stringtranslate.com

Духи

Духи ( Великобритания : / ˈ p ɜː f j uː m / , США : / p ər ˈ f j uː m / ⓘ ) представляет собой смесьдушистых эфирных маселилиароматических соединений(ароматов),фиксаторовирастворителей, обычно в жидкой форме, используемых для придания человеческому телу, животным, пище, предметам и жилым помещениям приятногозапаха.[1] Духи можно определить как вещества, которые испускают и распространяют приятный и ароматный запах. Они состоят из искусственных смесей ароматических химикатов и эфирных масел.Нобелевский лауреатпо химииЛеопольд Ружичказаявил в 1945 году, что «с самых первых дней научной химии и до настоящего времени духи внесли значительный вклад в развитиеорганической химиив отношении методов, систематической классификации и теории».[2]

Древние тексты и археологические раскопки показывают использование духов в некоторых из самых ранних человеческих цивилизаций. Современная парфюмерия началась в конце 19 века с коммерческого синтеза ароматических соединений, таких как ванилин или кумарин , что позволило создавать духи с запахами, ранее недостижимыми исключительно из натуральных ароматических веществ.

История

Египетская сцена, изображающая приготовление духов из лилии, IV в. до н.э.

Слово «парфюм» происходит от латинского perfumare , что означает «дымить». [3] Парфюмерия, как искусство создания духов, зародилась в древней Месопотамии , Египте , цивилизации долины Инда и, возможно, Древнем Китае . [4] Она была далее усовершенствована римлянами и мусульманами. [ требуется ссылка ]

Одним из первых химиков в мире, чьи имена были зарегистрированы, считается женщина по имени Таппути , производитель духов, упомянутый в клинописной табличке 2-го тысячелетия до н. э. в Месопотамии. [5] Она перегоняла цветы, масло и аир с другими ароматическими веществами , затем фильтровала и помещала их обратно в перегонный куб несколько раз. [6]

На индийском субконтиненте духи и парфюмерия существовали во времена цивилизации Инда (3300 г. до н.э. – 1300 г. до н.э.) [7] .

Византийский перегонный куб, использовавшийся для перегонки духов.
Древнеегипетский сосуд для духов в форме обезьяны; 1550–1295 до н. э.; фаянс; высота: 6,5 см, ширина: 3,3 см, глубина: 3,8 см; Метрополитен-музей (Нью-Йорк)

В 2003 году [8] археологи обнаружили то, что, как полагают [ кем? ], является старейшими в мире сохранившимися духами в Пиргосе , Кипр . Духи датируются более 4000 лет. Они были обнаружены в древней парфюмерии, фабрике площадью 300 квадратных метров (3230 квадратных футов) [8] , в которой находилось не менее 60 перегонных кубов, мисок для смешивания, воронок и флаконов для духов. В древние времена люди использовали травы и специи , такие как миндаль , кориандр , мирт , хвойную смолу и бергамот , а также цветы . [9] В мае 2018 года древние духи «Родо» (Роза) были воссозданы для юбилейной выставки «Бесчисленные аспекты красоты» Греческого национального археологического музея, что позволило посетителям приблизиться к древности через свои обонятельные рецепторы. [10] Римляне и греки извлекали духи из различных источников, таких как цветы, древесина, семена, корни, соки, смолы. Говорят, что в штукатурку стен храма Афины в Элиде, недалеко от Олимпии, был добавлен шафран, что позволяло интерьеру оставаться благоухающим в течение 500 лет. [11]

В IX веке арабский химик Аль-Кинди (Алкиндус) написал « Книгу химии духов и дистилляций» , в которой содержалось более ста рецептов ароматических масел , мазей , ароматических вод и заменителей или имитаций дорогостоящих лекарств. В книге также описывалось 107 методов и рецептов для изготовления духов и оборудования для изготовления духов, такого как алембик ( который до сих пор носит свое арабское название. [12] [13] [от греч. ἄμβιξ, «чаша», «стакан»] [14] [15] описанный Синезием в IV веке [16] ).

Персидский химик Ибн Сина (также известный как Авиценна ) ввел процесс извлечения масел из цветов с помощью дистилляции , процедуры, наиболее часто используемой сегодня. Он первым экспериментировал с розой . До его открытия жидкие духи состояли из смесей масла и измельченных трав или лепестков, которые составляли сильную смесь. Розовая вода была более деликатной и сразу же стала популярной. Как исходные ингредиенты, так и технология дистилляции значительно повлияли на западную парфюмерию и научные разработки, особенно химию .

Существует спор о том, была ли парфюмерия полностью утрачена в Западной Европе после падения Западной Римской империи . Тем не менее, искусство парфюмерии в Западной Европе возродилось после исламского вторжения в Испанию и Южную Италию в 711 и 827 годах. Исламские контролируемые города Испании ( Аль-Андалус ) стали основными производителями духов, которые продавались по всему Старому Свету . Как и в древнем мире, андалузцы использовали ароматы в преданности Богу. Духи добавляли слой чистоты, который был необходим для их преданности. Андалузским женщинам также предлагалась большая свобода, чем женщинам в других контролируемых мусульманами регионах, и им разрешалось покидать свои дома и общаться вне дома. Эта свобода позволяла ухаживаниям происходить вне дома. В результате андалузские женщины использовали духи для ухаживаний. [17]

Рецепты духов от монахов Санта Мария делле Винье или Санта Мария Новелла во Флоренции , Италия, были записаны с 1221 года. [18] На востоке венгры производили около 1370 года духи, сделанные из душистых масел, смешанных в спиртовом растворе — наиболее известные как венгерская вода — по приказу королевы Елизаветы Венгерской . [19] [20] [21] Искусство парфюмерии процветало в Италии эпохи Возрождения , и в 16 веке личный парфюмер Екатерины Медичи (1519–1589), Рене Флорентинец (Renato il fiorentino), привез итальянские изыскания во Францию. Его лаборатория была соединена с ее апартаментами секретным проходом, так что ни одна формула не могла быть украдена по пути. Благодаря Рене Франция быстро стала одним из европейских центров производства духов и косметики . Выращивание цветов для получения парфюмерной эссенции, начавшееся в XIV веке, превратилось в крупную отрасль на юге Франции.

В XVI–XVII веках духи использовались в основном богатыми людьми для маскировки запахов тела, возникающих из-за редкого купания. [22] В 1693 году итальянский парикмахер Джованни Паоло Феминис создал парфюмированную воду под названием Aqua Admirabilis, [23] сегодня известную как одеколон ; его племянник Иоганн Мария Фарина (Джованни Мария Фарина) взял на себя управление бизнесом в 1732 году. [24] [25]

К XVIII веку регион Грасс во Франции, Сицилия и Калабрия (в Италии) выращивали ароматические растения, чтобы обеспечить сырьем растущую парфюмерную промышленность. Даже сегодня Италия и Франция остаются центром европейского парфюмерного дизайна и торговли .

Классы разбавления и терминология

Оригинальный флакон Eau de Cologne 1811 года от Иоганна Марии Фарины , Farina gegenüber.
Винтажный флакон для духов с распылителем

Типы духов отражают концентрацию ароматических соединений в растворителе, который в тонких духах обычно представляет собой этанол или смесь воды и этанола. Различные источники значительно различаются в определениях типов духов. Интенсивность и стойкость аромата основаны на концентрации, интенсивности и стойкости используемых ароматических соединений или парфюмерных масел. По мере увеличения процентного содержания ароматических соединений увеличивается интенсивность и стойкость запаха. Для описания приблизительной концентрации аромата в процентах парфюмерного масла в объеме конечного продукта используются специальные термины. Наиболее распространенными терминами [26] являются:

Неточная терминология

JB Filz в Вене. Парфюмерные дома с давними традициями, такие как JB Filz, создали свои собственные ароматы. [27]

Широкий диапазон процентного содержания ароматических соединений, которые могут присутствовать в каждой концентрации, означает, что терминология extrait, EdP, EdT и EdC довольно неточна в отношении концентрации масла. Хотя EdP часто будет более концентрированным, чем EdT и, в свою очередь, EdC, это не всегда так. Разные парфюмерные компании или парфюмерные дома назначают разное количество масел для каждого из своих духов. Поэтому, хотя концентрация масла в духах в разбавленном виде EdP обязательно будет выше, чем в тех же духах в EdT из того же диапазона компании, фактическое количество будет различаться между компаниями. EdT от одного дома может иметь более высокую концентрацию ароматических соединений, чем EdP от другого.

Более того, некоторые ароматы с одинаковым названием продукта , но имеющие разную концентрацию , могут не только отличаться по разбавлению, но фактически использовать разные смеси парфюмерных масел вообще. Например, чтобы сделать версию аромата EdT ярче и свежее, чем его EdP, масло EdT может быть «подправлено», чтобы содержать немного больше верхних нот или меньше базовых нот. Chanel No. 5 является хорошим примером: его концентрации parfum, EdP, EdT и ныне снятые с производства EdC на самом деле являются разными композициями (parfum датируется 1921 годом, EdT — 1950-ми годами, а EdP не был разработан до 1980-х годов). В некоторых случаях такие слова, как extrême , intense или concentrée , которые могут указывать на более высокую концентрацию аромата, на самом деле являются совершенно разными ароматами, связанными только из-за похожего парфюмерного аккорда . Примером этого являются Pour Monsieur и Pour Monsieur concentrée от Chanel . Эта сложность добавляет нюансы к пониманию и оценке парфюмерии, где различия в концентрации и формуле могут существенно изменить обонятельные ощущения («чувство запаха»).

История терминов и концентраций

Термины «духи» и «одеколон» приводят к большой путанице в английском языке. «Духи» часто используются как общий, всеобъемлющий термин для обозначения ароматов, продаваемых женщинам, независимо от их точной концентрации. Термин «одеколон» применяется к тем, которые продаются мужчинам. Фактический продукт, который носит женщина, может быть eau de parfum, а не extrait, или мужчина — eau de toilette, а не eau de cologne. Причины, по которым термины «духи» и «одеколон» часто используются в общем смысле, связаны с современным развитием парфюмерии в Европе с 18 века.

Термин «одеколон» впервые был использован в Европе в 18 веке для обозначения семейства свежих цитрусовых ароматов, дистиллированных с использованием экстрактов цитрусовых, цветочных и древесных ингредиентов. Эти «классические одеколоны» предположительно были впервые разработаны в Кельне, Германия , отсюда и название. Этот тип одеколона, который все еще находится в производстве, описывает унисекс-композиции, «которые в основном являются цитрусовыми смесями и не имеют родителя-парфюма». [28] Примерами являются Mäurer & Wirtz 4711 (создан в 1799 году) и Guerlain Eau de Cologne Impériale (1830). «Туалетная вода» или eau de toilette относилась к широкому спектру ароматизированных вод, иначе не известных как одеколоны, и были популярны на протяжении 19 века.

Термин «парфюм» появился в конце 19 века. Первым ароматом, обозначенным как экстракт «parfum» с высокой концентрацией ароматических соединений, был Jicky от Guerlain в 1889 году. В первой половине 20 века компании по производству ароматов начали предлагать свою продукцию в более чем одной концентрации, часто сочетая экстракт с более легкой туалетной водой, подходящей для дневного ношения, что сделало их продукцию доступной более широкому кругу клиентов. По мере ускорения этого процесса парфюмерные дома заимствовали термин «одеколон» для обозначения еще более разбавленной интерпретации своих ароматов, чем туалетная вода. Например, Guerlain предложил версию одеколона своего флагманского парфюма Shalimar и многих других своих ароматов. В отличие от классического одеколона, этот тип современного одеколона является более легкой, менее концентрированной интерпретацией более концентрированного продукта, как правило, чистого парфюма, и обычно является самой легкой концентрацией из линейки парфюмерных продуктов. [28]

Концентрация и терминология eau de parfum являются самыми последними, изначально они были разработаны для того, чтобы предложить сияние EdT со стойкостью extrait. Parfum de toilette и EdP начали появляться в 1970-х годах и приобрели популярность в 1980-х годах. В 21 веке EdP, вероятно, является наиболее распространенной концентрацией крепости. Это часто первая концентрация, предлагаемая при запуске нового аромата, и обычно ее в общем называют «духи». [26]

Исторически женские ароматы имели тенденцию иметь более высокий уровень ароматических соединений, чем мужские ароматы. Ароматы, предназначенные для мужчин, обычно продавались как EdT или EdC, редко как EdP или парфюмерные экстракты. Это меняется в современном мире ароматов, особенно по мере того, как ароматы становятся все более унисекс. Женские ароматы раньше были распространены во всех уровнях концентрации, но в 21 веке в основном встречаются в концентрациях EdP и EdT. Многие современные духи никогда не предлагаются в формулах extrait или eau de cologne, а EdP и EdT составляют подавляющее большинство новых запусков. [ необходима цитата ] [29]

Типы растворителей

Парфюмерные масла часто разбавляют растворителем, хотя это не всегда так, и его необходимость оспаривается. Безусловно, наиболее распространенным растворителем для разбавления парфюмерных масел является спирт, как правило, смесь этанола и воды или ректификованный спирт . Парфюмерное масло также можно разбавлять с помощью нейтрально пахнущих масел, таких как фракционированное кокосовое масло , или жидких восков, таких как масло жожоба и миндальное масло .

Нанесение ароматов

Традиционное нанесение чистых духов (parfum extrait) в западных культурах осуществляется за ушами, на затылке, под мышками и на внутренней стороне запястий, локтей и коленей, так что точка пульса будет согревать духи и непрерывно выпускать аромат. По словам парфюмера Софии Гройсман, за коленями — идеальная точка для нанесения духов, чтобы аромат мог подняться. [30] Современная парфюмерная промышленность поощряет практику наложения ароматов, чтобы они выпускались с разной интенсивностью в зависимости от времени дня. Слегка ароматизированные продукты, такие как масло для ванны, гель для душа и лосьон для тела, рекомендуются для утра; туалетная вода рекомендуется для дня; а духи, нанесенные на точки пульса, — для вечера. [31] [ самоизданный источник ] Аромат одеколона высвобождается быстро, сохраняясь около 2 часов. Туалетная вода сохраняется от 2 до 4 часов, в то время как духи могут сохраняться до шести часов. [32]

Различные факторы могут влиять на то, как аромат взаимодействует с собственной физиологией носителя и влияет на восприятие аромата. Диета является одним из факторов, так как употребление острой и жирной пищи может усилить интенсивность аромата. [33] Использование лекарств также может повлиять на характер аромата. [33] Относительная сухость кожи носителя важна, так как сухая кожа не будет удерживать аромат так долго, как кожа с большим количеством жира. [32]

Описание духов

Оригинальный флакон Fougère Royale от Houbigant . Созданный Полем Парке в 1884 году, он является одним из важнейших современных духов и вдохновил на создание одноименного класса ароматов Fougère .
Пирамида аромата

Точные формулы коммерческих духов держатся в секрете . Даже если бы они были широко опубликованы, в них преобладали бы такие сложные ингредиенты и отдушки, что они были бы малополезны в качестве руководства для обычного потребителя по описанию восприятия аромата. Тем не менее, ценители духов могут стать чрезвычайно искусными в определении компонентов и происхождения ароматов так же, как и эксперты по вину. [34]

Самый практичный способ начать описание духов — это обратиться к элементам ароматных нот аромата или «семейству», к которому он принадлежит. Все это влияет на общее впечатление от духов с первого нанесения до последнего стойкого оттенка аромата. [35] [36]

Шлейф аромата, оставляемый человеком, использующим духи, называется шлейфом , от французского слова, означающего « след », как след, оставляемый лодкой на воде.

Ноты аромата

Духи описываются в музыкальной метафоре как имеющие три набора нот , создающие гармоничный аккорд аромата . Ноты раскрываются с течением времени, с немедленным впечатлением от верхней ноты, ведущим к более глубоким средним нотам, и базовыми нотами, постепенно появляющимися как заключительная стадия. Эти ноты создаются тщательно со знанием процесса испарения духов.

Запахи в верхних и средних нотах зависят от базовых нот; и наоборот, запахи базовых нот будут изменены типами ароматических материалов, используемых в качестве средних нот. Производители, которые публикуют парфюмерные заметки, обычно делают это с компонентами аромата, представленными в виде пирамиды аромата , [37] используя образные и абстрактные термины для перечисленных компонентов.

Обонятельные семейства

Группировка духов никогда не может быть полностью объективной или окончательной. Многие ароматы содержат аспекты разных семейств. Даже духи, обозначенные как «одноцветковые», будут иметь тонкие оттенки других ароматических веществ. Едва ли существуют настоящие однозапаховые духи, состоящие из одного ароматического материала.

Классификация семейств является отправной точкой для описания духов, но не характеризует их полностью.

Традиционные категории

Opium от YSL, амбровый или восточный аромат
Цветочный букет Joy от Jean Patou

Традиционные категории, возникшие около 1900 года:

Современный

С 1945 года появились новые категории для описания современных ароматов, что обусловлено значительными достижениями в технологии разработки и синтеза соединений, а также естественным развитием стилей и вкусов:

Колесо ароматов

Классификация духов Fragrance Wheel , версия 1983 г.

Этот новый метод классификации широко используется в розничной торговле и парфюмерной промышленности, созданный в 1983 году консультантом по парфюмерии Майклом Эдвардсом . Новая схема упрощает классификацию и наименование, а также показывает отношения между классами. [39]

Пять основных семейств — это цветочные , восточные , древесные , ароматические фужерные и свежие , первые четыре из классической терминологии и последнее из современной океанической категории. Каждое из них разделено на подгруппы и расположено вокруг колеса. В этой схеме Chanel No.5 , традиционно классифицируемый как альдегидно-цветочный, помещается в подгруппу мягких цветочных, в то время как амбровые ароматы находятся в восточной группе. Шипровые духи более неоднозначны, имея родство как с восточными, так и с древесными семействами. Например, Guerlain Mitsouko относится к мшистым древесным, а Hermès Rouge , более цветочный шипр, относится к цветочно-восточным.

Источники ароматических соединений

Растительные источники

Цветение цитрусовых деревьев
Смолы в парфюмерии включают мирру.
Ладан

Растения издавна использовались в парфюмерии в качестве источника эфирных масел и ароматических соединений. Эти ароматические вещества обычно являются вторичными метаболитами, вырабатываемыми растениями в качестве защиты от травоядных животных , инфекций, а также для привлечения опылителей . Растения являются, безусловно, крупнейшим источником ароматических соединений, используемых в парфюмерии. Источниками этих соединений могут быть различные части растения. Растение может предложить более одного источника ароматических веществ, например, надземные части и семена кориандра имеют заметно отличающиеся друг от друга запахи. Листья апельсина , цветки и цедра фруктов являются соответствующими источниками масел петитгрейна , нероли и апельсина .

Животные источники

Мускусный стручок. Активная охота на самцов кабарги ради их стручков в недавней истории привела к исчезновению вида.
Амбра

Другие природные источники

Синтетические источники

Многие современные духи содержат синтезированные одоранты. Синтетика может обеспечить ароматы, которые не встречаются в природе. Например, калоне , соединение синтетического происхождения, придает свежий озоновый металлический морской аромат, который широко используется в современных духах. Синтетические ароматизаторы часто используются в качестве альтернативного источника соединений, которые нелегко получить из природных источников. Например, линалоол и кумарин являются природными соединениями, которые можно недорого синтезировать из терпенов . Ароматы орхидей (обычно салицилаты ) обычно не получают непосредственно из самого растения, а вместо этого создают синтетически, чтобы соответствовать ароматным соединениям, найденным в различных орхидеях.

Одним из наиболее часто используемых классов синтетических ароматических веществ на сегодняшний день являются белые мускусы . Эти материалы встречаются во всех формах коммерческих духов в качестве нейтрального фона для средних нот. Эти мускусы добавляются в больших количествах в стиральные порошки, чтобы придать выстиранным вещам стойкий «чистый» аромат.

Большинство синтетических ароматических веществ в мире производятся сравнительно немногими компаниями . К ним относятся:

Каждая из этих компаний ежегодно патентует несколько процессов производства ароматических синтетических веществ.

Характеристики

Натуральные и синтетические вещества используются в парфюмерии из-за их различных запаховых характеристик.

Получение натуральных одорантов

Продавец итара (травяных духов) на улице Хайдарабада , Индия, который может составить оригинальный парфюм для покупателя

Прежде чем составлять духи, необходимо сначала получить одоранты, используемые в различных парфюмерных композициях. Синтетические одоранты производятся путем органического синтеза и очищаются. Одоранты из природных источников требуют использования различных методов для извлечения ароматических веществ из сырья. Результатом извлечения являются либо эфирные масла , абсолюты, конкреты или масла, в зависимости от количества восков в извлеченном продукте. [45]

Все эти методы в определенной степени искажают запах ароматических соединений, полученных из сырья. Это происходит из-за использования тепла, едких растворителей или воздействия кислорода в процессе экстракции, что денатурирует ароматические соединения, что либо меняет их характер запаха, либо делает их без запаха.

Старинные духи, которые все еще можно увидеть в Fragonard

Ароматные экстракты

Индийские пачули - настойка

Хотя ароматные экстракты известны широкой публике под общим термином « эфирные масла », в парфюмерной промышленности используется более конкретный язык для описания источника, чистоты и метода, используемого для получения конкретного ароматного экстракта. Из этих экстрактов только абсолюты , эфирные масла и настойки напрямую используются для создания духов.

Продукты, полученные разными методами экстракции, известны под разными названиями, хотя их исходные материалы одинаковы. Например, апельсиновые цветки из Citrus aurantium , прошедшие экстракцию растворителем, дают «абсолют апельсиновых цветков», а то, что было подвергнуто паровой дистилляции, известно как «масло нероли».

Составление духов

Формула духов

Парфюмерные композиции играют важную роль во многих отраслях промышленности, начиная от секторов предметов роскоши, сферы общественного питания и заканчивая производителями различных видов бытовой химии. Цель использования парфюмерных или ароматических композиций в этих отраслях — воздействовать на клиентов через их обоняние и склонять их к покупке духов или парфюмированного продукта. Таким образом, существует значительный интерес к созданию парфюмерной формулы, которая будет эстетически приятной для людей.

Парфюмер

«Производитель духов» , Родольф Эрнст

Работа по составлению духов, которые будут продаваться, возлагается на эксперта по парфюмерной композиции или известного в парфюмерной индустрии как парфюмер . Их также иногда ласково называют « Nez » (по-французски « нос ») из-за их тонкого обоняния и мастерства в составлении запахов.

Состав духов обычно начинается с краткого описания работодателем парфюмера или внешним заказчиком. Клиентами парфюмера или его работодателей обычно являются дома моды или крупные корпорации различных отраслей. [46] Затем парфюмер проходит процесс смешивания нескольких смесей духов и продает формулу покупателю, часто с изменениями в составе духов. Затем парфюмерная композиция будет либо использоваться для улучшения другого продукта в качестве функционального аромата ( шампуни , косметика , моющие средства , салоны автомобилей и т. д.), либо продаваться и продаваться напрямую публике как тонкий аромат . [34]

Техника

Бумажные промокашки (фр. mouillettes ) обычно используются парфюмерами для отбора проб и оценки запаха духов и отдушек.

Хотя не существует единственной «правильной» техники для формулирования духов, существуют общие рекомендации относительно того, как духи могут быть созданы из концепции. Хотя многие ингредиенты не влияют на запах духов, многие духи включают красители и антиоксиданты для улучшения товарного вида и срока годности духов соответственно.

Базовая структура

Парфюмерные масла обычно содержат десятки или сотни ингредиентов, и они обычно организованы в духах для определенной роли, которую они будут играть. Эти ингредиенты можно грубо сгруппировать в четыре группы:

Верхние, средние и базовые ноты аромата могут иметь отдельные основные ароматы и вспомогательные ингредиенты. Ароматические масла духов затем смешиваются с этиловым спиртом и водой, выдерживаются в резервуарах в течение нескольких недель и фильтруются через технологическое оборудование, чтобы, соответственно, позволить ингредиентам духов в смеси стабилизироваться и удалить любой осадок и частицы, прежде чем раствор можно будет залить во флаконы для духов. [47]

Базы ароматизаторов

«Парфюмерный орган», где парфюмеры используют сотни эссенций, в Грассе , Франция.

Вместо того, чтобы создавать духи "с нуля", многие современные духи и одеколоны производятся с использованием ароматических основ или просто баз . Каждая база по сути является модульным парфюмом, который смешивается из эфирных масел и ароматических химикатов и формулируется с простой концепцией, такой как " свежескошенная трава " или "сочное кислое яблоко". Многие из линии Guerlain Aqua Allegoria с их простыми концепциями ароматов являются хорошими примерами того, как выглядят парфюмерные ароматические базы.

Усилия, затраченные на разработку баз парфюмерными компаниями или отдельными парфюмерами, могут быть равны усилиям по созданию продаваемых духов, поскольку они полезны тем, что их можно использовать повторно. Помимо возможности повторного использования, преимущества использования баз для создания довольно многочисленны:

  1. Ингредиенты со «сложными» или «слишком сильными» ароматами, входящие в состав смешанной основы, могут быть легче включены в парфюмерное произведение.
  2. База может быть лучшим приближением запаха определенной вещи, чем экстракт самой вещи. Например, база, созданная для воплощения запаха для "свежей росистой розы", может быть лучшим приближением для концепции запаха розы после дождя, чем простое розовое масло . Цветы, запахи которых невозможно извлечь, такие как гардения или гиацинт , составлены как базы на основе данных, полученных с помощью технологии headspace .
  3. Парфюмер может быстро набросать концепцию из брифа, комбинируя несколько баз, а затем представить ее для обратной связи. Сглаживание «краев» парфюма может быть сделано после положительного ответа.

Обратное проектирование

Создание духов посредством обратного проектирования с использованием аналитических методов, таких как газовая хроматография-масс-спектрометрия (ГХ/МС), может выявить «общую» формулу для любого конкретного парфюма. Сложность анализа ГХ/МС возникает из-за сложности ингредиентов духов. Это особенно связано с присутствием натуральных эфирных масел и других ингредиентов, состоящих из сложных химических смесей. Однако «любой, вооруженный хорошим оборудованием ГХ/МС и имеющий опыт использования этого оборудования, может сегодня в течение нескольких дней узнать многое о формуле любого парфюма... клиенты и конкуренты могут проанализировать большинство духов более или менее точно». [48]

Антикварные или плохо сохранившиеся духи, подвергающиеся этому анализу, также могут быть затруднены из-за многочисленных побочных продуктов деградации и примесей, которые могли возникнуть в результате распада пахучих соединений. Ингредиенты и соединения обычно можно исключить или идентифицировать с помощью газовых хроматографов (ГХ) с запахами, которые позволяют идентифицировать отдельные химические компоненты как по их физическим свойствам, так и по их запаху. Обратное проектирование самых продаваемых духов на рынке является очень распространенной практикой в ​​парфюмерной промышленности из-за относительной простоты эксплуатации оборудования ГХ, давления, направленного на производство продаваемых ароматов, и высокодоходной природы парфюмерного рынка. [47]

Авторские права

Ассорти из поддельных духов (в магазине-киоске)

Сомнительно, что духи могут считаться надлежащим объектом авторского права в соответствии с Законом США об авторском праве . Этот вопрос еще не рассматривался ни одним судом США. Аромат духов не подлежит защите в качестве товарного знака : аромат служит функциональной цели продукта. [49]

В 2006 году Верховный суд Нидерландов предоставил защиту авторских прав на духи Tresor компании Lancôme ( Lancôme против Kecofa ).

Верховный суд Франции дважды занимал позицию, согласно которой духи не обладают достаточной креативностью, чтобы представлять собой охраняемые авторским правом выражения ( Bsiri-Barbir против Haarman & Reimer , 2006; Beaute Prestige International против Senteur Mazal , 2008). [49]

Иногда поддельные духи используют измененное название оригинального парфюма (например, у ныне снятых с производства духов Freya от Oriflame есть копия с похожим дизайном, выпускаемая под названием « Fre yy a »).

До сих пор остается под вопросом, можно ли защитить «функциональное назначение» духов техническим патентом (который действует 15 лет). По-видимому, [ по мнению кого? ] российская «Новая Заря» маркирует свои одеколоны как «гигиенические лосьоны» по схожей причине. Контрпример: шипр «Шипр» и одеколон «Тройной » от NovZar, которым более века, выпускаются другими компаниями в России в похожих флаконах.

Номерная парфюмерия, «аналоги»

Другой вид копирования духов известен в странах бывшего СССР как « номерная парфюмерия »:

Компания, производящая «цифры», имеющая парфюмерное оборудование, использовала бы свой собственный, универсальный для всех дешевый флакон; де-юре маркируя поддельные духи как «аромат в направлении [известных духов]» или «версию» определенных фирменных духов. Таким образом, себестоимость изначально дешевых духов снижается, поскольку флакон не используется ни для простой подделки, ни для тонкого перепроектирования.

Сомнительной частью нумерованного наименования парфюмерии является идея открыто обозначать духи #XXX (например, #105) как «тип» или «версию», или « аромат направления » (буквально «аромат в направлении») известного парфюма. [50]

Однако в небольших интернет-«оптовых» заказах (при покупке на сумму свыше 5000 рублей) целый флакончик таких духов объемом 100 мл (или флакончик «ароматического масла» того же «направления» объемом 50 мл) стоит всего около 6 евро.

Вопросы здравоохранения и окружающей среды

Ингредиенты духов, независимо от их природного или синтетического происхождения, могут вызывать проблемы со здоровьем или окружающей средой при использовании. Хотя эти области активно изучаются, еще многое предстоит узнать о влиянии ароматов на здоровье человека и окружающую среду.

Иммунологические; астма и аллергия

Данные рецензируемых журналов показывают, что некоторые ароматы могут вызывать астматические реакции у некоторых людей, особенно у тех, кто страдает тяжелой или атопической астмой. [51] Многие ингредиенты ароматов также могут вызывать головные боли, аллергические кожные реакции [52] или тошноту . [53] [54] [55]

В некоторых случаях чрезмерное использование духов может вызвать аллергические реакции кожи. Например, ацетофенон , этилацетат [ требуется цитата ] и ацетон [47], хотя и присутствуют во многих духах, также являются известными или потенциальными респираторными аллергенами . Тем не менее, это может вводить в заблуждение, поскольку вред, наносимый многими из этих химических веществ (как натуральными, так и синтетическими) зависит от условий окружающей среды и их концентрации в духах. Например, линалоол, который указан как раздражитель, вызывает раздражение кожи, когда он распадается на перекиси, однако использование антиоксидантов в духах или снижение концентрации может предотвратить это. Кроме того, фуранокумарин, присутствующий в натуральных экстрактах грейпфрута или сельдерея, может вызывать серьезные аллергические реакции и повышать чувствительность к ультрафиолетовому излучению. [56]

Некоторые исследования натуральных ароматизаторов показали, что многие из них содержат соединения, вызывающие раздражение кожи. [57] Однако некоторые исследования, такие как исследование IFRA, утверждают, что опопонакс слишком опасен для использования в парфюмерии, но по-прежнему не имеют научного консенсуса. [58] Также верно, что иногда вдыхание может вызвать раздражение кожи. [ необходима цитата ]

Патч-тест

Ряд национальных и международных исследований выявили, что перуанский бальзам , часто используемый в парфюмерии, входит в «пятерку» аллергенов, наиболее часто вызывающих реакции на патч-тесты у людей, направляемых в дерматологические клиники. [59] [60] [61] Исследование, проведенное в 2001 году, показало, что у 3,8% от общего числа людей, прошедших патч-тест, была аллергия на него. [62] Многие духи содержат компоненты, идентичные перуанскому бальзаму. [63]

Перуанский бальзам используется в качестве маркера аллергии на духи . Его присутствие в косметике обозначается термином INCI Myroxylon pereirae . [64] Перуанский бальзам запрещен Международной ассоциацией парфюмерии с 1982 года для использования в качестве парфюмерного соединения, но может присутствовать в виде экстракта или дистиллята в других продуктах, где обязательная маркировка не требуется для использования 0,4% или менее. [63]

Канцерогенность

Существуют научные доказательства того, что нитромусксы, такие как мускусный ксилол, могут вызывать рак в некоторых конкретных тестах на животных. Эти отчеты были оценены Научным комитетом ЕС по безопасности потребителей (SCCS, ранее SCCNFP [65] ), и мускусный ксилол был признан безопасным для дальнейшего использования в косметических продуктах. [66] Фактически, это часть процедур Косметического регламента в Европе, что материалы, классифицированные как канцерогены, требуют такой оценки безопасности со стороны властей, чтобы быть разрешенными в косметических потребительских продуктах.

Хотя сообщалось, что другие ингредиенты, такие как полициклические синтетические мускусы , дали положительный результат в некоторых in-vitro гормональных анализах, [67] [68] эти отчеты были рассмотрены различными органами. Например, для одного из основных полициклических мускусов Галаксолида (HHCB) эти обзоры включают обзоры Научного комитета ЕС по безопасности потребителей, [69] Обзора приоритетных веществ ЕС, [70] Научного комитета ЕС по вопросам здоровья и экологических рисков, [71] и совсем недавно также Агентства по охране окружающей среды США. [72] Результатом всех этих обзоров за последнее десятилетие или около того является то, что нет никаких проблем с безопасностью для здоровья человека. Обзоры с аналогичными положительными результатами также существуют для другого основного полициклического мускуса (AHTN) — например, о его безопасном использовании в косметике в ЕС. [73]

Многие натуральные ароматические вещества, такие как абсолюты дубового мха, [57] [74] масло базилика , розовое масло и многие другие, содержат аллергены или канцерогенные соединения, безопасность которых регулируется либо нормативными актами (например, допустимыми уровнями метилэвгенола в Регламенте ЕС о косметике (статья  102, Приложение  III Регламента ЕС о косметике. [75] ), либо различными ограничениями, установленными Международной ассоциацией по парфюмерии. [76]

Относящийся к окружающей среде

Парфюмерный киоск в Каире

Загрязнение

Синтетические мускусы имеют приятный запах и относительно недороги, поэтому их часто используют в больших количествах, чтобы скрыть неприятный запах стиральных порошков и многих средств личной гигиены. Из-за их широкомасштабного использования несколько видов синтетических мускусов были обнаружены в человеческом жире и молоке, [77] а также в отложениях и водах Великих озер . [78]

Эти загрязняющие вещества могут создавать дополнительные проблемы для здоровья и окружающей среды при попадании в рацион человека и животных.

Угроза исчезновения видов

Спрос на ароматические материалы, такие как сандаловое дерево, агаровое дерево и мускус, привел к исчезновению этих видов, а также к их незаконной торговле и сбору.

Правила безопасности

FDA США контролирует безопасность духов через их ингредиенты и требует, чтобы они были проверены в той степени, в которой они были бы признаны в целом безопасными (GRAS). В связи с необходимостью защиты коммерческой тайны компании редко предоставляют полный список [ требуется цитата ] ингредиентов, независимо от их воздействия на здоровье. [ сомнительно – обсудить ]

В ЕС с 11 марта 2005 года был введен обязательный перечень из 26 признанных аллергенов отдушек. [79] Требование перечислить эти материалы зависит от предполагаемого использования конечного продукта. Пределы, выше которых аллергены должны быть заявлены, составляют 0,001% для продуктов, которые должны оставаться на коже, и 0,01% для тех, которые должны смываться. Это привело к тому, что многие старые духи, такие как шипры и фужерные классы, которые традиционно используют экстракт дубового мха, были переформулированы. [ необходима цитата ]

Сохранение духов

Духи в музее
Попурри , Эдвин Остин Эбби , 1899

Ароматические соединения в духах будут деградировать или разрушаться, если их неправильно хранить в присутствии тепла , света , кислорода и посторонних органических материалов . Правильное сохранение духов подразумевает хранение их вдали от источников тепла и в местах, где они не будут подвергаться воздействию света. Открытый флакон сохранит свой аромат нетронутым в течение нескольких лет, если он будет правильно храниться. [34] Однако присутствие кислорода в свободном пространстве флакона и факторы окружающей среды в долгосрочной перспективе изменят запах аромата.

Духи лучше всего сохраняются, если их хранить в светонепроницаемых алюминиевых флаконах или в оригинальной упаковке, когда они не используются, и охлаждать до относительно низких температур: от 3 до 7 °C (37–45 °F). Хотя трудно полностью удалить кислород из свободного пространства хранящегося флакона с ароматом, выбор распылителей вместо роликовых и «открытых» флаконов сведет к минимуму воздействие кислорода. Спреи также имеют преимущество в том, что изолируют аромат внутри флакона и не допускают его смешивания с пылью, кожей и детритом, что может ухудшить и изменить качество духов.

Существует несколько архивов и музеев, посвященных сохранению исторических духов, а именно Osmothèque , в котором хранится более 3000 духов из последних двух тысячелетий в их оригинальных формулах. Все ароматы в их коллекции хранятся в неактиничных стеклянных колбах, продуваемых аргоном , которые хранятся в теплоизолированных отсеках, поддерживаемых при температуре 12 °C (54 °F) в большом хранилище. [80]

Списки духов

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ "Perfume – Definition and More from Dictionary". Merriam-Webster . Архивировано из оригинала 6 июня 2022 г. Получено 14 июня 2010 г.
  2. ^ Шындряева, Галина (2015). «Парфюмерия на переднем крае исследований макроциклических соединений: от Швейцарии до Дюпона» (PDF) . Международный семинар по истории химии . Токио. Архивировано (PDF) из оригинала 25 мая 2022 г. . Получено 17 марта 2021 г. .
  3. ^ "perfume". Онлайн-этимологический словарь. Архивировано из оригинала 29 сентября 2020 года . Получено 11 октября 2020 года .
  4. ^ Баласубраманиан, Нараянаганеш (20 ноября 2015 г.). «Ароматизированные масла и духи». Американское химическое общество . Серия симпозиумов ACS. 1211 : 219–244. doi :10.1021/bk-2015-1211.ch008. ISBN 9780841231122. Архивировано из оригинала 18 августа 2021 г. . Получено 23 мая 2021 г. .
  5. ^ Strathern, Paul (2000). Сон Менделеева – Поиски элементов . Нью-Йорк: Berkley Books. ISBN 0-425-18467-6.
  6. ^ Леви, Мартин (1973). Ранняя арабская фармакология: введение, основанное на древних и средневековых источниках . Архив Брилла. стр. 9. ISBN 90-04-03796-9.
  7. ^ AK Sharma; Seema Wahad; Raśmī Śrīvāstava (2010). Диверсификация сельского хозяйства: проблемы и перспективы . IK International Pvt Ltd. стр. 140.
  8. ^ ab Roach, John (29 марта 2007 г.). "Самые старые духи, найденные на "острове Афродиты"". Архивировано из оригинала 12 октября 2013 г. Получено 21 июня 2014 г.
  9. ^ "Ancient Perfumes Recreated, Put on Display in Rome". Fox News . Архивировано из оригинала 23 октября 2012 года . Получено 16 апреля 2007 года .
  10. ^ Elis, Kiss (2 июня 2018 г.). «Древний парфюм воссоздан для юбилейного шоу». Kathimerini English Edition . Архивировано из оригинала 26 января 2021 г. Получено 6 июня 2018 г.
  11. ^ Кидд, Бентон. «Парфюмерия в древнегреческих и древнеримских обществах» (PDF) . Музей искусств и археологии | Университет Миссури .
  12. ^ аль-Хассани, Вудкок и Сауд (2006) 1001 изобретение; Мусульманское наследие в нашем мире, FSTC, стр.22.
  13. ^ М. Ульман (1986), "AL-KĪMIYĀ", Энциклопедия ислама , т. 5 (2-е изд.), Brill, стр. 111b
  14. ^ Э. Видеманн ; М. Плесснер (1986), "AL-ANBĪḲ", Энциклопедия ислама , т. 1 (2-е изд.), Brill, стр. 486a
  15. ↑ Генри Джордж Лидделл; Роберт Скотт, ред. (1897), "ἄμβιξ", Греко-английский лексикон (8-е изд.), Harper & Brothers, стр. 73
  16. ^ Марселлен Бертло (1889), «Введение в этюд де ла химия де ла циенс и дю мойен эйдж», Штайнхайль, стр. 164, заархивировано из оригинала 23 ноября 2020 г. , получено 13 октября 2014 г.
  17. ^ "История парфюмерии в Испании". La Casa Mundo . Архивировано из оригинала 24 сентября 2021 г. Получено 24 сентября 2021 г.
  18. ^ Джованни Дуго, Ивана Бонаккорси (2013). Цитрусовая бергамия: бергамот и его производные. ЦРК Пресс. п. 467. ИСБН 9781439862292.
  19. ^ Томпсон, CJS (1927). Тайна и соблазн духов . Лондон: John Lane the Bodley Head Limited. стр. 140.
  20. ^ Voudouri, Dimitra; Tesseromatis, Christine (декабрь 2015 г.). "Perfumery from Myth to Antiquity" (PDF) . International Journal of Medicine and Pharmacy . 3 (2): 52. doi : 10.15640/ijmp.v3n2a4 (неактивен 28 июля 2024 г.). Архивировано (PDF) из оригинала 16 августа 2021 г. . Получено 11 октября 2020 г. .{{cite journal}}: CS1 maint: DOI неактивен по состоянию на июль 2024 г. ( ссылка )
  21. ↑ Салливан, Кэтрин (1 марта 1994 г.). «В поисках бутылок для воды из Флориды девятнадцатого века». Историческая археология . 28 (1): 78–98. doi :10.1007/BF03374182. ISSN  0440-9213. S2CID  162639733.
  22. ^ Стоддарт, Дэвид Майкл (1990). Обезьяна с запахом: биология и культура человеческого запаха . Cambridge University Press. С. 142–167.
  23. ^ Сравните: Пепе, Трейси (2000). Так что же это за фигня?: Глубокий призыв к здравомыслию и равным правам для вашего обоняния, нашего самого забытого и находящегося под угрозой исчезновения чувства. Так что же это за фигня. стр. 46. ISBN 9780968707609. Получено 11 июля 2015 г. . В 1693 году итальянец Джованни Паоло де Феминис создал аромат под названием «Aqua Mirabilis». Считалось, что этот аромат обладает терапевтическими свойствами, помогающими при головных болях и учащенном сердцебиении. Он был разработан как негендерный аромат, который мог бы улучшить настроение.
  24. ^ "Краткая история мужского одеколона – Откройте для себя историю мужских ароматов-БЛОГ ОДЕКОЛЬНА". БЛОГ ОДЕКОЛЬНА . Архивировано из оригинала 3 февраля 2014 г.
  25. ^ Чарльз Райс, Фредерик Альберт Касл (1879). Новые средства: иллюстрированный ежемесячный торговый журнал Materia Medica, Pharmacy and Therapeutics . W. Wood & Company. стр. 358.
  26. ^ abc Tynan Sinks (12 июля 2018 г.). «Разница между духами, одеколоном и другими ароматами». The New York Times . Архивировано из оригинала 12 июля 2018 г. Получено 13 июля 2018 г. В разделе ароматов вы увидите всевозможные названия: духи, туалетная вода, парфюм, одеколон. Что делает их разными — и во многих случаях более дорогими?
  27. ^ "Ароматы из Вены". wien.info . Архивировано из оригинала 19 декабря 2013 . Получено 19 декабря 2013 .
  28. ^ ab "Glossary (C)". The Fragrance Foundation. Архивировано из оригинала 31 июля 2010 года . Получено 7 ноября 2012 года .
  29. ^ "Руководство по типам духов". Архивировано из оригинала 25 декабря 2017 г. Получено 25 апреля 2022 г.
  30. ^ Бергер, Пол (26 октября 2011 г.). «Парфюмерный „нос“ вызывает идеальные запахи». Forward.com . Архивировано из оригинала 11 августа 2015 г. Получено 8 августа 2015 г.
  31. ^ Агата А. Листовска, MA и Марк А. Николсон, ASO (2011). Комплементарная медицина, красота и моделирование . Xlibris Corporation. стр. 153–4. ISBN 9781456888954.[ самостоятельно опубликованный источник ]
  32. ^ ab Turkington, Carol & Jeffrey S. Dover (2009). Энциклопедия кожи и кожных заболеваний . Infobase Publishing. стр. 148. ISBN 9780816075096.
  33. ^ ab "Fragrance Info / FAQs". The Fragrance Foundation. Архивировано из оригинала 8 ноября 2012 года . Получено 7 ноября 2012 года .
  34. ^ abc Burr, Chandler (2003). Император запахов: история духов, одержимости и последней тайны чувств. Нью-Йорк: Random House. ISBN 0-375-50797-3.
  35. ^ abc Знатоки парфюмерии говорят о «шлейфе» аромата или заметном следе, который он оставляет в воздухе при нанесении. Фортино, Анн-Доминик (2004). «Химия придает ароматам повседневную жизнь». Журнал химического образования .81(1)
  36. ^ Эдвардс, Майкл (2006). «Ароматы мира 2006». Crescent House Publishing . ISBN 0-9756097-1-8 
  37. ^ "Fragrance 101: Understanding The Fragrance Pyramid". Blog.lebermuth.com . Архивировано из оригинала 29 сентября 2018 г. . Получено 28 сентября 2018 г. .
  38. ^ "Coco Mademoiselle from Chanel". Chanel.com . Архивировано из оригинала 2 января 2016 года . Получено 13 июля 2017 года .
  39. ↑ Осборн, Грант (1 мая 2001 г.). «Интервью с Майклом Эдвардсом». Basenotes.net . Архивировано из оригинала 6 февраля 2007 г. Получено 17 декабря 2006 г.
  40. ^ Дуган, Холли (14 сентября 2011 г.). Эфемерная история духов: запах и смысл в ранней современной Англии. JHU Press. ISBN 978-1-4214-0234-5.
  41. ^ "Civet passion". Profumo.it . 5 августа 2014 г. Архивировано из оригинала 15 октября 2012 г. Получено 19 февраля 2018 г.
  42. ^ Олсен, Андреас; Линда К. Принслоо; Луис Скотт; Анна К. Ягера (ноябрь–декабрь 2008 г.). «Hyraceum, окаменевший продукт метаболизма скальных даманов (Procavia capensis), проявляет сродство к рецепторам ГАМК-бензодиазепина» (PDF) . Южноафриканский научный журнал . 103 . Архивировано из оригинала (PDF) 6 июня 2011 г.
  43. ^ "Iso E Super". International Flavors & Fragrances. 2007. Архивировано из оригинала 23 февраля 2008.
  44. ^ "Account Suspended". Topcolognesformen.com . Архивировано из оригинала 4 сентября 2019 . Получено 4 сентября 2019 .
  45. ^ Кэмпс, Аркади Буа (2000). «Парфюмерные технологии в эволюции». Allured Pub Corp. ISBN 0-931710-72-3 
  46. ^ Ислам, Г., Эндриссат, Н. и Ноппени, К. (2016). За пределами «глаза» смотрящего: инновация аромата через аналоговую реконфигурацию. Организационные исследования, 0170840615622064. http://doi.org/10.1177/0170840615622064.
  47. ^ abc Burr, Chandler (2008). Идеальный аромат: год в парфюмерной индустрии в Париже и Нью-Йорке. Henry Holt and Co. ISBN 978-0-8050-8037-7.
  48. ^ Калкин, Роберт Р. и Джеллинек, Дж. Стивен (1994). «Парфюмерия: практика и принципы». John Wiley & Sons, Inc. . ISBN 0-471-58934-9 
  49. ^ Дэвид А. Эйнхорн; Лесли Портной (апрель 2010 г.), «Авторское право на духи: я чувствую симфонию», Intellectual Property Today , архивировано из оригинала 10 марта 2014 г. , извлечено 9 марта 2014 г.
  50. ^ Одним из примеров является Fidji Гая Лароша — этот конкретный пример можно найти на Reni.su. Архивировано 15 июня 2020 года на Wayback Machine .
  51. ^ Кумар П., Карадонна-Грэхем В.М., Гупта С., Кай Х., Рао П.Н., Томпсон Дж. (ноябрь 1995 г.). «Влияние ингаляционных пробных полосок на запах духов у пациентов с астмой». Ann. Allergy Asthma Immunol . 75 (5): 429–33. PMID  7583865.
  52. ^ Frosch PJ, Rastogi SC, Pirker C и др. (апрель 2005 г.). «Патч-тестирование с новой смесью ароматов – реактивность к отдельным компонентам и химическое обнаружение в соответствующих косметических продуктах». Contact Derm . 52 (4): 216–25. doi :10.1111/j.0105-1873.2005.00563.x. PMID  15859994. S2CID  5661020.
  53. ^ Дебора Гашман. «Нос знает». Hanahou.com . Архивировано из оригинала 13 февраля 2008 года . Получено 7 мая 2008 года .
  54. ^ Апостолидис С., Чандра Т., Демирхан И., Цинатл Дж., Доерр Х.В., Чандра А. (2002). «Оценка канцерогенного потенциала двух производных нитромускуса, мускусного ксилена и мускусного тибетена в системе анализа in vivo/in vitro, опосредованной хозяином». Anticancer Res . 22 (5): 2657–62. PMID  12529978.
  55. ^ Schmeiser HH, Gminski R, Mersch-Sundermann V (май 2001 г.). «Оценка рисков для здоровья, вызванных кетоном мускуса». Int J Hyg Environ Health . 203 (4): 293–9. doi :10.1078/1438-4639-00047. PMID  11434209.
  56. ^ Беренбаум, Мэй (14 июня 2010 г.). «Фуранокумарины как мощная химическая защита». Архивировано из оригинала 11 августа 2011 г. Получено 24 августа 2011 г.
  57. ^ ab Оценка воздействия на окружающую среду и здоровье веществ в бытовых моющих средствах и косметических моющих средствах [1] Архивировано 3 марта 2016 г. на Wayback Machine
  58. ^ "НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ ТОВАРАМ: SCCP" (PDF) . Ec.europa.eu . Архивировано (PDF) из оригинала 4 марта 2016 г. . Получено 19 февраля 2018 г. .
  59. ^ Готфрид Шмальц; Дорта Аренхольт Биндслев (2008). Биосовместимость стоматологических материалов. Спрингер. ISBN 9783540777823. Получено 5 марта 2014 г.
  60. ^ Томас П. Хабиф (2009). Клиническая дерматология. Elsevier Health Sciences. ISBN 978-0323080378. Получено 6 марта 2014 г.
  61. ^ Эдвард Т. Боуп; Рик Д. Келлерман (2013). Текущая терапия Конна 2014: Экспертный совет. Elsevier Health Sciences. стр. 264. ISBN 9780323225724. Архивировано из оригинала 10 января 2023 . Получено 6 марта 2014 .
  62. ^ T. Platts-Mills; Johannes Ring (2006). Аллергия на практике. Springer. стр. 35. ISBN 9783540265849. Получено 6 марта 2014 г.
  63. ^ аб Жанна Дуус Йохансен; Питер Дж. Фрош; Жан-Пьер Лепуатвен (2010). Контактный дерматит. Спрингер. п. 556. ИСБН 9783642038273. Получено 31 декабря 2015 г.
  64. ^ MH Beck; SM Wilkinson (2010), «Контактный дерматит: аллергический», Учебник дерматологии Рука , т. 2 (8-е изд.), Wiley, стр. 26.40
  65. ^ "Научный комитет по безопасности потребителей (SCCS) - Здравоохранение - Европейская комиссия". Ec.europa.eu . Архивировано из оригинала 22 ноября 2016 года . Получено 19 февраля 2018 года .
  66. ^ "МНЕНИЕ НАУЧНОГО КОМИТЕТА ПО КОСМЕТИЧЕСКИМ ПРОДУКТАМ И НЕПИЩЕВЫМ ПРОДУКТАМ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ОТНОСИТЕЛЬНО МУСКУСНОГО КСИЛОЛА И МУСКУСНОГО КЕТОНА" (PDF) . Ec.europa.eu . Архивировано (PDF) из оригинала 28 октября 2020 г. . Получено 4 сентября 2019 г. .
  67. ^ Schreurs RH, Legler J, Artola-Garicano E и др. (февраль 2004 г.). «In vitro и in vivo антиэстрогенные эффекты полициклических мускусов у данио-рерио» (PDF) . Environ. Sci. Technol . 38 (4): 997–1002. Bibcode :2004EnST...38..997S. doi :10.1021/es034648y. PMID  14998010. S2CID  8660062. Архивировано (PDF) из оригинала 25 февраля 2021 г. . Получено 2 октября 2019 г. .
  68. ^ Schreurs RH, Sonneveld E, Jansen JH, Seinen W, van der Burg B (февраль 2005 г.). «Взаимодействие полициклических мускусов и УФ-фильтров с рецептором эстрогена (ER), рецептором андрогена (AR) и рецептором прогестерона (PR) в биоанализах репортерных генов». Toxicol. Sci . 83 (2): 264–72. doi : 10.1093/toxsci/kfi035 . PMID  15537743.
  69. ^ "Мнение о hhcb" (PDF) . Ec.europa.eu . Архивировано (PDF) из оригинала 5 марта 2022 г. . Получено 17 февраля 2019 г. .
  70. ^ "Отчет об оценке рисков Европейского союза: 1,3,4,6,7,8-ГЕКСАГИДРО-4,6,6,7,8,8-ГЕКСАМЕТИЛЦИКЛОПЕНТА-γ-2-БЕНЗОПИРАН (1,3,4,6,7,8-ГЕКСАГИДРО-4,6,6,7,8,8-ГЕКСАМЕТИЛИН-ДЕНО[5,6-C]ПИРАН - HHCB)". Echa.europa.eu . Архивировано из оригинала 19 января 2022 г. Получено 4 сентября 2019 г.
  71. ^ "Научный комитет по рискам для здоровья и окружающей среды: Мнение SCHER по отчету об оценке риска 1,3,4,6,7,8-HEXAHYDRO4,6,6,7,8,8-HEXAMETHYLCYCLOPENTA-γ-2-BENZOPYRAN (HHCB) Часть о здоровье человека" (PDF) . Ec.europa.eu . Архивировано (PDF) из оригинала 16 августа 2021 г. . Получено 4 сентября 2019 г. .
  72. ^ "TSCA Work Plan Chemicals - Existing Chemicals - OPPT - US EPA". Epa.gov . 29 апреля 2015 г. Архивировано из оригинала 1 сентября 2015 г. Получено 19 февраля 2018 г.
  73. ^ "Мнение об ahtn" (PDF) . Ec.europa.eu . Архивировано (PDF) из оригинала 21 июля 2018 г. . Получено 17 февраля 2019 г. .
  74. ^ Rastogi SC, Bossi R, Johansen JD, et al. (Июнь 2004). «Содержание аллергенов дубового мха атранола и хлоратранола в духах и подобных продуктах». Contact Derm . 50 (6): 367–70. doi :10.1111/j.0105-1873.2004.00379.x. PMID  15274728. S2CID  38375267.
  75. ^ "B РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1223/2009 ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 30 ноября 2009 г. о косметических продуктах" (PDF) . Eur-lex.europa.eu . Архивировано из оригинала 3 октября 2018 г. . Получено 4 сентября 2019 г. .
  76. ^ "стандарты - IFRA Международная ассоциация парфюмерии - во всех смыслах". Ifraorg.org . Архивировано из оригинала 1 марта 2018 года . Получено 19 февраля 2018 года .
  77. ^ Duedahl-Olesen L, Cederberg T, Pedersen KH, Højgård A (октябрь 2005 г.). «Синтетические мускусные ароматы в форели с датских рыбоводческих ферм и человеческом молоке». Chemosphere . 61 (3): 422–31. Bibcode :2005Chmsp..61..422D. doi :10.1016/j.chemosphere.2005.02.004. PMID  16182860.
  78. ^ Peck AM, Linebaugh EK, Hornbuckle KC (сентябрь 2006 г.). «Синтетические мускусные ароматы в осадочных кернах озер Эри и Онтарио». Environ. Sci. Technol . 40 (18): 5629–35. Bibcode : 2006EnST...40.5629P. doi : 10.1021/es060134y. PMC 2757450. PMID  17007119. 
  79. ^ "ДИРЕКТИВА 2003/15/EC". Eur-lex.europa.eu . Архивировано из оригинала 21 мая 2019 года . Получено 19 февраля 2018 года .
  80. ↑ Колтон, Сара, «L'Osmothèque — сохранение прошлого для обеспечения будущего», Beauty Fashion Архивировано 15 июня 2010 г. на Wayback Machine

Дальнейшее чтение

Внешние ссылки