Сэр Норман Бишоп Хартнелл KCVO (12 июня 1901 г. — 8 июня 1979 г.) был ведущим британским модельером, наиболее известным по своим работам для дам королевской семьи . [1] Хартнелл получил Королевский ордер на должность портного королевы Елизаветы (позже королевы-матери) в 1940 году и Королевский ордер на должность портного королевы Елизаветы II в 1957 году. [2] Принцесса Беатрис также носила платье, разработанное для королевы Елизаветы II Хартнеллом, на своей свадьбе в 2020 году. [3] [4]
Хартнелл родился в Стрэтеме, на юго-западе Лондона. [5] Его родители были тогда трактирщиками [2] и владельцами Crown & Sceptre, на вершине Стритем-Хилл. Получив образование в Mill Hill School , Хартнелл стал студентом колледжа Магдалины в Кембридже и изучал современные языки. [6] [7]
Основными интересами Хартнелла были выступления и дизайн для постановок Кембриджского университета , и он впервые пришел в моду после того, как работал над дизайном для университетских постановок Footlights , будучи студентом, [2] постановка была переведена в театр Daly's Theatre в Лондоне. Затем он безуспешно работал с двумя лондонскими дизайнерами, включая Люсиль , на которую он подал в суд за ущерб, когда несколько его рисунков появились без указания авторства в ее еженедельной колонке о моде в London Daily Sketch . [8] [9]
В 1923 году Хартнелл открыл собственный бизнес по адресу Брутон-стрит , 10 , Мейфэр , при финансовой поддержке своего отца и первого коллеги по бизнесу, его сестры Филлис. [10] [11]
Актер Уильям Хартнелл, сыгравший в «Докторе Кто», был его троюродным братом. [12]
Благодаря своим связям в Кембридже Хартнелл приобрел клиентуру из дебютанток и их матерей, которые хотели модных и оригинальных моделей для оживленной светской жизни, сосредоточенной на лондонском сезоне . Некоторые считали Хартнелла хорошей лондонской альтернативой парижским или старым лондонским домам моды, и лондонская пресса ухватилась за новизну его молодости и пола. [13]
Хотя его дизайны выражали дух Bright Young Things и Flappers , его модели накладывали более строгие силуэты на текучий романтизм в деталях и конструкции. Это было наиболее очевидно в пристрастии Хартнелла к вечерним и свадебным платьям, платьям для придворных презентаций и дневным платьям для гостей на светских свадьбах. Успех Хартнелла обеспечил международное освещение в прессе и процветающую торговлю с теми, кто больше не довольствовался «безопасной» лондонской одеждой, производной от парижских моделей. Хартнелл стал популярен среди молодых звезд сцены и экрана и продолжал одевать таких ведущих леди, как Глэдис Купер , Элси Рэндольф , Гертруда Лоуренс (также клиентка Эдварда Молинье ), Джесси Мэтьюз , Мерл Оберон , Эвелин Лей и Анна Нигл ; даже главные французские звезды Элис Делисия и Мистингетт, как говорили, были впечатлены дизайнами Хартнелла. [ необходима цитата ]
Обеспокоенная отсутствием продаж, его сестра Филлис настояла, чтобы Норман прекратил заниматься вечерними нарядами и вместо этого сосредоточился на создании практичной повседневной одежды. Хартнелл использовал британские шерстяные ткани для создания тонкого и изобретательного эффекта; хотя ранее это было оттеснено лондонским швейным производством, использование шерстяных тканей в женской повседневной одежде уже было успешно продемонстрировано в Париже Коко Шанель , которая проявила живой интерес к его коллекциям 1927 и 1929 годов.
Хартнелл успешно подражал своему британскому предшественнику и герою Чарльзу Фредерику Уорту , перенеся свои разработки в самое сердце мировой моды. [ неопределенно ] Хартнелл специализировался на дорогой и часто пышной вышивке как неотъемлемой части своей самой дорогой одежды, которую он также использовал, чтобы предотвратить изготовление точных копий его одежды ready-to-wear. Внутренняя вышивальная мастерская Хартнелла была крупнейшей в лондонской моде и просуществовала до его смерти в 1979 году, также производя вышитые рождественские открытки для клиентов и прессы в тихие августовские дни, практичная форма рекламы, в которой Хартнелл был мастером. Оригинальность и сложность вышивок Хартнелла часто описывались в прессе, особенно в сообщениях об оригинальных свадебных платьях, которые он разработал для молодых женщин, занимавших видное положение в обществе, в 1920-х и 1930-х годах.
К 1934 году успех Хартнелла перерос его помещения, и он переехал через дорогу в большой городской дом в Мейфэре, уже оборудованный этажами рабочих комнат в задней части Bruton Mews. Салон на первом этаже был вершиной современности, стеклянным и зеркальным пространством в стиле ар-модерн , спроектированным новаторским молодым архитектором Джеральдом Лакостом (1909–1983), и оказался идеальным фоном для каждого нового сезона дизайнов Хартнелла. Интерьеры большого городского дома конца 18 века сейчас сохраняются как один из лучших образцов арт-модерн довоенного коммерческого дизайна в Великобритании.
В то же время, когда Хартнелл переехал в новое здание, он приобрел дом отдыха на выходные Lovel Dene, коттедж в стиле королевы Анны в Виндзорском лесу , Беркшир . Коттедж был основательно перестроен для него компанией Lacoste. Лондонская резиденция Хартнелла, The Tower House, Park Village в West Regent's Park , также была перестроена и обставлена модной смесью мебели в стиле Регентства и современности.
В 1935 году Хартнелл получила первый из многочисленных заказов от британской королевской семьи на разработку свадебного платья и платьев подружек невесты для бракосочетания леди Элис Монтегю Дуглас Скотт с принцем Генри, герцогом Глостерским . Двумя подружками невесты были принцесса Елизавета и принцесса Маргарет . И король Георг V , и королева Мария одобрили дизайн, последняя также стала клиенткой. Герцогиня Йоркская , тогдашняя клиентка Элизабет Хэндли-Сеймур , которая сшила ей свадебное платье в 1923 году, сопровождала своих дочерей в салон Хартнелл, чтобы посмотреть примерки и впервые встретиться с дизайнером.
Хотя проекты Хартнелла для свадьбы герцогини Глостерской и ее приданого получили всемирную огласку, смерть отца невесты и последовавший за этим период траура перед свадьбой привели к тому, что то, что планировалось как большая государственная свадьба, состоявшаяся в Вестминстерском аббатстве , вместо этого проводилось в частном порядке в часовне Букингемского дворца . Хартнелл сожалел, что его работа над проектами для этого случая была лишена всемирной огласки; однако огромные толпы людей действительно увидели, как новый член королевской семьи уехал из Букингемского дворца в наряде Хартнелла для своего медового месяца, и печать королевского одобрения привела к увеличению бизнеса для Хартнелла.
Для коронации короля Георга VI и королевы Елизаветы в 1937 году королева заказала платья для фрейлин у Хартнелла, оставаясь верной Хэндли-Сеймуру в вопросе о ее коронационном платье. До 1939 года Хартнелл получал большинство заказов королевы, а после 1946 года, за исключением некоторой сельской одежды, она оставалась клиенткой Хартнелла, даже после его смерти. Способность Хартнелла адаптировать текущую моду к личному королевскому стилю началась с моделей с зауженным кроем для дневных и вечерних нарядов. Новая королева была невысокого роста, и ее новая одежда придавала ей рост и изящество; публичная дневная одежда обычно состояла из длинного или три четверти пальто поверх узкой юбки, часто украшенной меховой отделкой или какой-либо деталью вокруг шеи. Его модели вечерних нарядов королевы варьировались от простых узких платьев до вечерних нарядов, расшитых пайетками и стеклом. Полная смена стиля была очевидна в дизайнах для больших вечерних случаев, когда Хартнелл вновь ввел кринолин в мировую моду после того, как король показал Хартнеллу портреты Винтерхальтера из Королевской коллекции . Король Георг предположил, что стиль, который ранее предпочитала королева Виктория, усилит присутствие королевы.
Уоллис Симпсон , впоследствии герцогиня Виндзорская после ее брака с Эдуардом VIII , также была клиенткой лондонского Хартнелла, позже покровительствуя Мейнбоше , который сшил ей свадебное платье . Боше был другом Хартнелла, которому последний приписывал мудрые ранние советы, когда он показывал свою летнюю коллекцию 1929 года в Париже. Тогдашний редактор Vogue , Боше сказал Хартнеллу, что он редко видел так много прекрасных платьев, сшитых так плохо. Хартнелл последовал его совету и нанял талантливую парижанку «Mamselle» Давиде, которая, по общему мнению, была самым высокооплачиваемым членом любого лондонского дома моды, и других талантливых закройщиков, закройщиков и портных, чтобы воплотить свои проекты в соответствии с высочайшими международными стандартами моды к 1930-м годам. В 1929 году Хартнелл представил свои модели международной прессе в Париже, и подолы его вечерних платьев длиной до пола, после десятилетия роста подолов, были восприняты как наступление новой моды, копируемой по всему миру, о чем свидетельствует пресса того времени. Его одежда была настолько популярна у прессы, что он открыл Дом в Париже, чтобы участвовать в показах парижских коллекций.
В течение десятилетия Хартнелл снова эффективно изменила модный силуэт вечернего платья, когда больше платьев с кринолином, которые носила королева во время государственного визита в Париж в июле 1938 года, также произвели мировую сенсацию, увиденную в прессе и в кинохронике. Смерть матери королевы, Сесилии Боуз-Лайон , перед визитом привела к трауру при дворе и небольшой задержке в датах визита к важному британскому союзнику, имевшему огромное политическое значение в то время, когда Германия угрожала войной в Европе. Королевский траур диктовал черный цвет и оттенки лилового, что означало, что всю одежду, в которой использовался цвет для запланированного июньского визита, пришлось переделывать; рабочие мастерских Хартнелла работали долгие часы, чтобы создать новый гардероб в белом цвете, который, как помнил Хартнелл, имел прецедент в британском королевском траурном протоколе и был не новостью для молодой королевы.
Хартнелл был награжден французским правительством и его другом Кристианом Диором , создателем послевоенного New Look с пышной юбкой ; сам Диор не был застрахован от влияния и романтики новых дизайнов Хартнелла, публично заявляя, что всякий раз, когда он думал о красивой одежде, это были те, что были созданы Хартнеллом для государственного визита 1938 года, который он рассматривал как молодого претендента в мире моды. Мода на кринолин для вечерних нарядов оказала влияние на международную моду, и французские дизайнеры быстро переняли влияние королевы шотландского происхождения и многочисленных шотландских солдат в килтах в Париже для государственного визита; дневная одежда с клетчатыми или тартановыми узорами была очевидна в коллекциях следующего сезона многих парижских дизайнеров.
Королева заказала еще один обширный гардероб от Хартнелла для королевского тура по Канаде и визита в Северную Америку в мае и июне 1939 года. В критический момент мировой истории этот визит укрепил североамериканские дружеские связи за несколько месяцев до начала Второй мировой войны в сентябре 1939 года. Король и королева были встречены огромными толпами во время тура и визита, а достоинство и обаяние королевы, несомненно, были подчеркнуты ее гардеробом от Хартнелла; Адольф Гитлер назвал королеву Елизавету «самой опасной женщиной в Европе» при просмотре кинокадров успешного тура.
К 1939 году, во многом благодаря успеху Хартнелла, [ нужна цитата ] Лондон был известен как инновационный центр моды и часто посещался сначала американскими покупателями, прежде чем они отправлялись в Париж. У Хартнелла уже были значительные американские продажи различным магазинам и копирам, что было прибыльным источником дохода для всех дизайнеров. Некоторые французские дизайнеры, такие как англо-ирландец Эдвард Молинье и Эльза Скиапарелли , открыли лондонские дома, в которых кипела блестящая светская жизнь, сосредоточенная вокруг Двора. Молодые британские дизайнеры открыли свои собственные дома, такие как Victor Stiebel и Digby Morton , ранее в Лашассе , где после 1935 года дизайнером был Харди Эмис. Питер Рассел также открыл свой собственный дом, и все они привлекали молодых женщин. Более старшие, более степенные поколения все еще покровительствовали старым лондонским домам Handley-Seymour , Reville и лондонским концессиям House of Worth and Paquin , принадлежащим британцам . До того, как Хартнелл прославился, единственным британским дизайнером, прославившимся во всем мире благодаря оригинальности дизайна и отделки, была Люсиль , чей лондонский дом закрылся в 1924 году.
Молодые члены британской королевской семьи привлекли внимание мировой общественности, привлекая внимание к Хартнеллу по ассоциации. В то время как для Хартнелла было триумфом получить королеву Марию в качестве клиента, четыре молодые жены ее четырех сыновей создали новости моды. Принцесса Марина была заметной фигурой и покровительницей Эдварда Молинье в Париже. Он разработал ее свадебное платье 1934 года и платья подружек невесты для ее бракосочетания с четвертым сыном королевы Марии принцем Джорджем, герцогом Кентским , и когда Молинье открыл свой лондонский салон, также спроектированный Lacoste, она стала его постоянной клиенткой, пока он не закрыл бизнес в 1950 году. После этого она часто была клиенткой Хартнелла. В 1940 году Хартнелл получила Королевский ордер на должность портного королевы.
Во время Второй мировой войны (1939–45) Хартнелл, как и другие дизайнеры высокой моды, подвергался государственным торговым и нормированным ограничениям, являвшимся частью программы Utility ; помимо определенных правил по количеству ткани, разрешенной для одного предмета одежды, количество пуговиц, застежек, а также количество и компоненты вышивок рассчитывались и контролировались. Хартнелл присоединился к Home Guard и поддерживал свою карьеру, спонсируя коллекции для продажи зарубежным покупателям, конкурируя с дизайнерами из оккупированных французских и немецких стран, а также с растущей группой американских дизайнеров. Частные клиенты заказывали новую одежду в рамках ограничений или перешивали уже имеющуюся. Это также касалось королевы, которая появлялась в своей собственной, часто переделанной одежде в разбомбленных районах по всей стране. Хартнелл получил ее одобрение на разработку одежды для правительственной кампании Utility, массово производимой Berketex, с которой он вступил в деловые отношения, продолжавшиеся до 1950-х годов. Благодаря этому партнерству он стал первым ведущим дизайнером середины 20 века, который разрабатывал готовую одежду массового производства. В 1916 году Люсиль показала путь во время Первой мировой войны, разработав обширную линию одежды для американских розничных продавцов каталогов Sears, Roebuck .
Хартнелл был одним из основателей Объединенного общества лондонских модельеров , также известного как IncSoc, созданного в 1942 году для продвижения британского дизайна одежды на родине и за рубежом. Хартнеллу также было поручено разработать женскую форму для британской армии и медицинского корпуса во время войны. Он продолжил разрабатывать служебную форму для медсестер и женщин-офицеров в полиции Сити-оф-Лондон и столичной полиции .
В 1946 году Хартнелл привез успешную коллекцию в Южную Америку, где среди его клиентов были Эва Перон и Магда Лупеску . В 1947 году он получил премию Neiman Marcus Fashion Award за свое влияние на мировую моду и в том же году создал обширный гардероб для королевы Елизаветы, которую она носила во время королевского тура по Южной Африке в 1947 году, первого королевского тура за рубежом с 1939 года. Были включены как облегающие, так и кринолиновые стили. Кроме того, Хартнелл разработал одежду для молодой принцессы Елизаветы и принцессы Маргарет; Молинье также разработал несколько повседневных нарядов для принцесс во время этой поездки.
Хотя Хартнелл беспокоился, что в свои 46 лет он слишком стар для этой работы, королева поручила ему создать свадебное платье принцессы Елизаветы в 1947 году для ее бракосочетания с принцем Филиппом (позже герцогом Эдинбургским ). С модным вырезом в форме сердца и пышной юбкой, платье было расшито примерно 10 000 жемчужин и тысячами белых бусин. Хартнелл также создал выходной наряд и ее приданое, став ее главным дизайнером, к которому в начале 1950-х годов присоединился Харди Эмис [15] и который привлек целое новое поколение клиентов.
После ранней смерти Георга VI в 1952 году королева Елизавета II попросила Хартнелла разработать ее коронационное платье 1953 года . [16] Хартнелл и его новый помощник Ян Томас набросали множество версий . Затем они обсуждались с королевой. По ее просьбе окончательный дизайн имел такой же вырез в форме сердца, который использовался для свадебного платья королевы в 1947 году, с более пышной, тяжелой шелковой юбкой, украшенной разнообразными вышивками, включая изображение национальных ботанических эмблем Соединенного Королевства и стран Содружества , что перекликалось с более ранними коронационными платьями. Сложная конструкция поддерживающего нижнего белья и утомительные часы работы были описаны Хартнеллом в его автобиографии; вес платья мешал достичь идеального баланса и придать мягкое, покачивающееся вперед движение, а не шаткое, кренящее движение прототипов. Разработкой прототипов занимались его опытные закройщики и подгонщики, поскольку Хартнелл не умел шить, хотя и разбирался в конструкции и обработке различных тканей.
Кроме того, Хартнелл разработал сопутствующие платья, которые носили фрейлины королевы и все главные королевские дамы, присутствовавшие при этом, создав необходимые театральные картины в Вестминстерском аббатстве. Он также разработал платья для многих других клиентов, которые присутствовали на церемонии, и его летняя коллекция 1953 года из примерно 150 дизайнов была названа «Серебряная и золотая коллекция», впоследствии использованная в качестве названия для его автобиографии, проиллюстрированной в основном его помощником Яном Томасом. Впоследствии Томас открыл свое собственное заведение в 1968 году и вместе с Харди Эмисом создал множество дизайнов, включенных в гардероб королевы. Королева совершала все больше государственных визитов и королевских туров за границу, а также многочисленные мероприятия дома, все это требовало слишком большого объема одежды, чтобы только один Дом мог посвятить ему свое время. В 1953–54 годах королева совершила обширный королевский тур по большинству стран, образующих Британское Содружество. Платье Coronation надевалось на открытие парламента в нескольких странах, и ее разнообразный гардероб попал в заголовки прессы и кинохроники по всему миру, не в последнюю очередь из-за хлопковых платьев, которые носили и копировали по всему миру, многие из которых заказывали у специализированной оптовой компании Horrockses. Дизайн Хартнелл был дополнен рядом платьев от Харди Эмиса, ее второго дизайнера с 1951 года. Большинство дам королевской семьи пользовались услугами Хартнелл, а также других лондонских дизайнеров, для создания своей одежды для использования дома и за рубежом.
Дизайн Хартнелла для свадебного платья принцессы Маргарет в 1960 году ознаменовал последнее полноценное государственное мероприятие, для которого он разработал впечатляющую картину платьев. Он также ознаменовал лебединую песнь роскошной британской моды. Принцесса была одета в многослойное белое платье принцессы , совершенно без украшений, с использованием множества слоев тонкого шелка и требующее такого же мастерства, как и сложность коронационного платья королевы, которое оно повторяло в общих чертах. Королева была одета в длинное синее кружевное дневное платье с болеро, повторяющее дизайн [17] с легким жакетом болеро и шляпкой, украшенной одной розой, напоминающей полное имя принцессы, Маргарет Роуз. Виктор Штибель сделал прощальный наряд для принцессы, и вся свадьба и отъезд пары из Pool of London на HMY Britannia получили всемирную газетную и телевизионную огласку.
Мода быстро менялась в 1960-х годах, и ко времени инвеституры принца Уэльского в 1969 году одежда Хартнелла для королевы и королевы Елизаветы, королевы-матери, была короткой, простой, отражающей их собственный стиль. Его королевская одежда создавала безупречно аккуратный вид, который умудрялся быть стильным, не делая явного заявления о моде. Хартнелл все больше погружался в королевские заказы. В этом ему помогали Томас, который ушел, чтобы основать собственное заведение в 1966 году, и японский дизайнер Гунъюки Торимару, который также ушел, чтобы создать свой собственный весьма успешный бизнес.
В 1968 году Хартнелл принимала участие в разработке новой женской полицейской формы для столичной полиции. [18]
В 1970 году мадам Сомоса , первая леди Никарагуа и клиентка, выпустила почтовую марку, посвященную Хартнеллу. [19]
В середине 1950-х годов Хартнелл достиг пика своей славы, и в бизнесе работало около 500 человек вместе со многими другими во вспомогательных предприятиях. Как и во всех домах моды той эпохи, рост цен и изменение вкусов в женской одежде были предвестниками грядущих трудных времен. На протяжении 1950-х и 1960-х годов имя Нормана Хартнелла постоянно встречалось в прессе. Помимо разработки двух коллекций в год и поддержания связей со звездами театра и кино, он был искусен в рекламе, будь то создание полноценного вечернего платья из фунтовых купюр для газетного трюка, гастрольные показы мод в стране и за рубежом или использование новейших тканей и искусственных материалов. Памятные вечерние платья носили концертная пианистка Эйлин Джойс и звезда кулинарии на телевидении Фанни Крэдок , и они олицетворяли его высокий статус как инновационного дизайнера, хотя ему было уже за шестьдесят — тогда это считалось прекрасным возрастом. Хартнелл разрабатывал и создавал коллекции в меньшем масштабе до 1979 года, создавая дизайны для королевы и королевы Елизаветы, королева-мать по-прежнему занимала его время и внимание. Бизнес боролся с накладными расходами, как и все кутюрные предприятия, и различные мерчандайзинговые предприятия имели некоторый успех в укреплении финансов. Продажа аромата «In Love», а затем и других ароматов была возобновлена в 1954 году, за ней последовали чулки, трикотаж, бижутерия и в конце 1960-х годов мужская одежда. Однако этого было недостаточно, чтобы переломить ход молодежной моды на большой улице, и ему даже пришлось продать свое загородное убежище Lovel Dene, чтобы профинансировать бизнес на Bruton Street.
Во время Серебряного юбилея королевы в 1977 году Хартнелл был назначен KCVO и по прибытии в Букингемский дворец был рад узнать, что королева уполномочила королеву Елизавету, королеву-мать, возложить на него эту честь. Пруденс Глинн, проницательный редактор моды в The Times, назвала его «Первым рыцарем моды», а его работу — «Норманнским завоеванием». Хартнелл разрабатывал и создавал коллекции в меньшем масштабе до 1979 года.
Хартнелл был похоронен 15 июня 1979 года рядом со своей матерью и сестрой на кладбище церкви Клейтон , Западный Сассекс . Поминальную службу в Лондоне возглавил тогдашний епископ Саутуарка Мервин Стоквуд , его друг , и на ней присутствовало много моделей, сотрудников и клиентов, включая одну из его самых первых с 1920-х годов, его пожизненную сторонницу Барбару Картленд , и еще одну из тех времен, когда она была Дебом года в 1930 году, Маргарет Уигхэм. Надев эффектное платье Хартнелл, ее свадьба с Чарльзом Суини остановила движение в Найтсбридже. Как Маргарет, герцогиня Аргайл , она оставалась клиенткой.
После его смерти королева Елизавета, королева-мать, осталась постоянным клиентом, как и другие старые клиенты. Чтобы продолжить и возродить бизнес, Джон Туллис, племянник Эдварда Молинье , занимался дизайном для Дома, пока бизнес не был продан. Компанию приобрел консорциум во главе с Мэнни Сильверманом, ранее работавшим в Moss Bros. Гостевые коллекции были разработаны Джиной Фратини и Мюрреем Арбейдом , а здание было полностью отреставрировано под руководством Майкла Пика, который вернул к жизни его первоначальное великолепие в стиле ар-модерн. Знаменитый стеклянный камин, являющийся центром проекта Лакоста, ведущего с первого этажа в салон на втором этаже с его граненой облицовкой зеркалом в стиле ар-модерн и пилястрами, был возвращен V&A в качестве центра большого зеркального салона. Дом вновь открылся с признанной коллекцией, разработанной бывшим дизайнером Christian Dior Марком Боханом . Война в Персидском заливе и последовавшая за ней рецессия начала 1990-х годов погубили предприятие, и в 1992 году дом закрылся.
11 мая 2005 года в доме 26 по улице Брутон была открыта синяя мемориальная доска в честь Нормана Хартнелла , где он проработал с 1934 по 1979 год.
Название Norman Hartnell было приобретено Li & Fung как часть обширного портфеля модной одежды в Лондоне, в который входит Hardy Amies Ltd , приобретенная в 2008 году Fung Capital. Hardy Amies теперь принадлежит No.14 Savile Row, которая, в свою очередь, принадлежит Fung Capital, частной инвестиционной холдинговой компании семьи Фунг, которая также является контролирующими акционерами публично зарегистрированных Li & Fung Limited и Trinity Limited. Были выпущены различные предметы домашнего обихода с тематикой Norman Hartnell, и есть планы по дальнейшему развитию бренда.
Хартнелл никогда не был женат, но наслаждался сдержанной и тихой жизнью в то время, когда гомосексуальные отношения между мужчинами были незаконны. Он считал себя убежденным холостяком, и его близкие друзья почти никогда не были на виду у общественности, и он никогда не делал ничего, что могло бы скомпрометировать его положение и бизнес как ведущего дизайнера как для дам британской королевской семьи, так и для его аристократических или «светских» клиентов, на которых основывался его успех. Он редко общался с кем-либо из них. Младший Харди Эмис , коллега-дизайнер королевы Елизаветы II , был удивлен, обнаружив, как сильно он наслаждался его обществом в Париже в 1959 году. Они оба были там во время государственного визита во Францию, чтобы увидеть, как носят их творения. Известно, что Хартнелл называл Эмиса «едва ли любезным». В последние годы, спустя много времени после смерти Хартнелла и в более либеральном климате, Эмис стал известен некоторыми импровизированными замечаниями во время интервью и, объясняя свой успех в бизнесе по сравнению с почти нищетой Хартнелла в конце, он не раз называл Хартнелла «слюнявой» или «глупой старой королевой », в то время как себя он называл «стервозной» или «умной старой королевой». [20] [21]
У Хартнелла было много подруг. Его платья носила и другая жительница Стрэтхэма , бывшая девушка Тиллера Рене Проберт-Прайс . Вечерний ансамбль Хартнелла представлен в коллекции винтажных платьев, унаследованных внучатой племянницей Проберт-Прайс после ее смерти в 2013 году.
Хартнелл разработал костюмы для следующих фильмов [22] (неполный список):
Норман Хартнелл впервые начал работать на сцене, будучи школьником, перед Первой мировой войной, и впоследствии оформил по меньшей мере двадцать четыре различных сценических постановки после своего первого успеха в Лондоне с Footlights Revue, который принес ему первые восторженные отзывы прессы.
Он появляется в качестве персонажа в первых двух сезонах драмы Netflix « Корона» , роль которого исполняет Ричард Клиффорд.
Медиа, связанные с Норманом Хартнеллом на Wikimedia Commons