Shrimpton_(1965).jpg)
В 1967 году семь лучших модельных агентов Лондона сформировали Ассоциацию лондонских модельных агентов. Создание этой ассоциации помогло узаконить модельный бизнес и изменило индустрию моды. Даже при более профессиональном подходе к моделированию от моделей по-прежнему ожидалось, что им сделают прическу и макияж до того, как они прибудут на съемку. Тем временем агентства взяли на себя ответственность за рекламные материалы и брендинг модели. В том же году бывшая топ-модель Вильгельмина Купер вместе со своим мужем открыла собственное модное агентство под названием Wilhelmina Models . К 1968 году были созданы FM Agency и Models 1, которые представляли модели так же, как агентства делают это сегодня. [11] [12] К концу 1960-х годов к моделям относились лучше, и они получали более высокую заработную плату. Один из новаторов, Ford Models, был первым агентством, которое выдавало моделям деньги, которые им причитались, и часто позволяло моделям-подросткам, которые не жили поблизости, проживать в их доме, что было предшественником модельного жилья.
Инновации 1960-х годов перетекли в моду 1970-х. В результате ассоциаций и стандартов модельной индустрии [13] модельные агентства стали более ориентированными на бизнес, и больше внимания уделялось рекламным материалам моделей. К этому времени агентства начали платить за рекламу модели. [7] В начале 1970-х годов в Скандинавии было много высоких, длинноногих, светловолосых , голубоглазых моделей и недостаточно клиентов. Именно в это время компания Ford Models стала пионером в скаутинге. [7] Они проводили время, работая с агентствами, проводящими конкурсы моделей. Это было предшественником конкурса Ford Models Supermodel of the World , учрежденного в 1980 году. Ford также сосредоточил свое внимание на Бразилии, где был широкий спектр, казалось бы, «экзотических» моделей, что в конечном итоге привело к созданию Ford Models Brazil. В это время дебютировал выпуск Sports Illustrated Swimsuit . Журнал задал тенденцию, фотографируя «более крупных и здоровых» калифорнийских моделей [14] и печатая их имена рядом с фотографиями, тем самым превратив имена многих из них в нарицательные и сделав эту проблему признаком статуса супермодели . [14]
1970-е годы ознаменовали многочисленные вехи в моде. Беверли Джонсон была первой чернокожей женщиной , появившейся на обложке американского Vogue в 1974 году . _ _ _ _ _ _ _ _ лучшие чернокожие модели, проложившие путь чернокожим женщинам в моду. [16] В 1975 году Марго Хемингуэй заключила беспрецедентный на тот момент контракт на миллион долларов в качестве лица духов Fabergé Babe и в том же году появилась на обложке журнала Time , названной одной из «Новых красавиц», дав дальнейшее имя. признание манекенщиц. [17]
Многие из самых известных модельных агентств мира были созданы в 1970-х и начале 1980-х годов. Эти агентства создали стандарт, по которому сейчас работают агентства. В 1974 году в Лондоне была основана компания Nevs Models, имеющая только мужскую модель, первая в своем роде. Elite Models была основана в Париже в 1975 году, как и Friday's Models в Японии . [18] [19] В следующем году Cal-Carries была основана в Сингапуре , первое из цепочки агентств в Азии. В 1977 году в Милане открылись свои двери Select Model Management иWhy Not Models. К 1980-м годам были созданы такие агентства, как Premier Model Management, Storm Models, Mikas, Marilyn и Metropolitan Models.
В октябре 1981 года журнал Life процитировал Шелли Хак , Лорен Хаттон и Иман для Revlon , Марго Хемингуэй для Fabergé , Карен Грэм для Estée Lauder , Кристину Ферраре для Max Factor и Шерил Тигс для CoverGirl , назвав их «лицами красоты на миллион долларов». промышленность. Эти модели заключили ранее неслыханные выгодные и эксклюзивные сделки с гигантскими косметическими компаниями, были мгновенно узнаваемы, а их имена стали хорошо известны публике. [20]
К 1980-м годам большинство моделей могли сделать модельную карьеру полноценной. Патти Хансен , одна из самых высокооплачиваемых моделей в 1980 году, зарабатывала 200 долларов в час на печати и 2000 долларов на телевидении плюс остатки ; По оценкам, в 1980 году она зарабатывала около 300 000 долларов в год. [21] Модели часто ездили за границу и работали по всей Европе. Когда моделирование стало глобальным, многие агентства начали мыслить глобально. В 1980 году компания Ford Models, новатор скаутинга, представила конкурс Ford Models Supermodel of the World . [22] В том же году Джон Касабланкас открыл Elite Models в Нью-Йорке. В 1981 году косметические компании начали заключать с топ-моделями выгодные рекламные контракты . К 1983 году Elite разработала собственный конкурс Elite Model Look. В Нью-Йорке в 1980-е годы шли так называемые «модельные войны», в которых агентства Ford и Elite боролись за модели и рекламные кампании. Модели прыгали туда-сюда между такими агентствами, как Elite, Wilhelmina и Ford. [23] В Нью-Йорке в конце 1980-х годов тенденцией был мальчишеский образ, в котором модели имели коротко подстриженные волосы и выглядели андрогинно . В Европе тенденция была прямо противоположной. За это время многие американские модели, считавшиеся более женственными, уехали за границу. [24] К середине 1980-х годов у некоторых музыкальных групп стали популярны длинные волосы, и мальчишеский вид исчез. Фигура «песочные часы» , модная тенденция конца 1940-х — начала 1960-х годов, вернулась.
Модели высокой моды конца 1980-х доминировали в начале 1990-х. В 1990 году Линда Евангелиста сказала Vogue : «Мы не просыпаемся менее чем за 10 000 долларов в день». Евангелиста и ее современницы Наоми Кэмпбелл , Синди Кроуфорд , Кристи Терлингтон , Татьяна Патитц , Стефани Сеймур и Ясмин Гаури стали, пожалуй, самыми узнаваемыми моделями в мире, получив прозвище « супермодель », и получили мировое признание и новые высоты. богатства для отрасли. [25] В 1991 году Терлингтон подписала контракт с Maybelline , по которому ей платили 800 000 долларов за двенадцать дней работы каждый год.
К середине 1990-х годов новая тенденция « героинового шика » стала популярной среди клиентов редакций Нью-Йорка и Лондона. Кейт Мосс стала его символом благодаря своей рекламе Calvin Klein . С ростом популярности ритейлера нижнего белья Victoria's Secret и журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue возникла потребность в более здоровых на вид супермоделях, таких как Тайра Бэнкс и Хайди Клум , для удовлетворения спроса на коммерческое моделирование. В середине 1990-х годов многие азиатские страны также открыли модельные агентства.
К концу 1990-х годов эра героинового шика подошла к концу. Одежда, вдохновленная подростками, проникла в основную моду, подростковая поп-музыка была на подъеме, а такие артисты, как Бритни Спирс , Алия и Кристина Агилера, популяризировали кожу и обнаженный живот. Поскольку мода стала более молодой , модели, добившиеся известности, должны были быть более сексуальными в эпоху цифровых технологий. После прорыва Жизель Бюндхен волна бразильских моделей, включая Адриану Лиму и Алессандру Амбросио, прославилась на подиумах и стала популярной в коммерческом моделировании на протяжении 2000-х годов. Некоторые связывают такое увеличение количества бразильских моделей с тенденцией к тому, чтобы на обложках журналов появлялись знаменитости, а не модели. [26]
В конце 2000-х бразильцы впали в немилость на подиумах. Клиенты редакции отдавали предпочтение моделям, похожим на фарфоровую куклу или инопланетянам, таким как Джемма Уорд и Лили Коул . В 2000-е годы Ford Models и NEXT Model Management вели судебную тяжбу, в которой каждое агентство утверждало, что другое крадет его модели. [27]
Однако самым значимым спором 2000-х годов стало здоровье моделей высокой моды, участвующих в неделях моды. Хотя здоровье моделей вызывало беспокойство с 1970-х годов, появилось несколько громких новостей, связанных со смертью молодых манекенщиц из-за расстройств пищевого поведения и злоупотребления наркотиками . Впоследствии Британский совет моды попросил дизайнеров подписать контракт, в котором говорилось, что они не будут использовать моделей младше шестнадцати лет. [28] 3 марта 2012 года Vogue запретил показ моделям в возрасте до шестнадцати лет, а также моделям, имеющим расстройство пищевого поведения. [29] Аналогичным образом, другие страны ввели запреты на нездоровые модели и модели для несовершеннолетних, включая Испанию , Италию и Израиль , которые ввели требования к минимальному индексу массы тела (ИМТ).
В 2013 году Нью-Йорк ужесточил закон о защите детского труда для моделей младше восемнадцати лет, приняв в Сенате Нью-Йорка законопроект № 5486, который предоставляет несовершеннолетним моделям такую же защиту труда, как и детям-актерам. Ключевые новые меры защиты включали следующее: несовершеннолетние модели не должны работать до 17:00 или после 22:00 в школьные вечера, а также не должны работать позднее 12:30 в неучебные вечера; модели не могут вернуться на работу менее чем через двенадцать часов после ухода; на месте должна быть детская медсестра; взрослый сопровождающий должен сопровождать модели младше шестнадцати лет; родители или опекуны несовершеннолетних моделей должны создать счет трастового фонда, на который работодатели будут переводить минимум 15% валового заработка детской модели ; и работодатели должны выделить время и специальное пространство для образовательного обучения. [30]
Модели с подиума или подиума демонстрируют одежду от модельеров, модных СМИ и потребителей. Их еще называют «живыми моделями», и они работают не по найму. Их рост обычно превышает 5 футов 10 дюймов (178 см) у мужчин и более 5 футов 7 дюймов (170 см) у женщин. Модели с подиумов работают в разных местах, постоянно путешествуя между городами, где мода хорошо известна — Нью-Йорком , Лондоном , Парижем и Миланом . В число международных центров моды второго уровня входят Рим , Флоренция , Венеция , Брешия , Барселона , Лос-Анджелес , Токио и Москва .
Критерии для моделей взлетно-посадочной полосы включают определенные требования к росту и весу. Во время показов моделям приходится постоянно менять одежду и макияж. Модели ходят, поворачиваются и встают, демонстрируя ключевые особенности одежды. Модели также ходят на собеседования (так называемые «иди и смотри»), чтобы представить свои портфолио. [31] Чем больше опыта у модели, тем больше вероятность, что ее/его примут на показ мод. Модель с подиума также может работать в других областях, например, на показах мод в универмагах, а наиболее успешные модели иногда создают свои собственные линии продуктов или начинают сниматься в кино. [32] : 191–192.
Британская ассоциация модельных агентов (АМА) утверждает, что женщины-модели должны быть ростом около 34-24-34 дюймов и ростом от 5 футов 8 дюймов (173 см) до 5 футов 11 дюймов (180 см) . модель очень стройная. Те, кто не соответствует требованиям по размеру, могут попытаться стать моделью больших размеров . [34] Согласно веб-сайту New York Better Business Career Services, предпочтительные размеры для модели-мужчины — рост 5 футов 10 дюймов. (от 178 см) до 6 футов 2 дюймов (188 см), обхват талии 26–32 дюйма (66,04–81,28 см) и обхват груди 39–40 дюймов (99,06–101,60 см ) . особенно худой и хорошо подтянутый [36] .
Мужчины и женщины-модели также должны обладать чистой кожей, здоровыми волосами и привлекательными чертами лица. Строгие рекомендации по весу и пропорциям тела формируют критерии отбора, по которым существующие и будущие модели на постоянной основе оцениваются на предмет их пригодности для размещения. Могут быть некоторые различия на региональном уровне и в зависимости от уровня рынка в зависимости от текущих преобладающих тенденций в любой момент, в любую эпоху среди агентов, агентств и конечных клиентов.
Раньше требуемые размеры моделей составляли 35–23,5–35 дюймов (90–60–90 см), предполагаемые размеры Мэрилин Монро. Сегодняшние манекенщицы, как правило , имеют размеры , близкие к рекомендованным АМА. форму, но некоторые, например, афганская модель Зохре Эсмаэли , по-прежнему имеют размеры 35–23,5–35 дюймов. Хотя в некоторых центрах моды размер 00 более желателен, чем размер 0.
Зачастую худощавая фигура многих манекенщиц подвергалась критике за то, что она искажает образ тела девушек и способствует развитию расстройств пищевого поведения . [37] Организаторы показа мод в Мадриде в сентябре 2006 года отвергли моделей, у которых, по мнению присутствовавшего медицинского персонала, был недостаточный вес . [38] В феврале 2007 года уругвайская модель Луисель Рамос умерла от проблем с сердцем, вызванных недоеданием. Ее сестра Элиана Рамос также была моделью и умерла сразу после показа на подиуме несколькими месяцами ранее. Они были среди трех фотомоделей, умерших от недоедания за шесть месяцев. Другой жертвой стала Ана Каролина Рестон . [39] Луисель Рамос умерла от сердечной недостаточности , вызванной нервной анорексией, сразу после того, как сошла с подиума . В 2015 году во Франции был принят закон, требующий, чтобы модели для участия в показах мод были признаны врачом здоровыми. Закон также требует, чтобы отретушированные изображения отмечались как таковые в журналах. [40]
Модельный бизнес также включает в себя моделирование одежды в модных журналах. В Японии есть разные типы моделей из журналов мод. Эксклюзивные модели (専属モデル, сэндзоку модеру ) — это модели, которые регулярно появляются в модном журнале и моделируют исключительно для него. [41] С другой стороны, уличные модели, или «модели-читатели» (読者モデル, dokusha moderu , сокращенно «dokumo») , представляют собой модели-любители, которые подрабатывают моделями для модных журналов в сочетании со школьной работой и учебой. основные рабочие места. [41] [42] [43] В отличие от профессиональных моделей, уличные модели предназначены для внешнего вида обычного человека и не появляются на подиумах. [42] Уличные модели работают не только с модными журналами. [41] Если уличная модель достаточно популярна, некоторые из них становятся эксклюзивными моделями. [41] Многие иконы моды и музыканты в Японии начинали свою карьеру в качестве уличных моделей, в том числе Каэла Кимура и Кьяри Памю Памю . [42]
Модели больших размеров — это модели, размеры которых обычно больше, чем у моделей из редакционных журналов. Модели больших размеров в основном используются в рекламе и на показах лейблов больших размеров. Модели plus-size также занимаются работой, не связанной строго с продажей одежды больших размеров, например стоковой и рекламной фотосъемкой косметики, товаров для дома и фармацевтики, а также солнцезащитных очков, обуви и часов. Таким образом, модели больших размеров носят не только одежду, продаваемую как одежда больших размеров. Это особенно актуально при участии в редакционных статьях ведущих модных журналов. Некоторые модели больших размеров появлялись на показах и рекламных кампаниях ведущих ритейлеров и дизайнеров, таких как Gucci, Guess, Jean-Paul Gaultier, Levi's и Versace Jeans. [44] [45] [46] [47]
Также известные как «промежуточные» и «средние модели», [48] они не считаются ни каталожными размерами (0–2), ни большими размерами (10 и выше). [49] Существует критика в отношении того, что эти модели были исключены из обсуждения, поскольку модные компании и бренды предпочитают использовать крайности спектра. [50] [51]
Модель Камилла Костек , которая была на сольной обложке журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue в 2019 году, заявила, что известное международное модельное агентство сказало ей: «… очень плохо, что у меня не 10-й размер. Это плюс». Сейчас на рынке большой размер, и очень жаль, что я не мерила больше. Мой размер (4/6) считается «промежуточным», то есть я не прямая модель и не модель плюс, я [52] [53] Актриса Минди Калинг описала этот тип телосложения в своей книге 2011 года « Все тусуются без меня?» , написав: «Поскольку я не худая, как модель, но и не супертолстая… Я впадаю в тот туманный «нормальный размер американской женщины», который ненавидят легионы модных стилистов... Многие стилисты ненавидят этот размер, потому что, я думаю, для них мне не хватает самодисциплины, чтобы быть эстетом, или нахальной уверенности, чтобы быть полным жирным гедонистом. Они такие: «Выбери полосу движения»» [54]
Приход чернокожих женщин в модельную профессию начался в начале послевоенной Америки. В первую очередь это началось с потребности в рекламодателях и появления журналов с черной фотографией. Женщины, сделавшие такую карьеру, принадлежали к системе среднего класса, подчеркивающей консервативную ценность брака, материнства и семейной жизни. Первоначально названная моделью «коричневой кожи», чернокожие женщины усовершенствовали социальные, сексуальные и расовые реалии, ограниченные гендерными ожиданиями мира моделирования. Чернокожим женщинам было крайне необходимо принять участие в рекламном процессе нового «Негритянского рынка». [55] С помощью Branford Models, первого чернокожего агентства, 1946 год стал началом эры черного модельного бизнеса. Компания Branford Models смогла «разрушить барьеры, с которыми столкнулись афроамериканцы в ранний послевоенный период», особенно за счет отмены хотя бы одной экономической свободы. [55] В послевоенной Америке спрос на такое присутствие в журналах развивался «как сцена для моделей для демонстрации потребительских товаров», одновременно помогая «построить новый визуальный дискурс городского среднего класса в Африке». [55] В марте 1966 года Доньяле Луна стала афроамериканской моделью, появившейся на обложке британского издания Vogue . [56] [57]
Хотя они представляли собой разнообразие, что является серьезным пробелом в индустрии моды, только до 1970-х годов чернокожие модели имели существенное присутствие в модельном мире. 1970-е годы, известные как движение «Черное красиво», стали эрой черной модели. В условиях растущего бесправия и расового неравенства Соединенные Штаты осознали настоятельную необходимость открытия «дверей социального доступа и видимости для чернокожих американцев». [58] Мир моды стал воротами для социальных перемен. «Мир моды рассматривался как место, где культура могла найти признаки расового прогресса. Выражение красоты и гламура имело значение. Хорошие расовые отношения требовали принимать во внимание, кто продает женщинам помаду и мини-юбки, а это означало, что рекламодатели начали ищу чернокожих моделей» [58] На чернокожих моделей смотрели как на средство социальных перемен. Им была предоставлена возможность компенсировать отсутствие чернокожих людей в основной культуре. Агентства начали искать чернокожих моделей и сосредотачиваться на социальных изменениях, которым они способствуют. Журнал Life в октябре 1969 года осветил свой выпуск с Наоми Симс , одной из самых влиятельных чернокожих моделей в индустрии. Ее восхождение к славе привело к тому, что ее наняли международные журналы и она работала над индивидуальными проектами с дизайнерами по всему миру. [59] В выпуске журнала Life Magazine Black Beauty, новое агентство, представляющее чернокожих моделей, разместило в журнале разворот, на котором были представлены 39 чернокожих моделей. Каждая из моделей имела уникальные особенности, позволяющие выражению чернокожего населения продвигаться по этому историческому развороту журнала. [58]
Благодаря присутствию этого движения как в журналах, так и на подиумах, дизайнеры начали осознавать необходимость включать чернокожих моделей на свои подиумы и в рекламу. Версальская битва стала одним из самых примечательных моментов в истории моды, который сделал чернокожих моделей популярными. Элеонора Ламберт , создательница Недели моды и главный «[контролер] повествования об американской моде», организовала ужин и сбор средств, чтобы повысить узнаваемость американской моды и восстановить Версальский дворец. [58] Пять французских дизайнеров и пять американских дизайнеров сражались на подиуме, демонстрируя моду, а американцы - также чернокожие модели. Оскар де ла Рента заявил, что «именно черные модели имели значение». Пэт Кливленд , Бетанн Хардиасон , Билли Блэр , Дженнифер Брайс, Альва Чинн и Рамона Сондерс были среди многих чернокожих моделей, которые помогли сборной Америки победить и ошеломить французских конкурентов. Этот конкурс сделал черную модель мировым явлением. Французы начали приветствовать разнообразие на подиуме и в своей рекламе. Благодаря признанию, которое дал Версаль, присутствие чернокожих в модельном мире продолжалось в 1980-х и 1990-х годах. Теперь модели были известны по именам, а дизайнеры, для которых они моделировали, получили известность. С появлением супермодели такие модели, как Наоми Кэмпбелл и Тайра Бэнкс, проложили путь к успеху чернокожих. [58] Наоми Кэмпбелл , родившаяся в Лондоне, была первой чернокожей моделью, которая освещала американский Vogue , журнал TIME , русский Vogue, и первой британской чернокожей моделью, которая освещала британский Vogue. Такие бренды, как Chanel , Louis Vitton , Balmain , Prada и другие, использовали Кэмпбелл в своих кампаниях. Она использовала свой выдающийся успех, чтобы достичь большего, чем просто превосходство в моде.
К середине 1990-х годов присутствие чернокожих в модельном мире резко сократилось. Дизайнеры стали отдавать предпочтение последовательной эстетике и отдали предпочтение более узким белым моделям. Эта реальность была проложена такими моделями, как Кейт Мосс и Стелла Теннант , которые обеспечили более последовательный вид подиума. В это время «количество работающих чернокожих моделей на громких показах взлетно-посадочной полосы... стало настолько ужасающим, что в основных средствах массовой информации начали появляться истории об побелке подиума». [60] В ответ такие модели, как Кэмпбелл, Иман и Бетанн Хардисон, объединили усилия в рамках «Коалиции разнообразия» в попытке «призвать и обвинить известные дома моды в пренебрежительном отношении к чернокожим и азиатским моделям на подиуме, в редакционных репортажах и кампании». [58] Отсутствие представительства отчасти было связано с убеждением, что «черные девушки не продвигают товары», что «поощряло людей, которые прямо или косвенно работают в отрасли, высказываться о несправедливости, которая происходит внутри нее». ". [58] В 1990-х годах было совершенно ясно, что ведущие дизайнеры просто предпочитали новую эстетику, исключающую цветные модели, в результате чего только 6% моделей на подиуме были цветными женщинами. [58] Основная задача Коалиции разнообразия Кэмпбелла заключалась в том, чтобы «ускорить участие на подиуме, сознательно призывая дизайнеров, совершивших акты расизма на подиуме». [58] По словам Кэмпбелла, это был их выбор не включать чернокожих моделей на подиум и желать показа на подиуме в униформе, что привело к расистскому акту. Несмотря на столь драматические усилия по исключению присутствия чернокожих из мира моды, такие модели, как Тайра Бэнкс и Вероника Уэбб, упорствовали. Будучи подростком, Бэнкс не только доминировала на подиуме, но и захватила бесчисленные платформы поп-культуры. Будучи первой чернокожей моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated , Бэнкс была одной из самых известных моделей начала 2000-х. Делая обложки для журналов Sports Illustrated , Elle , Essence , Vogue и рекламируя Chanel , Christitan Dior и Claude Monanta, Бэнкс действительно доминировал в мире моды. Кроме того, она снялась в фильме «Принц из Бель-Эйра» и создала собственное реалити-шоу под названием « Топ-модель по-американски ». [59]В разговоре с Требэем из Los New York Times Бэнкс заявила, что ее первая обложка в Sports Illustrated «в одночасье изменила [ее] жизнь. тип девушки по соседству, на обложке одного из самых массовых журналов в нашей жизни. Это было общественное заявление, политическое заявление и экономическое заявление». [61] Теперь такие модели, как Джоан Смоллс , Уинн Харлоу , Слик Вудс , Жасмин Сандерс и другие, продолжают борьбу за присутствие чернокожих в модельном мире и используют своих преемников в качестве вдохновения.
Подходящая модель (иногда примерочная модель ) — это человек, которого модельер или производитель одежды использует для проверки подгонки, драпировки и внешнего вида модели на репрезентативном человеке, эффективно действуя как живой манекен . [62]
В некоторых моделях используются части тела. Например, модели рук могут использоваться для продвижения товаров, которые держат в руках, и товаров, связанных с ногтями . (например, кольца, другие украшения или лак для ногтей ). Они часто являются частью телевизионной рекламы. [63] Многие модели деталей имеют исключительно привлекательные части тела, но для определенных кампаний также существует спрос на непривлекательные или необычно выглядящие части тела.
Руки – самая востребованная часть тела. Модели стоп также пользуются большим спросом, особенно те, которые подходят к обуви стандартного размера. [64] Модели также успешно моделируют другие отдельные части тела, включая пресс, руки, спину, бюст или грудь, ноги и губы. [65] Некоторые миниатюрные модели (женщины ростом менее 5 футов 6 дюймов (1,68 м) и не относящиеся к манекенщицам) добились успеха в моделировании частей женского тела.
Подразделения моделей запчастей можно найти в агентствах по всему миру. Несколько агентств представляют исключительно модели запчастей, в том числе Hired Hands в Лондоне, Body Parts Models в Лос-Анджелесе, Carmen Hand Model Management в Нью-Йорке и Parts Models в Нью-Йорке. [66] [67] [68] Parts Models — крупнейшее агентство запчастей, представляющее более 300 моделей запчастей. [63] [66] [69] [70] [71]
Миниатюрные модели — это модели, рост которых соответствует типичным требованиям к росту, предъявляемым к манекенщицам. Миниатюрные модели обычно чаще используются в коммерческом и печатном моделировании (а не в моделировании подиумов).
Высота моделей обычно превышает 5 футов 8 дюймов (1,73 м) для женщин и более 6 футов 2 дюйма (1,88 м) для мужчин. [ нужна цитата ] Модели ростом 5 футов 5 дюймов (1,65 м) подпадают под категорию миниатюрных моделей. [ нужна цитата ]
Миниатюрные модели обычно моделируют обувь, потому что их ноги имеют более распространенный размер по сравнению со средней манекенщицей.
Модели подиума отличаются от моделей для подиума тем, что они не ходят по подиуму, а просто стоят на возвышении. Они напоминают живые манекены, размещенные в разных местах на протяжении всего мероприятия. Посетители могут подойти к моделям, осмотреть и даже пощупать одежду. Моделирование подиума — это практичный альтернативный способ представления показа мод, когда пространство слишком ограничено, чтобы провести полный показ мод на подиуме.
По данным Бюро статистики труда , средний заработок модели в США по состоянию на 2021 год составляет 34 000 долларов в год. В США около 3200 мужчин и женщин работают моделями полный рабочий день. [72]
Гламурное моделирование фокусируется на сексуальности; таким образом, общие требования часто неясны и зависят в большей степени от каждого конкретного случая. Гламурные модели могут быть любого размера и формы. Исследование 2014 года, в котором анализировались профили гламурных моделей, показало, что средние значения женских моделей составляли 1,68 м (рост), 54 кг (вес) и 0,73 (соотношение талии к бедрам). [73]
Не существует отраслевого стандарта для гламурного моделирования, и он сильно различается в зависимости от страны. По большей части гламурные модели ограничиваются моделированием в календарях , мужских журналах , таких как Playboy , моделированием бикини , моделированием нижнего белья , фетиш-моделированием , музыкальными клипами и дополнительной работой в кино. Тем не менее, некоторые чрезвычайно популярные гламурные модели переходят в модельную деятельность в коммерческих печатных изданиях, появляясь в рекламных кампаниях купальников , бикини и нижнего белья.
Широко распространено мнение [ кем? ] , что Англия создала рынок гламурного моделирования, когда The Sun в 1969 году открыла страницу 3 , [74] раздел в своей газете, в котором публиковались сексуально наводящие на размышления изображения моделей Penthouse и Playboy . С 1970 года модели появились топлесс. В 1980-е годы конкуренты The Sun последовали этому примеру и выпустили свои собственные разделы. [74] Именно в это время впервые стали известны гламурные модели, такие как Саманта Фокс . В результате в Соединенном Королевстве очень большой рынок гламура и множество агентств гламурных моделей.
Лишь в 1990-х годах появился современный гламурный модельный бизнес. В это время индустрия моды продвигала моделей с беспризорными телами и андрогинных женщин, что оставляло пустоту. Некоторые манекенщицы, которых считали слишком коммерческими и слишком пышными, были разочарованы отраслевыми стандартами и избрали другой подход. Такие модели, как Виктория Сильвштедт, покинули мир моды и начали работать моделями для мужских журналов. [75] В предыдущие десятилетия позирование обнаженной для Playboy приводило к тому, что модели теряли свои агентства и поддержку. [76] Playboy стал трамплином, который положил начало карьере Виктории Сильвстедт, Памелы Андерсон , Дженни Маккарти и Анны Николь Смит . Памела Андерсон стала настолько популярной благодаря своим разворотам в Playboy , что ей удалось получить роли в сериалах « Обустройство дома» и «Спасатели Малибу» .
В середине 1990-х годов была основана серия мужских журналов, таких как Maxim , FHM и Stuff . В то же время журналы, в том числе шведский Slitz (ранее музыкальный журнал), переименовали себя в мужские журналы. До появления Интернета эти журналы были популярны среди мужчин в возрасте от подросткового до двадцати лет, потому что считались более вкусными, чем их предшественники. С ростом рынка гламура мода перешла от беспризорных к бразильским бомбам. Гламурный рынок, состоящий в основном из коммерческой моды и моделей с принтами, благодаря своей популярности стал отдельным жанром. Однако даже на таком большом рынке, как Великобритания, гламурные модели обычно не заключают контракт исключительно с одним агентством, поскольку они не могут финансово полагаться на одно агентство, которое предоставит им достаточно работы. Для гламурных моделей было и до сих пор является обычной практикой давать откровенные интервью о своих увлечениях со знаменитыми мужчинами. [ нужна цитата ] Известность об их предполагаемых прыжках в постель часто способствует их популярности, и им часто способствуют их нынешние или бывшие интрижки. [77] Поскольку модели стали неотъемлемой частью британских таблоидов, гламурные модели, такие как Джордан, теперь известная как Кэти Прайс , стали именами нарицательными. К 2004 году постоянные клиенты зарабатывали от 30 000 до 40 000 фунтов стерлингов, [74] тогда как средняя зарплата моделей, не являющихся моделями Page 3, по состоянию на 2011 год составляла от 10 000 до 20 000 фунтов стерлингов. [78] В начале 2000-х годов гламурные модели и начинающие гламурные модели появлялись в реалити-шоу, таких как « Большой брат» , чтобы завоевать известность. [79] Несколько выпускников «Большого брата» превратили свои пятнадцать минут славы в успешную карьеру гламурной модели. Однако отчасти из-за конкуренции со стороны развивающегося Интернета, предоставляющего аудитории доступ к большому количеству, зачастую бесплатного, онлайн-контента, а также собственных гламурных звезд, таких как Джордан Капри, к середине 2000-х годов рынок оффлайн-гламура стал насыщенным, и многочисленные мужские журналы, включая Arena , Stuff и FHM в США, разорились. [80] В это время росла тенденция гламурных моделей, в том числе Келли Акреман и Лорен Поуп, становиться ди-джеями, чтобы пополнить свой доход. В интервью 2012 года Кили Хэзелл сказала, что ходить топлесс — не лучший способ добиться успеха и что «[ей] повезло оказаться в том 1% людей, которые это получили и стали по-настоящему успешными». [81]
В Японии идол глубокой печати (グラビアアイドル, gurabia aidoru ) , часто сокращаемый до gradol (グラドル, guradoru ) , — это женщина-модель, которая в основном работает моделью для журналов, особенно мужских, фотокниг или DVD. Это считается частью общей айдол-индустрии в Японии . «Гурабия» (グラビア) — это термин васэй-эйго , происходящий от слова « ротогравюра », представляющего собой тип процесса глубокой печати , который когда-то был основным продуктом газетных фотографий. Процесс ротогравюры до сих пор используется для коммерческой печати журналов, открыток и картонной упаковки продукции. [82]
Идолы глубокой печати появляются в самых разных фотографических стилях и жанрах. Их фотографии в основном ориентированы на мужскую аудиторию, их позы или действия призваны быть провокационными или наводящими на размышления, обычно подчеркнутыми атмосферой игривости и невинности, а не агрессивной сексуальности. Хотя айдолы глубокой печати иногда могут носить одежду, обнажающую большую часть их тела, они редко появляются полностью обнаженными. Айдолы глубокой печати могут быть от подросткового возраста до тридцати с небольшим. Помимо появления в ведущих журналах, айдолы глубокой печати часто выпускают для своих поклонников собственные профессиональные фотокниги и DVD. Многие популярные айдолы в Японии начинали свою карьеру как айдолы глубокой печати. [82] [83]
Альтернативной моделью является любая модель, которая не вписывается в традиционные типы моделей и может включать модели в стиле панк , гот , фетиш , [84] и татуированные [85] или модели с отличительными атрибутами. Этот тип моделирования обычно представляет собой нечто среднее между гламурным моделированием и художественным моделированием. Такие издатели, как Goliath Books в Германии, представили более широкой аудитории альтернативные модели и панк-фотографии. Билли Гордон , тогда известный как Уилберт Энтони Гордон, был [ когда? ] лучшая модель поздравительных открыток в мире, вдохновившая на создание кустарной промышленности, включая поздравительные открытки, футболки, веера, канцелярские товары, подарочные пакеты и т. д. [86]
Фитнес-моделирование направлено на демонстрацию здорового, подтянутого телосложения. Фитнес-модели обычно имеют определенные группы мышц. Масса тела модели больше из-за того, что мышцы плотнее жира; однако у них более низкий процент жира в организме и более высокая степень четкости мышц.
Фитнес-модели часто используются в журнальной рекламе; в некоторых случаях они также могут быть сертифицированными личными тренерами по фитнесу. Однако другие фитнес-модели также являются спортсменами и выступают как профессионалы в соревнованиях по фитнесу и фигурному катанию .
На крупных рынках, таких как Нью-Йорк, Лондон и Германия, есть несколько агентств, у которых есть агентства фитнес-моделирования. Несмотря на то, что существует большой рынок этих моделей, большинство из этих агентств являются второстепенными агентствами, продвигающими модели, которые обычно получают свой основной доход как коммерческие модели. Есть также журналы, специально предназначенные для фитнес-моделирования или поддержания хорошей формы.
.jpg/1280px-IZIBA2004_056_(1924606).jpg)
Рекламная модель — это модель, нанятая для стимулирования потребительского спроса на продукт, услугу, бренд или концепцию путем личного взаимодействия с потенциальными потребителями. Подавляющее большинство рекламных моделей имеют привлекательный внешний вид. Они служат для предоставления информации о продукте или услуге и делают их привлекательными для потребителей. Хотя продолжительность взаимодействия может быть короткой, рекламная модель обеспечивает живой опыт, который отражается на продукте или услуге, которые он или она представляет. Эта форма маркетинга затрагивает меньше потребителей по цене, чем традиционные средства рекламы (такие как печать, радио и телевидение); однако восприятие потребителем бренда, продукта, услуги или компании часто более глубоко зависит от живого личного опыта.
Маркетинговые кампании , в которых используются рекламные модели, могут проводиться в магазинах или торговых центрах , на выставках , специальных рекламных мероприятиях, клубах или даже в общественных местах на открытом воздухе. Рекламные модели также могут использоваться в качестве телеведущих/ведущих для интервью со знаменитостями на кинопремиях, спортивных мероприятиях и т. д. Их часто проводят в местах с высокой посещаемостью, чтобы охватить как можно больше потребителей, или в местах, где присутствует определенный тип целевого потребителя. ожидается присутствие.
«Пресс-модель» — это термин, используемый для обозначения модели, которая ассоциируется с определенным брендом в рекламе . Пресс-моделью может быть знаменитость, используемая только в рекламе (в отличие от представителя бренда, который также должен представлять компанию на различных мероприятиях), но чаще этот термин относится к модели, которая сама по себе не является знаменитостью. Классическим примером представительской модели являются модели, нанятые для роли Marlboro Man в период с 1954 по 1999 год.
Модели для выставок работают на выставочном пространстве или стенде и представляют компанию для посетителей. Модели для выставок обычно не являются постоянными сотрудниками компании, а являются фрилансерами , нанятыми компанией и арендующими стенд. Их нанимают по нескольким причинам: модели для выставок могут сделать стенд компании более заметным среди сотен других стендов, конкурирующих за внимание посетителей. Они четко выражают свои мысли, быстро обучаются и объясняют или распространяют информацию о компании, ее продуктах и услугах. И они могут помочь компании справиться с большим количеством посетителей, для размещения которых в противном случае у компании могло бы не хватить сотрудников, возможно, увеличив количество продаж или потенциальных клиентов в результате участия в выставке.
Атмосферные модели нанимаются продюсерами тематических мероприятий, чтобы подчеркнуть атмосферу или атмосферу своего мероприятия. Обычно они одеты в костюмы, отражающие тему мероприятия, и часто размещаются в различных местах места проведения. Гости мероприятий обычно фотографируются с атмосферными моделями. Например, если кто-то устраивает празднование «Дня Бразилии», он нанимает моделей, одетых в костюмы самбы и головные уборы, чтобы они стояли или ходили по вечеринке. [ нужна цитата ]
Модели Instagram — это люди, которые накопили большое количество подписчиков в Instagram , публикуя привлекательные фотографии себя и своего образа жизни, и, следовательно, нанимаются компанией для рекламы продуктов, поскольку их влияние и популярность могут увеличить продажи. [87] Их не следует путать с признанными моделями, такими как Кара Делевинь и Джиджи Хадид , которые используют Instagram для продвижения своей традиционной модельной карьеры, [88] хотя некоторые модели, такие как модель Playboy Линдси Пелас , начинают свою модельную карьеру традиционно и впоследствии стать моделями Instagram. Некоторые модели используют успех в Instagram для развития своей карьеры, например, Рози Рофф , которая работала фотомоделью, прежде чем ее заметили в Instagram и устроились на работу девушкой на ринге в американском боксе. В некоторых случаях Instagram предоставляет неподписанным моделям платформу для привлечения внимания агентств и специалистов по поиску талантов. [89] Американская модель Мэтью Ношка пришла в профессию после того, как ее обнаружила в Instagram компания Wilhelmina Models . [88]
Концепция модели Instagram зародилась в конце 2000-х годов, когда бойфренды модных блоггеров, таких как Руми Нили и Кьяра Ферраньи, начали фотографировать своих подруг в различных нарядах. [90] Модели Instagram часто пытаются стать влиятельными лицами в социальных сетях и заниматься влиятельным маркетингом , [89] продвигая такие продукты, как модные бренды и детокс-чаи. [90] Известные влиятельные лица могут заработать тысячи долларов США за продвижение коммерческих брендов. Выбирая, кого нанять, бренды стали меньше беспокоиться о количестве подписчиков у влиятельного лица и больше сосредотачиваться на своей маркетинговой стратегии вовлечения . Исследования показывают, что 89 процентов влиятельных лиц используют Instagram для продвижения себя по сравнению с 20 процентами, использующими Twitter, и 16 процентами, использующими Facebook. [89]
Некоторые модели Instagram получили престижные модельные должности и стали знаменитостями . [91] К 2014 году фитнес-модель Джен Селтер стала интернет-знаменитостью и работала моделью для журнала Vanity Fair . [92] Косплейер и модель Анна Фейт к 2014 году приобрела более 250 000 подписчиков в Instagram, добившись успеха благодаря своей способности изображать персонаж Диснея Эльзу . [93] [94] Поскольку охват постов в Facebook продолжает снижаться, Instagram становится все более любимой платформой для косплееров. [95] [96] В 2016 году у американской актрисы Кейтлин О'Коннор было почти 300 000 подписчиков в Instagram, и большую часть своего дохода в социальных сетях она получала от рекламы продуктов в Instagram. [97] Австралийский личный тренер Кайла Итсинес приобрела пять с половиной миллионов подписчиков в Instagram, что позволило ей построить бизнес в фитнес-индустрии. [98] К 2015 году бразильская модель Клаудиа Аленде приобрела в Instagram 2,8 миллиона подписчиков и сделала карьеру модели нижнего белья. [99] Модели больших размеров Искра Лоуренс и Тесс Холлидей использовали Instagram, чтобы продемонстрировать свой модельный потенциал. [89] Яшика Аннан , индийская актриса-подросток, приобрела известность в тамильской киноиндустрии после того, как к 2017 году приобрела популярность среди публики как модель в Instagram с более чем 145 000 подписчиков на ее аккаунте. [100]
Техники и эстетика моделей Instagram также использовались в нетрадиционных или пародийных профилях. Модель Instagram Лил Микела стерла грань между реальностью и социальными сетями, собрав более 200 000 подписчиков, при этом неизвестно, настоящая она или созданная компьютером. [101] К 2017 году австралийская комик Селеста Барбер приобрела 1,8 миллиона подписчиков в Instagram, пародируя модные фотографии знаменитостей с реальными реконструкциями. [102] В 2016 году французская организация Addict Aide провела кампанию по повышению осведомленности молодежи о злоупотреблении алкоголем, в которой модель выдавала себя за Луизу Делаж, вымышленную 25-летнюю парижанку, чьи фотографии в Instagram почти всегда изображали алкоголь. За месяц аккаунт набрал 65 000 подписчиков, после чего размещенное на нем разоблачающее видео набрало более 160 000 просмотров. [103]
В некоторых сообщениях [104] предполагается, что ряд моделей Instagram получают дополнительный доход, тайно работая проститутками. Веб-сайты, обвиняющие в этом различные модели, часто без надежных доказательств, в последнее время стали более популярными, иногда с непреднамеренным эффектом увеличения их доходов. [105] Однако ложные обвинения на этих сайтах могут нанести ущерб репутации законных моделей, и некоторые женщины в индустрии считают, что мужчины используют их для оказания власти над женщинами. [106]
