Сюртук — это официальное мужское пальто , характеризующееся юбкой длиной до колена, обрезанной по всему основанию чуть выше колена, популярное в викторианский и эдвардианский периоды (1830–1910-е годы). Это приталенное пальто с длинными рукавами, шлицей по центру сзади и некоторыми особенностями, необычными для пост-викторианского платья. К ним относятся обратный воротник и лацканы, где внешний край лацкана часто вырезается из отдельного куска ткани от основной части, а также высокая степень сужения талии вокруг жилета , когда диаметр пальто вокруг талии меньше вокруг груди. Это достигается за счет высокого горизонтального шва на талии и боковых частей, которые представляют собой дополнительные панели ткани над талией, используемые для втягивания естественной цилиндрической драпировки. Как это было обычно со всеми пальто XIX века, подплечники были редкими или минимальными.
В эпоху Революции , примерно в конце 18 века, мужчины отказались от юстокорпа с треуголками в пользу стиля директора : фрак с бриджами или все чаще панталонами и цилиндрами . Однако к 1820-м годам сюртук был представлен вместе с брюками в полный рост, возможно, вдохновленный тогдашним повседневным платьем для отдыха в стиле кантри . Ранние сюртуки унаследовали более высокие воротники и объемные лацканы фрака того времени и иногда предлагались в разных, хотя и все более темных, цветах. Однако в течение первых нескольких лет простой черный цвет вскоре стал единственной устоявшейся практикой и с умеренным воротником. Цилиндр последовал его примеру.
Хотя черные брюки действительно встречались, особенно в дневное время, черный сюртук обычно носили с темно-серыми, в тонкую полоску или клетчатыми формальными брюками . Однобортный сюртук с зубчатым (ступенчатым) лацканом больше ассоциировался с повседневной профессиональной неформальной одеждой . Тем не менее, с конца XIX века, с постепенным появлением костюмов для отдыха , сюртук стал олицетворением самой официальной одежды для дневного времени. Особенно это касается двубортных моделей с заостренными лацканами, стиль которых иногда называют принцем Альбертом в честь принца Альберта , супруга королевы Виктории . Формальный сюртук застегивался лишь до шва на талии, украшенной сзади парой пуговиц. Ряса — пальто, застегивающееся до шеи, образующее у священнослужителей высокий стоячий римский воротник , гармонировало со стилем современного сюртука.
К концу 19 века фрак до колен , визитка и домашний костюм короткого покроя были стандартизированы. Хотя фрак и визитка представляют собой пальто длиной до колен, как и сюртук, и традиционно имеют общий шов на талии, как у предшественника, они отличаются вырезом на юбке, который образует фалды фраков и визиток сзади . С 1920-х годов сюртук в качестве повседневной официальной одежды все чаще заменялся утренним пальто с вырезом. В 1936 году оно было исключено из протокола аудиенций при британском королевском дворе . Хотя с тех пор это явление фактически считается редкостью в официальной одежде, оно все же встречается на некоторых официальных бракосочетаниях и традиционных шествиях .
Название «Сюртук» произошло от более раннего платья .
В более ранней терминологии также использовался редингот (или редингот, редингот), [1] полученный из французского изменения английского « пальто для верховой езды », пример повторного заимствования .
Сюртуки появились во время наполеоновских войн , где их носили офицеры австрийской и различных немецких армий во время кампаний. Они эффективно согревали владельца, а также защищали его униформу. Рядовые и унтер-офицеры носили в походе шинели .
В середине семнадцатого века старые камзолы , рюши , чулки с панелями и безрукавки были заменены предшественником костюма- тройки, включающего жилет , узкие бриджи и длинное пальто, называемое юстакорпс , увенчанное напудренным париком и треуголкой . Это пальто, популяризированное Людовиком XIII во Франции и Карлом II в Англии , было длиной до колен и было более свободным, чем более поздний сюртук, с отворотными манжетами и двумя рядами пуговиц. Английские и французские дворяне часто носили дорогие парчовые пальто, украшенные бархатом , золотой тесьмой , вышивкой и золотыми пуговицами, чтобы продемонстрировать свое богатство. [2]
До появления сюртука в 18 веке существовал еще один предмет одежды, называвшийся сюртуком , который, вероятно, не имел к сюртуку никакого отношения и имел лишь сходство в названии. Первоначально платье было деревенской одеждой, которая стала все более распространенной примерно в 1730 году. Вечернее платье было тогда настолько сложным, что было непрактично для повседневного ношения, поэтому платье стало модным как полуплатье , менее формальная альтернатива. К 1780-м годам платье широко носили как городскую одежду, а к концу 18 века его начали изготавливать с однобортным вырезом спереди и хвостом. Таким образом, это был предшественник современного фрака , который носили с дресс-кодом «белый галстук» .
Эти отношения можно рассматривать в схожих зарубежных терминах. Современное слово для фрака на итальянском, французском, румынском и испанском языках — frac ; на немецком и скандинавских языках Frack ; и португальский fraque , использовавшийся в конце 18 века для описания одежды, очень похожей на платье, представляющей собой однобортную или двубортную одежду с диагональным вырезом спереди на манер современного визитки . Даже пальто с горизонтально срезанными юбками, как у фрака, в конце восемнадцатого и самом начале XIX века называли платьем , а затем переименовали в фрак .
Это говорит о том, что более раннее платье XVIII века является скорее прямым предком современного фрака, тогда как сюртук XIX века, обсуждаемый здесь предмет, представляет собой совершенно другую одежду, имеющую отдельное военное происхождение в XIX веке. Однако нельзя полностью исключить отдаленную историческую связь с этим платьем, как и в случае с подобными нарядами, которые по-разному называют рединготом или пальто для верховой езды .
Другие значения термина «платье» включают церковную одежду и тип женского платья , сочетающего юбку с верхом рубашки-блузки.
Первые военные сюртуки были выданы в конце наполеоновских войн французской линейной пехоте и войскам прусского ландвера . [3] Не желая пачкать дорогие фраки в походе, французы выбрали свободное однобортное пальто с контрастным воротником и манжетами. Немцы, опустошенные годами войны, не могли позволить себе сложную униформу, такую как британская линейная пехота, и выбрали фуражку и двубортный синий мундир [4] опять же с контрастными воротником и манжетами, поскольку их было дешевле производить. для большого количества новобранцев, достаточно умны для парадной формы и более практичны для кампаний.
К 1840-м годам сюртуки стали обязательными для американской, прусской, русской [5] и французской армий. К 1834 году офицеры британской армии перешли на темно-синий/черный сюртук для выполнения обычных обязанностей, заимствованный из более ранней шинели, которую носили в наполеоновский период. [6] Офицерам армии США впервые во время Мексиканской войны были выданы темно-синие платья с золотыми погонами и фуражками немецкого образца. Рядовой состав морской пехоты США получил двубортную версию с красной окантовкой, дополненную кожаным прикладом и кивером , что отражало их статус элитного подразделения. Солдатам-пехотинцам продолжали выдавать куртки-панцири образца 1833 года до тех пор, пока незадолго до Гражданской войны в США на вооружение не поступила униформа M1858 в комплекте с кепи во французском стиле . [7]
Мужской редингот представлял собой длинное пальто или шинель восемнадцатого или начала девятнадцатого века , заимствованное из деревенской одежды (то есть происходящее от «пальто для верховой езды») с широким плоским воротником , называемое платьем . На французском и некоторых других языках редингот — обычное название приталенного сюртука. Форма мужского редингота могла быть плотно прилегающим сюртуком или более объемным, свободным стилем «большого пальто», изобилующим перекрывающимися накидками или воротниками, например, редингот «гаррик», в зависимости от моды на протяжении всей ее популярности.
При первом ношении сюртука правильной дневной парадной одеждой был фрак . Сюртук возник как форма раздевания, одежда, которую носили вместо фрака в более неформальной обстановке. Само пальто, возможно, имело военное происхождение. К концу 1820-х годов ее начали кроить с поясным швом, чтобы сделать ее более приталенной, с часто заметным сужением талии и преувеличенным изяществом юбки. Эта фигура в виде песочных часов сохранялась до 1840-х годов. По мере того, как сюртук получил более широкое распространение примерно в 1850-х годах, он стал восприниматься как формальный дневной парадный костюм, в результате чего фрак был отнесен исключительно к вечернему парадному костюму, где он остается и сегодня как компонент белого галстука . В этот период сюртук стал самой стандартной формой пальто для формального дневного платья. На протяжении большей части викторианской эпохи его продолжали носить в ситуациях, аналогичных тем, в которых деловой костюм носят сегодня, например, на свадьбах, похоронах и профессионалами. Это был стандартный деловой костюм викторианской эпохи.
Принцу Альберту , супругу королевы Виктории , обычно приписывают популяризацию сюртука, и он даже дал синоним его двубортной версии - «принц Альберт». В викторианскую эпоху сюртук быстро стал повсеместно носиться в Британии, Европе и Америке в качестве стандартного формального делового платья или для официальных дневных мероприятий. Для того времени это считалось самой правильной формой утреннего туалета .
Однако примечательно, что в это время еще не существовала современная терминология дресс-кода, и поэтому определения формальной одежды , а также утренней и вечерней одежды не совсем соответствовали более поздним стандартам.
Примерно в 1880-х годах, и все чаще в эпоху Эдварда , адаптация пальто для верховой езды , называемая пальто Ньюмаркет, которая быстро и с тех пор стала известна как визитка , начала вытеснять сюртук в качестве дневного парадного костюма . Когда-то визитка считалась повседневной курткой для конного спорта, но постепенно она начала становиться одновременно приемлемой и все более популярной, как стандартная дневная городская парадная альтернатива сюртуку, позиция, которую визитка занимает и по сей день.
Утренний фрак был особенно популярен среди модных молодых мужчин, а сюртуки все чаще стали носить в основном консервативные джентльмены старшего возраста. Утренний фрак постепенно превратил сюртук только в более формальные ситуации, до такой степени, что в конечном итоге сюртук стал носить только в качестве придворной и дипломатической одежды .
Когда-то домашний костюм носили только как элегантную одежду для отдыха на природе или на море, но в середине 19 века его популярность начала быстро расти. Он взял на себя роль более непринужденной альтернативы визитке для городской одежды, подняв последнюю на уровень формальности. Чем больше визитка входила в моду как правильный дневной парадный костюм, тем больше костюм для отдыха становился приемлемым в качестве неформальной альтернативы. В конце концов сюртук перешел в статус ультраформальной повседневной одежды, которую носили только мужчины старшего возраста. На самых официальных мероприятиях во время подписания Версальского договора в 1919 году главы правительств носили сюртуки, но на более неформальных встречах они носили визитки или даже домашний костюм. В 1926 году Георг V ускорил упадок сюртуков, когда шокировал публику, появившись на открытии Цветочной выставки в Челси в визитке. Сюртук едва пережил 1930-е годы только как ультраформальная форма придворной одежды, пока в 1936 году Эдуард VIII (который позже отрекся от престола и стал герцогом Виндзорским ) официально не упразднил его как официальную придворную одежду. Его заменил визитный фрак, таким образом, с точки зрения протокола, сюртук получил статус исторической одежды при британском королевском дворе .
С тех пор его стали носить редко, хотя, возможно, и не исчезли полностью (см. раздел о современном использовании ниже).
Сюртуки, которые носят с жилетом и строгими полосатыми брюками , до сих пор очень редко носят в качестве дневной официальной одежды , особенно на свадьбах , в качестве альтернативы визиткам , чтобы придать свадебному наряду викторианский оттенок. Сегодня их обычно носят только на свадьбе, где элементы исторического костюма более приемлемы, и даже эта практика необычна, поскольку роль формального церемониального костюма в дневной официальной одежде уже давно вытеснена в современном дресс-коде утренним фраком. . Как и визитки, сюртуки носят только на дневных официальных мероприятиях до 17:00. и не позднее, чем примерно до 19:00.
До появления утреннего платья на рубеже веков в 1900 году выражение «утреннее платье», как правило, относилось к сюртуку, но постепенно распространилось и стало обозначать как сюртук, так и утреннее платье в современном смысле. [8]
Утренний наряд для мужчин — черный сюртук или черный вырез, белая или черная жилетка в зависимости от сезона, серые или цветные брюки, клетка или полоска в зависимости от моды, высокая шелковая шляпа-дудочка и черный шарф. или галстук. Черный сюртук с черными брюками не считается удачным сочетанием. Утреннее платье подходит для вечеринок в саду, воскресенья, дружеских чаепитий, неформальных звонков, утренних звонков и приемов.
- Наше поведение (1879)
На дневные похороны наденьте сюртук и цилиндр. Если похороны собственные, то можно обойтись и без шляпы.
- Правила поведения циника (1905)
_-_DPLA_-_cc9ea38679ca3513a69e97a2623a8ccc_(page_1)_(cropped).jpg/1280px-Navy_blue_frock_coat_(reproduction)_-_DPLA_-_cc9ea38679ca3513a69e97a2623a8ccc_(page_1)_(cropped).jpg)
Стандартные волокна, используемые для изготовления сюртука, включали шерсть и викунью . Наиболее распространенными переплетениями были сукно и спортивное переплетение , так называемая «тяжелая шерсть», изготовленная по технологии, зародившейся во Фландрии в 11 веке (фламандская ткань). Стандартным цветом гражданского сюртука был сплошной черный, но позже, в викторианскую эпоху , угольно-серый стал приемлемой, но менее распространенной альтернативой, а Midnight Blue был еще более редкой альтернативой. Для деловых и праздничных случаев реверс обшивался черной шелковой подкладкой ( атласом или грогреном ). На похороны черные сюртуки без лицевой стороны носили с соответствующим черным жилетом. В военной форме было и остается более широкое разнообразие цветов, что привело к появлению таких названий цветов, как « темно-синий » и « кадетский серый ».
На более формальных выходах пальто носили с парой утренних брюк в кашемировую полоску ( кашемировые полосы относятся к приглушенному дизайну черного, серебристого и угольно-серого цветов, а не к волокнам ткани). Однако брюки в приглушенную клетку носили и в несколько более неформальных ситуациях. В соответствии с правилами, установленными для утренней одежды , брюки в тон пальто считались несколько менее официальной альтернативой.
Соответствующий черный жилет носили для более формального бизнеса или более торжественных церемоний. В ранний викторианский период яркие причудливые шелковые жилеты носили такие джентльмены, как Чарльз Диккенс . Летом можно было носить льняной жилет белого или желтовато-желтого цвета. В праздничных случаях допускался жилет более светлого цвета, например светло-серого.
Длина юбки сюртука менялась в викторианскую и эдвардианскую эпоху в зависимости от моды. Самая консервативная длина — до колен, но следящие за модой мужчины следовали последним тенденциям и носили их либо длиннее, либо короче. Точно так же в соответствии с модой менялась высота талии – точка максимального скрытия талии. В период своего расцвета сюртук был скроен в соответствии с идеалом XIX века, подчеркивающим естественную элегантность обнаженной фигуры, основанным на идеалах неоклассицизма, который восхищался изображением идеализированной обнаженной натуры в классической греко-римской скульптуре. Элегантность формы сюртука заключалась в его форме песочных часов с узкой талией, которая иногда в 1830-40-х годах дополнительно усиливалась набивкой для округления груди. Покрой с идеальным силуэтом «песочные часы» был достижим, потому что все пальто в ту эпоху шили на заказ , индивидуально кроили по точным размерам клиента. Эстетика пошива костюмов XIX века заметно контрастировала с современным стилем кроя костюмов, который предполагает большую степень драпировки (полноты), установленный великим портным Сэвил-Роу начала XX века Фредериком Шольте . Современные портные, обученные создавать стиль драпового кроя современных костюмов для отдыха, должны проявлять осторожность , чтобы минимизировать драпировку - особенно вокруг талии - при крое исторически точного сюртука. Иногда производители готовой одежды называют современные пальто для костюмов для отдыха с необычно длинной юбкой «сюртуком», но у них отсутствует шов на талии, в результате чего драпировка более пышная, более типичная для современного пальто или пиджака для отдыха. . Силуэт исторически точного сюртука имеет точно подобранный поясной шов, обеспечивающий классическую удлиненную фигуру «песочные часы» с сильным сглаживанием талии.
Еще одной особенностью сюртуков было отсутствие внешних карманов. Лишь в конце викторианской и эдвардианской эпох они стали иметь нагрудный карман для нагрудного платка – особенность, более типичная для современного костюма для отдыха . Оскара Уайльда , известного денди своего времени, часто можно было увидеть на портретах именно в такой модели, но на сюртуках это было довольно редко; хотя одежда Уайльда соответствовала яркому характеру, она не одобрялась традиционалистами. Боковые карманы в сюртуках всегда отсутствовали, но карманы имелись на внутренней стороне груди или в верхней части хвоста.
Пуговицы на сюртуке всегда были обтянуты тканью, часто под цвет шелка на реверсах, что было видно на треугольной подкладке, обернутой на внутренней стороне лацканов. Еще одной распространенной чертой было использование причудливых пуговиц с вытканным на них узором в виде снежинок или клетки.
На протяжении большей части викторианской эпохи, вплоть до самого конца, лацканы кроились отдельно и пришивались позже, по-видимому, потому, что это делало лацкан более элегантным, двигаясь снизу вверх. Лацкан переворачивался с внутренней стороны пальто, заворачиваясь вперед, образуя небольшой шелковый треугольник, а внешняя половина вырезалась из двух полос основной ткани. Это была особенность двубортных сюртуков, используемых на всех таких пальто, но утренние и фраки, которые ранее следовали этой практике, начали изготавливаться с прикрепленными лацканами (цельного кроя) примерно в конце эдвардианской эпохи. В викторианскую эпоху по краю лацкана был создан ряд декоративных отверстий для пуговиц, но к эдвардианскому периоду они сократились до одной петли для бутоньерки с одним лацканом.
Отворотные манжеты на рукавах, аналогичные отворотам (манжетам в американском английском) на современных краях брюк, были стандартными, с двумя пуговицами на манжете.
Еще одной редкой особенностью было использование декоративной тесьмы по манжетам рукавов и краям лацканов.
Правильные аксессуары для ношения сюртука включали нескладывающийся цилиндр и бутоньерку в лацкане. Гомбургская шляпа считалась слишком неформальной, чтобы ее можно было носить с формальным утренним платьем . В викторианскую и эдвардианскую эпоху вместе с тростью носили ботинки на пуговицах с одним рядом насечек на носке . В холодные дни было принято носить сюртук-пальто , тип пальто , покрой которого точно такой же, как и сюртук, с швом на талии, лишь немного длиннее и полнее, чтобы его можно было носить поверх сюртука. . Лакированные кожаные сапоги носили вместе с утренним платьем вплоть до эдвардианской эпохи. Практика ношения лакированных туфель сегодня предназначена исключительно для вечерней официальной одежды . Брюки отстегиваются и носятся с подтяжками, чтобы верхняя часть брюк не виднелась под жилетом . Со сюртуками носили только белые рубашки. Рубашку носили со стоячим отстегивающимся воротником с законцовками или «имперским» фасоном (простым стоячим). Самым стандартным галстуком был формальный галстук . Галстук завязывался узлом Аскот, концы которого перекрещивались спереди, или, альтернативно, узлом «Рюш», завязанным как узел « четыре руки» современного галстука . Декоративная булавка для галстука, часто украшенная драгоценным камнем или жемчужиной, использовалась для поддержания галстука в чистоте. Галстук обычно сочетался с сюртуком, когда его носили в более формальных случаях в викторианскую и эдвардианскую эпохи, хотя на рубеже веков длинный галстук стали носить все чаще, так же, как сегодня с утренним платьем . Практика ношения галстуков-бабочек как приемлемой альтернативы официальной одежде отпала после поздней викторианской и ранней эдвардианской эпохи и стала относиться к вечерней одежде, как и в 21 веке. Как и в случае с официальной рубашкой под белый галстук, манжеты были одинарными (а не двойными) и закрывались запонками . Жилет обычно был двубортным с заостренными лацканами . Также требовались официальные перчатки из светло-серой замши , замши или лайки .
Описанная выше сплошная черная одежда широко использовалась, но до того, как костюм для отдыха стал популярным, возникла потребность в более неформальной одежде для элегантной повседневной одежды. Здесь также использовался вариант сюртука с соответствующими брюками и более неформальной тканью с полосками или клеткой, как показано на табличке напротив. Жилет вместо того, чтобы быть черным, как обычно в формальной версии, был подходящим или необычным. До тех пор, пока не стали носить современные укороченные визитки , однобортный сюртук назывался визиткой и использовался в столь менее формальном контексте, а двубортные пальто, сшитые таким образом, часто не застегивались, а свободно держались вместе почти таким же образом. современный визитка имеет одно звено. [9]
Аксессуары для двух стилей зависели от предполагаемого использования пальто: для более формальной обстановки наряд мог по-прежнему включать полосатые брюки и требовать цилиндра и белых перчаток; для бизнеса на рубеже веков стали использовать визитку (опять же, тогда это относилось к однобортному сюртуку, а не к современному визитке). Последний сопровождался деловым воротником (например, крылатым воротником, а не стоячим императорским воротником); галстук в четыре руки (в отличие от формального галстука и буфа) и мягкое дерби или хомбург . [9]
Хотя в 1936 году по приказу недолго правившего короля Эдуарда VIII сюртук перестал быть обязательным по протоколу в качестве формального наряда при британском королевском дворе , он не полностью исчез из современной гражданской официальной одежды.
На государственных похоронах Уинстона Черчилля в 1965 году присутствовали люди, носившие сюртуки. [10]
Портной и новатор из Сэвил-Роу Томми Наттер (1943–1992) часто носил эту одежду.
Сюртуки, хотя зачастую и других цветов, кроме черного, сохранились до наших дней в ливреях персонала отелей .
Король Тонги Тупоу VI (1959 г.р.) часто носит сюртуки.
Примеры сюртуков в моде 21 века: Alexander McQueen в 2012 году, [11] осеннее издание Prada в 2012 году и Пол Смит в 2018 году . [12]
Сюртуки до сих пор появляются на некоторых традиционных католических шествиях , таких как Блутритт в Германии .
Некоторые женихи на свадьбу применяют более или менее креативные гражданские или военные варианты сюртуков. В случаях гражданской одежды это иногда сопровождается той же креативностью в отношении аскотских галстуков . Яркий пример: когда принц Гарри женился на Меган Маркл в 2018 году, он, его брат и шафер принц Уильям выбрали варианты сюртуков в военной парадной форме .
Покрой сюртука с поясным швом подчеркивает мужскую фигуру, в отличие от сюртука , и такие сюртуки остались частью некоторой военной формы XXI века . Они могут быть либо однобортными , как в армейской форме, либо двубортными, как в армейской, так и в морской форме. Пример последнего можно увидеть в современной парадной одежде офицеров ВМС Испании. [13] Британская армия в настоящее время сохраняет сюртук для церемониального ношения старшими офицерами в звании генерал-лейтенанта и выше, офицерами домашнего отдела , некоторыми капельмейстерами и обладателями определенных королевских должностей. [14]
Польский сюртук 19 века с капюшоном и застежками на буксире стал образцом пальто, используемого Королевским флотом и британской армией с 1890 года и известного как дафлкот или пальто Монти. [15] [16]
В мире литовских ешив многие видные деятели носят черный сюртук, также известный как капотте (в сопровождении шляпы- хомбурга или шляпы-федоры ), в качестве официальной одежды. В последние годы многие сефардские раввины также носят подобный сюртук. Сюртук среди евреев-нехасидов обычно предназначен для рош-ешивы (возможно, также для машгиаха и других старших раввинов ешивы) и других раввинов, таких как важные общинные раввины и некоторые главные раввины.
Большинство женатых мужчин -любавичских хасидов также надевают сюртуки в субботу . Все хасиды также носят подвязку (пояс) поверх верхней одежды во время молебна.
Большинство хасидов в течение недели носят длинные пальто, называемые рекелех , которые часто путают с сюртуками, но на самом деле это очень длинные пиджаки . В субботу хасиды носят бекиши , которые обычно сделаны из шелка или полиэстера, а не шерстяного сюртука. И у бекише , и у рекеля отсутствует поясной шов, как у сюртука. Кроме того, бекиши отличаются от сюртуков наличием двух дополнительных пуговиц спереди и отсутствием разреза сзади.
Часть разреза на спине сюртука закруглена, чтобы не требовать цицит . На большинстве еврейских сюртуков, особенно тех, которые носят евреи-хасиды, пуговицы обычно переходят вправо налево.
На идише сюртук известен как фрак , сиртук или капоттех .
Teddy Boys , британское молодежное движение 1950-х годов, названное в честь использования одежды в эдвардианском стиле, ненадолго возродило сюртук, который они часто называли «драпировкой».
