stringtranslate.com

Мод (субкультура)

Два мода середины 1960-х на кастомизированном скутере Lambretta

Мод , от слова modernist , — субкультура , которая зародилась в Лондоне в конце 1950-х годов и распространилась по всей Великобритании, в конечном итоге оказав влияние на моду и тенденции в других странах. [1] Она продолжается и сегодня в меньших масштабах. Сосредоточенная на музыке и моде, субкультура берет свое начало в небольшой группе стильных молодых людей и женщин, проживавших в Лондоне в конце 1950-х годов, которых называли модернистами, потому что они слушали современный джаз . [2] Элементы субкультуры модов включают моду (часто сшитые на заказ костюмы); музыку (включая соул , ритм-энд-блюз, ска и в основном джаз ) и мотороллеры (обычно Lambretta или Vespa ). В середине 1960-х годов, когда они начали исчезать, субкультура слушала рок-группы с джазовыми и блюзовыми влияниями, такие как Who и Small Faces . Первоначальная сцена модов была связана с ночными джазовыми танцами под воздействием амфетамина в клубах. [3]

В начале и середине 1960-х годов, по мере того как мод-движение росло и распространялось по всей Британии, некоторые представители мод-сцены стали участвовать в широко освещаемых в прессе столкновениях с представителями конкурирующей субкультуры: рокерами . [4] Конфликт модов и рокеров побудил социолога Стэнли Коэна использовать термин « моральная паника » в своем исследовании двух молодежных субкультур , [5] в котором он изучал освещение в СМИ беспорядков модов и рокеров в 1960-х годах. [6]

К 1965 году конфликты между модами и рокерами начали утихать, и моды все больше тяготели к поп-арту и психоделике . В эти годы Лондон стал синонимом моды, музыки и поп-культуры, период часто называют « свингующим Лондоном ». В это время модная мода распространилась на другие страны; мод тогда рассматривался не как изолированная субкультура, а как символ более широкой молодежной культуры той эпохи.

Поскольку мод стал более космополитичным в период «свингующего Лондона», некоторые «уличные моды» рабочего класса откололись, образовав другие группы, такие как скинхеды . В конце 1970-х годов в Британии произошло возрождение модов , которые попытались воспроизвести образ и стили периода «скутеров» начала и середины 1960-х годов. За ним последовало аналогичное возрождение модов в Северной Америке в начале 1980-х годов, особенно в южной Калифорнии . [7] [8]

Этимология и использование

Термин «мод» происходит от «модернист» , термина, использовавшегося в 1950-х годах для описания современных джазовых музыкантов и поклонников. [9] Такое использование контрастировало с термином «трад» , который описывал традиционных джазовых исполнителей и поклонников. В романе 1959 года «Абсолютные новички» модернисты описываются как молодые поклонники современного джаза, которые одеваются в современную итальянскую одежду . Роман может быть одним из самых ранних примеров использования термина для описания молодых британских поклонников современного джаза, следящих за стилем. Такое использование слова «модернист» не следует путать с модернизмом в контексте литературы, искусства, дизайна и архитектуры. С середины до конца 1960-х годов средства массовой информации часто использовали термин «мод» в более широком смысле для описания всего, что считалось популярным, модным или современным .

Пол Джоблинг и Дэвид Кроули утверждали, что определение мода может быть трудно точно определить, потому что на протяжении всей первоначальной эпохи субкультуры она была «склонна к постоянному переосмыслению». [10] Они утверждали, что поскольку мод-сцена была настолько плюралистичной, слово «мод» было обобщающим термином, который охватывал несколько отдельных подсцен. Терри Роулингс утверждал, что моды трудно определить, потому что субкультура начиналась как «таинственный полусекретный мир», который менеджер The Who Питер Миден резюмировал как «чистая жизнь в сложных обстоятельствах». [11]

История 1958–1969

Джордж Мелли писал, что моды изначально были небольшой группой молодых людей английского рабочего класса, ориентированных на одежду и обувь, которые настаивали на одежде и обуви, сшитых в соответствии с их стилем, которые появились во время бума современного джаза в конце 1950-х годов. [12] Ранние моды смотрели французские и итальянские художественные фильмы и читали итальянские журналы, чтобы искать идеи для стиля. [11] Они обычно занимали полуквалифицированную ручную работу или низкооплачиваемые должности белых воротничков , такие как клерки, курьеры или мальчики-офисные работники. По словам Дика Хебдиге , моды создали пародию на общество потребления, в котором они жили. [13]

Начало 1960-х

Выставка «Квадрофения» в музее автомобилей Котсуолд в Бертон-он-те-Уотер в 2007 году.

По словам Хебдиге, к 1963 году субкультура модов постепенно накопила идентифицирующие символы, которые позже стали ассоциироваться со сценой, такие как скутеры, таблетки амфетамина и музыка R&B. [14] Хотя одежда в то время все еще была важна, она могла быть готовой. Дик Хебдиге писал, что термин «мод» охватывает ряд стилей, включая появление Swinging London , хотя для него он определял подростков из рабочего класса Мелли, которые осознавали необходимость в одежде и жили в Лондоне и на юге Англии в начале и середине 1960-х годов. [14]

Мэри Энн Лонг утверждала, что «свидетельства очевидцев и современные теоретики указывают на еврейский верхний рабочий или средний класс лондонского Ист-Энда и пригородов». [15] Саймон Фрит утверждал, что субкультура модов берет свое начало в культуре битниковских кофе-баров 1950-х годов, которая обслуживала студентов художественных школ на радикальной богемной сцене Лондона. [16] Стив Спаркс, который утверждает, что является одним из первых модов, соглашается, что до того, как мод стал коммерциализированным, он был по сути продолжением культуры битников : «Она происходит от „модернизма“, она была связана с современным джазом и связана с Сартром » и экзистенциализмом . [15] Спаркс утверждал, что «мод был во многом неправильно понят ... как этот рабочий класс, катающийся на скутерах, предшественник скинхедов».

Маленькие лица в 1965 году

Кофейни были привлекательны для британской молодежи, потому что, в отличие от типичных пабов , которые закрывались около 11 вечера, они были открыты до раннего утра. В кофейнях были музыкальные автоматы , которые в некоторых случаях резервировали место в автоматах для собственных записей клиентов. В конце 1950-х годов кофейни ассоциировались с джазом и блюзом, но в начале 1960-х годов они начали играть больше музыки в стиле R&B. Фрит отметил, что хотя кофейни изначально были нацелены на студентов художественных школ среднего класса, они начали способствовать смешению молодежи из разных слоев общества и классов. [17] В этих заведениях, которые Фрит назвал «первым признаком молодежного движения» [ необходима цитата ] , молодые люди встречались с коллекционерами записей в стиле R&B и блюза.

По мере того, как в Лондоне в начале-середине 1960-х годов росла субкультура модов , между модами, часто разъезжавшими на богато украшенных мотороллерах, и их главными соперниками, рокерами , представителями британской субкультуры, которые отдавали предпочтение рокабилли , раннему рок-н-роллу , мотоциклам и кожаным курткам, и считали модов женоподобными из-за их интереса к моде. [18] Между двумя группами случались некоторые ожесточенные столкновения. [18] Этот период позже был увековечен автором песен Питом Таунсендом в концептуальном альбоме группы Who 1973 года Quadrophenia . [19] После 1964 года столкновения между двумя группами в значительной степени утихли, поскольку мод расширился и стал восприниматься большим поколением молодежи по всей Великобритании как символ всего нового. [20] [21] В это время Лондон стал Меккой рок-музыки, а такие популярные группы, как Who и Small Faces, были интересны в основном модной аудитории, [22] а также преобладанию хип-хоп-моды в период, который часто называют « свингующим Лондоном» .

Середина-конец 1960-х

Лондон свингует

Карнаби-стрит в фильме «Свингующий Лондон»,  1966 г.

Поскольку многочисленные британские рок-группы середины 1960-х годов начали перенимать модный облик и следовать ему, [22] масштаб субкультуры вышел за пределы своих первоначальных границ, и фокус начал меняться. К 1966 году пролетарские аспекты сцены в Лондоне пошли на убыль, поскольку мода и элементы поп-культуры продолжали расти не только в Англии, но и в других местах. [1]

Этот период, изображенный в фильме Альберто Сорди « Большое спасибо» и в фильме Микеланджело Антониони 1966 года «Фотоувеличение » [23] , был олицетворением поп-арта , бутиков на Карнаби-стрит , живой музыки и дискотек. Многие ассоциируют эту эпоху с моделью Твигги , мини-юбками и смелыми геометрическими узорами на яркой одежде. В эти годы она оказала значительное влияние на всемирное распространение моды. [1]

Соединенные Штаты и другие страны

Женщина в мини- юбке, 1966 год.

В то время как мод переживал трансформацию в Англии, он стал последним писком моды в Соединенных Штатах и ​​во всем мире, так как многие молодые люди переняли его облик. [1] Однако, мировой опыт отличался от опыта ранней сцены в Лондоне тем, что он был основан в основном на поп-культурном аспекте, на который повлияли британские рок-музыканты. К настоящему времени мод считался скорее общим стилем молодежной культуры, а не отдельной подгруппой среди различных спорных фракций. [20] [21] [24]

Американские музыканты, после британского вторжения , переняли внешний вид одежды модов, более длинные прически и ботинки Beatles . [25] Документальный фильм об эксплуатации Mondo Mod дает представление о влиянии модов на сцену Сансет-Стрип и Западного Голливуда в конце 1966 года. [26] Мод все больше ассоциировался с психоделическим роком и ранним движением хиппи , и к 1967 году в моду вошли более экзотические образы, такие как куртки Неру и бусы любви . [27] [28] [29] Его атрибуты нашли отражение в популярных американских телешоу, таких как Laugh-In и The Mod Squad . [30] [31] [32] [33]

Отклонить

Дик Хебдиге утверждал, что субкультура утратила свою жизнеспособность, когда она стала коммерциализированной и стилизованной до такой степени, что стили одежды мод создавались «сверху» компаниями по производству одежды и телешоу, такими как Ready Steady Go!, а не развивались молодыми людьми, которые подгоняли свою одежду под себя и комбинировали разные моды. [34]

По мере того, как психоделический рок и субкультура хиппи становились все более популярными в Соединенном Королевстве, большая часть модов, на какое-то время, казалось, переплеталась с этими движениями. Однако это рассеялось после 1968 года, поскольку вкусы стали отдавать предпочтение менее стильному, джинсовому и тай-дай-виду, а также снизился интерес к ночной жизни. Такие группы, как The Who и Small Faces, начали меняться и к концу десятилетия отошли от модов. Кроме того, оригинальные моды начала 1960-х годов вступали в возраст брака и воспитания детей, что означало, что у многих из них больше не было времени или денег на их юношеские развлечения в виде походов в клубы, покупок пластинок и покупки одежды.

Дальнейшие события 1969–настоящее время

Ответвления

Некоторые уличные моды, обычно менее обеспеченные, иногда называемые хард-модами, оставались активными вплоть до конца 1960-х годов, но имели тенденцию все больше отдаляться от сцены свингующего Лондона и зарождающегося движения хиппи. [35] [36] К 1967 году они считали большинство людей на сцене свингующего Лондона «мягкими модами» или «павлиньими модами», поскольку стили там становились все более экстравагантными, часто с сильно гофрированными, парчовыми или кружевными тканями в цветах Day-Glo . [29] [35] [36]

Модное граффити в Италии 2007 года

Многие из хард-модов жили в тех же экономически депрессивных районах Южного Лондона , что и иммигранты из Вест-Индии , поэтому эти моды предпочитали другой вид одежды, который имитировал грубый образ мальчишек в шляпах- трилби и слишком коротких брюках. [37] Эти моды слушали ямайское ска и общались с черными грубыми парнями в ночных клубах Вест-Индии, таких как Ram Jam, A-Train и Sloopy's. [38] [39] [40] Хебдиге утверждал, что хард-моды были привлечены к черной культуре и музыке ска отчасти потому, что ориентированная на наркотики и интеллектуальная музыка образованного движения хиппи среднего класса не имела для них никакого значения. [41] Он утверждал, что хард-моды были привлечены к ска, потому что это была секретная, андеграундная, некоммерческая музыка, которая распространялась через неформальные каналы, такие как домашние вечеринки и клубы. [42]

К концу 1960-х годов хард-моды стали известны как скинхеды , [43] которые в ранние годы были известны той же любовью к соулу , рокстеди и раннему регги . [44] [45] [46] Из-за своего увлечения черной культурой ранние скинхеды, за исключением отдельных ситуаций, были в значительной степени лишены открытого расизма и фашизма, которые позже стали ассоциироваться с целыми крыльями движения в середине-конце 1970-х годов. [47] Ранние скинхеды сохранили основные элементы моды модов, такие как рубашки Fred Perry и Ben Sherman , брюки Sta-Prest и джинсы Levi's , но смешали их с аксессуарами, ориентированными на рабочий класс, такими как подтяжки и рабочие ботинки Dr. Martens . Хебдиге утверждал, что ещё во время стычек между модами и рокерами в Маргейте и Брайтоне некоторые моды были замечены в ботинках, с подтяжками и с коротко стриженными волосами (по практическим соображениям, поскольку длинные волосы были помехой на промышленных работах и ​​в уличных драках).

Моды и бывшие модификаты также были частью ранней северной соул -сцены, субкультуры, основанной на малоизвестных американских соул-записях 1960-х и 1970-х годов. Некоторые моды эволюционировали в субкультуры, такие как индивидуалисты, стилисты и скутербои , или слились с ними . [11]

Возрождения и последующее влияние

Возрождение модов началось в конце 1970-х годов в Великобритании, когда тысячи модов-возрожденцев посетили митинги скутеров в таких местах, как Скарборо и остров Уайт. Это возрождение было частично вдохновлено фильмом 1979 года Quadrophenia , который исследует оригинальное движение 1960-х годов, и группами, на которые оказали влияние мод, такими как Jam , Secret Affair , Lambrettas , Purple Hearts , Specials и Chords , которые черпали энергию из музыки новой волны .

Возрожденцы движения мод в Бокс-Хилл, графство Суррей , Англия, апрель 2007 г.

За британским возрождением модов последовало возрождение в Северной Америке в начале 1980-х годов, особенно в Южной Калифорнии , во главе с такими группами, как Untouchables . [7] [8] Сцена модов в Лос-Анджелесе и округе Ориндж отчасти находилась под влиянием возрождения 2 Tone ska в Англии и была уникальна своим расовым разнообразием, с участием чернокожих, белых, испаноязычных и азиатских участников. Сцена брит-попа 1990-х годов продемонстрировала заметное влияние модов на такие группы, как Oasis , Blur , Ocean Colour Scene и Bluetones . Популярные музыканты 21-го века Майлз Кейн [48] и Джейк Багг [49] также являются последователями субкультуры модов.

Характеристики

Дик Хебдиге утверждал, что, пытаясь понять культуру модов 1960-х годов, нужно попытаться «проникнуть и расшифровать мифологию модов». [50] Терри Роулингс утверждал, что мод-сцена развилась, когда британские подростки начали отвергать «скучную, робкую, старомодную и невдохновленную» британскую культуру вокруг них, с ее подавленным и одержимым классом менталитетом и ее «безвкусицей». [11] Моды отвергли «неисправную папочку» поп-музыки 1950-х годов и сентиментальные любовные песни. Они стремились быть «крутыми, аккуратными, острыми, модными и умными», принимая «все сексуальное и обтекаемое», особенно когда это было новым, захватывающим, спорным или современным. [11] Хебдиге утверждал, что субкультура модов возникла как часть желания участников понять «таинственную сложность мегаполиса» и приблизиться к черной культуре ямайских грубых парней , потому что моды чувствовали, что черная культура «правила ночными часами» и что у нее было больше уличных « знаний ». [50] Шари Бенсток и Сюзанна Феррис утверждали, что «в основе британского восстания модов лежало откровенное фетишизирование американской потребительской культуры», которое «разрушило моральные устои Англии». [51] При этом моды «высмеивали классовую систему, которая ни к чему не привела их отцов» и создали «восстание, основанное на потреблении удовольствий». [ требуется ссылка ]

Влияние британских газет на формирование общественного восприятия модов как людей, ведущих праздный клубный образ жизни, можно увидеть в статье 1964 года в The Sunday Times . Газета взяла интервью у 17-летнего мода, который ходил в клубы семь ночей в неделю и проводил субботние дни, покупая одежду и пластинки. Однако немногие британские подростки и молодые люди имели бы время и деньги, чтобы тратить столько времени на походы в ночные клубы. Пол Джоблинг и Дэвид Кроули утверждали, что большинство молодых модов работали с 9 до 5 на полуквалифицированных работах, что означало, что у них было гораздо меньше свободного времени и лишь скромный доход, который они могли тратить в свободное время. [52]

Мода

Пол Джоблинг и Дэвид Кроули назвали субкультуру модов «одержимым модой и гедонистическим культом гиперкрутых» молодых людей, которые жили в столичном Лондоне или новых городах юга. Из-за растущего благосостояния послевоенной Британии молодежь начала 1960-х годов была одним из первых поколений, которым не приходилось вносить свои деньги с подработок после школы в семейный бюджет. Когда подростки и молодые люди из числа модов начали использовать свой располагаемый доход для покупки стильной одежды, в Лондоне в районах Карнаби-стрит и Кингс-роуд открылись первые бутики одежды, ориентированные на молодежь . [53] Названия улиц стали символами, как позже заявил один журнал, «бесконечного фриза из угловатых светловолосых ангелов в мини-юбках, ботинках». [54] Газетные репортажи середины 1960-х годов были сосредоточены на одержимости модов одеждой, часто подробно описывая цены на дорогие костюмы, которые носили молодые моды, и выискивая крайние случаи, такие как молодой мод, который утверждал, что он «обойдется без еды, чтобы купить одежду». [52]

Две молодежные субкультуры помогли проложить путь модной моде, открыв новые горизонты: битники с их богемным образом беретов и черных водолазок и тедди-бои , от которых модная мода унаследовала свои «нарциссические и привередливые [модные] тенденции» и безупречный образ денди . [55] Тедди-бои проложили путь к тому, чтобы сделать мужской интерес к моде социально приемлемым. До тедди-боев мужской интерес к моде в Британии часто ассоциировался с субкультурой и стилем одежды андеграундных гомосексуалистов. [ требуется ссылка ]

Кокарда Королевских ВВС , символ моды

Джоблинг и Кроули утверждали, что для модов рабочего класса фокус субкультуры на моде и музыке был освобождением от «будничной суеты» на их работе. [52] Джоблинг и Кроули отметили, что, хотя субкультура имела сильные элементы потребительства и шопинга, моды не были пассивными потребителями; вместо этого они были очень застенчивыми и критичными, переделывая «существующие стили, символы и артефакты», такие как флаг Союза и значек Королевских ВВС , и помещая их на свои куртки в стиле поп-арт , и добавляя свои личные подписи к своему стилю. [10] Моды переняли новые итальянские и французские стили отчасти как реакцию на сельских и провинциальных рокеров с их кожаной мотоциклетной одеждой в стиле 1950-х годов и образом американского гризера . [ требуется ссылка ]

Мужчины-моды переняли гладкий, изысканный образ, который включал в себя сшитые на заказ костюмы с узкими лацканами (иногда из мохера ), тонкие галстуки, рубашки с воротником на пуговицах, шерстяные или кашемировые джемперы (с круглым или V-образным вырезом), ботинки «Челси» или «Битлз» , мокасины , ботинки Clarks , туфли для боулинга и прически, которые имитировали облик французских киноактеров «Новой волны» . [56] Большая часть образа модов была заимствована из студенческого стиля Лиги плюща из Соединенных Штатов. [57] Несколько мужчин-модов пошли против гендерных норм, используя тени для век, карандаш для глаз или даже помаду. [56] Моды предпочитали скутеры мотоциклам отчасти потому, что они были символом итальянского стиля, а также потому, что их кузовные панели скрывали движущиеся части и делали их менее склонными пачкать одежду маслом или дорожной пылью. Многие моды носили бывшие военные парки во время вождения скутеров, чтобы сохранить свою одежду чистой.

Многие женщины-моды одевались андрогинно, с короткими стрижками, мужскими брюками или рубашками, обувью на плоской подошве и небольшим количеством макияжа — часто просто бледная основа, коричневые тени для век, белая или бледная помада и накладные ресницы. [58] Британский модельер Мэри Куант , которая помогла популяризировать мини-юбку , считается популяризатором субкультуры модов. [59] [60] Мини-юбки становились все короче в период с начала до середины 1960-х годов. По мере того, как женская модная мода становилась все более популярной, стройные модели, такие как Джин Шримптон и Твигги, начали воплощать образ модов. Появились модельеры-независимцы, такие как Куант, которая была известна своими дизайнами мини-юбок, и Джон Стивен , который продавал линию под названием «His Clothes» и среди клиентов которого были такие группы, как Small Faces. [56] Телевизионная программа Ready Steady Go! помогла распространить осведомленность о модной моде среди более широкой аудитории. Мод-культура продолжает влиять на моду, с продолжающейся тенденцией к стилям, вдохновленным модами, таким как костюмы с тремя пуговицами, ботинки челси и мини-платья. Возрождение модов 1980-х и 1990-х годов привело к новой эре моды, вдохновленной модами, которую продвигали такие группы, как Madness , The Specials и Oasis . Популярность фильма и сериала This Is England также держала модную моду в поле зрения общественности. Сегодняшние иконы модов включают Майлза Кейна (фронтмена Last Shadow Puppets ), велосипедиста Брэдли Уиггинса и Пола Уэллера , «ModFather».

Музыка

Пит Таунсенд из The Who в 1967 году

Ранние моды слушали «утонченный, более плавный современный джаз» таких музыкантов, как Майлз Дэвис , Чарли Паркер , Дэйв Брубек и Modern Jazz Quartet , а также американский ритм-энд-блюз (R&B) таких артистов, как Бо Диддли и Мадди Уотерс . Музыкальная сцена модов представляла собой смесь современного джаза, R&B, психоделического рока и соула. [61] Терри Роулингс писал, что моды стали «преданными R&B и своим собственным танцам». [11] Чернокожие американские военнослужащие, служившие в Британии в начале Холодной войны , привозили записи R&B и соула , которые были недоступны в Британии, и они часто продавали их молодым людям в Лондоне. [62] Начиная примерно с 1960 года, моды приняли необычную ямайскую ска- музыку таких исполнителей, как Skatalites , Оуэн Грей , Деррик Морган и Принс Бастер на таких лейблах, как Melodisc , Starlite и Bluebeat . [63]

Оригинальные моды собирались в ночных клубах, таких как The Flamingo и The Marquee в Лондоне, чтобы послушать последние записи и показать свои танцевальные движения. По мере того, как субкультура модов распространялась по Соединенному Королевству, другие клубы становились популярными, включая Twisted Wheel Club в Манчестере. [64]

Британские R&B / рок -группы Rolling Stones , Yardbirds и Kinks имели последователей модов, а также появились другие группы, которые были специально ориентированы на модов. [22] К ним относятся Who, Small Faces, Creation , Action , Smoke и John's Children . [22] Ранние рекламные материалы The Who помечали их как играющих «максимальный ритм-энд-блюз», а смена названия в 1964 году с The Who на The High Numbers была попыткой еще больше угодить мод-рынку. После коммерческого провала сингла « Zoot Suit/I'm the Face » группа снова сменила название на The Who. [22] Хотя The Beatles некоторое время одевались как моды (после того, как ранее одевались как рокеры), их бит-музыка не была так популярна среди модов, как британский R&B. [65]

Амфетамины

Заметной частью субкультуры модов было рекреационное употребление амфетамина, который использовался для подпитки ночных танцев в клубах. Газетные репортажи описывали танцоров, выходящих из клубов в 5 утра с расширенными зрачками. [3] Некоторые моды употребляли комбинированный амфетамин/барбитурат под названием Дринамил , прозванный «фиолетовыми сердцами». [66] [ нужна страница ] Из-за этой ассоциации с амфетаминами афоризм Пита Мидена о «чистой жизни» в отношении субкультуры модов может показаться противоречивым, но этот наркотик все еще был легален в Британии в начале 1960-х годов, и моды использовали его для стимуляции и бодрствования , которые они считали отличными от опьянения, вызываемого алкоголем и другими наркотиками. [3] Эндрю Уилсон утверждал, что для значительного меньшинства «амфетамины символизировали умный, расторопный, крутой образ» и что они искали «стимуляцию, а не опьянение... большую осознанность, а не бегство» и «уверенность и красноречие», а не «пьяную хулиганистость предыдущих поколений». [3]

Уилсон утверждал, что значение амфетаминов для культуры модов было похоже на значение ЛСД и каннабиса в последующей контркультуре хиппи . Дик Хебдиге утверждал, что моды употребляли амфетамины, чтобы продлить свое свободное время до раннего утра и как способ сократить разрыв между их враждебной и пугающей повседневной рабочей жизнью и «внутренним миром» танцев и переодеваний в нерабочее время. [67]

Скутеры

1963 VBB Стандарт 150

Многие модники ездили на мотороллерах, обычно Vespa или Lambretta . [68] Скутеры были практичным и доступным видом транспорта для подростков 1960-х годов, поскольку до начала 1970-х годов общественный транспорт останавливался относительно рано ночью. Для подростков с низкооплачиваемой работой скутеры были дешевле и их было легче парковать, чем автомобили, и их можно было купить через недавно доступные планы рассрочки .

Vespa с характерным набором зеркал

Моды также относились к скутерам как к модному аксессуару. Итальянские скутеры были предпочтительны из-за их чистых линий, изогнутых форм и блестящего хрома , а продажи стимулировались тесными связями между дилерами и клубами, такими как Ace of Herts . [ необходима цитата ]

Для молодых модов итальянские скутеры были «воплощением континентального стиля и способом сбежать от рабочих домов, в которых они выросли». [69] Моды кастомизировали свои скутеры, крася их в «двухцветный и леденцовый цвет и переукрашивая [их] багажниками, защитными дугами и множеством зеркал и противотуманных фар». [69] Некоторые моды добавляли четыре, десять или даже 30 зеркал к своим скутерам. Они часто писали свои имена на маленьком ветровом стекле. Иногда они относили боковые панели двигателя и передние бамперы в гальванические цеха, чтобы покрыть их высокоотражающим хромом.

Хард-моды (которые позже превратились в скинхедов) начали ездить на скутерах больше из практических соображений. Их скутеры были либо немодифицированными, либо укороченными , которые прозвали «скелли». [70] [ нужна страница ] Lambrettas были укорочены до голой рамы, а Vespa с цельным кузовом (монокок) имели более тонкие или измененные кузовные панели.

После потасовок на морском курорте СМИ начали ассоциировать итальянские скутеры с жестокими модами. Гораздо позже авторы описывали группы модов, ездящих вместе на скутерах, как «угрожающий символ групповой солидарности», который был «превращен в оружие». [71] [72] С такими событиями, как «нападение на скутерах» на Букингемский дворец 6 ноября 1966 года , скутер, наряду с короткими волосами и костюмами модов, стал рассматриваться как символ подрывной деятельности. [73]

Гендерные роли

Стюарт Холл и Тони Джефферсон утверждали в 1993 году, что по сравнению с другими молодежными субкультурами, мод-сцена давала молодым женщинам высокую видимость и относительную автономию. [74] Они писали, что этот статус мог быть связан как с отношением молодых мужчин-модов, которые приняли идею о том, что молодая женщина не должна быть привязана к мужчине, так и с развитием новых профессий для молодых женщин, которые давали им доход и делали их более независимыми. Холл и Джефферсон отметили рост числа рабочих мест в бутиках и магазинах женской одежды, которые, хотя и плохо оплачивались и не имели возможностей для продвижения, давали молодым женщинам располагаемый доход, статус и гламурное чувство того, что они наряжаются и идут в город на работу. [75] [ нужна страница ]

Холл и Джефферсон утверждали, что презентабельный образ женской моды означал, что молодым модницам было легче интегрироваться с несубкультурными аспектами своей жизни (дом, школа и работа), чем представителям других субкультур. [75] Акцент на одежде и стилизованный внешний вид для женщин демонстрировал «такую ​​же суетливость в отношении деталей в одежде», как и у их коллег-мужчин моды. [75]

Шари Бенсток и Сюзанна Феррисс утверждали, что акцент в субкультуре модов на потребительстве и шопинге был «крайним оскорблением традиций мужского рабочего класса» в Соединенном Королевстве, поскольку в традициях рабочего класса шопинг обычно совершали женщины. [51] [ нужна страница ] Они утверждали, что британские моды «поклонялись досугу и деньгам... презирали мужской мир упорного труда и честного труда», проводя свое время за прослушиванием музыки, коллекционированием пластинок, общением и танцами в ночных клубах. [51] [ нужна страница ]

Конфликты с рокерами

В начале 1960-х годов в Британии двумя основными молодежными субкультурами были моды и рокеры . Модов в 2012 году описывали как «женоподобных, высокомерных, подражающих среднему классу, стремящихся к конкурентоспособной утонченности, снобистских [и] фальшивых», а рокеров — как «безнадежно наивных, неотесанных [и] неряшливых», подражающих членам мотоциклетной банды в фильме « Дикарь» , носящих кожаные куртки и ездящих на мотоциклах. [4] [76] Дик Хебдиге в 2006 году утверждал, что «моды отвергли грубую концепцию мужественности рокера, прозрачность его мотивов, его неуклюжесть»; рокеры считали тщеславие и одержимость модов одеждой не мужественными. [14]

Ученые спорят о том, насколько тесно эти две субкультуры контактировали в 1960-х годах. Хебдиге утверждал, что моды и рокеры мало общались друг с другом, поскольку они, как правило, приезжали из разных регионов Англии (моды из Лондона, а рокеры из сельской местности), и поскольку у них были «совершенно разные цели и образ жизни». [50] Марк Гилман, однако, утверждал, что и модов, и рокеров можно было увидеть на футбольных матчах. [77]

Джон Ковач писал, что в Соединенном Королевстве рокеры часто ввязывались в драки с модами. [4] В новостях BBC от мая 1964 года говорилось, что моды и рокеры были заключены в тюрьму после беспорядков в приморских курортных городах на южном и восточном побережьях Англии, таких как Маргит , Брайтон , Борнмут и Клактон . [78] Конфликт «модов и рокеров» был исследован как пример « моральной паники » социологом Стэнли Коэном в его исследовании « Народные дьяволы и моральная паника » , [5] в котором изучалось освещение в СМИ беспорядков модов и рокеров в 1960-х годах. [6] Хотя Коэн признавал, что моды и рокеры иногда дрались в середине 1960-х годов, он утверждал, что они ничем не отличались от вечерних драк, которые происходили между не-модами и не-рокерами в течение 1950-х и начала 1960-х годов, как на приморских курортах, так и после футбольных матчей. [79]

Газеты того времени с энтузиазмом описывали столкновения модов и рокеров как «катастрофические масштабы» и называли модов и рокеров «опилочными цезарями», «паразитами» и «грубиянами». [5] Газетные редакционные статьи раздували пламя истерии, например, редакционная статья Birmingham Post в мае 1964 года, в которой предупреждалось, что моды и рокеры являются « внутренними врагами » в Соединенном Королевстве, которые «приведут к распаду характера нации». Журнал Police Review утверждал, что предполагаемое отсутствие уважения модов и рокеров к закону и порядку может привести к насилию «вспыхнуть и разгореться, как лесной пожар». [5] [ нужна страница ] В результате этого освещения в СМИ два члена британского парламента отправились в приморские районы, чтобы оценить ущерб, а депутат Гарольд Гурден призвал к принятию резолюции об усилении мер по контролю за хулиганством среди молодежи . Один из прокуроров на суде над некоторыми из участников драки из Клактона утверждал, что моды и рокеры — это молодые люди без серьезных взглядов, которые не уважают закон и порядок.

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ abcd Гроссман, Генри; Спенсер, Терренс; Сатон, Эрнест (13 мая 1966 г.). «Революция в мужской одежде: современные стили моды из Британии производят фурор в США» Life . стр. 82–88.
  2. ^ Jaquest, Oonagh (май 2003 г.). «Джефф Нун о модернистах». BBC. Архивировано из оригинала 11 января 2009 г. Получено 11 октября 2008 г.
  3. ^ abcd Wilson, Dr. Andrew (2008). "Mixing the Medicine: The Unintended Consequence of Amphetamine Control on the Northern Soul Scene" (PDF) . Internet Journal of Criminology . ISSN  2045-6743. Архивировано из оригинала (PDF) 13 июля 2011 г. . Получено 11 октября 2008 г. .
  4. ^ abc Ковач, Джон; Флори, Эндрю (2012), «Глава 4: 1964–1966 The Beatles и британское вторжение | XII Другие важные британские группы возрождения блюза | E. The Who», в Ковач, Джон; Флори, Эндрю (ред.), Что это за звук?: введение в рок и его историю , Нью-Йорк: Norton, ISBN 9780393912043, 6. Рокеры подражали персонажу Марлона Брандо, главарю мотоциклетной банды из фильма «Дикарь»: (a) носили кожаную одежду; (b) ездили на мотоциклах; и (c) часто ввязывались в драки с модами.Предварительный просмотр книги. Архивировано 22 апреля 2016 г. в Wayback Machine
  5. ^ abcd "Folk Devils and Moral Panics". Routledge . Получено 18 июня 2023 г. Именно классический труд Стэнли Коэна, впервые опубликованный в начале 1970-х годов и регулярно пересматриваемый, вывел термин "моральная паника" на широкую дискуссию.
  6. ^ ab British Film Commission (BFC) (PDF) , Film Education, архивировано из оригинала (PDF) 4 июля 2008 г.
  7. ^ ab Page, Michael (2006). «Довольно разрозненное повествование о калифорнийской мод-сцене(ах) 1980–1983». california-mod-scene.com . Архивировано из оригинала 20 июня 2009 . Получено 11 октября 2008 .
  8. ^ ab Artavia, Mario (2006). "SoCal Mods". South Bay Scooter Club. Архивировано из оригинала 9 декабря 2008 года . Получено 11 октября 2008 года .
  9. ^ Моды! , Ричард Барнс. Пирог с угрем (1979), ISBN 0-85965-173-8 ; «Абсолютные новички» , Колин Макиннес 
  10. ^ ab Джоблинг, Пол и Дэвид Кроули, Графический дизайн: воспроизведение и представление с 1800 года (Манчестер: Manchester University Press, 1996) ISBN 0-7190-4467-7 , ISBN 978-0-7190-4467-0 , стр. 213  
  11. ^ abcdef Роулингс, Терри, Мод: Чистая жизнь в очень трудных обстоятельствах: очень британский феномен (Omnibus Press, 2000) ISBN 0-7119-6813-6 
  12. ↑ Джордж Мелли (5 апреля 2012 г.). Восстание в стиле: поп-арт. Faber & Faber. стр. 120. ISBN 9780571281114. Получено 15 августа 2013 г.
  13. ^ Манси, Джон (18 марта 2009 г.). Молодежь и преступность. SAGE Publications Ltd. ISBN 9781446246870.
  14. ^ abc Дик Хебдидж (24 ноября 2006 г.). "Значение мода". Сопротивление через ритуалы: молодежные субкультуры в послевоенной Британии . Routledge. стр. 71. ISBN 9780203357057. Получено 15 августа 2013 г.
  15. ^ Лонг, Мэри Энн, Культурная история итальянского мотороллера , выпускная работа, представленная профессору Энн Кук Сондерс 17 декабря 1998 г., онлайн по адресу: www.nh-scooters.com/filemanager/download/11/php1C.pdf
  16. ↑ Фрит, Саймон и Говард Хорн, Искусство в поп-музыке (1987), стр. 86–87.
  17. ^ Фрит, Саймон и Говард Хорн. Искусство в поп (1987), стр. 87
  18. ^ ab Ковач, Джон; Флори, Эндрю (2012), «Глава 4: 1964–1966 The Beatles и британское вторжение | XII Другие важные группы возрождения британского блюза | E. The Who», в Ковач, Джон; Флори, Эндрю, Что это за звук?: введение в рок и его историю, Нью-Йорк: Norton, ISBN 9780393912043 , «6. 
  19. ↑ Quadrophenia (1996 CD remaster) (Примечания для СМИ). Polydor. С. 2–4. 531 971-2.
  20. ^ ab Brown, Mick. Mods: A Very British Style представляет собой окончательную историю движения 1960-х годов, обзор. The Telegraph. 19 марта 2013 г.
  21. ^ ab Weight, Richard (26 марта 2013 г.). «Как мод стал мейнстримом». The Telegraph . Архивировано из оригинала 1 октября 2017 г. Получено 29 сентября 2017 г.
  22. ^ abcde Unterberger, R., «Mod», в V. Bogdanov, C. Woodstra и ST Erlewine, All Music Guide to Rock: the Definitive Guide to Rock, Pop, and Soul , 3rd. ed. (Milwaukee, WI: Backbeat Books, 2002), ISBN 0-87930-653-X , стр. 1321–2. 
  23. ^ PDN Legends Online: Дэвид Бейли. Архивировано 14 сентября 2017 г. на Wayback Machine. Получено 28 июля 2012 г.
  24. ↑ Революция в мужской одежде: модные тенденции из Британии производят фурор в США, журнал Life, 13 мая 1966 г.; стр. 82–86. Заглавная статья.
  25. ^ Бабюк, А. The Beatles' Gear. Hal Leonard Corporation. 2001. стр. 136. ISBN 0-87930-662-9 
  26. ↑ Mondo Mod. Реж. Э. Битти и П. Перри, ориг. 1967. DVD: something Weird Video, вып. 2002 с The Hippy Revolt
  27. ^ "Куртка Неру". Архивировано из оригинала 12 сентября 2010 года.
  28. ^ "Куртка Неру - Everything2.com". Everything2.com. 27 июля 2001 г. Архивировано из оригинала 23 января 2010 г. Получено 11 января 2010 г.
  29. ^ ab Lobenthal, J. "Psychedelic Fashion". Love to Know. "Psychedelic Fashion". Архивировано из оригинала 17 марта 2015 г. Получено 8 апреля 2015 г.
  30. ^ "Mod Squad: The Ladies of 1960s Fashion" Архивировано 16 апреля 2015 г. в Wayback Machine . Need Supply Co. 3 марта 2013 г. Фотографии Голди Хоун , которая была участницей оригинального состава Laugh-In .
  31. ↑ Хатчингс, Дэвид (4 апреля 1988 г.). «Вы можете это понять? Пегги Липтон из «Отряда модников», один брак и 15 лет спустя, возвращается к актерству». People . Vol. 29, no. 13. Архивировано из оригинала 19 июня 2016 г. Получено 29 сентября 2017 г.
  32. ^ Деболт, Эбби А.; Богесс, Джеймс С., ред. (2011). Энциклопедия 1960-х: Десятилетие культуры и контркультуры [2 тома]: Десятилетие культуры и контркультуры. ABC-CLIO. стр. 629. ISBN 9781440801020. Получено 10 июня 2014 г.
  33. ^ Оливер, Дэна. Эволюция стиля Пегги Липтон: звезда «Отряда модников», ставшая модной голливудской мамочкой. Архивировано 16 мая 2015 г. на Wayback Machine . The Huffington Post . 29 августа 2012 г.
  34. ^ Хебдиге, Дик. «Значение мода». В книге « Сопротивление через ритуалы: молодежные субкультуры в послевоенной Британии» . Стюарт Холл и Тони Джефферсон, ред. Лондон. Routledge, 1993. Страница 174
  35. ^ ab Old Skool Jim. Заметки к альбому Trojan Skinhead Reggae Box Set . Лондон: Trojan Records. TJETD169.
  36. ^ Эдвардс, Дэйв. Заметки к альбому Trojan Mod Reggae Box Set . Лондон: Trojan Records. TJETD020.
  37. ↑ Хебдиге, Дик, «Регги, раста и руди» в книге «Письменная черная Британия, 1948–1998: междисциплинарная антология» , под ред. Джеймса Проктера (Манчестер: Manchester University Press, 2000)
  38. ↑ Old Skool Jim, аннотации к альбому Trojan Skinhead Reggae Box Set (Лондон: Trojan Records) TJETD169
  39. ^ Маршалл, Джордж, Дух '69 – Библия скинхедов (Данун, Шотландия: ST Publishing, 1991) ISBN 1-898927-10-3 
  40. ↑ Хебдиге, Дик, «Регги, раста и руди», стр. 163 в Writing Black Britain, 1948–1998: An Interdisciplinary Anthology , под ред. Джеймса Проктера (Манчестер: Manchester University Press, 2000)
  41. ↑ Хебдиге, Дик, «Регги, раста и руди», стр. 162 в Writing Black Britain, 1948–1998: An Interdisciplinary Anthology , под ред. Джеймса Проктера (Манчестер: Manchester University Press, 2000)
  42. ↑ Хебдиге, Дик, «Регги, раста и руди», стр. 162–163 в Writing Black Britain, 1948–1998: An Interdisciplinary Anthology , под ред. Джеймса Проктера (Манчестер: Manchester University Press, 2000)
  43. ^ Маршалл, Джордж (1991). Дух '69 – Библия скинхедов . Данун, Шотландия: ST Publishing. ISBN 978-1-898927-10-5.
  44. ^ "Street the look Skinheads". British Style Genius . BBC. Архивировано из оригинала 11 декабря 2013 года . Получено 30 июня 2014 года .
  45. ^ Фельдман, Кристин Дж. (2009), «Глава 1: Чей современный мир?: культура модов в Британии», в Фельдман, Кристин Дж. (ред.), Мы моды: транснациональная история молодежной субкультуры , Нью-Йорк: Peter Lang Publishing, Inc., стр. 41, ISBN 9781433103704, Скинхеды вышли из моды с внешним видом, который противостоял большинству суперстильных модов. До того, как их стали называть скинхедами (или «скинами»), эта группа была известна как «хард-моды», что подразумевало неотшлифованный аспект их внешнего вида.
  46. ↑ Waters, John (6 сентября 2011 г.). «Hard mods by John Waters». Сайт Modculture. Архивировано из оригинала 17 июля 2014 г. Получено 30 июня 2014 г.
  47. ^ "REDSKINS — The Interview, 1986". Sozialismus-von-unten.de. Архивировано из оригинала 26 февраля 2010 года . Получено 31 августа 2010 года .
  48. ^ "Майлз Кейн: "Не знаю, может ли это стать еще более безумным."". Cambridge News . Архивировано из оригинала 23 марта 2014 г.
  49. ^ «Мы посчитали, что новый сингл Джейка Багга «What Doesn't Kill You» был немного поспешным. Поэтому мы замедлили его на 39% – Vanyaland». Vanyaland . 24 сентября 2013 г. Архивировано из оригинала 8 августа 2014 г.
  50. ^ abc Hebdige, Dick. «Значение Mod» в книге Стюарта Холла и Тони Джефферсона, ред., Сопротивление через ритуалы: молодежные субкультуры в послевоенной Британии (Лондон. Routledge, 1993) стр. 168
  51. ^ abc Бенсток, Шари и Сюзанна Феррис, О моде (Rutgers University Press, 1994) ISBN 0-8135-2033-9 , ISBN 978-0-8135-2033-9  
  52. ^ abc Джоблинг, Пол и Дэвид Кроули, Графический дизайн: воспроизведение и представление с 1800 года (Манчестер: Manchester University Press, 1996), ISBN 978-0-7190-4467-0 
  53. ^ Оурам, Дуг, Рожденные в нужное время: История поколения бэби-бума (Торонто: Издательство Университета Торонто, 1996), стр. 3
  54. ^ Сибом, Кэролайн (19 июля 1971 г.). «Английские девушки в Нью-Йорке: они больше не возвращаются домой». Нью-Йорк . стр. 34. Получено 6 января 2015 г.
  55. ^ Касберн, Мелисса М., Краткая история британского движения модов , стр. 2.
  56. ^ abc Касберн, Мелисса М., Краткая история британского движения модов
  57. ^ Мэддисон, Пэдди (17 мая 2021 г.). «Мода модерна: руководство для современного мужчины по вневременному образу». От обезьяны к джентльмену .
  58. ^ Касберн, Мелисса М., Краткая история британского движения модов , стр. 4.
  59. ^ Тверски, Кэролин (13 апреля 2023 г.). «Мэри Куант, королева британской моды Mod, умерла в возрасте 93 лет». wmagazine.com . Получено 13 апреля 2023 г. .
  60. ↑ Do Je-Hae (10 октября 2012 г.). «Мэри Куант, икона британской моды». The Korea Times . Получено 13 апреля 2023 г.
  61. ^ "Лучшие модные группы/исполнители". Ranker . Архивировано из оригинала 14 ноября 2017 . Получено 14 ноября 2017 .
  62. ↑ Роулингс, Терри и Р. Барнс, Мод: Чистая жизнь в очень трудных обстоятельствах: очень британский феномен (Omnibus Press, 2000), стр. 89.
  63. ^ Андерсон, Пол «Смайлер» (2013). Моды: Новая религия . Лондон: Omnibus Press. С. 91–98. ISBN 978-1-78038-549-5.
  64. ^ Инглис, И., Исполнение и популярная музыка: история, место и время (Олдершот: Ashgate Publishing, 2006), стр. 95.
  65. ↑ Инглис, И., The Beatles, популярная музыка и общество: тысяча голосов (Бейзингсток: Macmillan, 2000), стр. 44.
  66. ^ Дэйв Хаслам, Жизнь после наступления темноты: история британских ночных клубов и музыкальных заведений , Лондон: Simon & Schuster, 2015, ISBN 9780857206992 . 
  67. ^ Хебдиге, Дик, «Значение мода», в книге Стюарта Холла и Тони Джефферсона, ред., Сопротивление через ритуалы: молодежные субкультуры в послевоенной Британии (Лондон: Routledge, 1993) стр. 171
  68. ^ Браун, Мик (19 марта 2013 г.). «Mods: A Very British Style представляет собой окончательную историю движения 1960-х годов, обзор». The Daily Telegraph . ISSN  0307-1235. Архивировано из оригинала 14 ноября 2017 г. Получено 14 ноября 2017 г.
  69. ^ ab Sarti, Doug, «Vespa сексуально возвращается в Ванкувер» Архивировано 22 мая 2011 г. на Wayback Machine , Straight.com. 3 июня 2004 г.
  70. ^ Лонг, Мэри Энн, Культурная история итальянского мотороллера , выпускная работа, представленная профессору Энн Кук Сондерс, 17 декабря 1998 г., онлайн по адресу: www.nh-scooters.com/filemanager/download/11/php1C.pdf
  71. ^ Хебдиге, Дик. Субкультура: Значение стиля (Лондон: Метуэн, 1979) стр. 104
  72. ^ Хебдиге, Дик. «Значение мода» в книге Стюарта Холла и Тони Джефферсона, ред., Сопротивление через ритуалы: молодежные субкультуры в послевоенной Британии (Лондон: Routledge, 1993) стр. 172
  73. ^ Хебдиге, Дик, «Значение мода» в книге Стюарта Холла и Тони Джефферсона, ред., Сопротивление через ритуалы: молодежные субкультуры в послевоенной Британии (Лондон: Routledge, 1993) стр. 173 и 166
  74. ^ Сопротивление через ритуалы: молодежные субкультуры в послевоенной Британии. Стюарт Холл, Тони Джефферсон. Опубликовано Routledge, 1993. ISBN 0-415-09916-1 , ISBN 978-0-415-09916-5 , стр. 217.  
  75. ^ abc Сопротивление через ритуалы: молодежные субкультуры в послевоенной Британии. Стюарт Холл, Тони Джефферсон. Опубликовано Routledge, 1993. ISBN 0-415-09916-1 , ISBN 978-0-415-09916-5  
  76. ^ Изгои, отчисленные и провокаторы: нонконформисты готовят почву , www.oup.co.uk/pdf/0-19-927666-8.pdf [ мертвая ссылка ]
  77. ^ Гилман, Марк, Футбол и наркотики: столкновение двух культур , Международный журнал наркополитики, т. 5, № 1, 1994 г.
  78. ^ "1964: Моды и рокеры в тюрьме после беспорядков на побережье". BBC News . 18 мая 1964. Архивировано из оригинала 6 марта 2016. Получено 13 мая 2010 .
  79. ^ Коэн, Стэнли. Народные дьяволы и моральная паника . стр. 27

Дальнейшее чтение

Внешние ссылки

На Викискладе есть медиафайлы по теме «Модернизированные скутеры» .