stringtranslate.com

Руди Гернрайх

Рудольф « Руди » Гернрайх [1] (8 августа 1922 г. – 21 апреля 1985 г.) был американским модельером австрийского происхождения , чьи авангардные модели одежды обычно считаются самой инновационной и динамичной модой 1960-х годов. Он намеренно использовал дизайн одежды как социальное заявление для продвижения сексуальной свободы, создавая одежду, которая следовала естественной форме женского тела, освобождая их от ограничений высокой моды.

Он был известен ранним использованием винила и пластика в одежде, а также использованием вырезов. Он разработал первый купальник-стринги, [2] одежду унисекс , первый купальник без встроенного бюстгальтера, [3] минималистский, мягкий, прозрачный No Bra и монокини топлес . Он был четырехкратным обладателем премии Coty American Fashion Critics Award . Он создал то, что считается первым модным видео, Basic Black: William Claxton w/Peggy Moffitt , в 1966 году. У него была долгая, нетрадиционная и законодательная карьера в дизайне одежды.

Он был одним из основателей и финансово поддерживал раннюю деятельность Mattachine Society . Он сознательно раздвигал границы приемлемой моды и использовал свои проекты как возможность прокомментировать социальные проблемы и расширить восприятие обществом того, что приемлемо.

Ранние годы

Гернрайх был единственным ребенком Зигмунда Гернрайха и Элизабет (урожденной Мюллер) Гернрайх, еврейской пары [4] , которые жили в Вене , Австрия . Его отец был производителем чулок, служившим в Первой мировой войне и покончившим жизнь самоубийством, когда Гернрайху было восемь лет. [5]

Гернрайх узнал о высокой моде от своей тети, Хедвиг Мюллер, которая вместе со своим мужем Оскаром Еллинеком владела магазином одежды. [5] [6] [7] Он проводил много часов в магазине своей тети, делая наброски ее моделей для венского высшего общества и узнавал о тканях. Он также получил ранние впечатления о сексуальности. Позже он рассказал одной из своих любимых моделей, Леону Бингу, об изображениях «кожаных штанов с ремешком, проходящим между ягодицами рабочих брюк уличных рабочих, и белой плоти женских бедер над подвязанными черными чулками». [6] Когда ему было 12, австрийский дизайнер Ладислав Цеттель увидел его наброски и предложил Гернрайху пройти обучение в Лондоне, но его мать отказалась, посчитав, что ее сын слишком мал, чтобы покидать дом. [1]

еврейский беженец

После немецкого аншлюса (когда нацистская Германия аннексировала Австрию) 12 марта 1938 года Гитлер , среди многих других действий, запретил наготу . Австрийские граждане были сторонниками занятий наготой, отказа от чрезмерно цивилизованного мира. [8] Его мать взяла 16-летнего Руди и сбежала в Соединенные Штаты в качестве еврейских беженцев, поселившись в Лос-Анджелесе, Калифорния . Чтобы выжить, его мать пекла выпечку, которую Руди продавал от двери к двери. Его первой работой было мытье тел, чтобы подготовить их к вскрытию в морге больницы Cedars of Lebanon . Он сказал Мэрилу Лютер: «Я вырос за одну ночь. Иногда я улыбаюсь, когда люди говорят мне, что моя одежда так обтягивает тело, [что] я, должно быть, изучал анатомию. Можете поспорить, я изучал анатомию». [6] Он учился в Лос-Анджелесском городском колледже , где изучал искусство и был учеником у производителя одежды на Седьмой авеню . С 1938 по 1941 год он учился в Городском колледже Лос-Анджелеса, а с 1941 по 1942 год — в Школе художественного центра Лос-Анджелеса. [1] [2]

Карьера

Morris Nagel Versatogs и Adele California были известными домами дизайна одежды в Южной Калифорнии. В 1948 году обе компании занимали соседние здания по адресу 2615 - 2609 South Hill Street в Лос-Анджелесе.

Он недолгое время работал в сфере дизайна костюмов в Голливуде, но возненавидел это занятие. [1] В 1942 году он присоединился к труппе современного танца Лестера Хортона в качестве танцора и дизайнера. [5] [9] Гернрайх сказал: «Я никогда не был хорошим танцором... Я хотел стать хореографом, но этого так и не произошло». О времени, проведенном в Театре, Гернрайх сказал, что танцы помогли ему «осознать, что одежда делает с остальным телом». [10] Он также был внештатным дизайнером, но в 1948 году ушел из Lester Horton и стал продавцом тканей в Hoffman Company. Гернрайх перешел в дизайн одежды из дизайна тканей. [11]

Климат моды в то время диктовался парижскими дизайнерами. В 1949 году он недолгое время работал в Нью-Йорке в George Carmel, но ему не нравилась эта должность, потому что он чувствовал давление, заставляющее его подражать парижской моде. [5] Гернрайх сказал: «Каждый, у кого был определенный талант, был мотивирован высоким вкусом и бесспорной преданностью Парижу. Dior , Fath , Balenciaga были богами-королями. Вы не могли отклониться от их образа». [1]

В 1951 году, все еще пытаясь пробиться в мир моды, Гернрайх получил работу у Морриса Нагеля, чтобы заниматься дизайном для Versatogs, но Нагель потребовал, чтобы Гернрайх придерживался формулы дизайна Versatogs, которую Гернрайх ненавидел. [5]

Он начал разрабатывать собственную линию одежды в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке до 1951 года, пока его коллега-иммигрант из Вены Уолтер Басс в Беверли-Хиллз не убедил его подписать с ним семилетний контракт. William Bass Inc. выпустила коллекцию платьев, которые они продали Джеку Хэнсону, владельцу Jax, нового бутика в Лос-Анджелесе, который фокусировался на авангардной одежде, которая была веселой и авантюрной. [9] Он также разрабатывал костюмы для Лестера Хортона до 1952 года. Большую часть 1950-х годов он сотрудничал с венгерской иммигранткой Рене Файрстоун , пережившей Холокост, в Лос-Анджелесе, прежде чем она запустила свою собственную линию в 1960 году. [12]

В 1955 году он начал разрабатывать купальники для Westwood Knitting Mills в Лос-Анджелесе. В 1959 году они наняли его в качестве дизайнера купальников. В 1959 году Genesco Corporation также наняла его в качестве дизайнера обуви. В 1960 году он завершил свой семилетний контракт с Walter Bass и основал свою фирму GR Designs в Лос-Анджелесе. В 1964 году он изменил название своей компании на Rudi Gernreich Inc. Его проекты были представлены в том, что обычно считается первым модным видео, Basic Black: William Claxton w/Peggy Moffitt , в 1966 году . [2] [6] [13] [14] [15]

В начале 1960-х годов Гернрайх открыл выставочный зал на Седьмой авеню в Нью-Йорке, где он показывал свои популярные модели трикотажных изделий Harmon и свою собственную более дорогую линию экспериментальной одежды. [2] Гернрайх хотел, чтобы его модели были доступными, и в 1966 году он нарушил негласное правило американской моды, согласно которому известные дизайнеры не продают свои вещи сетевым магазинам. 3 января 1966 года он предпринял беспрецедентный шаг, подписав контракт с Montgomery Ward , сетевым магазином. Мода Руди оказалась популярной и продержалась несколько сезонов, показав, что оригинальные модели будут продаваться по популярным ценам. [5] [16]

В 1966 году издание Women's Wear Daily назвало Гернрайх одним из «революционеров моды» в Нью-Йорке , наряду с Эди Седжвик , Тайгером Морсом , Пьером Карденом , Пако Рабанном , Бэби Джейн Хольцер , Андре Куррежем , Эмануэлем Унгаро , Ивом Сен-Лораном и Мэри Куант . [17]

Дизайн костюма унисекс для Moonbase Alpha (Космос: 1999) от Руди Гернрайха.

Он разработал униформу для Лунной базы Альфа , которую носили главные герои британского научно-фантастического телесериала 1970-х годов « Космос: 1999» , на протяжении трех десятилетий раздвигая границы футуристического образа в одежде. [ необходима цитата ]

Мода как социальный комментарий

Гернрайх был категорически против сексуализации человеческого тела и представления о том, что тело по сути своей постыдно. [18] Гернрайх развил сильные чувства по поводу сексуализации обществом человеческого тела и не соглашался с религиозными и социальными убеждениями, что тело по сути своей постыдно. [19] Он хотел уменьшить стигматизацию обнаженного тела, «излечить наше общество от его сексуальной зависимости», как он выразился. Гернрайх заявил: «Для меня единственное уважение, которое вы можете оказать женщине, — это сделать ее человеком. Полностью эмансипированной женщиной, которая полностью свободна». [20]

Гернрайх рассматривал моду как социальный комментарий. [2] Он сказал: «Я понял, что можно говорить о вещах». [21] Редакторы журнала Life попросили его представить себе одежду будущего для выпуска от 1 января 1970 года, и он создал дизайны минималистской, унисекс-одежды, которую могли бы носить как мужчины, так и женщины. [22] Он сказал, что хотел создать «принцип полезности», который «отвлек бы нас от того, как мы выглядим, и сконцентрировался бы на действительно важных вещах». Модный писатель Мэрилу Лютер, которая стала хорошим другом Гернрайха, писала, что у него было два мотива в его дизайне: один из них заключался в создании современной моды «для 20-го века и далее», а другой был «социальным комментатором, который просто случайно работал в сфере одежды». [7] Гернрайх целенаправленно использовал свои дизайны для продвижения своих социально-политических взглядов. [20]

Влияние на дизайн одежды

В течение своей карьеры его сравнивали по влиянию с этими же домами моды: Balenciaga , Dior и André Courrèges , но он упорно отказывался показывать свои модели в Париже. [23] Вместо этого он назвал Клэр Маккардел своим вдохновителем. [24] Гернрайх заработал репутацию авангардного дизайнера, который нарушил многие правила дизайна. Будучи бывшим танцором, Гернрайх был заинтересован в освобождении тела от ограничений одежды. [25] В 1952 году, работая над дизайном для Westwood, он представил первый купальник без встроенного бюстгальтера. [3] Большинство купальников в то время имели жесткую внутреннюю конструкцию с костяной подкладкой. В его дизайнах использовались эластичные шерстяные трикотажные изделия, которые облегали тело женщины. [26]

В выпуске за декабрь 1962 года журнал Sports Illustrated отметил: «Он превратил купальник танцовщицы в купальник, который освобождает тело. В процессе он вырвал косточки и проволоку, которые делали американские купальники морскими корсетами». [27] Его считали дизайнером, который освободил женщин от ограничений высокой моды, создав яркую, молодую, «часто смелую одежду, которая следовала естественной форме женского тела». [1]

Некоторые считают Гернрайха «самым инновационным и динамичным модельером 20-го века». [28] В 1964 году он создал первый купальник топлес, который он назвал « монокини ». Гернрайх был представлен на обложке Time в декабре 1967 года с моделями Пегги Моффитт и Леоном Бингом. Журнал описал его как «самого необычного, далеко идущего дизайнера в США» [29]

Синтия Амнеус, главный куратор и куратор отдела моды и текстиля в Художественном музее Цинциннати в Огайо, сказала: «Руди был одним из самых важных и дальновидных американских модельеров 21-го века... Руди делал очень шокирующие и авангардные вещи, например, убрал всю структуру из купальников и создал платье-трапецию в 1950-х годах, задолго до Ива Сен-Лорана ». [20]

Он много лет тесно сотрудничал с моделью Пегги Моффитт и ее мужем и фотографом Уильямом Клэкстоном , раздвигая границы «футуристического облика» в одежде на протяжении трех десятилетий. Его работы сочетали минималистский дизайн с яркими психоделическими цветами и четкими геометрическими узорами, раздвигая границы современной женской одежды. Моффитт увеличил известность своих дизайнов с помощью авангардного макияжа и стрижек. [30]

Он был шестым американским дизайнером, избранным в Американский зал славы моды Coty . Он разработал первую прозрачную шифоновую блузку, сшил одежду из трико и колготок, украсил ее молниями и застежками для поводков, а в 1970 году представил идею одежды унисекс , которая была минималистичной, утилитарной и необязательной, включая мужские костюмы и шляпы для женщин. Он продемонстрировал свои проекты на моделях мужского и женского пола, которые были оба выбриты. [5] [20] Он разработал скоординированные наряды из платьев, сумочек, шляп и чулок. [2] Он был одним из первых, кто регулярно использовал винил и пластик в одежде, использовал вырезанные детали и разработал первый мягкий прозрачный бюстгальтер — No Bra. [31]

В 1974 году в ответ на запрет Лос-Анджелеса на нудистские пляжи он разработал и назвал первый купальник-стринги, который открывал ягодицы как для мужчин, так и для женщин. [2] [21] [23] Гернрайх запатентовал дизайн стрингов, но отказался от защиты своих прав из-за юридических трудностей. [5] С 1970 по 1971 год он проектировал мебель для Fortress и Knoll International, а в 1975 году он разработал нижнее белье в мужском стиле для Lily of France . [5]

В следующем году он работал над косметикой для Redken и костюмами для танцевальной компании Bella Lewitzky Dance Company , а также над кухонными принадлежностями и керамическими аксессуарами для ванной комнаты. [2] Гернрайх продолжил сотрудничать с Левицки, разрабатывая декорации и костюмы для Pas de Bach в 1977 году, Rituals в 1979 году, Changes & Choices в 1981 году и Confines в 1982 году, все из которых исполнялись WCK3. [ необходима ссылка ]

Монокини

Гернрайх наиболее известен своим дизайном первого купальника топлес , который он назвал « Монокини ». Гернрайх задумал Монокини в конце 1963 года, после того как Сюзанна Киртланд из Look позвонила Гернрайху и попросила его нарисовать костюм, чтобы дополнить историю о тренде в футуристических линиях. [32] В том же месяце он впервые представил себе купальник топлес, который стал Монокини. [27] [33] Низ Монокини был похож на стиль купальника- майо , но заканчивался на середине туловища и поддерживался двумя лямками между грудями и вокруг шеи. [ необходима цитата ]

Когда фотография Клэкстона, на которой его жена Пегги Моффитт демонстрировала этот дизайн, была опубликована в Women's Wear Daily 4 июня 1964 года, она вызвала много споров в Соединенных Штатах и ​​других странах. Моффитт сказал, что дизайн был логическим развитием авангардных идей Гернрайха в дизайне купальников, а также скандальным символом общества вседозволенности . [34] Он видел в купальнике протест против репрессивного общества. Он предсказал, что «грудь будет открыта в течение пяти лет». Он видел в обнажении женской груди форму свободы. [35]

Первоначально он не собирался производить дизайн в коммерческих целях, [8] [36] но Киртланд из Look убедил его сделать его доступным для публики. «Я думал, что мы продадим только шесть или семь, но я решил все равно разработать его». Позже Моффитт сказал, что Monokini «был политическим заявлением. Он не предназначался для ношения на публике». [37]

В январе 1965 года он сказал Глории Стайнем в интервью, что, несмотря на критику, он сделал бы это снова. [38]

Дизайнер стоит или падает на основе всей коллекции каждого года, а не только на одной вещи. На данный момент этот топлес-бизнес не сделал ничего, кроме того, что отнял у меня работу, но в конечном итоге я уверен, что признание моего имени на международном уровне будет помощью. Но это не то, почему я бы сделал это снова. Я бы сделал это снова, потому что я думаю, что топлес, преувеличивая и утрируя новую свободу тела, сделает умеренную, правильную степень свободы более приемлемой. [38]

Позже он разработал «pubikini» — плавки бикини с окошком спереди, через которое были видны окрашенные и оформленные лобковые волосы модели . [25] [39]

Без бюстгальтера

Гернрайх предпочитал, чтобы его модели носились без бюстгальтера, [40] и в октябре 1964 года по просьбе производителя бюстгальтеров Exquisite Form Гернрайх объявил о «No Bra». Бюстгальтер был сделан из прозрачной ткани без косточек или подкладки любого вида. В отличие от современных бюстгальтеров, его дизайн позволял груди принимать свою естественную форму, а не формироваться в эстетический идеал. [2]

Это был мягкий, легкий, бесшовный, прозрачный нейлоновый трикотаж и эластичный бюстгальтер, доступный только для женщин с маленькой грудью. Он был трех прозрачных цветов: пуховка, черный и белый, и в размерах от 32 до 36, чашки A и B. [41] [42] У него был один крючок сзади.

No Bra был большим отходом от скульптурной, пулевидной груди предыдущего десятилетия. Он был очень похож на оригинальный бюстгальтер 1920-х годов и, как первый современный бюстгальтер, изобретенный Мэри Фелпс Джейкоб , два носовых платка, прикрепленных к ленте и завязанных вокруг груди. No-bra Гернрайха был немногим больше этого. И 1920-е, и 1960-е годы восхваляли палкообразную фигуру юности, а вместе с ней и маленькую, плоскую грудь. [43]

Его минималистский бюстгальтер произвел революцию в дизайне бюстгальтеров, положив начало тенденции к более естественным формам и мягким, прозрачным тканям. [44] [45]

Розничный успех No Bra продолжился в 1965 году со следующим дизайном, бюстгальтером «без боков» для ношения платьев с глубокими проймами. Он имел узкую эластичную ленту вокруг туловища, что позволяло женщинам носить одежду с открытыми рукавами, не демонстрируя пояс бюстгальтера. Прозрачные чашки были вырезаны частично по косой, а частично по полукосой. Он также создал дизайн почтальона «Без переда» с глубоким, глубоким передом для вырезов с разрезом до талии и удлиненную версию «Без спины», которая крепилась с помощью контурного эластичного пояса, что позволяло женщине носить платье с открытой спиной. [46]

Выставки

Руди выставлял свою моду в Институте технологий моды в Нью-Йорке в 1967 году, «Два современных художника одежды: Элизабет Хоуз и Руди Гернрайх». Ретроспектива под названием «Мода выйдет из моды» была собрана в Kunstlerhaus Graz, Австрия, в 2000 году. [2] В 2003 году выставка его работ, состоявшаяся в Художественном музее Феникса в Финиксе , штат Аризона, приветствовала его как одного из самых оригинальных, пророческих и противоречивых американских дизайнеров 1950-х и 1970-х годов. [2] В 2019 году Культурный центр Скирболла в Лос-Анджелесе создал Fearless Fashion: Rudi Gernreich , крупную выставку, подробно рассказывающую о жизни и карьере Гернрайха. [47] [48] [49] [50]

Награды и признание

Гернрайх получил свою первую награду за дизайн в 1956 году, младшую награду от Sports Illustrated . [24] Они присудили ему Американскую премию за дизайн спортивной одежды за его дизайн клетчатого шерстяного трикотажного костюма без бюстгальтера в черно-белую клетку. [1] Он выиграл премию Wool Knit Association в 1960 году. В 1963 году Гернрайх получил две главные награды: в мае он получил премию Sporting Look Award от Sports Illustrated , а в июне ему была присуждена премия Coty American Fashion Critics Award . [9] Премия Coty вызвала споры, когда первый лауреат премии, Норман Норелл , вернул свою премию Coty Award в знак протеста против признания Гернрайха. Норелл сказал Women's Wear Daily : «Для меня она больше ничего не значит. Я больше не могу на нее смотреть. Я видел фотографию костюма Руди, и один лацкан пиджака был шалевым, а другой — с выемкой — ну!» Он обвинил в голосовании «членов жюри из Glamour и Seventeen , которые не удосуживаются заниматься коллекциями высокой моды, и они ответственны за голосование Гернрайха». В ответ на протест Норелла универмаг Bonwit Teller разместил рекламу на полстраницы с заголовком: «Руди Гернрайх, мы бы снова вручили тебе премию Coty!» [51] Он снова получил эту награду в 1963, 1966 и 1967 годах. [2]

Дополнительные награды включали премию Neiman Marcus, Даллас, 1961; премию Sporting Look, 1963; международную модную премию Sunday Times , Лондон, 1965; премию Filene's Design, Бостон, 1966; премию Knitted Textile Association, 1975; специальную награду Council of Fashion Designers of America , 1985. [2] Мэрилу Лютер, редактор отдела моды Los Angeles Times , писала: «Для большинства людей в индустрии моды он считался самым изобретательным дизайнером нашего времени». [1]

В 1985 году Том Брэдли, мэр города Лос-Анджелес, объявил 13 августа «Днем Руди Гернрайха» в знак признания вклада Гернрайха в моду и Лос-Анджелес, заявив: «Его дизайн был социальным комментарием и прогнозом нашего времени и будущего образа жизни нашей нации». [ необходима цитата ]

2 апреля 2012 года журнал Time включил его в список «100 икон моды всех времен». [52] В 2000 году город Нью-Йорк установил бронзовые доски в честь американских модельеров, включая Гернрайха, вдоль Седьмой авеню . [25]

Дальнейшая жизнь

В более поздние годы жизни Гернрайх посвятил себя изысканным супам. [53] Ему приписывают рецепт супа из красного перца, холодного супа, который подается в коробочках из-под красного перца и украшается икрой и лимоном. [54]

Личная жизнь

Общество Маттачине, 1951 год. Руди Гернрайх в белой рубашке и темном пиджаке — третий справа.

Гернрайх стал гражданином США в 1943 году. [23] Он встретился с коммунистом и активистом за права геев Гарри Хэем из Лос-Анджелеса в июле 1950 года, и они стали любовниками. Хэй показал Гернрайху «Призыв» [55] , документ, в котором излагался его план организации поддержки геев, и Гернрайх сказал ему: «Ты знаешь, что я австрийский беженец. Это самая опасная вещь, которую я когда-либо читал. И, да, я с тобой на 100 процентов». [56] В 1951 году Гернрайх был арестован и осужден по делу о гомосексуальной провокации , [6] [15], что было обычным явлением в Южной Калифорнии в то время. [56]

Гернрайх был одним из основателей и активным финансовым спонсором Общества Маттачине , хотя в частном порядке предпочитал, чтобы его называли по инициалу «Р». [57] [58] Гернрайх прекратил отношения с Хэем в 1952 году. [59]

В 1953 году Гернрайх познакомился с Орестом Пуччиани , будущим председателем французского отделения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе , который сыграл ключевую роль в привлечении внимания американских педагогов к Жану-Полю Сартру . Орест Пуччиани также был ключевой фигурой в движении за права геев. Эти двое мужчин держали свои отношения в тайне, поскольку Гернрайх считал, что публичное признание его гомосексуальности негативно скажется на его модном бизнесе. [60]

Гернрайх никогда не заявлял о своей сексуальной ориентации. Моффит сказал: «Он просто думал, что его сексуальная ориентация очевидна». Гернрайх обычно носил парик, мокасины Gucci и комбинезоны с промышленными молниями и ездил на белом Bentley по Западному Голливуду , где он жил с Пуччиани до самой смерти. В январе 1985 года у Гернрайха диагностировали рак легких , и он умер 21 апреля 1985 года в возрасте 62 лет. Оресте Пуччиани, партнер Гернрайха в течение 31 года, в 1988 году пожертвовал траст от их имени для Американского союза защиты гражданских свобод. [5]

В популярной культуре

В 1967 году он сыграл самого себя в эпизоде ​​телесериала «Бэтмен» вместе с Эртой Китт в роли «Женщины-кошки» под названием «Женщина-кошка одета для убийства» (S3E14).

В 2009 году Гернрайх и общество Маттачине стали субъектами пьесы «Темпераменталы» Джона Марана. После мастер-классов в 2009 году пьеса была открыта вне Бродвея на New World Stages в феврале 2010 года. [61] Актёр Майкл Ури , исполнивший роль Гернрайха, получил премию Люсиль Лортел за выдающуюся главную мужскую роль. [62]

После его смерти из-за рака легких [63] Моффитт сохранила торговую марку на имя Гернрайха. В 2003 году она подписала контракт на воссоздание его дизайнов с Рей Кавакубо , авангардным японским дизайнером под ее лейблом Comme des Garcons . [64] Некоторые дизайны были переизданы под лейблом Peggy Moffitt/Comme des Garçons. В 2012 году Women's Wear Daily сообщила, что немецкий инвестор взял на себя обязательство переиздать некоторые дизайны Гернрайха. [65]

В коллекции Нью-Йоркского музея Метрополитен хранится более 100 произведений Гернрайха. [66]

Вязаное платье-пальто было продано на аукционе Christie's за 1245 долларов в 2008 году . Doyle's удерживает рекорд для Gernreich, установленный в 2002 году: 8500 долларов за два мини-платья с виниловыми вставками Peekaboo. [6] 30 октября 2008 года одно из оригинальных розничных монокини Gernreich было продано на аукционе Christie's за 1250 фунтов стерлингов (2075 долларов США). [67]

Ссылки

  1. ^ abcdefgh Лютер, Мэрилу (22 апреля 1985 г.). «Умер создатель топлес-моделей Гернрайх: мир моды увидел в нем своего самого новаторского деятеля». Los Angeles Times . Архивировано из оригинала 22 декабря 2015 г. Получено 8 октября 2015 г.
  2. ^ abcdefghijklm "Gernreich, Rudi". Архивировано из оригинала 24 марта 2013 г. Получено 20 марта 2013 г.
  3. ^ ab Schmidt, Christine (2012). Мода на купальники от бассейна до подиума (иллюстрированное издание). Лондон: Berg. ISBN 9780857851246.
  4. ^ "Иконы моды". www.jewishvirtuallibrary.org . Получено 2023-12-02 .
  5. ^ abcdefghij "Rudi Gernreich papers, 1891-1993". Онлайн-архив Калифорнии. Архивировано из оригинала 24 сентября 2015 г. Получено 14 октября 2015 г.
  6. ^ abcdef Петканас, Кристофер (20 апреля 2010 г.). "Fabulous Dead People". The New York Times . Архивировано из оригинала 5 мая 2013 г. Получено 11 августа 2013 г.
  7. ^ ab Theiss, Evelyn (30 июля 2008 г.). "Rudi Gernreich: Bold". Архивировано из оригинала 22 декабря 2015 г. Получено 7 октября 2015 г.
  8. ^ ab Bay, Cody (16 июня 2010 г.). «История за линиями». Архивировано из оригинала 4 июля 2013 г. Получено 22 января 2013 г.
  9. ^ abc Kalter, Suzy (25 мая 1981 г.). «Помните те топлес-костюмы? После остывания пикантный Руди Гернрайх возвращается в модный заплыв». Люди . Архивировано из оригинала 16 марта 2014 г. Получено 14 января 2013 г.
  10. ^ Больц, Диана (30 мая 2019 г.). «Визуальный момент | Бесстрашная мода: смелое видение Руди Гернрайха». Журнал Moment . Вашингтон, округ Колумбия: Центр творческих изменений . Получено 14 июня 2019 г.
  11. ^ Мур, Бут (21 сентября 2001 г.). «Дизайнер моды Руди Гернрайх бросил вызов правилам высокой моды, создав социально значимую одежду, которая говорила...» Los Angeles Times . Архивировано из оригинала 16 марта 2016 г. Получено 28 октября 2016 г.
  12. ^ Шарон, Эдельсон (2017-03-02). «Последняя смеется над Рене Файрстоун: дизайнер оставила свой бизнес, чтобы обучать молодежь». Women's Wear Daily . Получено 25-06-2021 .
  13. ↑ Пол, Джонатан (12 декабря 2007 г.). «Curated Short A Claxton and Moffitt Original». The New York Times Magazine . Архивировано из оригинала 3 июня 2013 г. Получено 18 марта 2013 г.
  14. ^ Карпино, Пол. Теперь начните свою карьеру .
  15. ^ ab Green, David B. (8 августа 2013 г.). «Этот день в еврейской истории: родился модник (и изобретатель монокини)». Haaretz. Архивировано из оригинала 2 октября 2013 г. Получено 14 октября 2015 г.
  16. ^ "The Rudi Gernreich Book". Архивировано из оригинала 10 августа 2014 г. Получено 21 октября 2015 г.
  17. ^ «Реакция на революцию в моде в Нью-Йорке: это были революционеры». Women's Wear Daily . Том 112, № 74. 14 апреля 1966 г. стр. 4–5. ProQuest  1564944345.
  18. ^ Рейли, Эдвард Дж. (2003). 1960-е. Вестпорт, Коннектикут: Greenwood Press. стр. 85. ISBN 978-0-313312-61-8. Архивировано из оригинала 30 июня 2014 г. . Получено 11 августа 2013 г. .
  19. ^ Рейли, Эдвард Дж. (2003). 1960-е. Вестпорт, Коннектикут: Greenwood Press. стр. 85. ISBN 978-0313312618. Архивировано из оригинала 2014-06-30.
  20. ^ abcd Тэй, Мишель (24 февраля 2015 г.). «Руди Гернрайх – невоспетый герой американского дизайна одежды». Архивировано из оригинала 23 августа 2015 г. Получено 6 октября 2015 г.
  21. ^ ab Stukin, Stacie (25 сентября 2001 г.). "Reviving Rudi". The Advocate (847): 74. ISSN  0001-8996. Архивировано из оригинала 2016-05-01.
  22. ^ «Мода 70-х: Руди Гернрайх делает несколько скромных предложений». Жизнь . Т. 68, № 1. 1970-01-09. С. 115–118 . Получено 2022-01-03 .
  23. ^ abc Cox, Caroline. "Gernreich, Rudi". The Gale Group Inc. Архивировано из оригинала 15 октября 2015 г. Получено 13 октября 2015 г.
  24. ^ ab Ahern, Jo (1956-06-04). "Клэр и Руди". Sports Illustrated Vault | SI.com . Получено 2021-01-11 .
  25. ^ abc "Руди Гернрайх, непонятый пророк моды. ..." 25 ноября 2012 г. Архивировано из оригинала 12 сентября 2015 г. Получено 8 октября 2015 г.
  26. ^ "Руди Гернрайх в 1950-х". 27 сентября 2010 г. Архивировано из оригинала 22 декабря 2015 г. Получено 13 октября 2015 г.
  27. ^ ab "Way Out Out West: New Designs For The Sea ..." Sports Illustrated . 24 декабря 1962 г. Архивировано из оригинала 7 января 2014 г. Получено 23 января 2013 г.
  28. ^ "The Total Look: The Creative Collaboration Between Rudi Gernreich, Peggy Moffitt, and William Claxton". Архивировано из оригинала 6 октября 2015 г. Получено 6 октября 2015 г.
  29. ^ "The Rudi Gernreich Book". Архивировано из оригинала 15 мая 2012 г. Получено 18 марта 2013 г.
  30. ↑ Хармон, Чарли (25 февраля 2015 г.). «На выставке: общий вид». Архивировано из оригинала 6 октября 2015 г. Получено 6 октября 2015 г.
  31. ^ Розен, Стивен (25 февраля 2015 г.). «Тотальный образ Руди Гернрайха демонстрирует авангард моды». Архивировано из оригинала 7 октября 2015 г. Получено 6 октября 2015 г.
  32. ^ "The Rudi Gernreich Book". Архивировано из оригинала 10 августа 2014 г. Получено 11 января 2013 г.
  33. ^ "Биоданные Гернрайха" . Гернрайх.штайришербст. Архивировано из оригинала 13 февраля 2016 г. Проверено 12 ноября 2012 г.
  34. ^ Suzy Menkes (18 июля 1993 г.). «Runways: Remembrance of Thongs Past». The New York Times . Архивировано из оригинала 2 февраля 2009 г. Получено 11 августа 2013 г.
  35. ^ Штейр, Рэйчел (2004). Стриптиз: нерассказанная история шоу девушек . Oxford University Press. С. 318–21. ISBN 0-19-512750-1.
  36. ↑ Смит, Лиз (18 января 1965 г.). «Культ наготы». Sports Illustrated . Архивировано из оригинала 5 ноября 2013 г. Получено 14 января 2013 г.
  37. ↑ Walls, Jeanette (14 января 1991 г.). «Самый низкий вырез высокой моды». New York Magazine . 24 (2). New York Media, LLC: 21. ISSN  0028-7369.
  38. ^ ab Rockwell, John (3 июня 2014 г.). Времена шестидесятых: культура, политика и личности, определившие десятилетие . Black Dog и Leventhal.
  39. ^ "Pubikini". Музей Метрополитен . Архивировано из оригинала 16 марта 2014 г. Получено 16 марта 2014 г.
  40. ^ ""The Total Look: Rudi Gernreich, Peggy Moffitt, and William Claxton", Музей искусств Цинциннати, до 24 мая 2015 г.". 24 марта 2015 г. Архивировано из оригинала 4 марта 2016 г. Получено 5 октября 2015 г.
  41. ^ "No Bra, No Way? Vintage Rudi Gernreich Lingerie". 17 февраля 2012 г. Архивировано из оригинала 22 декабря 2015 г. Получено 12 октября 2015 г.
  42. ^ "The Bullet Bra is Back". tumblr.com. 26 марта 2012 г. Архивировано из оригинала 22 декабря 2015 г. Получено 30 мая 2015 г.
  43. ^ "No-Bra (Rudi Gernreich)". Skooldays. Архивировано из оригинала 7 марта 2013 г. Получено 19 марта 2013 г.
  44. ^ "Бюстгальтер "No-Bra"". Музей Виктории и Альберта. 1965. Архивировано из оригинала 6 октября 2013 года . Получено 18 марта 2013 года .
  45. ^ Моффитт, Пегги ; Клэкстон, Уильям (1999) [1991]. Книга Руди Гернрайха. Кельн: Ташен. ISBN 978-3-822871-97-3. OCLC  717817845. Архивировано из оригинала 2015-03-15 . Получено 2015-05-30 .
  46. ^ "Бюстгальтер 'No-Bra' Rudi Gernreich ... Comes In Threes". Playgirl . Октябрь 1965. С. 32–35. Архивировано из оригинала 23 июня 2016 г. Получено 30 мая 2015 г.
  47. ^ "Fearless Fashion: Rudi Gernreich". 3 декабря 2018 г. Получено 2 декабря 2023 г.
  48. ^ «Руди Гернрайх: мода, созданная для наших времен». Forbes .
  49. ^ «Бесстрашный модельер Руди Гернрайх получает по заслугам». 8 мая 2019 г.
  50. ^ «Как дизайнер из Лос-Анджелеса Руди Гернрайх изменил модную политику». Los Angeles Times . 17 мая 2019 г.
  51. ^ "The Rudi Gernreich Book". Архивировано из оригинала 15 мая 2012 г. Получено 18 марта 2013 г.
  52. ^ Мау, Дхани (10 апреля 2014 г.). «Посмотрите, кто попал в список 100 самых влиятельных икон моды по версии журнала Time». Fashionista . Получено 8 октября 2015 г.
  53. ^ Персонал. «Руди Гернрайх Биография» [Биография Руди Гернрайха]. Штайришер Хербст (на немецком языке). Архивировано из оригинала 13 февраля 2016 года . Проверено 20 августа 2012 г.
  54. ^ Дости, Роуз (6 июня 1985 г.). «Холодный суп с красным перцем: изобретение бывшего модельера». Los Angeles Times . Архивировано из оригинала 15 июля 2012 г. Получено 20 августа 2012 г.
  55. ^ Хей, Гарри (1996). Уилл Роско (ред.). Радикально гей: освобождение геев словами его основателя . Бостон, Массачусетс: Beacon Press. ISBN 0-8070-7080-7. OCLC  33333896.
  56. ^ ab Cusac, Anne-Marie (сентябрь 1999 г.). "Интервью с Гарри Хэем". The Progressive . Архивировано из оригинала 2009-05-19 . Получено 2009-04-26 .
  57. ^ Д'Эмилио, Джон (1983). Сексуальная политика, сексуальные сообщества: становление гомосексуального меньшинства в Соединенных Штатах, 1940–1970 . Чикаго, Иллинойс: Издательство Чикагского университета. стр. 62. ISBN 978-0-226142-65-4.
  58. ^ Хоган, Стив; Ли, Хадсон (1998). Completely Queer: The Gay and Lesbian Encyclopedia . Нью-Йорк: Henry Holt and Company. ISBN 0-8050-3629-6. OCLC  34731659.
  59. ^ Хей, Гарри; Роско, Уилл (1996). Радикально гей: освобождение геев словами его основателя . Бостон, Массачусетс: Beacon Press. стр. 359. ISBN 978-0-807070-80-2.
  60. ↑ Woo, Elaine (5 мая 1999 г.). «Оресте Пуччиани; преподаватель Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе помог донести идеи Сартра до США» Los Angeles Times . Архивировано из оригинала 16 марта 2014 г. Получено 18 марта 2013 г.
  61. ^ Брэнтли, Бен (1 марта 2010 г.). «Взбаламучивание внутренностей тихой революции». The New York Times . Архивировано из оригинала 29 марта 2012 г. Получено 20 августа 2012 г.
  62. ^ ( требуется регистрация ) Хили, Патрик (23 мая 2010 г.). «Почести и конец для «Темпераментных»». New York Times . Архивировано из оригинала 12 мая 2010 г. Получено 12 июля 2011 г.
  63. ↑ Лютер, Мэрилу (22 апреля 1985 г.). «Умер создатель топлес-моделей Гернрайх: мир моды увидел в нем своего самого новаторского деятеля». Los Angeles Times .
  64. ↑ Мур, Бет (28 июня 2003 г.). «Современное приветствие дизайнеру 60-х». Los Angeles Times . Архивировано из оригинала 22 декабря 2015 г.
  65. ^ Socha, Miles (27 августа 2012 г.). "Rudi Gernreich Label to Relaunch". Архивировано из оригинала 22 декабря 2015 г. Получено 15 октября 2015 г.
  66. ^ "The Collection Online - Bikini". Архивировано из оригинала 22 декабря 2015 г. Получено 23 октября 2015 г.
  67. ^ "Руди Гернрайх (1922-1985)". Архивировано из оригинала 12 ноября 2012 г. Получено 21 января 2013 г.

Внешние ссылки

На Викискладе есть медиафайлы по теме Руди Гернрайх .