Традиционная одежда кхмеров относится к традиционным стилям одежды, которые носили кхмеры на протяжении всей истории. [1] Прослеживая свое происхождение от начала нашей эры, обычные стили одежды, которые носили кхмеры, существовали до индианизации Юго -Восточной Азии. Эволюцию этих обычаев одежды можно проследить по археологическим артефактам с 6-го века до постангкорского периода, эволюционируя от простого доангкорского сампота до ярких и замысловато вышитых шелковых одежд. [2]
Сампот [3] — традиционная одежда кхмеров, до сих пор популярная среди мужчин и женщин низшего класса . По сути, это саронг, похожий на те, что носят в соседних Лаосе и Таиланде , с небольшими вариациями. Длина примерно полтора метра, два конца ткани сшиты вместе, образуя трубчатую одежду, которая надевается на нижнюю половину тела, доходя до лодыжек. Носитель завязывает узел излишков ткани спереди, чтобы закрепить ее на талии. Сампот различается по цвету, материалу и размерам в зависимости от пола и социального класса владельца.
Исторически сампот восходит к эпохе Фунань , когда король по просьбе китайских посланников приказал своим подданным прикрываться. [4]
Сомпот Чонг Кбен ( кхмерский : សំពត់ចងក្បិន ) был предпочтительным выбором женщин высшего и среднего классов для повседневной носки, хотя эта практика умерла в начале двадцатого века. Он восходит к древней Камбодже, когда, как говорили, его носили божества. Ученые считают, что в конечном итоге он произошел от индийского дхоти . [5] В отличие от типичного сампота , он больше похож на брюки, чем на юбку . Это прямоугольный кусок ткани длиной три метра и шириной один метр.
Его носят, обматывая вокруг талии, растягивая от тела и закручивая узел. Затем узел протягивают между ног и удерживают металлическим поясом. Независимо от класса, все камбоджийские женщины носят сампот чонг кбен в особых случаях. Мужчины также могут носить его, но в традиционных узорах, соответствующих их полу. Сампот чанг кбен также был принят в Таиланде и Лаосе , где он известен как чонг крабен .
Sampot Tep Apsara ( кхмер . សំពត់ទេពអប្សរា ) — тип сампота эпохи Кхмерской империи , связанный с придворными апсарами . Его изображение до сих пор можно увидеть на барельефах Ангкор-Вата . [6] Как правило, сампот теп апсара завязывается на талии и закрепляется поясом. Длинные складки собираются спереди, идущие по всей длине до щиколоток владельца.
Сампот теп апсара на самом деле завязывается дважды на талии, один слева и один справа; левый узел длиннее, а правый узел более декоративный. Ученые прослеживают эту одежду до сари из Индии . [ 5] Сегодня сампот теп апсара носят традиционные танцоры в современной Камбодже.
Sampot chang samloy ( кхмерский : សំពត់ចងសម្លុយ ) — длинная дневная юбка унисекс. Слово samloy изначально относилось к цвету, который в древние времена всегда был черным; теперь оно иногда используется для тонкой, мягкой ткани с украшениями и узорами, похожими на саронг Batik , хотя одежда может быть меньше. Этот стиль платья требует узла, чтобы закрепить его, что делает его похожим на sampot chang kben . Однако ему также нужна складка с левой или правой стороны, как у саронга . Другой похожий sampot , в основном носимый женщинами и известный как samloy , завязывался посередине и подвязывался на колене, чтобы облегчить движение ног. Ученые считают, что этот стиль платья произошел от индийского Lunghi . [5] Самлой былшироко распространен в постангкорскую эпоху.
Sampot Charobab ( кхмер . សំពត់ចរបាប់ ) — длинная шелковая юбка, расшитая золотой нитью. Ее носят женщины в кхмерском классическом танце , молодожены и персонаж Мэй Хо ( មេហួ ) в камбоджийской королевской церемонии пахоты .
Сампот Сенг ( кхмерский : សំពត់សេង ) — шелковая короткая юбка с вышивкой.
Sampot Sesay ( кхмерский : សំពត់សែសយ ) — однотонная юбка с полосой по нижнему краю, вышитой золотом или серебром. Сегодня эта юбка более популярна среди лаосских женщин, чем среди кхмерских .
Sampot Lbaeuk ( кхмерский : សំពត់ល្បើក ) — длинная юбка с шелковой вышивкой. Сегодня ее надевают на брачные церемонии, как и Sampot Sabum . Sampot Lbaeuk в основном носила камбоджийская знать в эпоху Лонгвека .
Sampot Anlonh ( кхмер : សំពត់អន្លូញ ) — длинная юбка с вертикальными полосками, которую обычно носят пожилые люди или фермеры в сельской местности. Sampot Anlonh похожа на бирманскую Longyi .
В Камбодже носят много топов или рубашек ( кхмерский : អាវ , av ) . Традиционный аор был изобретен в конце Кхмерской империи на рубеже 14-го века.
Av chang pong ( кхмерский : អាវចងពង់ ) — кусок ткани любого цвета, который носили кхмеры в конце 13-го века. Его в основном носили женщины, которые начали использовать его, чтобы прикрыть грудь, оставляя открытым только живот. Этот метод, называемый «Chang Pol», покрывал спину и каждую сторону ткани, чтобы соединить на груди, и сворачивался и завязывался. Затем он превратился в Tronum , толстое и прочное тканевое покрытие на груди, которое плотно облегало тело.
Иногда общий стиль ношения этой одежды был похож на стиль Av Chang Pok . Однако Av Tronum не оставлял так много кожи открытой, как av chang pok . Av tronum был популярен среди богатых молодых женщин в эпоху Чатомок; сегодня это важный костюм в кхмерском классическом танце .
Av Bampong ( кхмерский : អាវបំពង់ ) и Av Bupok — это традиционная камбоджийская одежда, которую носили на протяжении веков, отражая богатое культурное наследие страны. Av Bampong, что в переводе с английского означает «рубашка-труба», названа так из-за своей трубчатой формы, плотно прилегающей к шее, откуда она свободно свисает, напоминая длинную свободную рубашку. Av Bupok — это длинная рубашка или туника, больше похожая на платье, чем на обычную рубашку. Она разделяет аспекты дизайна с несколькими традиционными предметами одежды из других культур, включая вьетнамский Ao Dai , индийскую Kurta и малазийский Baju Kurung . Отличительной деталью Av Bupok является небольшой скрытый разрез на подоле, похожий на Av Dai, позволяющий нижней части рубашки расширяться. Длина верха Av Bupok может варьироваться, большинство из них доходят до колена, а некоторые заканчиваются на бедре. Исторически Av Bupok носили в основном богатые женщины в эпоху Лонгвек и Удонг , значительный период с 16 по 17 век. Сегодня эта одежда не так часто встречается в повседневной одежде, но она продолжает иметь культурное значение. Ее часто надевают во время традиционных церемоний и праздников, таких как церемония совершеннолетия кхмеров в деревнях и церемония королевской пахоты , национальный сельскохозяйственный праздник. Несмотря на меньшую распространенность в повседневной носке, Av Bampong по-прежнему предпочитают женщины всех возрастов из-за своей практичности. Для повседневной работы дома или в поле Av Bampong, сделанные из черной стеганой ткани, предпочтительны из-за их легкости стирки и цвета, скрывающего пятна. Длинный и прилегающий к телу Av Bampong также обеспечивает защиту от солнца и потенциальных опасностей, таких как шипы, что делает его универсальным предметом одежды, который отвечает потребностям женщин в различных видах деятельности и условиях.
Несмотря на то, что молодое поколение не часто видит его в своей повседневной жизни, Av Bampong все еще можно увидеть в культурных артефактах, таких как картины пагод, которые изображают сцены из исторических или религиозных повествований, предоставляя визуальную запись этой традиционной одежды. Подводя итог, можно сказать, что Av Bampong и Av Bupok — это больше, чем просто традиционная одежда. Они являются важной частью культурного наследия Камбоджи, отражая богатую историю страны и общественные изменения, а также служа практическим целям в повседневной жизни ее людей. [7] [8]
Av Dai Paong ( кхмерский : អាវដៃប៉ោង ) — традиционная блузка эпохи Лонгвек . Dai paong означает короткие рукава-фонарики. Этот топ обычно имел ряд пуговиц спереди. Только самые богатые женщины той эпохи могли себе позволить его.
Av Phnat Kbach ( кхмерский : អាវផ្នត់ក្បាច់ ) — официальная рубашка, которую в основном носят богатые молодые женщины. Она часто украшена рядом складок с цветочным декором и часто сочетается с воротником и кромками рукавов в том же стиле. Период, в который была изобретена эта рубашка, неизвестен. Этот верх очень похож на бирманский стиль и, возможно, находился под влиянием бирманской культуры.
Av neang nov — женская рубашка с длинными рукавами.
Av Bar Bov — это пальто без рукавов, которое носят поверх Av Neang Nov и Av Dai Paong . Оно имеет двойные пуговицы на складке. Название Av Bar Bov по-тайски означает «листья лотоса».
Av Pak ( кхмерский : អាវប៉ាក់ ) — это недавно появившаяся в моде блузка, которую носят камбоджийские женщины. Это кхмерская версия яванской кебайи из простого тисненого хлопка, искусно расписанная вручную и вышитая шелком и золотой нитью. В прошлом этот вид верха был чисто белого цвета с высоким, полностью вышитым воротником. Сегодня на нем больше золотой нити и вышивки нескольких цветов. Он также имеет узкий покрой, очень популярный среди молодых и средних лет кхмерских женщин, до такой степени, что его использовали в качестве современного костюма, подтверждающего национальную идентичность, как внутри страны, так и за ее пределами. Обычно его сочетают с сампот хол , иногда с сампот чанг кбен . Кхмеры считают Av Pak классическим, но в то же время современным костюмом-платьем, в котором используется традиционная камбоджийская вышивка, его особенно носят для официальных и буддийских церемоний.
Кхмерский термин копия
Традиционно камбоджийцы носят клетчатый шарф, называемый крама ( ក្រមា ). Крама была особенностью кхмерской одежды со времен правления Преа Бат Хун Теана в первом веке, хотя неясно, когда именно крама стала модной на улице. Крама — это одна из черт, которая отличает кхмеров от их тайских, вьетнамских и лаосских соседей. Она используется для многих целей, в том числе для стиля, для защиты от жаркого солнца, как подпорка для ног при лазании по деревьям, как гамак для младенцев, как полотенце или как саронг . Краму также можно легко превратить в маленькую детскую куклу для игры. При Красных кхмерах все кхмеры были вынуждены носить клетчатую краму. [9]
Помимо стилистических особенностей, сомпоты особенно различаются по ткани, из которой они изготовлены.
Шелковое и хлопковое ткачество в Камбодже имеет долгую историю. Письменные записи, барельефы и отчет китайского эмиссара Чжоу Дагуаня , который останавливался в Ангкоре в 1296 году, показывают, что ткацкие станки использовались для ткачества сомпотов с древних времен. Женщины научились применять очень сложные методы и замысловатые узоры.
Согласно Чжоу, производство шелка было завезено в Ангкор через Сиам : «В последние годы люди из Сиама переехали жить в Камбоджу, и в отличие от местных жителей они занимаются производством шелка. Тутовые деревья, которые они выращивают, и шелковичные черви, которых они выращивают, все это пришло из Сиама. Они сами ткут шелк в одежду из черного узорчатого атласного шелка». С тех пор жители деревень вдоль берегов рек Меконг и Бассак разводят шелкопрядов еще в 13 веке. [10] В Камбодже есть три важных шелковых текстиля : (1) шелк икат ( chong kiet на кхмерском), или hol; (2) шелк с саржевым узором; и (3) уточный икат. Узоры создаются путем связывания натуральных или синтетических волокон с нитями утка и последующего их окрашивания. Этот процесс повторяется с разными цветами, пока узоры не затвердеют и ткань не будет соткана. Красный, желтый, зеленый, синий и черный являются наиболее часто используемыми цветами. [11] Цвета традиционно назначались разным дням недели: начиная с понедельника, они были темно-желтыми; фиолетовыми; зелеными; светло-зелеными; темно-синими; темно-красными; и ярко-красными. [11] Метод хол или икат включает окрашивание узоров на шелке до его ткачества. Метод, уникальный для камбоджийских ткачей, — это техника неравномерного саржевого переплетения. Хотя неясно, почему они приняли такой необычный метод, древние барельефы дают подробный вид на узоры ткани и складки. Изделия из шелка используются для украшения храмов; [12] фамильные изделия надевают на свадьбы и похороны .
Разведение шелкопрядов в Камбодже — это в основном женская работа. Знания о разведении червей, сборе шелковой нити и ее переработке в пряжу надлежащего качества для ткачества передавались из поколения в поколение. Однако из-за пренебрежения плантациями шелковицы в течение почти 30 лет войны производство «золотой» пряжи в Камбодже упало с примерно 150 тонн в год в 1960-х годах до примерно шести тонн в год сегодня. Все шелковые ткани, сотканные в Камбодже до войны, были сотканы из кхмерского золотого шелка, так называемого из-за его естественного желтого цвета. Сегодня Камбоджа производит около 10 процентов используемого шелка: большая часть поступает из Вьетнама и Китая. [11]
Sampot Phamuong ( кхмерский : សំពត់ផាមួង ) — это, с множеством различных вариаций, традиционный кхмерский текстиль. Он одноцветный и саржевый. В настоящее время в sampot phamuong используется 52 цвета . phamuong charobab — это роскошная ткань, сотканная с использованием до 22 игл. [ требуется ссылка ] Самый ценный шелк, используемый для создания phamuong, — это камбоджийский желтый шелк, известный своим прекрасным качеством. Новые дизайны phamuong черпают вдохновение из древних шелковых узоров и обычно содержат цветочные и геометрические мотивы. Популярные вариации включают rabak, chorcung, anlonh, kaneiv и bantok. Слово phamuong происходит от сиамского языка , где pha означает ткань, а mung — индиго.
Sampot hol ( кхмерский : សំពត់ហូល ) — типичный традиционный текстиль. Существует два вида sampot hol : один — это юбка-обертка, которая использует технику, называемую chang kiet ( ចងកៀត ); другой использует саржевое переплетение. Под влиянием индийской patola он стал подлинным стилем кхмерского искусства спустя сотни лет. sampot hol выпускается в более чем 200 узорах и трех-пяти цветах (желтый, красный, коричневый, синий и зеленый). Существует четыре основных варианта: sampot hol , sampot hol poa , sampot hol kben и kampot kol katong . Узоры обычно формируются с использованием животных, геометрических или цветочных мотивов. Уникальные узоры создаются для особых случаев, таких как свадьбы или для монахов-новичков при входе в пагоду. Что уникально отличает кхмерский тканый сампот хол, так это его уникальная техника плетения, называемая неровной саржей, в результате чего одна сторона ткани становится ярче, а другая темнее, в то время как рисунок остается идентичным с обеих сторон. Сампот хол традиционно носят люди обоих полов в Камбодже и продолжают носить так по сей день. [13] Кхмерский сампот хол был представлен как церемониальная юбка при тайском дворе как сомпак пум или пха пум в 19 веке. [14] В тот период сиамский двор поручил кхмерским ткачам создавать шелковые ткани с узором хол для представления своим придворным. Кхмерское меньшинство в Таиланде, несмотря на проживание в непосредственной близости от тайских и лаосских ткацких общин, сохранило традиционную технику неровной саржи сампот хол. Эта техника резко контрастирует с простым ткачеством, используемым тайскими и лаосскими ткачами, в результате чего получается однородный цветовой оттенок с обеих сторон ткани. [13]
Sompot Hol используется как нижняя одежда, как и Sompot Chong Kben. Pidan Hol используется как церемониальное подвешивание для религиозных целей. [12] Фотографии 20-го века запечатлели эти ткани, подвешенные под крышами буддийских храмов. Подношение даров храму, будь то в виде денег, материалов или труда, является традиционным способом получения заслуг для дарителя. В то время как традиционное рисование буддийских изображений на стенах храма было зарезервировано для мужчин-художников, ткачество живописных панелей для Pidan Hol дает женщинам возможность продемонстрировать свои художественные таланты и накопить заслуги. Сложность изобразительных элементов в Pidan Hol может сильно различаться. Некоторые исключительно талантливые кхмерские ткачи создают замысловатые композиции, включающие ряд отдельных элементов, каждый из которых изображает эпизоды из Vessantara Jataka или жизни Будды. Эта сложная задача включает в себя особую подготовку к окрашиванию для каждого элемента, что делает эту форму hol pidan исключительно сложной и обычно выполняемой только высококвалифицированными ткачами. [13]
Кхмерский сампот с его многочисленными вариациями обычно считался национальной одеждой Камбоджи. Но вариации в одежде четко указывали на положение в устойчивой социальной иерархии, а также на региональные и исторические изменения. Новые моды медленно передавались из поколения в поколение, хотя некоторые стили одежды исчезали, чтобы восстановиться в более поздний период.
_526-539_CE.png/1280px-Funan_(%E6%89%B6%E5%8D%97%E5%9C%8B)_526-539_CE.png)
На стиль одежды в первый камбоджийский период огромное влияние оказала Индия , [5] по крайней мере до тех пор, пока кхмерский король по просьбе китайских посланников не приказал своим подданным носить сомпот . Несмотря на некоторое сходство, мужчины и женщины носили разные стили одежды. [15]
Дворяне и королевские особы носили сампот чанг кбен в повседневной жизни с открытой грудью. Разнообразные татуировки янтры в древнем кхмерском письме были нанесены на их тела для духовной защиты. С распространением индуизма по стране король носил корону с разноцветными углами, чтобы показать свою королевскую принадлежность. [15]
Короткие прямые прически носили придворные, не принадлежавшие к королевской семье; шиньон или пучок волос обычно были предназначены для королевских особ. [15]
В отличие от богатых, бедные носили простую соломенную юбку вокруг талии или юбку из кожи животных или хлопка. Они не носили украшений, но носили прически, похожие на прически богатых. [16]
( Кхмерский : សម័យចេនឡា )
Стиль одежды в этот период имел некоторое сходство с тем, что был в Фунане ; однако, согласно барельефу в Ват Пху , сохранившихся руинах Ченлы, национальный костюм значительно отличался от костюма Фунана, за исключением головного убора, который в то время носил только король. [15]
В период Кхмерской империи или Ангкора кхмерские стили решительно отошли от индийских стилей более ранних периодов. В то же время кхмерская культура распространила свое влияние далеко за пределы Империи. В работе Чжоу Дагуана «Обычаи Камбоджи » [17] можно найти следующее:
Среди кхмеров (исключая огромное количество рабов из горных племен ) и мужчины, и женщины носили волосы, завязанные в узел. Все были голыми до пояса с тканью вокруг бедер. На публике они носили большую ткань поверх меньшей. Все были босиком.
Начиная с короля и ниже, социальное различие отмечалось качеством и украшением ткани. Только королю разрешалось носить ткань, полностью украшенную цветами. Его голова также была украшена цветами, когда он не носил золотую корону, подобную короне Будды. На пальцах рук и ног он носил браслеты, инкрустированные золотом и жемчугом. Ладони его рук и подошвы ног были окрашены в малиновый цвет. Он носил золотой меч власти на публике.
Зонтики , как часть одежды, строго классифицировались по количеству и позолоте: от восьми и более зонтиков у короля до одного зонтика у буддийского монаха. [18]
Одежда подданных короля представляла собой различные сокращения королевского ансамбля. Чиновникам двора и членам королевской семьи разрешалось носить одежду с рисунком из разбросанных цветов; низшие чиновники ограничивались двумя цветами; мужчины-простолюдины не имели ничего, хотя простым женщинам разрешалось красить ноги и руки в красный цвет и носить одежду с двумя цветами.
Современные надписи и барельефы храмов в Ангкоре, особенно Ангкор-Ват и Байон, показывают, что «ткани» представляли собой сампоты различной формы и ширины , которые женщины носили как юбки, а мужчины подвязывали их в брюки или шорты для военных действий или работы. [19] [20]
Чжоу Дагуань сообщил, что у простых женщин не было украшений для волос, хотя некоторые носили золотые кольца или браслеты и металлический пояс. Красивые девушки отправлялись ко двору, чтобы служить королю или его семье; как наложницы и другие придворные слуги, они носили малиновые отметины на макушке головы. [18] Храмовые свидетельства показывают, что женщины той эпохи, богатые и бедные, использовали золотую пряжку, чтобы прикрыть верхнюю часть тела. Пучок волос позволял носить длинный конский хвост через плечо. [19]
Барельефы храмов показывают, как были задуманы небесные апсары . [21] Чтобы предстать перед королевской властью в таком виде, придворная танцовщица добавляла особые украшения к кхмерским элементам. Саронг Кор был круглым декоративным воротником , красного цвета, хорошо заметным, который носили чуть ниже шеи и украшали детализированными медными украшениями золотистого цвета и узорами из бисера. Танцовщица добавляла свободно украшенную полосу бус, надетую крест-накрест, называемую сава . Ее сомпот был более богато украшен, чем обычно, с двумя узлами на талии. Правый узел длинный, но дизайн левого узла более очаровательный и модный. [22]
Талия имеет богато украшенный пояс, украшенный искривленными, похожими на копья наконечниками, накинутыми на красную ткань. Наиболее используемые украшения находятся на лодыжке, свисают с ушей или вокруг запястий. Наиболее поразительной из всех является корона апсары: треугольный головной убор из тонко кованого серебра или золота с двумя или тремя гирляндами изумрудов и золота. Их носили королевские принцессы, скульптурные женские божества, танцовщицы и музыкантши. [22] Хотя этот костюм обычно не носят сегодня, он стал частью высокой культуры Камбоджи в танце апсара .
Платье придворных дам Ангкора немного отличалось от платья придворных танцовщиц. Однако барельефы показывают, что костюмы королев Джаяраджадеви и Индрадеви имеют уникальную саву с блестящим золотым цветочным принтом вместо бисера апсара . Корона королевы Индрадеви имеет десять лучей и большой бриллиант в центре, удерживающий ее головной убор на месте.
Ангкорское наследие на кхмерских юбках sampot
( Кхмерский : សម័យចតុមុខ )
После падения Ангкора в 1431 году выжившие камбоджийцы утратили связь со старым образом жизни и развили новый образ жизни, более близкий буддизму , чем прежним индуистским влияниям.
Королевская власть : король носил рубашку с длинными рукавами, сшитую сверху с богатой вышивкой, и воротник иногда с круглыми украшениями, иногда с маленькими острыми кончиками. На рубашке был пришит своего рода эполет , но изогнутый вверх, как лук Индры, китайский стиль династии Тан . Спереди крест-накрест были kse-sangvar , цепи рангов, образующие X, когда они пересекаются друг с другом, поверх них ромбовидная подвеска. Ниже были брюки длиной до колен, облегающие ноги, украшенные по подолу, покрытые Chong Kben , спускающимся до бедра, и с поясом на талии. [15]
Другие аксессуары включают прямоугольную набедренную повязку спереди и иногда две другие по бокам, которые выглядят как рыбьи хвосты. Эти части датируются эпохой Ангкора. Король носит корону, похожую на ту, что была в период Ангкора, но с более острыми концами и выше. [15]
Мужчины в основном ходили без рубашки, пока не разбогатеют настолько, чтобы найти подходящий верх. Обычный наряд кхмерских мужчин представлял собой накидку, похожую на Sompot Chong Kben, в нескольких цветах, но поднятую до бедра и плотно облегающую нижнюю часть тела, чтобы освободить ее для физической работы. Дворяне носили круглую рубашку с воротником, длинной складкой спереди и четырьмя карманами по бокам. Большинство мужчин носили длинные волосы. [15]
Женщины в эту эпоху носили богато украшенные одежды. Молодые женщины заворачивались в два метра ткани в стиле чонг пок , обнажая небольшую часть живота. Эта ткань обычно украшалась несколькими цветами и серебряными бляшками, изготавливалась из тяжелого или мягкого хлопка в зависимости от благосостояния владелицы. Богатые женщины носили чонг пок с дополнительной тканью в качестве шали, пришитой к сампоту . [15]
Они собирали волосы в пучок или в шиньон, прикрепляли их цветами и накидывали на плечо. Женщины постарше носили более спокойные цвета с любимым сампотом самлой и украшениями из браслетов, ожерелий и серег, сделанных из серебра, золота и других металлов. Женщины постарше носили волосы только в стиле шиньон. [15]
Обычные женщины носили ту же одежду, что и высший класс, но в черном цвете, большинство носили саронги без украшений или шали, за исключением практичной крамы . [15]
В эту эпоху сампот характеризовался передней панелью, сложенной, закругленной и заправленной в пояс; иногда открывающей нижнее белье, спускающееся до середины икр. Женская одежда дополнялась сбаем , который носили на груди. [23] Испанский доминиканский священник Габриэль Кирога де Сан-Антонио задокументировал камбоджийские обычаи XVI века, а именно кхмерскую одежду, в своей работе «Краткое и правдивое изложение событий в Королевстве Камбоджа» : [24]
«Дворяне одеваются в необыкновенно тонкие шелка и хлопок, в то время как простой народ одевается в грубый хлопок и бумазею».
В «Иллюстрациях данников Цинской империи», завершенных в 1759 году, говорится, что кхмерские мужчины коротко стригут волосы и обматывают головы, оставляя верхнюю часть тела открытой, в то время как одежда закрывает нижнюю половину. Женщины завязывают волосы, оставляя руки и локти открытыми, прикрывая только грудь. Они носят юбки-пачки и ходят босиком. [25]
Британский офицер при дворе Удонга в 1854 году описал короля как человека, который был топлесс и носил только саронг с золотым поясом, украшенным бриллиантами и рубинами. Его одежда не особенно отличалась от одежды остального населения. Женщины были описаны как легко одетые, с салембангом и длинным шелковым сбаем, надетым через одно плечо. Сбаем описывается офицером как в основном декоративный, так как было обычным делом, что он спадал с плеча, прежде чем его снова надевали на место. Вьетнамский ученый Петрус Ки в 1863 году описал кхмерских женщин как носящих саронг с сбаем, надетым на грудь справа налево, а также тунику без пуговиц, похожую на тунику европейских женщин. [26]
Древняя сельская одежда
Во время французского протектората в Камбодже текстиль в первую очередь изготавливался для семейного использования, а не для экономических целей или торговли. Распространенная повседневная одежда как для мужчин, так и для женщин состояла из простых саронгов. Было заметно снижение использования ювелирных изделий и декоративных элементов. Однако среди дворян и королевской семьи, особенно мужчин, росло влияние западных стилей военной формы, часто очень похожих на те, что можно увидеть в европейских странах. [15]
Некоторые дворяне выбирали импортный текстиль, чтобы удовлетворить французских офицеров, размещенных в Камбодже. Также в выборе одежды прослеживалось культурное слияние: некоторые люди сочетали обычную рубашку с саронгом, а другие носили брюки. Женщины, с другой стороны, продолжали носить сбаи с саронгами. [15]
Quant au Sampot de la période post-angkorienne (например, в 16 веке), le Sampot était caractérisé par un pan antérieur replié, arrondi et rabattu sur la ceinture; il laissait parfois apparaître une culotte de dessous потомок à mi-mollets. Женские вещи должны быть дополнены шеей, на случай, когда они перекинуты через плечо.
«Les notables se vêtent de Soie et de Coton d’une Finesse Extreme, les gens du Commun s’Habillent de Coton Grosier et de Futaine».
.jpg/1280px-Life_of_Gautama_Buddha._Detail._Cambodia._18th_c._Toulon_Asian_Art_Museum_(cropped).jpg)
