Мода во Франции является важной темой в культуре и общественной жизни страны, а также важной частью ее экономики . [1]
Дизайн и производство одежды стали заметны во Франции с 15 века . В 17 веке мода превратилась в богатую индустрию, ориентированную на экспорт и местное потребление. [2] В 19 веке мода перешла в специализацию для современного термина haute couture , возникшего в 1860-х годах, привнеся хороший вкус в модный арго. Термин prêt-à-porter родился в 1960-х годах, выступая против традиционных представлений о моде и процессе изготовления одежды, удовлетворяя потребности поп-культуры и средств массовой информации .
Париж является центром индустрии моды и носит название мировой столицы моды . Город является домом для многих ведущих дизайнеров, включая Chanel , Louis Vuitton , Givenchy , Balmain , Christian Louboutin , Pierre Cardin , Yves Saint Laurent , Roger Vivier , Thierry Mugler , Christian Dior , Jean Paul Gaultier , Hermès , Lanvin , Chloé , Rochas и Céline . [3] [4]
С децентрализацией индустрии моды во многих городах, включая Лион , Марсель , Бордо , Тулузу , Лилль и Страсбург, появились собственные роскошные кварталы и проспекты. В последнее время они стали важными клиентами и крупными производителями. Иль-де-Франс , Маноск , Ла-Гасийи (рядом с Ренном) и Виши лидируют в косметической промышленности , являясь родиной известных международных домов красоты, таких как L'Oréal , Lancôme , Guerlain , Clarins , Yves Rocher , L'Occitane , Vichy и т. д. Такие города , как Ницца , Канны и Сен-Тропе, а также другие города Французской Ривьеры, хорошо известны как места развлечений, ежегодно принимающие множество знаменитостей и личностей СМИ, властителей и миллиардеров. Одежда Франции известна во всем мире.
Ассоциация Франции с модой и стилем ( la mode ) широко известна с момента правления Людовика XIV [5] , когда индустрия предметов роскоши во Франции все больше попадала под королевский контроль, а французский королевский двор стал, возможно, арбитром вкуса и стиля в Европе. Рост известности французской моды был связан с созданием модной прессы в начале 1670-х годов (во многом благодаря Жану Донно де Визе ), которая преобразовала индустрию моды, продавая дизайн широкой публике за пределами французского двора [6] и популяризируя такие понятия, как модный «сезон» и меняющиеся стили. [7] Гравюры обычно были размером 14,25 X 9,5 и изображали мужчину или женщину из высшего общества, одетых по последней моде. Обычно они были показаны с головы до ног, но без индивидуальности или определенных черт лица. Иногда фигура изображалась сзади, чтобы продемонстрировать другую сторону одежды. Хотя личность на принтах часто была грубо нарисована, сама одежда была безупречно прорисована и детализирована. Аксессуары к одежде также получили детальное внимание. [8]
Людовик XIV, хотя позже и был провозглашён покровителем моды, на самом деле не играл большой роли в её распространении и распространении — что было связано с модными принтами. Модные принты были вездесущими, но Людовик XIV не спонсировал и не препятствовал их производству и распространению и в основном держался в стороне, если только принты с его изображением не были предательскими, сатирическими или карикатурными. [9]
На протяжении всей своей жизни Людовик XIV заказывал множество произведений искусства, изображающих его самого, среди них более 300 официальных портретов. Самые ранние изображения Людовика уже следовали живописным условностям того времени, изображая короля-ребенка как величественное королевское воплощение Франции. Эта идеализация сохранялась и в последующих работах, в которых намеренно опускались последствия оспы, которой Людовик заразился в 1647 году. В 1660-х годах представления Людовика эволюционировали, чтобы изображать его как римского императора, бога Аполлона или Александра Великого , как можно увидеть во многих работах Шарля Лебрена , таких как скульптура, картины и декор крупных памятников. Изображение короля в такой манере фокусировалось на аллегорических или мифологических атрибутах, вместо того чтобы пытаться создать истинное сходство. По мере того, как Людовик старел, менялась и манера его изображения. Тем не менее, все еще существовало несоответствие между реалистичным изображением и требованиями королевской пропаганды. Нет лучшей иллюстрации этого, чем часто воспроизводимый Портрет Людовика XIV Гиацинта Риго 1701 года , на котором 63-летний Людовик, кажется, стоит на неестественно молодых ногах. [10] В 1680 году Людовик начал изображаться напрямую, а не в мифологической обстановке. Это положило начало «модным портретам», которые представляли собой гравюры, изображавшие короля в модных нарядах сезона. [9] [11] Эти гравюры также были в значительной степени неофициальными, что означало, что печатники не были связаны с короной. Однако они в основном не вызывали возражений со стороны властей, пока они изображали короля в положительном свете. Те, кто изображал короля сатирически или с использованием карикатуры, подвергались тюремному заключению. [9]
Портрет Риго стал примером вершины королевской портретной живописи в правление Людовика. Хотя Риго создал достоверное сходство с Людовиком, портрет не был задуман как упражнение в реализме или исследование личного характера Людовика. Конечно, Риго был озабочен деталями и изобразил костюм короля с большой точностью, вплоть до пряжки на его туфле. [12] Однако намерением Риго было прославить монархию. Оригинал Риго, ныне находящийся в Лувре , изначально предназначался в качестве подарка внуку Людовика, Филиппу V Испанскому . Однако Людовик был настолько доволен работой, что сохранил оригинал и заказал копию для отправки своему внуку. Это стало первой из многих копий, как в полном, так и в поясном формате, которые были сделаны Риго, часто с помощью его помощников. Портрет также стал образцом для французской королевской и императорской портретной живописи вплоть до времен Карла X более века спустя. В своей работе Риго подчеркивает высокий королевский статус Людовика посредством его элегантной осанки и надменного выражения лица, королевских регалий и трона, богатых церемониальных мантий с лилиями, а также вертикальной колонны на заднем плане, которая вместе с драпировками служит обрамлением этого величественного образа.
Людовик XIV ввел одну из самых заметных черт мужского костюма того времени: огромные парики из завитых волос. [13] Распространено мнение, что Людовик XIV начал носить парики из-за облысения, и, чтобы имитировать это, его придворные надевали накладные волосы. [13] Ношение париков продолжалось более столетия; они претерпели множество изменений, но никогда не были столь преувеличенными, как в этот период. [13]
Несмотря на подъем моды во время правления Людовика XIV, многие из нарядов, которые он носил, не сохранились или были изъяты из владений монархии. Подобно королевским драгоценностям, французский король фактически не владел ни одной из своих нарядов. Они принадлежали Garde-robe du roi (Королевскому гардеробу), который датируется XVI веком. Из-за изменений, внесенных Людовиком XIV в Королевский гардероб, офицеры имели право на одежду после смерти монарха, при условии, что ее не будет использовать преемник короля. [9] Кроме того, хотя официальная одежда Людовика XIV менялась вместе с остальной частью моды , его церемониальная одежда не менялась и оставалась традиционной. [9] Король также использовал моду для создания определенного эффекта или темы. Во время женитьбы его правнука Людовика, герцога Бургундского , на принцессе Марии Аделаиде французская свита одевалась в яркие цвета и фасоны, чтобы контрастировать с более сдержанно одетыми испанцами. Это было сделано для того, чтобы казаться моложе и мужественнее испанских придворных. [9]
Экстравагантные стили французского королевского двора привели к огромным долгам, чтобы поддерживать свой темп за счет крестьян. Такие модные кутежи особенно погубили репутацию Марии Антуанетты и стали одним из многих факторов, проложивших путь Французской революции . [13]
Спустя долгое время после своей смерти Мария Антуанетта остается важной исторической фигурой, связанной с консервативными и католическими церковными позициями; и важной культурной иконой, связанной с высоким гламуром , богатством и определенным стилем жизни, основанным на роскоши и знаменитостях, привлекательным сегодня для социальной и культурной элиты; часто упоминается в популярной культуре , [14] является предметом нескольких книг, фильмов и других форм СМИ. Большинство ученых и ученых считают ее квинтэссенцией классового конфликта , западной аристократии и абсолютистского правительства в дополнение к ее легкомысленности, поверхностности; и приписывают ей начало Французской революции .
Фразу « Пусть едят пирожные » часто приписывают Марии Антуанетте, но нет никаких доказательств того, что она когда-либо ее произносила, и теперь ее обычно считают «журналистским клише». [15] Это мог быть слух, пущенный разгневанными французскими крестьянами как форма клеветы . Эта фраза первоначально появилась в Книге VI первой части (законченной в 1767 году, опубликованной в 1782 году) предполагаемой автобиографической работы Руссо « Исповедь » : « Enfin je me rappelai le pis-aller d'une grande princesse à qui l'on disait que les paysans n'avaient pas de pain, et qui répondit: Qu'ils mangent de la brioche » («Наконец я вспомнил временное решение великой принцессы, которой сказали, что у крестьян нет хлеба, и которая ответила: «Пусть едят бриоши » ). Помимо того факта, что Руссо приписывает эти слова неизвестной принцессе, неопределенно именуемой «великой принцессой», некоторые считают, что он вообще выдумал это, поскольку «Исповедь» была во многом неточной. [16]
В 1700 году общая денежная стоимость товаров, произведенных во Франции, была зафиксирована на уровне 5%. К 1780-м годам валовой внутренний продукт увеличился до 13%. Рост производства был в значительной степени обусловлен ростом текстильной промышленности. Бум потребительства был вызван всепоглощающим интересом к высокой моде, которая вышла за рамки экономического ранга. Гардероб французских плебеев становился все более ценным. Особенно в Париже женщины начали покупать подделки предметов роскоши, которые обычно носила элита. Эти модные аксессуары включали часы, пуговицы и пряжки ремней. [17]
Рост отличительных стилей моды, которые носили французские граждане низшего класса, был продемонстрирован координацией патриотической одежды, которую носили республиканские санкюлоты. Санкюлоты были рабочим классом французских крестьян, которые боролись за свободу во время Французской революции (1789-1799). [ 18] Санкюлоты (дословно «без бриджей до колен») отвергли напудренные парики и бриджи до колен, уподобленные дворянству, и вместо этого предпочли неформальный стиль (длинные брюки и натуральные волосы), который в конечном итоге восторжествовал над парчой , кружевами , париком и пудрой начала восемнадцатого века.
Мода во время Французской революции в значительной степени отражала политический климат Франции. Известно, что санкюлоты носили красный колпак свободы, также называемый фригийским колпаком. Этот колпак был спорным символом восстания, который носили исключительно революционеры низшего класса. Более того, официальные французские цвета синий, красный и белый (выбранные в качестве узнаваемых патриотических цветов революции в 1789 году) объединились, чтобы сформировать трехцветную кокарду. Дизайн трехцветной кокарды часто появлялся на платьях, веерах и значках французских граждан, которые поддерживали Французскую революцию. Патриотические женщины часто носили темную униформу из черных юбок, курток и шляп, украшенных трехцветной кокардой. [19]
После падения якобинцев и их сторонников санкюлотов, сторонники термидорианской реакции были известны как Incroyables и Merveilleuses . Они шокировали Париж своей экстравагантной одеждой. Merveilleuses носили платья и туники по образцу древних греков и римлян, сшитые из легкого или даже прозрачного льна и газа. Иногда их называли «тканым воздухом», многие платья демонстрировали декольте и были слишком узкими, чтобы в них можно было вставить карманы. Чтобы носить даже носовой платок, дамам приходилось использовать маленькие сумки, известные как ридикюли. [20] Они любили парики, часто выбирая светлые, потому что Парижская Коммуна запретила светлые парики, но они также носили их в черном, синем и зеленом цветах. Огромные шляпы, короткие локоны, как на римских бюстах, и сандалии в греческом стиле были наиболее популярны. Сандалии завязывались выше щиколотки перекрещенными лентами или нитками жемчуга. Экзотические и дорогие ароматы, производимые такими парфюмерными домами, как Parfums Lubin, использовались как для стиля, так и в качестве индикатора социального положения. Тереза Тальен , известная как «Богоматерь Термидора», носила дорогие кольца на пальцах босых ног и золотые обручи на ногах.
Incroyables носили эксцентричные наряды: большие серьги, зеленые куртки, широкие брюки, огромные галстуки, толстые очки и шляпы с «собачьими ушами», их волосы спадали на уши. Их ароматы на основе мускуса также принесли им уничижительное прозвище muscadins среди низших классов, уже применяемое к широкой группе антиякобинцев. Они носили двууголки и держали дубинки, которые они называли своей «исполнительной силой». Волосы часто были длиной до плеч, иногда зачесанные назад гребнем, чтобы имитировать прически осужденных. Некоторые носили большие монокли, и они часто шепелявили, а иногда и сутулились, принимая горбатую позу.
Помимо мадам Тальен, известными Merveilleuses были Анна Франсуаза Элизабет Ланж , Жанна Франсуаза Жюли Аделаида Рекамье и две очень популярные креолки : Фортюне Гамелин и Гортензия Богарне . Гортензия, дочь императрицы Жозефины , вышла замуж за Луи Бонапарта и стала матерью Наполеона III . Фортюне не родилась богатой, но прославилась своими салонами и чередой выдающихся любовников. Парижское общество сравнивало Жермену де Сталь и мадам Раге с Минервой и Юноной и называло их одежды в честь римских божеств: платья назывались Флорой или Дианой , а туники — а-ля Церера или Минерва. [21]
Лидер Incroyable, Поль Франсуа Жан Николя, виконт де Баррас , был одним из пяти директоров, которые управляли Французской Республикой и дали этому периоду ее название. Он устраивал роскошные пиры, на которых присутствовали роялисты , раскаявшиеся якобинцы , дамы и куртизанки. Поскольку разводы теперь были легальны, сексуальность была свободнее, чем в прошлом. Однако репутация де Барраса как человека безнравственного могла стать фактором его последующего свержения, переворота , который привел к власти французское консульство и проложил путь Наполеону Бонапарту .
Франция возобновила свое господство в индустрии высокой моды ( по-французски : couture или haute couture ) в 1860–1960 годах посредством создания крупных домов кутюрье , модной прессы ( Vogue был основан в 1892 году в США и в 1920 году во Франции) и показов мод . Французская мода, в частности haute couture, стала неотъемлемой частью послевоенной престижной коммерческой дипломатии Франции, сочетающей в себе национальный и экспортный брендинг. [22] Первый современный парижский дом кутюрье обычно считается работой англичанина Чарльза Фредерика Уорта , который доминировал в индустрии с 1858 по 1895 год. [23] В конце девятнадцатого и начале двадцатого века индустрия расширилась за счет таких парижских домов моды, как дом Жака Дусе (основан в 1871 году), Руффа (основан в 1884 году), Жанны Пакен (основан в 1891 году), сестер Калло (основан в 1895 году и управлялся четырьмя сестрами), Поля Пуаре (основан в 1903 году), Луизы Шерюи (основан в 1906 году), Мадлен Вионне (основан в 1912 году), Дом Пату Жана Пату (основан в 1919 году), Эльзы Скиапарелли (основан в 1927 году) или Баленсиага (основан испанцем Кристобалем Баленсиагой в 1937 году). [ необходима цитата ]
Chanel, основанный мадемуазель Коко Шанель , впервые обрел известность в 1925 году, его философия заключалась в том, чтобы подчеркивать сдержанную элегантность через ее одежду. Ее популярность расцвела в 1920-х годах из-за новаторского дизайна. Собственный облик Шанель был таким же другим и новым, как и ее творения. Вместо обычных бледнокожих, длинноволосых и пышнотелых женщин, предпочитаемых в то время, у Шанель была мальчишеская фигура, коротко стриженные волосы и загорелая кожа. У нее был особый тип красоты, который мир принял.
Культура верховой езды и страсть к охоте, столь страстно преследуемые элитой, особенно британской, зажгли воображение Шанель. Ее собственное восторженное увлечение спортивной жизнью привело к созданию дизайна одежды, вдохновленного этими занятиями. Из своих экскурсий по воде с яхтинговым миром она позаимствовала одежду, связанную с морскими занятиями: горизонтальную полосатую рубашку, брюки-клеш, свитера с круглым вырезом и туфли-эспадрильи — все это традиционно носили моряки и рыбаки. [24]
Многие дома моды закрылись во время оккупации Парижа во время Второй мировой войны , включая Maison Vionnet и Maison Chanel . В противовес стильной, освобожденной парижанке , режим Виши продвигал модель жены и матери, крепкой, спортивной молодой женщины, фигуру, которая гораздо больше соответствовала новым политическим критериям. Германия, тем временем, завладела более чем половиной того, что производила Франция, включая высокую моду, и рассматривала возможность перемещения французской высокой моды в города Берлин и Вену , ни один из которых не имел сколько-нибудь значительных традиций моды. Архивы Chambre Syndicale de la Couture были изъяты, в основном из-за списков их клиентов, поскольку в то время евреи были исключены из индустрии моды.
В эту эпоху число используемых моделей было ограничено семьюдесятью пятью, и дизайнеры часто заменяли материалы, чтобы соответствовать дефициту военного времени. С 1940 года разрешалось использовать не более тринадцати футов (четырех метров) ткани для пальто и чуть более трех футов (одного метра) для блузки. Ни один пояс не мог быть шире полутора дюймов (четырех сантиметров). В результате скромных стандартов военного времени практичный костюм зазу стал популярным среди молодых французских мужчин.
Несмотря на то, что многие дома моды закрылись или переехали во время войны, несколько новых домов моды остались открытыми, включая Jacques Fath , Maggy Rouff , Marcel Rochas , Jeanne Lafaurie, Nina Ricci и Madeleine Vramant. Во время оккупации единственным верным способом для женщины продемонстрировать свою экстравагантность и добавить цвета в унылый наряд было надеть шляпу. В этот период шляпы часто изготавливались из обрезков материала, которые в противном случае были бы выброшены, иногда с добавлением масляного муслина, кусочков бумаги и древесной стружки. Среди самых новаторских модисток того времени были Полин Адам, Симона Ноде, Роза Валуа и Ле Монье.
Послевоенная мода вернулась на сцену благодаря знаменитому « New Look » Кристиана Диора в 1947 году: коллекция включала платья с тонкой талией, величественными бюстами и пышными юбками, расширяющимися под маленькими лифами, в манере, очень похожей на стиль Прекрасной эпохи . Экстравагантное использование ткани и женственная элегантность моделей очень понравились послевоенной клиентуре. Другими важными домами того периода были Pierre Balmain и Hubert de Givenchy (открыт в 1952 году). Журнал мод Elle был основан в 1945 году. В 1952 году сама Коко Шанель вернулась в Париж. [25]
Где еще, как не во Франции, люди описывают себя потенциальным партнерам с точки зрения своей одежды?
— The New York Times о пользователях служб онлайн-знакомств , 1995 [26]
Послевоенная мода вернулась на сцену благодаря знаменитому « New Look » Кристиана Диора в 1947 году: коллекция включала платья с тонкой талией, величественными бюстами и пышными юбками, расширяющимися под маленькими лифами, в манере, очень похожей на стиль Прекрасной эпохи . Экстравагантное использование ткани и женственная элегантность моделей очень понравились послевоенной клиентуре. Другими важными домами того периода были Pierre Balmain и Hubert de Givenchy (открыт в 1952 году). Журнал мод Elle был основан в 1945 году. В 1952 году сама Коко Шанель вернулась в Париж. [25]
В 1960-х годах «высокая мода» подверглась критике со стороны французской молодежной культуры (включая yé-yés ), которая все больше обращалась к Лондону и к повседневным стилям. [27] В 1966 году дизайнер Ив Сен-Лоран порвал с устоявшимися нормами высокой моды, запустив линию prêt-à-porter («готовая одежда») и расширив французскую моду до массового производства и маркетинга (домам-членам Chambre Syndicale было запрещено использовать даже швейные машины). [28] В 1985 году Кэролайн Реннольдс Милбанк написала: «Самый последовательно прославленный и влиятельный дизайнер последних двадцати пяти лет, Ив Сен-Лоран может быть признан как за то, что он подстегнул подъем кутюр из пепла шестидесятых, так и за то, что он, наконец, сделал готовую одежду уважаемой». [29] Ему также приписывают введение женского смокинга , и он был известен использованием неевропейских культурных отсылок и небелых моделей. [30]
Дальнейшие инновации были реализованы Пако Рабанном и Пьером Карденом . Во Франции после 1968 года молодежная культура продолжала отходить от «социально-политически подозрительной» индустрии одежды класса люкс , предпочитая вместо этого более «хипповый» образ (называемый по-французски baba cool ). [31] С большим акцентом на маркетинг и производство, новые тенденции были установлены Соней Рикель , Тьерри Мюглером , Клодом Монтаной , Жан-Полем Готье и Кристианом Лакруа в 1970-х и 1980-х годах. В 1990-х годах произошло объединение многих французских домов высокой моды под управлением гигантов роскоши и транснациональных корпораций, таких как LVMH .
Мода настолько важна для французов, что, как цитировала The New York Times в 1995 году статья о пользователях онлайн-сервисов знакомств на Minitel , «Где еще, как не во Франции, люди могли бы описывать себя потенциальным партнерам с точки зрения своей одежды?» [26] С 1960-х годов французская индустрия моды оказалась под растущей конкуренцией со стороны Лондона, Нью-Йорка, Милана и Токио. Тем не менее, многие иностранные дизайнеры по-прежнему стремятся сделать свою карьеру во Франции: Карл Лагерфельд (немец) в Chanel, Джон Гальяно (британец) и позже Раф Симонс (бельгиец) в Dior, Пауло Мелим Андерссон (швед) в Chloe, Стефано Пилати (итальянец) в Yves Saint Laurent, Марк Джейкобс (американец) в Louis Vuitton и Кензо Такада (японец) и Александр Маккуин (англичанин) в Givenchy (до 2001 года).
Франция известна как страна роскоши, моды и красоты, а Париж является одной из мировых столиц моды. В стране также много городов и поселков с важной историей и индустрией въезда, с различными по масштабу мероприятиями и показами, такими как недели моды и фестивали.
Париж считается одной из мировых столиц моды, с несколькими модными бутиками премиум-класса, разбросанными по всему городу. Большинство крупных французских модных брендов, таких как Chanel , Louis Vuitton , Dior и Lacroix , в настоящее время находятся там. Многочисленные международные модные лейблы также имеют магазины в Париже, такие как Valentino , Gucci , Loewe , Escada , Bottega Veneta и Burberry , а также флагманский магазин Abercrombie & Fitch , который стал главной достопримечательностью для потребителей. Париж принимает неделю моды дважды в год, как и другие международные центры, такие как Милан , Лондон, Токио, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Амстердам и Рим.
Авеню де Елисейские поля — это улица роскоши и красоты Франции, где находятся многие штаб-квартиры высококлассных домов моды, ювелирных изделий и красоты. Ее часто сравнивают с 5-й авеню Нью -Йорка и авеню Монтень , соседней авеню, которая также известна своими престижными штаб-квартирами мод с 1980-х годов. Дома моды традиционно располагаются с 17 века в квартале вокруг улицы Фобур Сент-Оноре . Другие районы, такие как Марэ , традиционный еврейский квартал, также включают в себя швейную промышленность. Многочисленные модные кварталы города закрепляют за ним статус столицы моды.
Марсель , старейший и второй по величине город Франции, хорошо известен как главный порт страны, второй по величине порт Средиземноморья и четвертый порт всей Европы .
,_Canebi%C3%A8re_and_Fort_Saint-Nicolas.JPG/1280px-Marseille_(France),_Canebi%C3%A8re_and_Fort_Saint-Nicolas.JPG)
Город ласково называют «Старой леди Средиземноморья» или «Городом контрастов». [32] Город пользуется своим положением на континенте, будучи речным портом с кораблями, полными модных товаров. Авеню Канебьер называют « Елисейскими полями Марселя». Улицы Рю Паради и Рю Гриньян известны как улицы роскоши в городе, где находятся бутики высокой моды, такие как Louis Vuitton , Hermès , YSL , Chopard , Kenzo , Tara Jarmon , Gérard Darel и многие другие. Местный модный и художественный бренд Kulte принадлежит французскому лейблу Kaporal . Рю де ла Тур называется La Rue de la Mode («Улица моды»), где новейшие модельеры и ремесленники Марселя получают поддержку городского правительства для создания и развития индустрии моды в городе. Некоторые из известных домов моды здесь — Diable Noir и Casa Blanca.
В Центре и Вье-Порте (деловой центр города и старый порт) находятся другие торговые районы города, в этих районах расположено множество домов моды как отечественных, так и иностранных.
Лион , третий по величине город Франции, является растущим центром индустрии моды. Он был мировой столицей шелка с 17 века, с важной текстильной промышленностью и сильной культурой моды. Это второй по величине потребитель предметов роскоши в стране, с главными улицами и районами, в которых находятся дома высокой моды. [33]
Прескиль — это фешенебельный район города, в котором находятся роскошные торговые центры, улицы и авеню. Знаменитая улица Республики сравнивается с Елисейскими полями в Париже.
Улица Эдуард-Эррио , авеню Кордельеров-Якобин, площадь Белькур и другие, с элегантными бутиками Armani , Dior , Prada , Dolce & Gabbana , Calvin Klein , MaxMara , Armand Ventilo, Sonia Rykiel и Cartier . [34]
La Croix-Rousse — модный район, в значительной степени отмеченный шелковой промышленностью , и известный получением государственной поддержки для начинающих модельеров. Город является домом штаб-квартир международных домов моды, таких как Korloff , Millesia и ювелирный Augis. Другие известные дома моды Lyonnaise во Франции включают Nicholas Fafiotte, Nathalie Chaize и Garbis Devar. [34]
За пределами крупнейших городов во Франции есть много «модных» городов и поселков, есть модные кварталы, проспекты, улицы, торговые центры и множество мест, специализированных для удовлетворения всех потребностей покупателей.
Канны , Ницца , Сен-Тропе и Монте-Карло из года в год принимают тысячи светских людей, художников, властителей и личностей, которые приезжают на мероприятия, включая Каннский кинофестиваль и церемонию вручения музыкальных премий NRJ . По этой причине модные дома воспользовались возможностью открытия бутиков в роскошных районах Французской Ривьеры, Бордо классифицируется как «Город искусства и истории». В городе находится 362 исторических памятника (больше только в Париже во Франции), некоторые из которых датируются римскими временами. Бордо был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как «выдающийся городской и архитектурный ансамбль» и является ведущим в мире местом для винного туризма, сосредоточив свой роскошный район вокруг Кур-де-л'Интенданс . Тулуза с розовой и стильной архитектурой, Ренн с его античной и средневековой красотой (вокруг улицы «Рю де ла Монне»), Нант с его пассажем Помре, Страсбург с франко-немецкой архитектурой и центр Лилля на севере Франции с несколькими роскошными домами.
Парижская неделя моды проходит дважды в год после Миланской недели моды . Это последний и обычно самый ожидаемый город месяца моды. Даты определяются Французской федерацией моды. В настоящее время Неделя моды проходит в Carrousel du Louvre .
Неделя моды в Монте-Карло (Неделя модных ярмарок)
