Луиза Эмма Августа Даль-Вулф (19 ноября 1895 г. – 11 декабря 1989 г.) была американским фотографом. Она известна прежде всего по своей работе для Harper's Bazaar , в сотрудничестве с редактором моды Дианой Вриланд . В Harper's Bazaar она стала пионером нового стандарта в цветной фотографии.
Луиза Эмма Августа Даль родилась 19 ноября 1895 года в Сан-Франциско , Калифорния , в семье норвежских иммигрантов; она была младшей из трех дочерей. В 1914 году она начала обучение в Калифорнийской школе изящных искусств (ныне Институт искусств Сан-Франциско), где изучала дизайн и цвет у Рудольфа Шеффера и живопись у Фрэнка Ван Слоана. В течение следующих шести лет она посещала курсы рисования с натуры, анатомии, композиции фигур и другие предметы. После окончания учебы Даль-Вольфе работала в сфере проектирования электрических вывесок и интерьеров. «Вот тогда я и заинтересовалась фотографией», — сказала она, — «потому что мне было так скучно». [1] В 1921 году Даль-Вольфе познакомилась с фотографом Энн Бригман , которая вдохновила ее заняться фотографией. [2] Ее первым увеличителем для темной комнаты был самодельный, который она построила сама, используя консервную банку, ящик из-под яблок и часть коробки шоколада Ghirardelli в качестве отражателя. [3] Она изучала дизайн, декор и архитектуру в Колумбийском университете в Нью-Йорке в 1923 году. После смерти ее матери в автокатастрофе в 1926 году, с 1927 по 1928 год Даль-Вольфе путешествовала по Европе и Северной Африке с фотографом Консуэло Канагой , которая способствовала ее интересу к фотографии. Во время своих путешествий она познакомилась с американским скульптором Мейером Вольфе , они поженились в 1928 году, и он сконструировал фоны для многих ее фотографий. [4] [5] Она разделяла интерес Вольфа к скульптурной форме, и с 1920-х годов ее фотографии демонстрируют интерес к архитектуре, античности и негативному пространству. [6] Ее первая опубликованная фотография, известная как «Женщина из Теннессийских гор» , была опубликована в ноябре 1933 года под заголовком «Дымчатая горка» в журнале Vanity Fair (американский журнал 1913–36) .
В начале 1930-х годов Даль-Вулф и Вулф ненадолго переехали в Теннесси, где она оттачивала свои фотографические навыки на местных объектах, включая соседку из Теннесси, представленную в Tennessee Mountain Woman . [7] После нескольких месяцев в Восточном Теннесси в Смоки-Маунтинс пара переехала в Нью-Йорк в 1933 году. С 1933 по 1960 год Даль-Вулф управляла фотостудией в Нью-Йорке на углу 6-й авеню и 57-й улицы. [8] Оттуда она занималась внештатной рекламой и модной работой для магазинов, включая Bonwit Teller и Saks Fifth Avenue . С 1936 по 1958 год она была штатным фотографом моды в Harper's Bazaar . Она сделала портретные и модные фотографии, общее количество которых составило 86 обложек, 600 цветных страниц и бесчисленное количество черно-белых снимков.
Она предпочитала портретную фотографию модной фотографии. Известные портреты включают: Мэй Уэст , Вивьен Ли , Сесил Битон , Юдору Уэлти , У. Х. Одена , Кристофера Ишервуда , Орсона Уэллса , Карсона МакКаллерса , Эдварда Хоппера , Колетт и Жозефину Бейкер . Она известна своей ролью в обнаружении юной Лорен Бэколл , которую она сфотографировала для обложки Harper's Bazaar в марте 1943 года . Одной из ее любимых моделей была модель Мэри Джейн Рассел , которая, как полагают, появилась примерно на тридцати процентах фотографий Даль-Вулфа. [9] [10] Она оказала большое влияние на фотографов Ирвинга Пенна и Ричарда Аведона . Одним из ее помощников был фотограф моды и знаменитостей Милтон Х. Грин . [11]
В 1950 году она была выбрана в качестве «Выдающихся женщин-фотографов Америки» в сентябрьском выпуске Foto . С 1958 года и до выхода на пенсию в 1960 году Даль-Вулф работала внештатным фотографом для Vogue , Sports Illustrated и других периодических изданий.
Даль-Вулф прожила большую часть своих последних лет в Нэшвилле, штат Теннесси . Она умерла в Нью-Джерси от пневмонии в 1989 году. [12] Полный архив работ Даль-Вулф находится в Центре творческой фотографии (CCP) в Университете Аризоны в Тусоне , который также управляет авторскими правами на ее работы. [13]
В 1999 году ее работа стала темой документального фильма под названием « Луиза Даль-Вульф: Живопись светом» . В фильме были представлены единственные сохранившиеся современные кадры Даль-Вульф, включая обширные интервью. Сценарист и режиссер — Том Нефф , монтажер — Барри Рубинов , продюсеры — Нефф и Мадлен Белл.
Среди знаменитых фотографов моды 20-го века Луиза Даль-Вульф была новатором и влиятельным лицом, которая внесла значительный вклад в мир моды. Она была наиболее широко известна по своей работе с Harper's Bazaar . Даль-Вульф считалась пионером « женского взгляда » в индустрии моды и заслужила признание за создание нового образа сильных, независимых американских женщин во время Второй мировой войны. [14]
С 1943 года Даль-Вольф представила «Новый американский облик» в модной фотографии, который Вики Голдберг описывает как «чистые волосы, сияющая кожа и одновременно гибкая и сильная фигура». [1] Даль-Вольф была известна тем, что делала фотографии на открытом воздухе, при естественном освещении в отдаленных местах от Южной Америки до Африки , в том, что стало известно как «экологическая» модная фотография. Уличные съемки помогли вызвать «настроение свободы и оптимизма», связанное с освобождением женщин. [15] Ее фотографии привнесли новый натурализм в модную фотографию, в которой ранее доминировал жесткий и надменный «европейский» или «германский» студийный стиль. [16] Даль-Вольф описала его как «этот тяжелый, тяжелый вид, когда все выглядят очень неуклюжими». [17] Ее методология использования естественного солнечного света и съемки на открытом воздухе стала стандартом отрасли даже сейчас. [18]
Ее модели, кажется, позируют искренне, почти как если бы Даль-Вульф только что зашла к ним. На самом деле позы высоко, построены с «почти абстрактным формальным совершенством», которое она частично приписывала влиянию Русских балетов Дягилева . [ 16] Даль-Вульф новаторски использовала цвет в фотографии и в основном интересовалась качествами естественного освещения, композицией и балансом. [19] По сравнению с другими фотографами того времени, которые использовали красные оттенки, Даль-Вульф выбрала более холодные оттенки, а также исправила свои собственные пробные отпечатки, с одним примером, когда она неоднократно вытаскивала пробные отпечатки, чтобы изменить цвет дивана с зеленого на темно-пурпурный. [20]
Когда 14 июня 1940 года началась нацистская оккупация Парижа, Fashion Group в городе Нью-Йорке продвигала и защищала бизнес моды, созвала собрание, чтобы обсудить его влияние на американскую торговлю. [21] Только что оправившись от экономического опустошения Великой депрессии , производители моды были отрезаны от французских дизайнов. Некоторые не решались продолжать без руководства Европы, но многие решили выжить во время войны, продвигая уникальный «американский образ». Луизу Даль-Вульф характеризовал «американский образ», который установил стандарт красоты и тенденцию в моде.
«Она — самая важная женщина, модный фотограф первой половины 20-го века», — считает эксперт по фотографии Терренс Пеппер, а для Валери Стил жизненная сила и динамизм в работах Даль-Вулф «сыграли большую роль в становлении американского стиля » . [22]
В 1943 году президент Франклин Д. Рузвельт объявил весь март «Месяцем Красного Креста», и кампания собрала 125 миллионов долларов военного фонда. Эта кампания потребовала самую значительную сумму денег в истории Америки. [23] Наряду с тяжелыми обстоятельствами современные американские женщины и профессионалы в индустрии моды объединились, чтобы сформировать новый стиль.
Даль-Вульф посвятила себя пропаганде патриотизма в моде в эпоху Второй мировой войны. Ее фотографии подчеркивают последствия Второй мировой войны для американской индустрии моды. [25] Обложка Harper's Bazaar, март 1943 года, была одной из знаковых фотографий Луизы Даль-Вульф. На обложке изображена молодая леди перед приемной клиники Американского Красного Креста по сдаче крови. Она одета в элегантный темно-синий костюм, белую блузку, черные перчатки, шляпу-клош с длинными волнами в волосах и держит красную сумку с соответствующей помадой. Молодая женщина выглядит так, будто ждет, чтобы войти внутрь, чтобы сдать кровь, или собирается покинуть комнату доноров крови Красного Креста. Выражение ее лица безразлично, что намекает на то, что она не посещает клинику по сдаче крови регулярно. Ее глаза пусты. Она может быть разочарована, печальна или беспомощна, как и любая другая американская женщина, зная, что реальность такова, что никто не может сбежать. Зрители могут почувствовать неопределенность в воздухе того времени по ее выражению лица.
В разгар Второй мировой войны женщины остались дома после того, как их коллеги-мужчины были отправлены за границу на войну. Женщина на обложке представляла всех американских женщин, которые решили внести свой вклад в войну. Американские женщины во Второй мировой войне больше не были хрупкими созданиями, окруженными цветами, как на предыдущих обложках, а ответственными личностями, способными внести свою лепту в помощь. Обложка Harper's Bazaar от марта 1943 года, с другой стороны, показывает силу, которую женщины обрели в обществе. Обложка является зеркалом для своей аудитории, отражением женщин, которые впервые вышли на работу, которые стали невестами военного времени, когда вышли замуж за своего солдата, которые заботятся о семье и просто о случайном письме от любимого человека, о котором можно поплакаться. Моделью на обложке была 18-летняя Лорен Бэколл , которая была успешной актрисой в Голливуде. По словам Дэвида Томсона, именно Диана Вриланд , работавшая в Harper's Bazaar и Vogue , открыла Лорен Бэколл и поместила ее на обложку Harper's Bazaar. [26]