Викторианская мода состоит из различных мод и тенденций британской культуры , которые возникли и развивались в Соединенном Королевстве и Британской империи на протяжении викторианской эпохи , примерно с 1830-х по 1890-е годы. В этот период произошло множество изменений в моде, включая изменения в стилях, модных технологиях и методах распространения. Различные движения в архитектуре, литературе, декоративном и изобразительном искусстве , а также изменение восприятия гендерных ролей также повлияли на моду.
Во время правления королевы Виктории Англия пережила период экономического роста и технического прогресса. Массовое производство швейных машин в 1850-х годах, а также появление синтетических красителей внесли серьезные изменения в моду. [1] Одежду можно было бы производить быстрее и дешевле. Развитие печати и распространение журналов мод позволили массам участвовать в развивающихся тенденциях высокой моды, открыв рынок массового потребления и рекламы. К 1905 году одежда все чаще производилась на фабриках и часто продавалась в крупных универмагах с фиксированными ценами, что стимулировало новую эпоху потребительства с растущим средним классом, который извлек выгоду из промышленной революции . [1]
В викторианскую эпоху женщины обычно работали в частной, домашней сфере. [2] В отличие от предыдущих столетий, когда женщины часто помогали своим мужьям и братьям в семейном бизнесе и на работе, в девятнадцатом веке гендерные роли стали более определенными. После промышленной революции потребность в сельскохозяйственных рабочих уже не пользовалась таким высоким спросом , и женщины с большей вероятностью выполняли домашнюю работу или, если вышли замуж, полностью отказались от работы. Одежда отражала этот новый, все более малоподвижный образ жизни и не была утилитарной.
Одежда рассматривалась как выражение места женщины в обществе, [3] поэтому она различалась по социальному классу . Женщины из высшего сословия , которым не нужно было работать, часто носили туго зашнурованный корсет поверх лифа или сорочки и сочетали его с юбкой, украшенной многочисленными вышивками и отделкой ; поверх слоев нижних юбок . Женщины среднего класса демонстрировали схожие стили одежды; однако украшения были не такими экстравагантными. Многослойность этой одежды делает ее очень тяжелой. Корсеты также были жесткими и ограничивали движения. Хотя одежда не была удобной, такой тип ткани и многочисленные слои носили как символ богатства.
Косметика викторианской эпохи обычно была минимальной, поскольку макияж ассоциировался с распущенностью. Многие косметические средства содержат токсичные или едкие ингредиенты, такие как свинец, ртуть, аммиак и мышьяк.
В начале правления королевы Виктории в 1837 году идеальной фигурой викторианской женщины было длинное стройное туловище , подчеркнутое широкими бедрами. Чтобы добиться низкой и тонкой талии, корсеты плотно зашнуровывались и расширялись по животу и вниз к бедрам. [4] Сорочку обычно носили под корсетом, и она была относительно низкой покроя, чтобы предотвратить обнажение. Поверх корсета был облегающий лиф с заниженной линией талии. Наряду с лифом была длинная юбка со слоями нижних юбок из конского волоса [4] , которые надевались снизу для создания пышности; делая акцент на тонкую талию. Чтобы контрастировать с узкой талией, использовались низкие и прямые вырезы.
В 1840-х годах стиль одежды женщин характеризовался закатанными рукавами, глубокими вырезами, удлиненными V-образными лифами и более пышными юбками.
В начале десятилетия стороны лифов заканчивались на естественной линии талии и сходились в одной точке спереди. Таким образом , в соответствии с толстым корсетом и линиями швов на лифе была подчеркнута популярная низкая и узкая талия.
Рукава лифов были узкими сверху из-за Маншерона [5] , но расширялись в области между локтями и перед запястьями. Однако первоначально он также располагался ниже плеча; это ограничивало движения руки. [5]
В результате в середине десятилетия рукава расширились от локтей до воронкообразной формы; требуется носить нижние рукава, чтобы прикрыть предплечья. [6]
Юбки удлинились, а ширина увеличилась из-за появления кринолина из конского волоса в 1847 году; становится символом статуса богатства.
Дополнительные слои воланов и подъюбников также еще больше подчеркнули полноту этих широких юбок. Однако в соответствии с узкой талией юбки прикреплялись к лифам с помощью очень тугих складок, закрепленных на каждой складке. [5] Это служило декоративным элементом для относительно простой юбки. Стиль 1840-х годов воспринимался как консервативный и «готический» по сравнению с яркостью 1830-х годов. [7]
,_Princesse_de_Broglie_MET_DT717.jpg/1280px-Jos%C3%A9phine-%C3%89l%C3%A9onore-Marie-Pauline_de_Galard_de_Brassac_de_B%C3%A9arn_(1825%E2%80%931860),_Princesse_de_Broglie_MET_DT717.jpg)
Подобный силуэт сохранился и в 1850-х годах, при этом изменились отдельные элементы одежды. Вырезы дневных платьев опускались еще ниже и приобретали V-образную форму, из-за чего приходилось прикрывать область бюста сорочкой. Напротив, в вечерних платьях использовалась Берта , которая вместо этого полностью открывала область плеч. Лифы стали заходить на бедра, а рукава стали еще больше открываться и увеличиваться в объеме. Объем и ширина юбки продолжали увеличиваться, особенно в 1853 году, когда были добавлены ряды воланов.
Тем не менее, в 1856 году юбки расширились еще больше; создание куполообразной формы, благодаря изобретению первого кринолина с искусственной клеткой . Целью кринолина было создать искусственный силуэт песочных часов, подчеркнув бедра и создав иллюзию тонкой талии; вместе с корсетом. Кринолин в клетку был изготовлен путем соединения тонких металлических полосок вместе, чтобы сформировать круглую конструкцию, которая могла единолично выдерживать большую ширину юбки. Это стало возможным благодаря технологии, позволившей превращать железо в сталь, из которой затем можно было тянуть тонкую проволоку. [1] Хотя кринолин часто высмеивался журналистами и карикатуристами того времени, поскольку кринолин раздулся в размерах, это нововведение освободило женщин от тяжелого веса нижних юбок и было гораздо более гигиеничным вариантом. [7]
Тем временем изобретение синтетических красителей добавило в одежду новые цвета, и женщины экспериментировали с яркими цветами. Технологические инновации 1860-х годов предоставили женщинам свободу и выбор. [1]
В начале и середине 1860-х годов кринолины начали уменьшаться в размерах вверху, сохраняя при этом амплитуду внизу. [8] Напротив, форма кринолина стала более плоской спереди и более объемной сзади, поскольку она переместилась назад, поскольку юбки теперь состояли из шлейфов . С другой стороны, лифы заканчивались на естественной линии талии, имели широкие рукава-пагоды и включали высокие вырезы и воротники для повседневных платьев; низкие вырезы для вечерних платьев. Однако в 1868 году женский силуэт похудел: на смену кринолину пришел турняк, а поддерживающий волан взял на себя роль определяющего силуэта. [9] Ширина юбки еще больше уменьшилась, а полнота и длина остались сзади. Чтобы подчеркнуть спину, шлейф собрали в мягкие складки и драпировки [10].
Тенденция к широким юбкам постепенно исчезла в 1870-х годах, когда женщины начали отдавать предпочтение еще более стройному силуэту. Лифы оставались на естественной линии талии, вырезы варьировались, а рукава начинались под линией плеч. Верхняя юбка обычно носилась поверх лифа и закреплялась сзади большим бантом. Однако со временем верхняя юбка превратилась в отдельную коску , в результате чего лиф удлинился над бедрами. Поскольку в 1873 году лифы стали длиннее, полонез был введен в викторианский стиль одежды. Полонез – это одежда, состоящая из верхней юбки и лифа. Также был введен турнюр , который наряду с полонезом создавал иллюзию преувеличенной задней части.
К 1874 году юбки начали сужаться спереди и украшаться отделкой, а рукава затягивались в области запястий. К 1875–1876 годам лифы имели длинную, но еще более узкую зашнурованную талию и сходились в острой точке спереди. Фасеты удлинились и сползли еще ниже, из-за чего пышность юбки еще больше уменьшилась. Дополнительная ткань была собрана сзади в складки, создавая более узкий, но более длинный многоярусный драпированный шлейф. Из-за более длинных шлейфов под ним приходилось надевать юбки, чтобы платье оставалось чистым.
Однако, когда приблизился 1877 год, платья формировались по фигуре, [8] поскольку предпочтение отдавалось все более стройным силуэтам. Это стало возможным благодаря изобретению лифа кирасы , который действует как корсет, но доходит вниз до бедер и верхней части бедер. Хотя стили одежды приобрели более естественную форму, узость юбки ограничивала ее обладательницу при ходьбе.
Начало 1880-х годов было периодом стилистической путаницы. [1] С одной стороны, это чрезмерно орнаментированный силуэт с контрастной текстурой и легкомысленными аксессуарами. С другой стороны, растущая популярность портновского пошива породила альтернативный, строгий стиль. [7] Некоторые приписывают изменение силуэта викторианской реформе одежды , которая состояла из нескольких движений, в том числе « Движения за эстетические костюмы» и « Движения за рациональные платья» в середине и конце викторианской эпохи, пропагандировавших естественный силуэт, легкое нижнее белье и отказ от тугой шнуровки. . Однако эти движения не получили широкой поддержки. Другие отметили рост катания на велосипеде и тенниса как приемлемых женских занятий, требующих большей свободы движений в женской одежде. [1] Третьи утверждали, что растущая популярность сшитых на заказ полумужских костюмов была просто модным стилем и не свидетельствовала ни о передовых взглядах, ни о необходимости практичной одежды. [7] Тем не менее, диверсификация вариантов и принятие того, что считалось мужской одеждой в то время, совпало с ростом власти и социального статуса женщин к позднему викторианскому периоду.
Турняк вновь появился в 1883 году и отличался еще большим горизонтальным выступом сзади. За счет дополнительной полноты драпировка сместилась к бокам или передней панели юбки. Любая драпировка сзади была поднята на пуфы. Лифы же были укорочены и заканчивались выше бедер. Тем не менее, стиль оставался индивидуальным, но был более структурированным.
Однако к 1886 году силуэт снова стал более стройным. Рукава лифов стали тоньше и плотнее, а вырезы снова стали выше. Более того, начал развиваться еще более индивидуальный вид, пока он не улучшился в 1890-х годах.
К 1890 году от кринолина и турнира полностью отказались, а юбки естественным образом расширялись от тонкой талии обладательницы. Он превратился в колоколообразную форму и стал плотнее прилегать к области бедер. Вырезы были высокими, а рукава лифов первоначально доходили до плеч, но в 1894 году увеличились в размерах. Хотя большие рукава требовали подушек, чтобы закрепить их на месте, к концу десятилетия они сузились. Таким образом, женщины переняли стиль сшитого на заказ пиджака, который улучшил их осанку и уверенность, одновременно отражая стандарты раннего женского освобождения.
Шляпы имели решающее значение для респектабельного внешнего вида как мужчин, так и женщин. Ходить с непокрытой головой было просто неприлично. Например, цилиндр был стандартной формальной одеждой для мужчин высшего и среднего класса. [7] Стили женских головных уборов со временем менялись и создавались в соответствии с их одеждой.
В первые десятилетия викторианской эпохи центральным элементом силуэта были объемные юбки, подкрепленные кринолинами , а затем юбки-обручи . Чтобы подчеркнуть стиль, не отвлекая от него, шляпы были скромными по размеру и дизайну, популярным выбором были соломенные и тканевые чепчики. Капюшоны-поке , которые носили в период позднего Регентства , имели высокие маленькие короны и поля, которые увеличивались до 1830-х годов, когда лицо женщины, носившей шляпу-поке, можно было увидеть только прямо спереди. У них были закругленные поля, повторяющие округлую форму юбок-обручей в форме колокола.
Силуэт снова изменился, когда викторианская эпоха подошла к концу. По сути, форма представляла собой перевернутый треугольник с широкополой шляпой сверху, полной верхней частью тела с пышными рукавами, без суеты и юбкой, суженной к лодыжкам [11] ( короткая юбка вошла в моду вскоре после окончания викторианской эпохи). Огромные широкополые шляпы были украшены замысловатыми узорами из шелковых цветов, лент и, прежде всего, экзотических перьев; шляпы иногда включали в себя целые чучела экзотических птиц. Многие из этих шлейфов произошли от птиц, обитающих на вечнозеленых полянах Флориды, которые почти полностью вымерли из-за чрезмерной охоты. К 1899 году первые защитники окружающей среды, такие как Аделина Кнапп, пытались ограничить охоту за перьями. К 1900 году ежегодно убивалось более пяти миллионов птиц, и почти 95 процентов прибрежных птиц Флориды были убиты охотниками за шлейфами . [12]
Женские туфли раннего викторианского периода были узкими и без каблуков, из черного или белого атласа. К 1850-м и 1860-м годам они были немного шире, на низком каблуке и делались из кожи или ткани. Также были популярны сапоги до щиколотки на шнуровке или на пуговицах. С 1870-х по двадцатый век каблуки стали выше, а пальцы ног — более заостренными. На вечер надевали туфли-лодочки с низким вырезом. [7]
В 1840-х годах мужчины носили облегающие сюртуки длиной до икры и жилет или жилет. Жилеты были однобортными или двубортными, с шалевым или зубчатым воротником и могли иметь двойную отделку на заниженной талии. В более официальных случаях утреннее пальто с вырезом носили со светлыми брюками в дневное время, а темный фрак и брюки - вечером. Рубашки шили из льна или хлопка с низкими воротниками, иногда отвернутыми, и носили с широкими галстуками или галстуками. Брюки имели переднюю часть, а бриджи использовались для официальных мероприятий и при верховой езде. Мужчины носили цилиндры с широкими полями в солнечную погоду.
В 1850-х годах мужчины начали носить рубашки с высокими стоячими или отложными воротниками и галстуки-четверки , завязанные бантом или узлом с торчащими острыми концами, как «крылья». Высший класс продолжал носить цилиндры, а котелки носил рабочий класс.
В 1860-х годах мужчины начали носить более широкие галстуки, которые завязывались бантом или завязывались в свободный узел и закреплялись булавкой. Сюртуки были укорочены до колен и их носили в деловых целях, а пальто-мешок длиной до середины бедра постепенно вытеснило сюртук для менее формальных случаев. Цилиндры на короткое время приобрели очень высокую форму «дымовой трубы», но были популярны и другие формы шляп.
В 1870-х годах популярность костюмов-тройок возросла вместе с узорчатыми тканями для рубашек. Галстуки представляли собой «четыре в руке», а позже и галстуки «Аскот» . Узкий галстук из ленты был альтернативой для тропического климата, особенно в Америке. И сюртуки, и мешки стали короче. Плоские соломенные канотье носили при катании на лодках.
В 1880-е годы формальным вечерним платьем оставались темный фрак и брюки с темным жилетом, белый галстук-бабочка и рубашка с крылатым воротником. В середине десятилетия смокинг или смокинг стали использовать в более непринужденных официальных случаях. Норфолкский пиджак и твидовые или шерстяные бриджи использовались для суровых занятий на свежем воздухе, таких как стрельба. Зимой носили пальто длиной до колен, часто с контрастными бархатными или меховыми воротниками, а также пальто длиной до икры. Мужская обувь имела более высокий каблук и узкий носок.
Начиная с 1890-х годов появился пиджак, который носили для занятий спортом, парусным спортом и других повседневных занятий . [13]
На протяжении большей части викторианской эпохи большинство мужчин носили довольно короткие волосы. Это часто сопровождалось различными видами растительности на лице, включая усы, бакенбарды и густые бороды. Гладко выбритое лицо вернулось в моду лишь в конце 1880-х — начале 1890-х годов. [14]
Отличить то, что на самом деле носили мужчины, от того, что им предлагалось в периодических изданиях и рекламе, проблематично, поскольку надежных записей не существует. [15]
В Британии черный цвет традиционно ассоциируется с трауром по умершим. Обычаи и этикет, ожидаемые от мужчин, и особенно от женщин, были жесткими на протяжении большей части викторианской эпохи. Ожидания зависели от сложной иерархии близких или дальних связей с умершим. Чем ближе отношения, тем дольше длится траур и ношение черного цвета. Ношение полностью черного цвета было известно как Первый траур, который имел свою ожидаемую одежду, включая ткани, и ожидаемую продолжительность от 4 до 18 месяцев. После начального периода Первого траура скорбящий переходил ко Второму трауру, переходному периоду ношения меньшего количества черного, за которым следовал обычный траур, а затем полутраур. Некоторые из этих этапов траура сокращались или полностью пропускались, если отношение скорбящего к умершему было более отдаленным. Полутраур был переходным периодом, когда черный цвет был заменен приемлемыми цветами, такими как лавандовый и лиловый, которые, возможно, считались приемлемыми переходными цветами из-за традиции духовенства англиканской церкви (и католического ) носить лавандовые или лиловые палантины для похорон, чтобы символизировать Страсти Христовы . [16]
Траурное платье справа носила королева Виктория, «оно демонстрирует традиционные черты траурного наряда, который она носила со дня смерти своего мужа, принца Альберта (1819–1861), до своей собственной смерти». [17]
В книге «Манеры и правила хорошего общества, или солецизмы, которых следует избегать» (Лондон, Фредерик Уорн и компания, 1887 г.) даются четкие инструкции, например следующие: [18]
Сложность этих правил этикета распространяется на определенные периоды траура и одежду для братьев и сестер, приемных родителей, теток и дядей, отличающихся по крови и браку, племянниц, племянников, двоюродных и троюродных братьев и сестер, детей, младенцев и «связей» (которые были имеет право на обычный траур сроком «1–3 недели, в зависимости от степени близости»). Ожидалось, что мужчины будут носить траурное черное в меньшей степени, чем женщины, и в течение более короткого периода траура. После середины XIX века мужчины носили черную повязку на шляпе и черный костюм, но только половину установленного периода траура, ожидаемого от женщин. Ожидалось, что вдовцы будут скорбеть всего три месяца, тогда как надлежащий период траура для вдов составлял до четырех лет. [19] Женщины, которые оплакивали черное в течение длительного времени, пользовались большим уважением на публике за их преданность усопшим, наиболее ярким примером является сама королева Виктория.
Женщины с меньшими финансовыми возможностями старались не отставать от примера среднего и высшего классов, крася свою повседневную одежду. Красильщики получали большую часть своего дохода в викторианский период, крася одежду в черный цвет в честь траура. [20]
Технологические достижения не только повлияли на экономику, но и привели к серьезным изменениям в стилях моды, которые носят мужчины и женщины. Поскольку викторианская эпоха была основана на принципах пола, расы и класса. [21] Значительный прогресс был в пользу высшего класса, поскольку именно они могли позволить себе новейшие технологии и соответственно менять свой стиль моды. В 1830-х годах появился кринолин из конского волоса, который стал символом статуса и богатства, поскольку его могли носить только женщины из высшего сословия. В 1850-х годах произошло больше технологических достижений в моде, поэтому 1850-е годы можно было по праву назвать революцией в викторианской индустрии моды, например, изобретение кринолина с искусственной клеткой, который придал женщинам искусственный силуэт песочных часов. Это означало, что женщинам больше не нужно было носить несколько слоев нижних юбок, чтобы добиться иллюзии широких бедер, а еще это было гигиенично. [22] Были также введены синтетические красители, которые придавали одежде новые яркие цвета. Этот технологический прогресс дал женщинам свободу и выбор. В 1855 году была представлена высокая мода , поскольку в последующие годы пошив одежды стал более распространенным явлением. [23]
Чарльз Фредерик Уорт, выдающийся английский дизайнер, стал популярен среди высшего класса, хотя его городом судьбы всегда был Париж. Высокая мода стала популярной в то же время, когда были изобретены швейные машины. [24] Возникли техники ручного шитья, которые отличались от старых способов пошива одежды. Французская принцесса Евгения носила одежду от кутюр англичанина Чарльза Фредерика Уорта, и он мгновенно прославился во Франции, хотя прибыл в Париж всего несколько лет назад. В 1855 году королева Виктория и принц Великобритании Альберт приветствовали Наполеона III и Евгению Французскую с полным государственным визитом в Англию. Эжени считалась иконой моды во Франции. Она и королева Виктория мгновенно стали друзьями. Королева Виктория, которая была иконой европейской высокой моды, была вдохновлена стилем Евгении и одеждой, которую она носила. Позже королева Виктория также назначила Чарльза Фредерика Уорта своим портным, и он стал выдающимся дизайнером среди европейского высшего класса. Чарльз Фредерик Уорт известен как отец высокой моды, поскольку позже, в конце 19 века, была изобретена концепция этикеток, когда индивидуальный пошив одежды стал мейнстримом. [25]
К 1860-м годам, когда Европа была сосредоточена на индивидуальном пошиве одежды, кринолины считались непрактичными. В 1870-х годах женщины предпочитали более стройные силуэты, поэтому лифы стали длиннее, и был введен полонез - юбка и лиф, выполненные вместе. В 1870-х годах был изобретен лиф кирасы — часть доспеха, закрывающая туловище и выполняющая функцию корсета. К концу правления Виктории платья стали расклешенными, поскольку женщины среднего класса отвергли кринолины. Против них были и такие дизайнеры, как Чарльз Фредерик Уорт. Все эти изобретения и изменения в моде привели к освобождению женщин, поскольку сшитый на заказ образ улучшал осанку и был более практичным. [24]
Домашний декор начинался со скудности, переходил к искусно драпированному и декорированному стилю, который мы сегодня считаем викторианским, затем принял ретро-шик Уильяма Морриса , а также псевдо- японский стиль .
Многие мифы и преувеличения об этом периоде сохраняются и по сей день. Примеры включают представление о том, что мужская одежда считается формальной и жесткой, а женская – сложной и преувеличенной; одежда закрывала все тело, и даже проблеск лодыжки был скандальным. Критики утверждают, что корсеты сужают женское тело и женскую жизнь. Дома описываются как мрачные, темные, загроможденные массивной и чрезмерно богато украшенной мебелью и множеством безделушек . Миф гласит, что даже ножки фортепиано были скандальными и были покрыты крошечными панталонами .
По правде говоря, официальная мужская одежда, возможно, была менее красочной, чем в предыдущем столетии, но блестящие жилеты и пояса придавали оттенок цвета, а смокинги и халаты часто были из богатой восточной парчи . Это явление стало результатом роста сектора текстильного производства, развития процессов массового производства и увеличения попыток продавать моду мужчинам. [15] Корсеты подчеркивали сексуальность женщины, подчеркивая бедра и бюст по контрасту с тонкой талией. Женские вечерние платья обнажали плечи и верхнюю часть груди. Трикотажные платья 1880-х годов, возможно, закрывали тело, но новая эластичная ткань облегала тело как перчатка. [26]
Домашняя обстановка не обязательно была богато украшенной или чрезмерной. Однако те, кто мог позволить себе роскошные драпировки и дорогие украшения и хотел продемонстрировать свое богатство, часто делали это. Поскольку викторианская эпоха была эпохой повышенной социальной мобильности, нуворишей появлялось все больше, устраивая богатое шоу.
Предметы, используемые для украшения, также могли быть темнее и тяжелее, чем те, которые используются сегодня, просто из соображений практичности. В Лондоне было шумно, и воздух был полон копоти от бесчисленных угольных пожаров. Поэтому те, кто мог себе это позволить, задрапировали окна тяжелыми, приглушающими звук шторами и выбрали цвета, на которых не сразу проступала копоть. Когда вся стирка производилась вручную, шторы стирали не так часто, как сегодня.
Нет никаких фактических доказательств того, что ножки фортепиано считались скандальными. Пианино и столы часто задрапировали шалями или тряпками, но если шали что-то скрывали, так это дешевизну мебели. Есть упоминания о семьях из низшего среднего класса, накрывающих свои сосновые столы, вместо того, чтобы показать, что они не могут позволить себе красное дерево . История с фортепианной ногой, похоже, возникла в книге 1839 года « Дневник в Америке» , написанной капитаном Фредериком Марриатом , как сатирический комментарий к американской чопорности. [27]
Викторианские манеры, возможно, были такими строгими, как можно было себе представить — на первый взгляд. О сексе, деторождении и тому подобном просто не говорили публично, по крайней мере, в респектабельных средних и высших классах. Однако, как известно, благоразумие покрывало множество грехов. Проституция процветала. Мужчины и женщины из высшего сословия предавались прелюбодейным связям.
