Норман Дэвид Левинсон (20 апреля 1900 г. – 25 октября 1972 г.), известный профессионально как Норман Норелл , был американским модельером , прославившимся своими элегантными платьями, костюмами и индивидуальными силуэтами. Его модели для модных домов Traina-Norell и Norell стали известны своей детализацией, простыми, вневременными дизайнами и индивидуальным пошивом. К середине двадцатого века Норелл доминировал в американской индустрии моды, а в 1968 году запустил собственный бренд духов. Дизайнер Гилберт Адриан был первым американским дизайнером, который добавил парфюмерную линию в 1945 году с его ароматами «Saint» и «Sinner».
Родившийся в Ноблсвилле, штат Индиана , Норелл прибыл в Нью-Йорк в 1919 году, изучал модную иллюстрацию и дизайн одежды в Школе дизайна Парсонса и Институте Пратта и начал свою карьеру, создавая костюмы для звезд немого кино . До того, как в 1941 году начать сотрудничать с Энтони Трейной, чтобы основать модный дом Traina-Norell, Норелл провел двенадцать лет с Хэтти Карнеги в качестве дизайнера для ее индивидуального дома. В 1960-х годах Норелл стал единственным владельцем собственного модного дома на Седьмой авеню в Манхэттене . Норелл привлек множество частных клиентов, среди которых были голливудские звезды и артисты, богатые светские львицы и жены политиков и промышленников. Время от времени Норелл создавал дизайн одежды для голливудских фильмов. Норелл считал, что его величайшим вкладом в моду было включение простых платьев без выреза.
Норелл был первым обладателем премии American Fashion Critics' Award, позже известной как Coty Award , первым дизайнером, включенным в Зал славы критиков индустрии моды, и обладателем Международной премии моды от Sunday Times в Соединенном Королевстве . Он также является одним из первых американских модельеров, удостоенных бронзовой таблички на Седьмой авеню в Нью-Йорке. Норелл был основателем Совета модельеров Америки и членом совета попечителей Школы дизайна Парсонса, а также критиком и преподавателем на кафедре дизайна одежды в Парсонсе и наставником молодых дизайнеров. Институт Пратта присудил Нореллу почетную степень в области изящных искусств. Норелл продолжал заниматься дизайном одежды до своей смерти в Нью-Йорке в 1972 году.
Норман Дэвид Левинсон родился 20 апреля 1900 года в Ноблсвилле, штат Индиана . Он был вторым сыном Нетти и Гарри Левинсонов. Единственным братом Нормана был старший брат по имени Фрэнк. Семья проживала в восточной части двойного дома по адресу 840 Cherry Street в Ноблсвилле. Его отец, галантерейщик , управлял магазином мужской одежды в Ноблсвилле, но Норман позже приписывал своей матери знакомство с модой. Около 1905 года отец Нормана открыл магазин мужских шляп на Пенсильвания-стрит в Индианаполисе , штат Индиана , и семья переехала в Индианаполис примерно через год. [1] [2]
Норман посещал школу Бенджамина Харрисона и среднюю школу Шортриджа в Индианаполисе . Слабый и часто болевший в раннем детстве, Норман выздоравливал в постели, развлекаясь рисованием. Хотя его брат работал в семейном магазине с юных лет, а позже управлял семейным розничным бизнесом, Норман предпочитал рисовать и посещать театр. [1] Поскольку отец Нормана рекламировал свой магазин шляп в театральных афишах, семья получала бесплатные билеты на посещение представлений. [3] Норман видел три или четыре театральных представления в неделю и развлекался, рисуя эскизы костюмов и театральных декораций. [4] Брат Нормана вернулся в Индианаполис после того, как поступил на военную службу во время Первой мировой войны , [5] [6] но Норман посещал военную школу в Кентукки . После короткого и жалкого периода в школе Норман ушел из нее и вернулся в Индианаполис, но он не был заинтересован в присоединении к семейному бизнесу по производству одежды. [4]
В 1919 году, в возрасте девятнадцати лет, Норман отправился в Нью-Йорк , чтобы изучать иллюстрацию моды в Школе дизайна Парсонса . Год спустя он поступил в Институт Пратта в Бруклине , чтобы изучать дизайн одежды . Примерно в то же время Норман взял свою профессиональную фамилию Норелл. В 1940-х годах Норелл рассказал журналистам, что придумал фамилию, используя первые три буквы своего имени, «NOR», за которыми следовала буква «L» для Левинсона и еще одна «L» для внешнего вида. [1] [7] Норман никогда официально не менял свою фамилию на Норелл. [4]
Карьера Норелла в индустрии моды длилась пять десятилетий, начиная с 1922 года, когда он работал художником по костюмам в Paramount Pictures в Астории, Квинс , до своей смерти в 1972 году, когда он был единственным владельцем собственного дома моды на Седьмой авеню в Нью-Йорке . На протяжении многих лет клиентами Норелла были голливудские кинозвезды и артисты, а также светские львицы и жены политиков и промышленников. Называемый «старейшиной американских модельеров», Норелл стал первым обладателем первой премии Coty Award критиков индустрии моды . С начала 1940-х по 1960-е годы его проекты помогли сделать нью-йоркские дома моды, с которыми он был связан, конкурентами парижских фирм. [8]
После окончания курса в Pratt Норелл начал свою карьеру в сфере моды в качестве художника по костюмам в Нью-Йорке. В 1922 году Норелл присоединился к студии Paramount Pictures, базирующейся в Астории, Квинс, Нью-Йорк , где он разрабатывал одежду для Глории Свенсон , Рудольфа Валентино и других звезд немого кино . [4] Норелл разработал костюмы для фильма «Заза» (1923) с Свенсон в главной роли и был одним из трех художников по костюмам для фильма «Святой дьявол» (1924) с Валентино в главной роли. [2] Норелл потерял работу, когда киноиндустрия переехала в Калифорнию . Он остался в Нью-Йорке и нашел работу художника по костюмам в театре на Бродвее . [4] Норелл делал костюмы для « Безумств Зигфелда» , а также для Brooks Costume Company. [2] Начиная с 1924 года Норелл провел три с половиной года у Чарльза Армора, оптового производителя платьев, изучая, как шить настоящую одежду для женщин вместо создания театральных костюмов. [4]
В 1928 году Хэтти Карнеги , крупное имя в модной индустрии США того времени, наняла Норелла в качестве дизайнера для своего дома по индивидуальным заказам. После того, как Норелл присоединилась к фирме, Карнеги представила свою первую линию высококачественной, дорогой, готовой к употреблению моды, которую он разработал. Дуэт Карнеги-Норелл также создавал одежду для знаменитостей и кинозвезд, таких как Джоан Кроуфорд и Констанс Беннетт . Норелл проработала с Карнеги двенадцать лет. Они расстались в 1941 году после разногласий по поводу платьев, которые он разработал для Гертруды Лоуренс , звезды бродвейского мюзикла «Леди в темноте» . [9] [10]
Когда Норелл покинул модный дом Карнеги в 1941 году, он еще не был в финансовом положении, чтобы открыть свой собственный бизнес по дизайну одежды, но он заслужил хорошую репутацию своими дизайнами в отрасли. Энтони Трейна, оптовый производитель одежды, предложил Нореллу партнерство. Трейна будет заниматься бизнесом, пока Норелл будет разрабатывать модели. Трейна предложил Нореллу большую зарплату, если его имя не будет указано на этикетке, но меньшая зарплата была указана. Норелл выбрал вариант с более низкой зарплатой/лучшей заметностью. Traina-Norell выпустила свою первую коллекцию в 1941 году. [11]
Мода Норелла для бренда Traina-Norell стала знаменитой благодаря своей детализации, простоте, вневременному дизайну и высококачественной конструкции. [12] По данным The New York Times , коллекция Traina-Norell стала «символом статуса среди американских женщин». [13] Дизайн Норелла для сорочки , платья-футляра , покрытого пайетками , и отороченного мехом тренча помогли сделать бренд Traina-Norell «притчей во языцех», чей престиж сравнялся с парижскими брендами. [13]
Во время Второй мировой войны Норелл стал ведущим нью-йоркским модельером. Он был первым среди нью-йоркских дизайнеров, кто представил полную коллекцию одежды, а не набор отдельных вещей. Шерстяные джерси платья Норелла стали основой бренда Traina-Norell, как и его платья в стиле матросских костюмов и покрытые блестками платья «русалка» (обтягивающее вечернее платье длиной до пола). [14]
В 1943 году Норелл стал первым обладателем премии American Fashion Critics' Award, позже известной как Coty Fashion Award . В том же году он принял должность преподавателя на кафедре дизайна одежды в нью-йоркской школе дизайна Parsons. Норелл поддерживал тесные отношения со школой до своей смерти в 1972 году. На протяжении многих лет Норелл стал известен тем, что совершал импровизированные визиты в школу, чтобы помогать студентам Parsons с их проектами. [13] Более двадцати лет он работал критиком на кафедре моды Parsons, где он когда-то был студентом. [15] Норелл также был наставником молодых дизайнеров, таких как Билл Бласс , еще один модельер из Индианы, и Стивен Спроус . Норелл внес свой вклад в военные усилия в качестве добровольца по выходным в больницах Нью-Йорка, чтобы помогать раненым солдатам. [13] [16]
Хотя Норелл совершал ежегодные поездки в Париж после Второй мировой войны, чтобы закупить ткани, и путешествовал по Соединенным Штатам, чтобы показывать и продавать свои работы, он оставался жителем Нью-Йорка до конца своей жизни. Норелл отклонил предложение Гарри Кона , главы Columbia Pictures , переехать в Голливуд и создавать дизайны костюмов для киностудии. [13] [14] В 1950-х годах показы коллекции Норелла, проводившиеся дважды в год в выставочном зале его фирмы в Нью-Йорке по адресу 550 Seventh Avenue, были роскошными, строгими мероприятиями. [17] Норелл получил свою вторую премию Coty в 1951 году и стал первым обладателем премии Зала славы критиков модной индустрии в 1956 году, в том же году Норелл разработал свадебное платье Мэрилин Монро для ее бракосочетания с драматургом Артуром Миллером . [18]
.jpg/1280px-Norman_Norell_ensemble_at_the_Met_(52703).jpg)
После того, как Трейна вышел на пенсию в 1960 году, Норелл и несколько молчаливых партнеров основали модный дом Norell. Норелл сохранил за собой право собственности на пятьдесят один процент акций компании. Главный офис и выставочный зал фирмы находились на Седьмой авеню; на ее фабрике в нижнем Манхэттене работало 150 рабочих. Норелл провел свой первый сольный показ мод в июне 1960 года. [13] В начале 1960-х годов Norell стал «лейблом, который выбирают модные и знаменитые». [19]
Норелл собрал множество частных клиентов, включая таких голливудских звезд, как Монро, Лорен Бэколл , Джуди Гарленд , Кэрол Чаннинг , Дина Шор и Лена Хорн . Жаклин Кеннеди Онассис , Леди Берд Джонсон , Бейб Пейли и Лин Ревсон, жена основателя косметики Revlon Чарльза Ревсона , также были среди его частных клиентов. Время от времени Норелл создавал дизайны для голливудских фильмов, включая три ансамбля для Дорис Дэй , которые появились в фильме «Это прикосновение норки» (1962), и модели одежды для фильма «Секс и одинокая девушка» (1964). [20] [19]
В 1968 году Норелл стал первым американским модельером, запустившим свой собственный бренд духов, продаваемый Revlon. [21] Норелл принимал активное участие в выборе состава нового аромата, который он описал как «цветочный с зелеными обертонами». [22] Духи продавались по 50 долларов за унцию, когда они были успешно представлены в 1968 году, заработав Нореллу примерно 1 миллион долларов. Это предприятие предоставило ему достаточно средств, чтобы выкупить своих молчаливых партнеров и стать единственным владельцем модного дома Norell. Доминирование Норелла в американской индустрии моды начало снижаться в конце 1960-х годов, когда другие дизайнеры, такие как Бласс и Хэлстон , стали известными, но Норелла широко считали «старейшиной индустрии моды» в Соединенных Штатах. [21]
Известный на протяжении всей своей карьеры своим спокойным поведением и легкими манерами, Норелл жил тихой, уединенной жизнью в Нью-Йорке. Он также поддерживал пожизненные отношения со своей семьей в Индиане, возвращаясь в Индиану на рождественские праздники и ежегодные летние каникулы в течение многих лет и поддерживая связь по телефону. [23]
Норелл, заядлый курильщик , был диагностирован с раком горла и успешно перенес операцию на голосовых связках в 1962 году. Его голос оставался хриплым шепотом до конца его жизни. Норелл перенес операцию по удалению грыжи в 1969 году. Газеты также сообщали, что он страдал от мигрени и дивертикулита . [22]
Норелл продолжал заниматься дизайном одежды вплоть до своей смерти в октябре 1972 года. Ретроспективная выставка, организованная Школой дизайна Парсонса в честь пятидесятилетия работы Норелла в индустрии моды, должна была открыться в Музее искусств Метрополитен 16 октября 1972 года. [15] Она прошла по плану, хотя Норелл перенес инсульт за день до открытия и не смог присутствовать. [17]
После того, как 15 октября 1972 года у Норелла случился инсульт, его срочно доставили в больницу Lenox Hill в Нью-Йорке. Норелл так и не пришел в сознание и умер 25 октября 1972 года в возрасте семидесяти двух лет. [24] [25] Его похороны прошли в унитарианской церкви Всех Душ на Манхэттене. [26] Останки Норелла захоронены на кладбище Crownland Cemetery в Ноблсвилле, штат Индиана, вместе с останками других членов семьи Левинсон. [27]
The New York Times отметила, что модели Норелла были известны своим «гламуром, вневременностью и высококачественным исполнением». [28] Модные критики также хвалили Норелла за его острый взгляд на детали, точность в оценке надлежащих пропорций, эффективное использование цвета и настойчивость в отношении высококачественного мастерства. Роскошные, авангардные показы мод Норелла демонстрировали его модели, которые были адаптированы к активному образу жизни американской женщины. [29] [19] В 1972 году директор Метрополитен-музея заметил, что Норелл был «изобретательным законодателем моды», [15] который был хорошо известен своими высококачественными, сшитыми на заказ модными моделями. Он был особенно известен своей одеждой в матросском стиле, платьями-сорочками, платьями из шерстяного джерси и платьями в стиле ампир, а также кюлотами и вечерними платьями «русалочьего» силуэта, покрытыми пайетками, и платьями-футлярами. [8] В конце 1960-х годов, на пике его популярности, платья «русалки» от Норелла продавались по цене от 3000 до 4000 долларов, «считаясь самыми дорогими платьями в Америке» в то время. [28] Чтобы быть уверенным, что имитации его дизайна для кюлотов будут созданы правильно, Норелл опубликовал спецификации в Women's Wear Daily . [15] Норелл считал, что его величайшим вкладом в моду было включение простых платьев без выреза. [30]
В 1941 году Норелл стал первым обладателем премии Coty Award, высшей награды критиков индустрии моды за дизайн одежды. [28] В 1956 году Норелл стал первым дизайнером, включенным в Зал славы критиков индустрии моды, а в 1962 году Институт Пратта наградил Норелла почетной степенью в области изящных искусств. В 1963 году британская газета Sunday Times наградила Норелла Международной премией моды. [18] Норелл был основателем Совета модельеров Америки [31] и членом совета попечителей Школы дизайна Парсонса. [24] В октябре 1972 года Парсонс почтил пятидесятилетнюю карьеру Норелла в индустрии моды ретроспективной выставкой в Музее искусств Метрополитен в Нью-Йорке. [15]
Начиная с 2000 года город Нью-Йорк разместил бронзовые таблички в честь американских дизайнеров вдоль Седьмой авеню, и Норелл была среди первых, кто был удостоен этой награды. [24] Мишель Обама , будучи первой леди Соединенных Штатов , надела винтажное платье от Норелл на рождественскую вечеринку в декабре 2010 года. [32]
В 2021 году Историческое бюро Индианы , Историческое общество округа Гамильтон, семья Левинсон, Rebar Develop, Nickel Plate Arts и город Ноблсвилл установили исторический маркер в Ноблсвилле, штат Индиана . Он расположен вдоль 8-й улицы, между Черри-стрит и Мейпл-авеню. [33]
