Граф Юбер Джеймс Марсель Таффен де Живанши ( произносится [ybɛʁ də ʒivɑ̃ʃi] ; 20 февраля 1927 — 10 марта 2018) — французский аристократ и модельер, основавший в 1952 году роскошный модный и парфюмерный дом Givenchy. Он известен тем, что разработал большую часть личного и профессионального гардероба Одри Хепберн и одежду для Жаклин Бувье Кеннеди . В 1970 году он был включен в Международный зал славы самых стильных людей. [2]
Юбер Джеймс Таффин де Живанши родился 20 февраля 1927 года в Бове , Уаза, [3] [4] [5] в протестантской дворянской семье . [6] Он был младшим сыном Люсьена Таффина де Живанши, маркиза Живанши (1888–1930), и его жены, бывшей Беатрис («Сисси») Бадин (1888–1976). Семья Таффин де Живанши, которая ведёт свои корни из Венеции, Италия (первоначальное название семьи было Таффини), получила дворянство в 1713 году, и в это время глава семьи стал маркизом Живанши. [7] Его старший брат, Жан-Клод де Живанши (1925–2009), унаследовал маркизство семьи и в конечном итоге стал президентом Parfums Givenchy . [8] Третья сестра, Беатрис, родилась в 1928 году, но умерла вскоре после рождения. [a]
После смерти отца от гриппа в 1930 году его воспитывали мать и бабушка по материнской линии, [5] Маргарита Дитерле Баден (1853–1940), вдова Жюля Бадена (1843–1919), художника, владельца и директора исторической мануфактуры гобеленов и фабрик гобеленов в Бове . В большой семье Баденов были представители разных профессий. Прадед Живанши по материнской линии, Жюль Дитерле, был художником-декоратором, который также создавал проекты для фабрики в Бове, включая набор из 13 проектов для Елисейского дворца . Один из его прапрадедов проектировал декорации для Парижской оперы. [9]
В возрасте 17 лет он переехал в Париж и учился в Школе изящных искусств . [4] [5]
Первые проекты Живанши были созданы для Жака Фата в 1945 году. [4] [10] Позже он создавал проекты для Роберта Пиге и Люсьена Лелонга (1946), работая вместе с тогда еще неизвестными Пьером Бальменом и Кристианом Диором . [4] [10] С 1947 по 1951 год он работал на авангардного дизайнера Эльзу Скиапарелли . [4] [10]
В 1952 году он открыл свой собственный дом моды на Плен Монсо в Париже, [4] [5] сосредоточившись на универсальных отдельных вещах из хлопка для рубашек. [11] Позже он назвал свою первую коллекцию « Беттина Грациани » в честь топ-модели Парижа того времени. [4] Его стиль был отмечен новаторством, в отличие от более консервативных дизайнов Диора. В 25 лет он был самым молодым дизайнером прогрессивной парижской модной сцены. Его первые коллекции характеризовались использованием довольно дешевых тканей по финансовым причинам, но они всегда вызывали любопытство своим дизайном. [12]
Одри Хепберн , позже самая известная сторонница моды Живанши, и Живанши впервые встретились в 1953 году во время съемок фильма «Сабрина» . [13] [14] Затем он разработал дизайн черного платья, которое она носила в фильме «Завтрак у Тиффани» . [13] [14] Он также разработал для нее свою первую коллекцию духов ( L'Interdit и Le de Givenchy). [4] [5] Хепберн была лицом этого аромата. Это был первый раз, когда звезда стала лицом рекламной кампании аромата. [15]
В то время он встретил своего кумира Кристобаля Баленсиагу . [5] [16] Живанши искал вдохновение не только в возвышенных условиях высокой моды, но и в таких авангардных местах, как Limbo , магазин в Ист-Виллидж на Манхэттене . [17]
Среди известных клиентов Живанши также были Донна Марелла Аньелли , Лорен Бэколл , [3] Ингрид Бергман , Графиня Мона фон Бисмарк , Графиня Кристиана Брандолини д'Адда , Санни фон Бюлов , Рената Тебальди , Мария Каллас , Капуцина , Марлен Дитрих , [3] Дейзи Феллоуз. , Грета Гарбо , Глория Гиннесс , Долорес Гиннесс , Эйми де Хирен , [13] Джейн Хольцер , Грейс Келли , [13] Принцесса Салима Ага Хан , Рэйчел Ламберт Меллон , Софи Лорен , Жанна Моро , Жаклин Кеннеди Онассис , [13] Императрица Фара Пехлеви , Бэйб Пейли , Ли Радзивилл , Хоуп Портокарреро , Графиня Жаклин де Рибес , Нона Хендрикс , баронесса Полина де Ротшильд , Фредерика фон Штаде , баронесса Габи ван Зуйлен ван Ниевельт , Диана Вриланд , Бетси Уитни , баронесса Сильвия де Вальднер, герцогиня Виндзорская , первая леди Гаити Мишель Дювалье и Джейн Райтсман .
В 1950-х и начале 1960-х годов он считался одним из ведущих кутюрье. [18] [19] Он дебютировал со своей коллекцией prêt-à-porter в 1954 году, [5] [16] в то время его модели считались одновременно удобными для ношения и достаточно хорошо сидящими, чтобы иметь «привлекательность для вешалки». [20] [21] В 1955 году он получил признание благодаря легкому стилю свитера [22] и гладким открытым туфлям-лодочкам. [23] Ему также приписывают введение в 1955 году пророческого платья-халат [24] [25] и введение в 1957 году более пышного, но сужающегося «платья-мешка/мешок», [26] также называемого платьем-сорочкой, вскоре скопированного Кристианом Диором для его линии Fuseau/Spindle 1957 года. [27] [28] В том же году он почувствовал себя достаточно уверенно в своем положении, чтобы представить свои коллекции спустя недели после того, как почти все другие дизайнеры показали свои, что потребовало повторной поездки в Париж для прессы. [29] Он создал культовое «пальто-шарф» и платье «бэби-куколка» в 1958 году, [30] [31] внеся новаторский вклад в геометрическую прошивку и экспериментальную конструкцию, которые стали распространенными в то время. [32] [33] [34] Его линия принцесс 1959 года также была очень влиятельной. [35] В 1969 году [36] была создана мужская линия. [5]
Хотя его премьерная коллекция в начале 1950-х годов состояла из отдельных вещей, они все еще соответствовали довольно нарядным нормам того времени. Во второй половине 1960-х и в 1970-х годах, с ростом гораздо более повседневных стилей [37] [38] [39] [40], таких как мини-юбки [41] и джинсы, [42] [43] [44] общественным неприятием материализма, [45] [46] [47] [48] [49] и снижением значимости высокой моды, [50] [51] [52] [53] дизайны Живанши оставались довольно формальными и нарядными [54] [55] , и он стал гораздо менее влиятельным, некоторые считали его отсталым дизайнером для богатых женщин «определенного возраста». [56] [57] [58] Признаки этого изменения позиции появились еще в 1963 году, когда он отверг принятие модным миром женских сапог разной высоты, [59] вместо этого придерживаясь строгих лодочек, и попытался вновь ввести приталенный силуэт принцессы, когда самым сильным трендом были безталиевые сорочки и трапециевидные формы. [60] В эпоху мини-юбок его подолы оставались длиннее, чем у большинства, [61] [62] только поднявшись до длины микромини в начале семидесятых, когда короткая длина стала казаться консервативной позицией. [63] Он также присоединился к недолгой моде на шорты 1971 года [64] [65] и продемонстрировал ткани, вдохновленные Марком Ротко . [66]
С возвращением к платьям, которые сопровождали тенденцию Big Look 1974 года, [67] [68] его снова стали воспринимать немного серьезнее, [69] [70] и с возвращением к формальности и демонстративному потреблению, [71] [72] шляпам-перчаткам-костюмам-и- большим-плечам , вновь представленным осенью 1978 года [73] [74] и продолжавшимся в 1980-х годах, Живанши снова вошел в высшие эшелоны статус-кво моды, [75] присоединившись к таким дизайнерам, как Валентино , Ив Сен-Лоран , [76] [77] и Оскар де ла Рента [78], представив версии с подплечниками [79] платья-рубашки, [80] [81] [82] [83] строго скроенных костюмов, [84] [85] бальных платьев для парадного выхода, [86] [87] [88] и коктейльные платья [89] возродились в 1940-х и 1950-х годах. [90] [91] Хотя он уже не был новатором, каким был в 1950-х годах, [92] его работа была очень популярна и идеально соответствовала настроению богатых людей той эпохи. [93] [94] [95] [96] Он даже присоединился к другим дизайнерам коктейльных платьев, демонстрируя иногда юбку выше колена , [97] [98] вновь приемлемую для него теперь, когда она выглядела нарядно, а не повседневно, как в 1960-х годах, [99] тенденция, которая усилилась в восьмидесятые годы. [100]
С 1976 по 1987 год в США подразделение Lincoln компании Ford Motor Company предлагало версию Givenchy Edition своих автомобилей серий Continental Mark (1976 [101] — 1982 [102] ) и Lincoln Continental (1982 [103] — 1987), начиная с купе Continental Mark IV 1976 года , продолжая купе Mark V 1977 [104] — 1979 [105] и заканчивая Lincoln Mark VI 1982 года и седаном Lincoln Continental 1987 года .
Дом Givenchy разделился в 1981 году; парфюмерная линия перешла к Veuve Clicquot , а модное направление было приобретено LVMH в 1989 году . [106] На сегодняшний день LVMH владеет также Parfums Givenchy. [4]
В 1988 году он организовал ретроспективу своих работ в отеле Beverly Wilshire в Беверли-Хиллз, Калифорния . [10]
Живанши ушел из моды в 1995 году. [13]
Живанши проживал в замке Жонше , внесенном в список исторических памятников в Ромийи-сюр-Эгр , Эр-э-Луар, недалеко от Парижа. [5] Выйдя на пенсию, он сосредоточился на коллекционировании бронзовых и мраморных скульптур XVII и XVIII веков. [14] В июле 2010 года он выступил в Оксфордском союзе . [4] [5] С 8 по 14 сентября 2014 года во время Биеннале антикваров он организовал частную выставку-продажу на аукционе Christie's в Париже, на которой были представлены работы Жана-Батиста-Клода Одио , Национальной мануфактуры Севр , Жака-Луи Давида и Анн-Луи Жироде де Русси-Триозон и т. д. [107]
В январе 2007 года почта Франции выпустила почтовые марки ко Дню святого Валентина, разработанные Givenchy. В октябре 2014 года в Музее Тиссена-Борнемисы в Мадриде, Испания, прошла ретроспективная выставка, на которой были представлены девяносто пять его работ. [13] [108]
Его давним партнером был модельер Филипп Вене . [109]
Юбер де Живанши умер во сне в замке эпохи Возрождения недалеко от Парижа в субботу 10 марта 2018 года. [110] [111] [112] [113] [114] Ему был 91 год [115] , и он был похоронен на кладбище Пасси в Париже.
[Дебютная коллекция Живанши 1952 года] была показана в хлопчатобумажных рубашках и состояла из блузок, юбок и брюк смешанного покроя для повседневного, но безупречного гардероба. Как говорит Живанши, «я думаю, это было довольно новаторским... иметь все по отдельности. Я использовал хлопок, потому что это простая и настоящая ткань». Он также хотел предложить контраст официальной одежде Диора, и у него было мало денег.
В пятидесятые и шестидесятые годы он достиг вершин моды на полшага позади Balenciaga...
После Кристобаля Баленсайги Юбер де Живанши многими считается вторым по значимости модельером в Париже сегодня.
[О]дежду от Balenciaga, Chanel, Givenchy и Lanvin нужно было носить, чтобы ощутить ее очарование – ощущалось, как под ней движется тело.
[Д]изготовители одежды с собственным силуэтом и формой, популярной среди производителей и магазинов за ее «привлекательность на вешалке», — это Dior, Givenchy, Balmain и Fath...
...Givenchy внесла самый большой вклад [в более удобный для ношения «выпрямленный» силуэт]... представив длинные, прямые, нарядные, но объемные свитера без малейшего углубления на талии... [Можно было наблюдать] значительную часть населения, носившую адаптацию... мешковатого свитера...
Ведущий стиль — снова запущенный Givenchy — имел заостренный носок и был известен как «исчезающая туфля», потому что она была обрезана до подошвы с обеих сторон, где она, казалось, исчезала.
Платье-шифт, более свободная, свободно ниспадающая версия платья-футляра, было представлено Givenchy в парижских коллекциях осенью и зимой [1955 г.].
Молодой Юбер де Живанши из Франции... [демонстрировал]... свой «силуэт ничего», платье-рубашку, ниспадающее прямо от плеча до подола, касающееся тела... только на... бедрах... [Можно было наблюдать] в адаптациях... платья из мешковины.
Дневные платья Givenchy... создавали впечатление полного мешка ткани, свисающего с плеч и сужающегося к подолу.
Вместе с Баленсиагой он представил сорочку летом 1957 г.
Последняя коллекция Кристиана Диора ... усовершенствованная версия «мешка» Живанши, называемая «шпиндель» или «платье-химми».
Balenciaga и Givenchy решили подчеркнуть свою исключительность, показав свои коллекции через две недели или месяц после всех остальных кутюрье. Поэтому отныне прессе приходилось возвращаться в Париж, чтобы увидеть эти важные показы.
Givenchy показал двустороннее пальто с большим воротником-«воронкой», которое требовало идеального кроя, чтобы не выглядеть нелепо. Такой экспериментальный крой, бросавший вызов общепринятым линиям и силуэтам, стал более распространенным по мере того, как пятидесятые приближались к концу.
Зародившаяся у Balenciaga и Givenchy, эта модель имеет «завышенную» талию, которая обхватывает ребра над миндалевидной юбкой, собранной на бедрах и сужающейся к подолу.
Женщины Givenchy выглядели как геометрические узоры, абстрактные фигуры...
Образ Givenchy прошлой осени захлестывает Париж этой весной... [Крэхей и Карден] черпают вдохновение в... том молодом, женственном, легко облегающем силуэте принцессы... который изобрел Givenchy.
Еще 10 лет назад [1961 г.] уличная одежда была очень формальной. Теперь все изменилось.
С поколением офисных работников и руководителей, ходящих на работу в футболках и синих джинсах, формальность в моде ушла в прошлое... Женщина может пойти куда угодно, включая ужины в черном галстуке, в рубашке и брюках... Простота — это правило, и женщине нет нужды загромождать свои шкафы большим количеством одежды... Это часть упрощения жизни, которое подпадает под категорию современности. Как и тот факт, что большая часть одежды мягкая и неструктурированная, а также взаимозаменяемая.
[Т]ы новой одежды кажутся естественными, как будто они вообще не были разработаны, а просто появились.
[Г]омного важнее был характер одежды: всегда повседневная, всегда расслабленная и, чаще всего, выглядевшая нетронутой рукой дизайнера...[Г]ости на роскошных яхтах резвились в ней, а не в одежде от кутюр, к которой они привыкли.
Начиная с лондонской молодежи в начале шестидесятых, мини-юбка распространилась в Париже, а затем в [Соединенных Штатах], где сезон за сезоном матроны и производители с радостью убавляли по одному-два дюйма от подола.
и джинсы захватили сцену... Они соответствовали спокойному, реалистичному настроению того времени... Брюки также несли с собой важное впечатление непринужденности, отсутствия чрезмерных усилий и свободы — важнейших забот начала 70-х годов...
[Дж]ины вторглись на балетные, театральные и галерейные представления с такой наглостью, что все остальные чувствуют себя слишком разодетыми.
[и] владельцы магазинов... с теплотой вспоминают время, когда женщины путешествовали с чемоданами, набитыми одеждой, а не с рюкзаками, когда дамы носили белые перчатки и шляпы, а синие джинсы были уделом фермеров и рабочих.
В 1960-х годах... материализм на короткое время вышел из моды.
[Ив Сен-Лоран] размышлял об изменениях в моде с тех пор, как он начал работать на Christian Dior... «Это было время, когда все хотели выглядеть очень богатыми», — сказал он. «Сейчас [1968] я думаю, что все наоборот...».
Это было десятилетие, в котором... богатые украли свои причуды у хиппи, отвергавших материализм.
[С]тало умно быть потертым, довольствоваться тем, что имеешь. Больше не умно быть богатым или, скорее, казаться богатым... Потертость давно стала шиком в одежде... Потертый шик является частью моды на деним/пэчворк... [С]амые умные люди были... в своих джинсах с рваными краями и аккуратно пришитыми заплатками... Они носили свои джинсы до последнего, а свои футболки - до тех пор, пока лозунги практически не канули в Лету...
Возьмите антиистеблишментские 60-е...: необузданные гривы детей цветов, выцветшие джинсы хиппи, отвергающих изобилие, выброшенные бюстгальтеры женского освободительного движения, юбки, открывающие колени... и имитирующие уличный стиль наряды радикального шика... разделите... антимодное отношение, которое стало... мощным и всепроникающим...
В 1960-х годах общество развивалось таким образом, что нормы, навязываемые haute couture, устарели. Все больше женщин хотели иметь возможность одеваться элегантно и по доступной цене.
Среди некоторых модных молодых людей в Париже кутюр вышел из моды, а готовая одежда... стала модой.
мода кутюр утратила свою привлекательность? Потому что это гериатрический институт, изобретенный на рубеже веков такими людьми, как Уорт и Пуаре, и сейчас ему 75 лет. Потому что его клиенты примерно того же возраста. Потому что он теряет самообладание. Потому что он напуган конкуренцией со стороны готовой одежды...
В этом году Баленсиага ушел из моды. Его прощальное замечание было: «Жизнь, которая поддерживала моду, закончилась. Настоящая мода — это роскошь, которую больше невозможно себе позволить».
Юбера де Живанши... считалась слишком длинной, слишком скучной и слишком тяжелой. Ее описывали как коллекцию, в которой «старые идеи продолжали возвращаться, не выглядя уже так красиво, как когда-то».
Что нового у Givenchy? Это вопрос, который задают люди, и честный ответ заключается в том, что ничего нового нет.
...[Р]едавно его считали дизайнером для гериатрической публики.
У Юбера де Живанши есть свои поклонницы моды... Они, как правило... являются «женщинами определенного возраста»...
В течение последних нескольких сезонов некоторые критики Givenchy придирались к тому, что внутри его строгих, резных форм скрывалась матрона средних лет, которая никогда не выйдет наружу.
После обилия сапог и тяжелых фактурных чулок в большинстве парижских домов моды... в Givenchy не было ни сапог, ни фактурных чулок.
Коллекция Юбера де Живанши... может изменить текущее направление моды, вернув свободную одежду к приталенной... Новый крой Givenchy — это линия принцессы с сильно выраженной талией...
[S]hort... для Givenchy [это] чуть выше колена...
[S]юбки теперь длиннее, и у него они всегда были длиннее.
Микромини-платья Givenchy... открывают большую часть ног, хотя их скрывают такие вещи, как фиолетовое кожаное пальто до пола.
демонстрирует шорты.
заправляет шорты под свои обтягивающие дневные костюмы и платья, а иногда без смущения выпускает шорты одни.
Одним из его смелых начинаний было пригласить Саше, уважаемого французского дизайнера тканей, адаптировать очень абстрактные картины Ротко к тонким вечерним шелкам.
...Осенью [1974] платье наконец-то вернулось на сцену. С объемом на пике моды оно выглядело совсем иначе... часто как верхнее платье или халат, с глубокими проймами кимоно и почти без швов...
Платье сзади... мягкое, эластичное, подвижное [sic], часто отражающее влияние Джин Мюир и Кензо, достаточно свободное, чтобы под него можно было надеть водолазку...
Кокетки Givenchy... придавали блузкам, жакетам и пальто форму халата, которая одинаково хорошо смотрелась как с поясом, так и без него... Он демонстрирует пальто с накидкой сзади...
Юбер де Живанши немного расслабился, создав пару крестьянских образов.
Такие дизайнеры, как Ив Сен-Лоран и Юбер де Живанши, просто выбирали драматичные традиционные формы, создавали их из самых роскошных тканей и украшали мехами, перьями и драгоценностями.
В Париже кутюрная или заказная часть индустрии моды представила ошеломляюще экстравагантные коллекции...
Большой облик вышел из моды, но широкие плечи в моде... Узкие юбки и брюки до щиколотки с защипами были показаны с... стегаными топами... Наряды были в моде, а цыгане, крестьяне и хиппи определенно вышли из моды.
В Париже тенденция к облеганию приняла цивилизованный оборот с элегантно зауженными костюмами Givenchy... Живой, уверенный вид широкоплечего силуэта соответствовал настроению женщин, которые хотели передать именно этот образ: контролирующие и «вместе».
аудитория... ликовала почти с первого показа... Дизайнер был доволен восторженным приемом своей работы... «У меня была вторая «молодость»»... Дело не в том, что он так сильно изменил свой стиль, а в том, что мода снова вернулась к его основным концепциям, объяснил он... «Внезапно женщины снова захотели выглядеть опрятно, чисто. Это мой стиль... Круг вернулся в мою сторону», — сказал Живанши. «Я очень благодарен».
Лучшие коллекции создали Ив Сен-Лоран и Юбер де Живанши.
[Одежда] Givenchy всегда является квинтэссенцией роскоши, хотя в наши дни она часто содержит некоторые наряды, поразительно похожие на те, которые Saint Laurent показал сезоном ранее.
И Валентино, и де ла Рента показали коллекции в официальном стиле богатой светской дамы.
Лагерфельд..., Ив Сен-Лоран, Эмануэль Унгаро и Юбер де Живанши... продолжили свои версии довольно агрессивного силуэта с широкими плечами...
...[Т]ема, которая преобладает, — это сорочка....[Т]ема, что плечи сорочки подбиты...
предложил сужающуюся книзу сорочку.
...Юбер де Живанши... вернулся к... формам сорочек, обнародованным Balenciaga в 1957 году....Современные версии имеют более широкие плечи и более короткие юбки, чем у Balenciaga, но все еще предлагают повторение более раннего стиля.
Живанши добавил бесчисленное количество версий платья-рубашки, категории моды, которую он сделал своей собственной...
Острый, дневной покрой...отличал коллекции Saint Laurent, Givenchy, Valentino и Ungaro. Костюмы были сшиты с широкими задниками и плечами над крошечными, затянутыми талиями.
[Т]акая форма песочных часов у Christian Dior и Givenchy, с широкими плечами, втачными рукавами, пышными сверху, и тонкой талией...
Вечерние платья в Париже были далеко не простыми:...Givenchy и Lancetti показали турнюры...
Вечерние платья с бисером можно приобрести в таких домах, как Givenchy, который специализируется на них, примерно за 10 000 долларов.
[B]all платья захватили вечернюю сцену...
[Givenchy] короткие коктейльные платья из черного гофрированного бархата, электризуемые огромными шокирующими розовыми бантами...
В Givenchy были изящные платья в стиле Китти Фойл [платье с короткими рукавами в стиле 1940-х годов]...
Были репризы Одри Хепберн, которых все ждали от Givenchy...
Хотя он не открыл ничего нового и, конечно, не продемонстрировал диких нарядов, его коллекция обладала хорошим чувством свежести и молодой энергии.
...[И]сторические...возрождения...прославляли прустовскую роскошь для новых богачей восьмидесятых.
Билл Бласс настаивает, что, несмотря на состояние экономики, его клиенты хотят богатую, роскошную одежду. Поэтому он сделал свои вещи немного богаче, немного роскошнее.
никаких попыток подражать уличной моде, которую кутюрье пробовали в годы мини-юбок. Не так уж много заботит практичность. Если пышные юбки с их слоями нижних юбок не помещаются в компактный автомобиль, подразумевается, что их обладательницы путешествуют на лимузине. Если для украшенных драгоценностями платьев требуются горничная и телохранитель, предполагается, что они доступны... Живанши называет свои платья прустовскими...
Влияние Рейгана разнеслось по крупным городам, как тяжелый парфюм. Там, где молодые когда-то были зеницей ока моды, старшие взяли верх, надев дорогие костюмы и бальные платья. И молодежь последовала примеру. В своем роде, ничто не говорило больше о моде, чем все эти 15-летние в воротниках-стойках и черных галстуках, плывущие, как благовоспитанные пескари, в кильватере величественной тафты.
Только одно платье было встречено мертвой тишиной: набивное атласное, присборенное по центру, обнажавшее колени. Отвлекала именно длина. Публика не знала, что с этим делать.
помощью стройных, драпированных форм, обнажающих колени подолов и вырезов, доходящих до талии, он создал пикантную коллекцию, демонстрирующую, что роскошь не обязательно должна быть скучной.
между короткой одеждой 1960-х годов и стилями, предлагаемыми сегодня, значительны... Сегодня... стили... имеют более официальный вид. Костюмы и пиджаки, почти игнорированные в 1960-х годах, сейчас находятся на передовой моды. Одежда более стройная, с обычно обозначенной линией талии и часто округлой линией бедер.
Подъем подола стал настолько устоявшимся фактом в моде в этом сезоне [1987], что только два крупных дизайнера — Пьер Карден и Ив Сен-Лоран — удосужились продемонстрировать какие-либо дневные юбки ниже колен.