Изучение истории одежды и текстиля прослеживает развитие, использование и доступность одежды и текстиля на протяжении всей истории человечества. Одежда и текстиль отражают материалы и технологии, доступные в разных цивилизациях в разное время. Разнообразие и распределение одежды и текстиля в обществе раскрывают социальные обычаи и культуру .
Ношение одежды является исключительно человеческой характеристикой и является особенностью большинства человеческих обществ. Среди ученых всегда были некоторые разногласия относительно того, когда люди начали носить одежду, но исследования, связанные с эволюцией платяных вшей, показывают, что это началось где-то около 170 000 лет назад. Антропологи полагают, что шкуры животных и растительность использовались в качестве покровов для защиты от холода, жары и дождя, особенно когда люди мигрировали в новый климат.
История текстиля почти так же стара, как и человеческая цивилизация, и с течением времени история текстиля стала еще богаче. Шелковое ткачество было завезено в Индию ок. 400 г. н.э. , тогда как хлопкопрядение в Индии датируется 3000 г. до н.э. [1]
Текстиль может быть изготовлен из войлока или скрученных волокон , превращенных в пряжу , а затем сплетенных в сеть , петлей, трикотажных или сотканных для изготовления тканей, которые появились на Ближнем Востоке в позднем каменном веке . [2] С древних времен до наших дней методы производства текстиля постоянно развивались, и выбор доступных тканей влиял на то, как люди носили свое имущество, одевались и украшали свое окружение. [3]
Источники, доступные для изучения одежды и текстиля, включают останки материалов, обнаруженные в ходе археологии ; изображение текстиля и его производства в искусстве; и документы, касающиеся производства, приобретения, использования и торговли тканями, инструментами и готовой одеждой. Изучение истории текстиля, особенно ее ранних этапов, является частью исследований материальной культуры .
Развитие текстиля и одежды в доисторические времена было предметом ряда научных исследований с конца 20 века. [4] [5] Эти источники помогли составить последовательную историю этих доисторических событий. Тем не менее, ученые так и не пришли к единому мнению относительно того, когда люди начали носить одежду, и оценки, предложенные различными экспертами, сильно различаются: от 40 000 до целых 3 миллионов лет назад.
Недавние исследования Ральфа Киттлера, Манфреда Кайзера и Марка Стоункинга — антропологов из Института эволюционной антропологии Макса Планка — попытались ограничить самую позднюю дату появления одежды косвенным методом, основанным на вшах . Обоснование этого метода датирования проистекает из того факта, что человеческая платяная вошь ( P. humanus corporus ) не может жить вне одежды и умирает уже через несколько часов без укрытия. Это убедительно свидетельствует о том, что дата видообразования платяной вши от ее родителя, человеческой вши ( Pediculus humanus ), могла произойти не раньше, чем самое раннее принятие человеком одежды. Эту дату, когда платяная вошь отделилась как от своего родительского вида, так и от своего родственного подвида, головной вши ( P. humanus capitus ), можно определить по количеству мутаций, которые каждый из них развил за прошедшее время. Такие мутации происходят с известной частотой, и поэтому дату последнего общего предка для двух видов можно оценить по разнице в количестве их соответствующих мутаций. Эти исследования дали даты в диапазоне от 40 000 до 170 000 лет назад, при этом наибольшая вероятность видообразования приходится примерно на 107 000 лет назад. [6]
Киттлер, Кайзер и Стоункинг предполагают, что изобретение одежды могло совпасть с миграцией современных Homo sapiens на север из теплого климата Африки , которая, как полагают, началась между 100 000 и 50 000 лет назад. Вторая группа исследователей, также полагающаяся на генетические часы, считает, что одежда возникла между 30 000 и 114 000 лет назад. [7] Важно отметить, что некоторые из этих оценок датируются еще до первого известного исхода человека из Африки . Однако другие виды гоминид , ныне вымершие, возможно, также носили одежду и, по-видимому, мигрировали раньше. [8] Из этого следует, что вши, которые в настоящее время наводняют человеческую одежду, возможно, впервые были приобретены Homo sapiens в более холодном климате с тел или выброшенной одежды этих родственников гомининов .
Датирование по прямым археологическим данным дает даты, соответствующие тем, на которые намекали вши. В сентябре 2021 года ученые сообщили о доказательствах изготовления одежды от 90 000 до 120 000 лет назад на основе находок в месторождениях в Марокко . [9] [10] Однако, несмотря на эти археологические данные и генетические данные, не существует единой общепринятой оценки. [11] [12] [13] [14]
Наскальные рисунки и графические свидетельства предполагают существование одежды в период палеолита , около 30 000 лет назад, хотя это были кожаные драпировки . Текстильная одежда стала известна около 27 000 лет назад, а археологи обнаружили настоящие фрагменты текстиля 7000 г. до н.э. [15] : 1 [16]
Швейные иглы датируются по меньшей мере 50 000 лет назад ( Денисова пещера , Сибирь) и, вероятно, были изготовлены Х. Денисовой/Х. Алтай , около 10 000 лет до прихода в пещеру неандертальцев и групп людей . Самый старый возможный пример - острие иглы (отсутствующий стебель и ушко), датированное 60 000 лет назад, найденное в пещере Сибуду в Южной Африке. Другие ранние образцы игл, датируемые 41 000–15 000 лет назад, найдены в разных местах, например, в Словении, России, Китае, Испании и Франции. [17]
Самые ранние окрашенные волокна льна были найдены в доисторической пещере в Джорджии и датируются 36 000 годом. [18]
25 000-летняя статуэтка Венеры « Венера Леспюгская », найденная на юге Франции в Пиренеях, изображает юбку из ткани или скрученного волокна. Некоторые другие фигурки Западной Европы украшались шляпами-корзинками или кепками, на талии носили пояса, а тело оборачивали ремнем из ткани прямо над грудью. Восточноевропейские статуэтки носили пояса , низко висели на бедрах, а иногда и юбки-стринги. Однако, по мнению археологов Джеймса М. Адовазио , Соффера и Хайланда, эта одежда, скорее, представляет собой ритуальную одежду, реальную или воображаемую, которая служила показателем различных социальных категорий.
Археологи обнаружили артефакты того же периода, которые, по-видимому, использовались в текстильном искусстве: калибры сетей 5000 г. до н. э., веретенообразные иглы и ткацкие палочки. [ нужна цитата ]
Знания о старинном текстиле и одежде в недавнем прошлом расширились благодаря современным технологическим разработкам. [19] Вполне возможно, что следующий текстиль, который будет разработан - после использования текстиля из шкур животных - мог быть войлоком . [ нужна цитация ] Первый известный текстиль растительного происхождения в Южной Америке был обнаружен в пещере Гитарреро в Перу. Он был соткан из растительного волокна и датируется 8000 г. до н.э. [20]. Сохранившиеся примеры нолебиндинга , еще одного текстильного метода, возникшего после использования текстиля из шкур животных, были найдены в Израиле и датируются 6500 г. до н.э. [21]
С доисторических времен до раннего средневековья на большей части Европы, Ближнего Востока и Северной Африки в текстильном производстве доминировали два основных типа ткацких станков. Это ткацкий станок с утяжелением основы и двухлучевой ткацкий станок. Длина балки определяла ширину ткани, сотканной на ткацком станке, и могла достигать 2–3 метров. [22] Ранняя тканая одежда часто изготавливалась из ткани полной ширины , драпированной, связанной или закрепленной булавками.
Знания о культурах сильно различаются в зависимости от климатических условий, которым подвергаются археологические отложения; Ближний Восток, Южная Америка и засушливые окраины Китая предоставили множество очень ранних образцов в хорошем состоянии, а также отпечатки текстиля на глине и графические изображения. В северной Евразии торфяные болота , соляные шахты, дубовые гробы и вечная мерзлота также сохранили текстиль, причем сохранились целые неолитические предметы одежды. Некоторые из самых известных из них связаны с Эци («Ледяным человеком») , а также артефакты, связанные с текстильным производством. . [23] [24] Раннее развитие текстиля на Индийском субконтиненте , в Африке к югу от Сахары и в других влажных частях мира остается неясным.
На протяжении всего периода неолита и бронзового века плодородные земли Евразийской степи служили средой для развития и взаимодействия сети кочевых сообществ. Степной путь всегда связывал регионы азиатского континента торговлей и передачей культуры, в том числе одежды.
Около 114 г. до н. э. династия Хань [25] положила начало торговому маршруту Шелкового пути . Географически Шелковый путь или Шелковый путь представляет собой взаимосвязанную серию древних торговых путей между Чанъанем (сегодняшний Сиань ) в Китае, Малой Азией и Средиземноморьем, простирающимися более чем на 8000 км (5000 миль) по суше и морю. Торговля на Шелковом пути была важным фактором в развитии великих цивилизаций Китая, Египта, Месопотамии , Персии , Индийского субконтинента и Рима и помогла заложить основы современного мира. Обмен роскошным текстилем был преобладающим на Шелковом пути , который связывал торговцев, торговцев, паломников , монахов , солдат, кочевников и городских жителей из Китая до Средиземного моря в различные периоды.
Самыми ранними известными ткаными тканями Ближнего Востока , возможно, были льняные ткани, которыми обертывали мертвых; они были раскопаны на стоянке эпохи неолита в Чатал-Хююке в Анатолии . Карбонизированные и «защищенные несколькими слоями глины/штукатурки в анаэробной среде… Они были «запечены» или «приготовлены на пару» [26] в огне, и радиоуглерод датирован ок. 6000 г. до н.э. [27] Существуют свидетельства выращивания льна с ок. 8000 г. до н.э. на Ближнем Востоке, но разведение овец с шерстистой шерстью , а не с волосами, происходит гораздо позже, ок. 3000 г. до н.э. [27] Хорошо сохранившиеся льняные ткани были найдены в Пещере Воина и датируются примерно 3200 годом до нашей эры.
В Месопотамии одежда обычного шумера была очень простой, особенно летом. Зимой одежду шили из овечьего меха. Даже богатые мужчины изображались с обнаженным торсом, в коротких юбках, известных как каунаке , а женщины носили длинные платья до щиколоток. Король носил тунику и пальто до колен с поясом посередине. Со временем развитие ремесла шерстяного ткачества в Месопотамии привело к большому разнообразию одежды. Так, к концу III тысячелетия до н.э. и позднее мужчины носили туники с короткими рукавами и даже выше колен, с поясом (поверх которого богатые надевали шерстяной плащ). Женские платья отличались более разнообразным фасоном: с рукавами или без них, узкие или широкие, обычно длинные и не подчеркивающие тело [28].
В результате раскопок цивилизаций в долине Инда на сегодняшний день обнаружено несколько скрученных хлопковых нитей, которые можно использовать в качестве соединительного шнура для ожерелья из бус. [30] Однако терракотовые фигурки, обнаруженные в Мехргархе, показывают мужскую фигуру, носящую то, что обычно интерпретируется как тюрбан. Статуэтка из Мохенджо-Даро с надписью «Царь-жрец» изображает ношение шали с цветочным орнаментом. На данный момент это единственная скульптура из долины Инда, на которой одежда изображена так подробно. Другие скульптуры танцующих девушек , раскопанные в Мохенджо-Даро, показывают только ношение браслетов и других украшений. [31] Однако фигурки не дают никаких конкретных доказательств, подтверждающих историю одежды в хараппские времена.
Хараппцы, возможно, использовали натуральные цвета для окраски своей ткани. Исследования показывают, что выращивание растений индиго (род: Indigofera ) было широко распространено.
Геродот , древнегреческий историк, упоминает индийский хлопок V века до нашей эры как «шерсть, превосходящую по красоте и качеству шерсть овец». Когда Александр Великий вторгся в Индию в 327 году до нашей эры , его войска начали носить хлопковую одежду, которая была более удобной, чем прежняя шерстяная . [32] Страбон , другой греческий историк, упомянул яркость индийских тканей, а Арриан рассказал об индийско-арабской торговле хлопчатобумажными тканями в 130 году нашей эры. [33]
Существуют свидетельства производства льняной ткани в Древнем Египте в период неолита, ок. 5500 г. до н.э. Выращивание одомашненного дикого льна , вероятно, импортированного из Леванта , зарегистрировано еще ок. 6000 г. до н.э. Другие лубяные волокна, включая тростник , тростник , пальму и папирус , использовались отдельно или вместе с льном для изготовления веревок и других тканей. Свидетельства о производстве шерсти в Египте в этот период скудны, хотя есть примеры шерстяных туник из греко-римского Египта поздней античности . [34] [35]
Древнеегипетские методы прядения включали в себя опускание веретена, вращение из рук в руки и перекатывание на бедре; пряжа также была сращена. [34] Горизонтальный ткацкий станок использовался до Нового царства, когда был введен вертикальный двухлучевой ткацкий станок, вероятно, из Азии.
Льняные повязки использовались в погребальном обычае мумификации , а искусство изображает египетских мужчин в льняных килтах и женщин в узких платьях с различными формами рубашек и курток, часто из прозрачной плиссированной ткани. [34]
Самые ранние свидетельства производства шелка в Китае были найдены на памятниках культуры Яншао в Ся, Шаньси , где кокон Bombyx mori , домашнего тутового шелкопряда, разрезанный пополам острым ножом, датируется периодом между 5000 и 3000 годами до нашей эры. Фрагменты примитивных ткацких станков также можно увидеть на стоянках культуры Хэмуду в Юяо, Чжэцзян , датированные примерно 4000 годом до нашей эры. Обрывки шелка были найдены на территории культуры Лянчжу в Цяньшаньяне в Хучжоу, Чжэцзян , датируемой 2700 годом до нашей эры. [36] [37] Другие фрагменты были обнаружены в королевских гробницах времен [династии Шан] (ок. 1600 – ок. 1046 до н. э.). [38]
Во времена династии Шан китайская одежда Хань, или ханьфу , состояла из и , туники длиной до колен с узкими манжетами, перевязанной поясом, и узкой юбки до щиколотки, называемой шан , которую носили с бикси , отрезком ткани. что доходило до колен. Одежда элиты шилась из шелка ярких основных цветов.
Самые ранние свидетельства прядения в Таиланде можно найти на археологических раскопках Та Кае, расположенных в Центральном Таиланде. Та Кае был заселен с конца первого тысячелетия до нашей эры до конца первого тысячелетия нашей эры. Здесь археологи обнаружили 90 фрагментов веретена, датируемых III веком до нашей эры – III веком нашей эры. А форма этих находок указывает на связи с южным Китаем и Индией. [39]
Самые ранние текстильные изделия, найденные в Южной Америке, датируются примерно 12 000 лет назад. Эти тканые ткани были найдены в пещере Гитарреро в Перу. Предполагается, что поселенцы использовали их для различных изделий, таких как корзины и настенные покрытия. Вопреки предположениям, что эти первые набеги на Анды совершались исключительно мужчинами, исследования Эдварда А. Джоли показывают, что среди этих поселенцев наверняка были и женщины. Причиной его такой уверенности является общая культурная связь текстильного ткачества, производимого женщинами. [40]
Самые ранние свидетельства ткачества в Японии связаны с периодом Дзёмон . Эту культуру характеризует керамика, украшенная шнуровыми узорами. В кургане из ракушек в префектуре Мияги, датируемом примерно 5500 годом, были обнаружены фрагменты ткани, сделанные из волокон коры. [41] Волокна конопли были также обнаружены в кургане из ракушек Торихама в префектуре Фукуи, относящемся к периоду Дзёмон, что позволяет предположить, что эти растения также могли использоваться для изготовления одежды. На некоторых отпечатках керамических изделий также изображены прекрасные узоры на циновках, подтверждающие технику ткачества. Узоры на керамике Дзёмон изображают людей, носящих короткую верхнюю одежду, облегающие брюки, рукава-воронки и пояса в форме веревок. На изображениях также изображена одежда с вышитыми узорами или нарисованными арочными узорами, хотя неясно, указывает ли это на то, как выглядит одежда, или это просто использованный стиль изображения. В керамике также нет различия между мужской и женской одеждой. Возможно, это было правдой, потому что в тот период одежда служила скорее украшением, чем социальным отличием, но это также могло быть просто из-за изображения на керамике, а не из-за того, как люди на самом деле одевались в то время. Поскольку были найдены и костяные иглы, предполагается, что они носили платья, сшитые между собой. [42]
Следующим был период Яёй, во время которого было развито выращивание риса. Это привело к переходу от сообществ охотников-собирателей к аграрным обществам, что оказало большое влияние на одежду. Согласно китайской литературе того времени, стали носить одежду, более подходящую для сельского хозяйства. Например, несшитый кусок ткани, обернутый вокруг тела, или одежда типа пончо с прорезанным в ней отверстием для головы. В той же литературе также указывается, что использовался розовый или алый макияж, но манеры людей всех возрастов и полов не сильно различались. Однако это спорно, поскольку в китайском документе, вероятно, содержались культурные предрассудки. В Японии распространено мнение, что период времени Яёй был довольно утопическим до того, как китайское влияние начало поощрять использование одежды для обозначения возраста и пола.
С 300 по 550 год нашей эры был период Ямато, и здесь большая часть стиля одежды может быть заимствована из артефактов того времени. Статуи гробниц (ханива) особенно говорят нам о том, что стиль одежды изменился по сравнению с тем, который, согласно китайским источникам, относился к предыдущей эпохе. Статуи обычно носят костюм, состоящий из двух частей: верхняя часть с вырезом спереди и закрытыми рукавами, свободные брюки для мужчин и плиссированная юбка для женщин. К этому периоду китайцы начали заниматься шелководством, но из-за стоимости шелка его могли использовать только люди определенных классов или рангов.
Следующими периодами были Асука (550–646 гг. Н.э.) и Нара (646–794 гг. н. э.), когда в Японии сформировалось более единое правительство и начали использовать китайские законы и социальные рейтинги. Эти новые законы требовали, чтобы люди носили разные стили и цвета, чтобы указать на социальный статус. Одежда в целом стала длиннее и шире, а методы шитья стали более совершенными. [43]
Традиционная корейская одежда, широко известная как ханбок ( 한복), впервые появилась на фресках Когурё (37 г. до н.э. – 668 г. н.э.). Основная структура состояла из верха, пояса, низа и шапки (или платка), но впоследствии она постепенно менялась, укорачивая верх и заменяя головной платок головным убором другого типа.
Предполагается, что кожу носили в эпоху палеолита, а в эпоху неолита начали ткать ткани с изобретением пряжи. Для плетения пряжи использовался представительный реликт эпохи неолита — « веретено ».
В Пуё (4 в. до н. э. – 494 г. н. э.), что было примерно в то же время, что и в Годосоне (2333 г. до н. э. – 108 г. до н. э.), почиталась белая одежда, что означало, что «солнце было подобно белому», и эта традиция до сих пор проявляется в Южной Корее. предпочитают ахроматическую одежду больше, чем в других странах. [44]
Классическая филиппинская одежда различалась в зависимости от стоимости и текущей моды и, таким образом, указывала на социальный статус. Основной одеждой были бахаг и юбка-труба — то, что маранао называют малонг — или вместо этого обертывалось легким одеялом. Но для публичных выступлений и особенно в официальных случаях добавлялась более престижная одежда — лихин-лихин — блузки и туники , свободные халаты с рукавами , накидки или халаты до щиколоток. Столь же разнообразен был и текстиль, из которого они были изготовлены. В порядке возрастания стоимости это были абака , абака, украшенная цветной хлопчатобумажной нитью , хлопок , хлопок, украшенный шелковой нитью, шелк, импортная набивная ткань и нарядная абака, сотканная из отборных волокон, почти тонких, как шелк . Кроме того, Пигафетта упомянул как стринги, так и юбки из коровой ткани.
Нескроенная одежда, однако, не имела особых названий. Пандонг , женский плащ , просто означал любое естественное покрытие, например, нарост на стволе банана или натальную повязку. В Панае слово куронг , означающее вьющиеся волосы, применялось к любой короткой юбке или блузке; а некоторые, более качественные, из привозного ситца или ситца, назывались просто по названию самой ткани — табас. Так и юбка с запахом, которую тагалоги называли тапис, вообще вряд ли считалась юбкой: висайцы называли ее просто хабул (тканая ткань), или халонг ( абака ), или даже хулун ( пояс ).
Обычным мужским головным убором был пудонг, тюрбан, хотя в Панайе и мужчины, и женщины также носили головной убор или бандану, называемую саплунг . Простолюдины носили пудун из грубой ткани из абаки, обернутой всего в несколько витков, так что он был скорее повязкой на голову, чем тюрбаном, и поэтому назывался пудун -пудун — так позже стали называть короны и диадемы на христианских изображениях. Красный пудонг назывался магалонг и был знаком храбрых, убивших врага. Самый престижный вид пудонга , доступный лишь самым отважным, был, как и их стринги, сделан из пинаюсана, тонкой, как марля, абаки из волокон, отобранных из-за их белизны, окрашенных в темно-алый цвет узорами, тонкими, как вышивка. и отполированы до шелковистого блеска. Такие пудонги удлинялись с каждым дополнительным подвигом: поэтому настоящие герои оставляли один конец свободно свисающим с напускной небрежностью. Женщины обычно носили платок, называвшийся тубатубом, если он плотно закрывал всю голову; но была у них и широкополая шляпа, называемая саяп или тариндак, сплетенная из листьев саговой пальмы. Некоторые из них явно были признаками ранга: когда королева Хумабона пошла слушать мессу во время визита Магеллана, ей предшествовали три девушки, несущие одну из ее шляп . Головной убор из Себу с глубокой тульей, используемый обоими полами для путешествий пешком или на лодке, назывался сарок , что на самом деле означало идти за водой. [45]
Ткань в Древней Греции ткали на ткацком станке с утяжелителем основы. Первое сохранившееся изображение ткачества в западном искусстве находится на терракотовом леките из Метрополитен-музея в Нью-Йорке . Ваза, гр. 550-530 гг. до н. э., изображены две женщины, ткацкие на вертикальном ткацком станке. Нити основы, идущие вертикально к стержню вверху, связаны вместе грузиками внизу, которые удерживают их натянутыми. Женщина справа проводит челноком с ткацкой нитью через середину основы. Женщина слева использует венчик, чтобы закрепить уже сплетенные нити. [46]
Платье в классической древности предпочитало широкие, несшитые куски ткани, приколотые и драпированные к телу различными способами.
Древнегреческая одежда состояла из отрезков шерсти или льна , обычно прямоугольной формы, закрепленных на плечах орнаментированными булавками, называемыми фибулами , и подпоясывалась поясом. Типичной одеждой были пеплос , свободная одежда, которую носили женщины; хламида — мужской плащ ; и хитон — туника, которую носят как мужчины, так и женщины. Мужские хитоны свисали до колен, а женские – до щиколоток. Поверх пеплоса или хламиды надевали длинный плащ, называемый гиматием .
Тога Древнего Рима также представляла собой несшитую длинную шерстяную ткань , которую граждане мужского пола носили различными способами поверх простой туники . Ранние туники представляли собой два простых прямоугольника, соединенных в плечах и по бокам; более поздние туники имели пришитые рукава . Женщины носили драпированную столу или тунику до щиколотки с паллой, похожей на шаль , в качестве верхней одежды. Предпочтительной тканью была шерсть, хотя также использовались лен, конопля и небольшое количество дорогого импортного шелка и хлопка.
Железный век широко определяется как период с конца бронзового века ( около 1200 г. до н.э.) до 500 г. н.э. и начала средневекового периода . Были найдены тела и одежда этого периода, сохранившиеся в анаэробных и кислых условиях торфяных болот на северо-западе Европы. Датская реконструкция одежды, найденной с такими телами, указывает на тканые шерстяные платья, туники и юбки. [47] Они в основном не имели формы и удерживались на месте кожаными ремнями и металлическими брошками или булавками. Одежда не всегда была простой, но имела украшения контрастных цветов, особенно на концах и краях одежды. Мужчины носили бриджи , возможно, с обернутыми голенями для защиты, хотя Баучер утверждает, что были найдены и длинные брюки. [48] Тепло исходило от шерстяных шалей и накидок из шкур животных, которые, вероятно, носили мехом внутрь для дополнительного комфорта. Носили шапки, также сделанные из шкур, и особое внимание уделялось укладке волос: от кос до сложных свевских узлов . [49] Мягкие кожаные туфли на шнуровке защищали ногу.
История средневековой европейской одежды и текстиля вызвала большой научный интерес в 21 веке. Элизабет Кроуфут, Фрэнсис Причард и Кей Стэниленд написали « Текстиль и одежда: средневековые находки из раскопок в Лондоне, около 1150–1450 годов» (Boydell Press, 2001). Эта тема также является предметом ежегодной серии « Средневековая одежда и текстиль» (Boydell Press) под редакцией Робина Нетертона и Гейла Р. Оуэн-Крокера , почетного профессора англосаксонской культуры в Манчестерском университете .
Византийцы производили и экспортировали ткани с очень богатыми узорами , сотканные и вышитые для высших классов, а также окрашенные и напечатанные для низших классов. [50] Ко времени Юстиниана римская тога была заменена туникой , или длинным хитоном , для обоих полов, поверх которой высшие классы носили различные другие одежды, такие как далматика ( далматик ), более тяжелый и короткий тип туники; короткие и длинные плащи застегивались на правом плече.
Часто носили леггинсы и чулки, но они не были заметны на изображениях богатых; они были связаны с варварами, будь то европейцы или персы. [51]
Европейская одежда постепенно менялась в период с 400 по 1100 годы. Люди во многих странах одевались по-разному в зависимости от того, идентифицировали ли они себя со старым романизированным населением или с новым вторгающимся населением , таким как франки , англосаксы и вестготы . Мужчины вторгшихся народов обычно носили короткие туники с поясами и видимыми брюками, чулками или леггинсами. Романизированное население и церковь остались верны более длинным туникам римского формального костюма. [52]
Элита импортировала шелковые ткани из византийского, а затем и мусульманского мира, а также, вероятно, хлопок. Они также могли позволить себе беленое полотно, крашеную и просто узорчатую шерсть, сотканную в самой Европе. А вот вышитое украшение, вероятно, было очень широко распространено, хотя в искусстве его обычно не встречалось. Низшие классы носили местную или домотканую шерсть, часто неокрашенную, отделанную декоративными полосами, различной вышивкой , лентами, сотканными из планшетов , или красочными каймами, вплетенными в ткань на ткацком станке. [53] [54]
Одежда в Европе XII и XIII веков оставалась очень простой как для мужчин, так и для женщин и довольно единообразной на всем субконтиненте. Традиционное сочетание короткой туники со чулками для мужчин рабочего класса и длинной туники с верхней одеждой для женщин и мужчин из высшего сословия оставалось нормой. Большая часть одежды, особенно за пределами более богатых классов, мало изменилась по сравнению с тремя или четырьмя столетиями ранее. [55]
В 13 веке наблюдался большой прогресс в крашении и обработке шерсти, которая была, безусловно, самым важным материалом для верхней одежды. Лен все чаще использовался для изготовления одежды, которая непосредственно контактировала с кожей. В отличие от шерсти, лен можно стирать и отбеливать на солнце. Хлопок, импортированный в сыром виде из Египта и других стран, использовался для набивки и лоскутного шитья, а также таких тканей, как бакрам и фустиан .
Крестоносцы , вернувшиеся из Леванта, принесли в Западную Европу знания о его изысканных тканях, в том числе о легких шелках. В Северной Европе шелк был импортной и очень дорогой роскошью. [56] Состоятельные люди могли позволить себе тканую парчу из Италии или даже из других стран. Модные итальянские шелка того периода отличались повторяющимися узорами из медальонов и животных, происходящими из османских центров шелкоткачества в Бурсе и, в конечном итоге, из Китая династии Юань через Шелковый путь. [57]
Историки культуры и костюма сходятся во мнении, что середина 14 века знаменует собой появление узнаваемой «моды» в Европе. [58] [59] Начиная с этого столетия, западная мода менялась со скоростью, совершенно неизвестной другим цивилизациям, будь то древние или современные. [60] В большинстве других культур только крупные политические изменения, такие как мусульманское завоевание Индии , привели к радикальным изменениям в одежде, а в Китае, Японии и Османской империи мода менялась лишь незначительно в течение нескольких столетий. [61]
В этот период драпированная одежда и прямые швы предыдущих столетий были заменены изогнутыми швами и началом пошива одежды, что позволило одежде более точно соответствовать человеческой форме, равно как и использование шнуровки и пуговиц . [62] Мода на ми-парти или разноцветную одежду из двух контрастных тканей, по одной с каждой стороны, возникла у мужчин в середине века, [63] и была особенно популярна при английском дворе. Иногда просто шланг имел разные цвета на каждой ножке.
Шерсть оставалась самой популярной тканью для всех классов, за ней следовали лен и конопля. [57] Шерстяные ткани были доступны в широком диапазоне качеств: от грубой неокрашенной ткани до тонкой, плотной сукна с бархатистым ворсом; дорогостоящее сукно было основой английской экономики и экспортировалось по всей Европе. [64] Шерстяные ткани окрашивались в насыщенные цвета, особенно в красный, зеленый, золотой и синий. [57]
Шелкоткачество было хорошо развито в Средиземноморье к началу 15 века, и узорчатый шелк, часто шелковый бархат с позолоченными нитями , все чаще можно увидеть в итальянской одежде и одежде богатых людей по всей Европе. Величественные цветочные узоры с мотивами граната или артишока пришли в Европу из Китая в прошлом столетии и стали доминирующим узором в османских городах-производителях шелка, Стамбуле и Бурсе , а также распространились среди ткачей по шелку во Флоренции , Генуе , Венеции, Валенсии и Севилье. В этом периоде. [57] [65]
По мере роста благосостояния в 15 веке городской средний класс, включая квалифицированных рабочих, начал носить более сложную одежду, которая на расстоянии следовала моде, установленной элитой. Национальные вариации в одежде увеличились за столетие. [66]
К первой половине XVI века одежда Нидерландов, немецких государств и Скандинавии развивалась в ином направлении, чем в Англии, Франции и Италии, хотя все они впитали в себя отрезвляющее и формальное влияние испанской одежды после середина 1520-х годов. [67]
Тщательно продуманные рубящие удары были популярны, особенно в Германии. Черный цвет все чаще носили в самых официальных случаях. Бобинное кружево возникло из пассаментари в середине 16 века, вероятно, во Фландрии . [68] В этом столетии также наблюдался рост ершей , которые превратились из простой рюши на вырезе рубашки или сорочки в огромные формы колеса телеги. В самых экстравагантных проявлениях ершам требовались проволочные опоры.
На рубеже 17-го века можно было увидеть резкое различие между сдержанной модой, которую предпочитали протестанты в Англии и Нидерландах, которые все еще демонстрировали сильное испанское влияние, и легкой, откровенной модой французского и итальянского дворов.
В этот период пришелся большой расцвет хвои . Геометрическая сетка, полученная в результате ришелье, была преобразована в настоящее игольное кружево или пунто в арии (называемое в Англии «точечным кружевом»), которое отражало завитки цветочных узоров, популярные для вышивки. Центры кружевоплетения были созданы во Франции, чтобы сократить отток денежных средств в Италию. [68] [69] [70]
По словам Вольфа Д. Фурига, «ко второй половине 17 века Силезия стала важной экономической опорой монархии Габсбургов, во многом благодаря своей текстильной промышленности». [71]
Индия Великих Моголов (16-18 века) была важнейшим центром производства в международной торговле вплоть до 18 века. [72] Вплоть до 1750 года Индия производила около 25% мировой промышленной продукции. [73] Крупнейшей обрабатывающей промышленностью в Индии Великих Моголов было текстильное производство , особенно производство хлопчатобумажных тканей , которое включало производство штучных товаров , бязи и муслина , доступных в неотбеленном виде и различных цветов. Хлопчатобумажная текстильная промышленность составляла большую часть международной торговли Индии. [74] В начале 18 века на долю Индии приходилось 25% мировой торговли текстилем. [75] Индийский хлопковый текстиль был самым важным промышленным товаром в мировой торговле в 18 веке, потребляемым по всему миру от Америки до Японии . [72] Наиболее важным центром производства хлопка была провинция Бенгалия Субах , особенно вокруг ее столицы Дакки . [76]
На долю Бенгалии приходилось более 50% текстиля и около 80% шелка, импортированного голландцами из Азии, [77] Бенгальский шелк и хлопчатобумажный текстиль экспортировались в больших количествах в Европу, Индонезию и Японию, [78] а бенгальский муслиновый текстиль из Дакки продавались в Среднюю Азию , где они были известны как текстиль «дака». [76] Индийский текстиль на протяжении веков доминировал в торговле в Индийском океане , продавался в торговле в Атлантическом океане и занимал 38% долю в торговле Западной Африки в начале 18 века, в то время как индийский ситец был основной силой в Европе, а индийский текстиль приходилось 20% всей английской торговли с Южной Европой в начале 18 века. [73]
В Европе раннего Нового времени существовал значительный спрос на текстиль из Индии Великих Моголов, включая хлопчатобумажные ткани и изделия из шелка . [74] Европейская мода , например, стала все более зависеть от индийского текстиля и шелка Великих Моголов. В конце 17 — начале 18 веков на Индию Великих Моголов приходилось 95% британского импорта из Азии . [77]
Особое внимание уделялось украшениям [79] женщин. Хотя пурда была обязательна для женщин Великих Моголов, мы видим, что это не мешало им экспериментировать со стилем и одеждой. Абул Фазал упоминает, что женщину украшали шестнадцать деталей. Сюда входила не только одежда, но и другие аспекты, такие как натирание тела маслом и иктар. Женщины Великих Моголов носили длинные свободные джамы с длинными рукавами, а зимой их сопровождали шалью Каба или кашмирской шалью, используемой в качестве пальто. Женщины очень любили их духи и ароматы. Ювелирные изделия в традиции Великих Моголов символизировали не только религиозные ценности, но и стилистические утверждения.
По всей Северной Америке коренные жители изготавливали одежду из натуральных волокон, таких как хлопок и агава, а также из шкур животных, таких как олени или бобры. Когда торговцы и колонисты приезжали из Европы, они привозили с собой овец, а путешественники высоко ценили бобровые шкурки, особенно за их теплоту. Торговля бобровыми шкурами была одним из первых коммерческих предприятий колониальной Северной Америки и причиной Бобровых войн .
В XVIII веке проводилось различие между парадной формой одежды , которую носили при дворе и в официальных случаях, и раздеванием или повседневной, дневной одеждой. По прошествии десятилетий все меньше и меньше случаев требовали парадной формы, которая к концу века практически исчезла. Парадное платье соответствовало стилю французского двора, где царили богатые шелка и искусная вышивка. Мужчины продолжали носить пальто , жилет и бриджи как для парадной одежды, так и для раздевания; теперь иногда их шили из одной и той же ткани и отделки, что означало рождение костюма -тройки .
Женские силуэты представляли собой небольшие куполообразные обручи в 1730-х и начале 1740-х годов, которые для формального придворного ношения были заменены боковыми обручами или корзинами , которые позже расширились до трех футов в каждую сторону при дворе Марии-Антуанетты . Мода достигла высот фантазии и изобилия украшений , прежде чем новый энтузиазм в отношении спорта на открытом воздухе и деревенских занятий, а также давно назревающее движение к простоте и демократизации одежды под влиянием Жан-Жака Руссо и Американской революции привели к совершенно новому моду и триумф британского шерстяного портного после Французской революции .
Для женских платьев в Европу в больших количествах импортировался индийский хлопок, особенно ситец с набивным рисунком , и к концу периода в моду вошли простые белые муслиновые платья.
Во время промышленной революции производство тканей было механизировано с помощью машин с водяным и паровым двигателем . Производство перешло от мелкого кустарного производства к массовому производству, основанному на организации сборочной линии. Производство одежды, с другой стороны, по-прежнему осуществлялось вручную.
Швейные машины появились в 19 веке [80] для оптимизации производства одежды.
Текстиль производился не только на фабриках. До этого они производились на местном и национальном рынках. Резкие изменения в транспортной системе по всей стране являются одним из источников, стимулирующих использование заводов. Новые достижения, такие как пароходы, каналы и железные дороги, снизили стоимость доставки, что заставило людей покупать дешевые товары, произведенные в других местах, вместо более дорогих товаров, произведенных на местном уровне. Между 1810 и 1840 годами развитие национального рынка стимулировало производство, в результате чего стоимость продукции утроилась. Этот рост производства привел к изменению промышленных методов, таким как использование фабрик вместо тканых материалов ручной работы, которые обычно изготавливали семьи. [81]
Подавляющее большинство людей, работавших на фабриках, составляли женщины. [ где? ] Женщины пошли работать на текстильные фабрики по ряду причин. Некоторые женщины ушли из дома, чтобы жить самостоятельно из-за скученности дома; или отложить деньги на будущие части брака. Работа позволила им увидеть больше мира, заработать что-то в преддверии свадьбы и уменьшить скученность в доме. Они также делали это, чтобы заработать деньги для семьи, оставшейся дома. Деньги, которые они отправили домой, предназначались для помощи некоторым фермерам. Они также работали на мельницах, потому что могли обрести чувство независимости и роста как личную цель. [82]
20-й век отмечен новыми применениями текстиля, а также изобретениями в области синтетических волокон и компьютеризированных систем управления производством.
В начале 20 века рабочие швейной и текстильной промышленности в Соединенных Штатах вступили в профсоюзы .
В 20-м веке отрасль расширилась до такой степени, что такие учебные заведения, как Калифорнийский университет в Дэвисе, создали Отдел текстиля и одежды. [83] Университет Небраски-Линкольна также создал факультет текстиля, одежды и дизайна, который предлагает Магистр искусств в области истории текстиля [84] и Университет штата Айова основали факультет текстиля и одежды, на котором представлена история коллекции костюмов 1865–1948 годов. [85] Коллекция исторической одежды колледжа Смита , поддерживаемая театральным факультетом колледжа, насчитывает 3000 предметов, одежда повседневного типа часто упускается из виду в коллекциях, которые сосредоточены на предметах, которые считаются уникальными или представляют интерес. [86]
Даже в школьных библиотеках есть коллекции по истории одежды и текстиля. [87]
Меняющийся образ жизни, деятельность и требования 20-го века благоприятствовали производителям одежды, которые могли более эффективно придавать своей продукции желаемые свойства, такие как повышенная прочность, эластичность или долговечность. Эти свойства могут быть реализованы с помощью механических решений, таких как различные схемы плетения и вязания, модификации волокон или отделки (текстиля) текстиля. С 1960-х годов стало возможным обрабатывать текстиль так, чтобы он устойчив к пятнам, пламени, морщинам и микробам. Развитие технологии окрашивания позволило окрашивать ранее трудно окрашивавшиеся натуральные и синтетические волокна. [88]
После изобретения пластмасс нефтяными и химическими корпорациями волокна теперь можно производить синтетически. Достижения в области приводов и систем управления для прядения волокна позволяют контролировать диаметр и форму волокна, поэтому синтетическое волокно можно создавать с большей точностью, чем натуральные волокна. Волокна, изобретенные между 1930 и 1970 годами, включают нейлон, ПТФЭ, полиэстер, спандекс и кевлар. Производители одежды вскоре начали использовать синтетические волокна, часто используя смеси различных волокон для достижения оптимальных свойств. [88] Синтетические волокна можно вязать и ткать аналогично натуральным волокнам. Синтетические волокна производятся людьми путем химического синтеза, в отличие от натуральных волокон.
Начало 20 века продолжило развитие промышленной революции. В процедурных циклах, необходимых для механизированного вязания и ткачества тканей, уже использованная логика была закодирована на перфокартах и лентах. Поскольку машины уже были компьютерами, изобретение мелкой электроники и микроконтроллеров не сразу изменило возможные функции этих машин. В 1960-х годах существующие машины были оснащены компьютеризированными системами числового управления (ЧПУ), обеспечивающими более точное и эффективное приведение в действие. В 1983 году компания Bonas Machine Company Ltd. представила первый электронный жаккардовый ткацкий станок с компьютерным управлением . [89] В 1988 году в США был выдан первый патент на робота, способного выбирать и размещать предметы. [90] Подобные достижения изменили характер работы операторов станков, представив компьютерную грамотность как навык наряду с машинной грамотностью. Достижения в области сенсорных технологий и обработки данных 20-го века включают спектрофотометр для подбора цветов и автоматические инспекционные машины.
В 2010-х годах мировая текстильная промышленность подверглась критике из-за неустойчивой практики. Показано, что текстильная промышленность оказывает «негативное воздействие на окружающую среду на большинстве этапов производственного процесса». [91]
Глобальная торговля подержанной одеждой обещает сократить использование свалок, однако международные отношения и проблемы с переработкой текстиля делают этот рынок небольшим по сравнению с общим объемом использования одежды. [92] [93] Чрезмерное потребление и образование отходов в глобальной модной культуре побудили бренды и розничные торговцы по всему миру заняться переработкой текстиля , что стало ключевым направлением усилий по обеспечению устойчивого развития во всем мире. [94] Бренды все чаще рекламируют продукцию, изготовленную из переработанных материалов, в соответствии с меняющимися ожиданиями потребителей. [ 95] С 2010 года инвестиции в компании по переработке текстиля резко возросли, что привело к масштабированию решений по переработке в соответствии с мировым спросом . компания Recover Textile Systems, производящая переработанный хлопок . [98]
Достижения в области обработки текстиля, нанесения покрытий и красителей неясно влияют на здоровье человека, а распространенность контактного дерматита на текстиле растет среди работников текстильной промышленности и среди обычных людей. [99] [100]
Ученые выявили увеличение скорости, с которой западные потребители покупают новую одежду, а также сокращение срока службы одежды. Было высказано предположение, что быстрая мода способствует увеличению количества текстильных отходов. [101]
По данным базы данных статистики торговли сырьевыми товарами Организации Объединенных Наций, мировой рынок экспорта текстиля и одежды в 2013 году составил 772 миллиарда долларов. [102]
В 2016 году крупнейшими странами -экспортерами одежды были Китай (161 миллиард долларов), Бангладеш (28 миллиардов долларов), Вьетнам (25 миллиардов долларов), Индия (18 миллиардов долларов), Гонконг (16 миллиардов долларов), Турция (15 миллиардов долларов) и Индонезия (7 миллиардов долларов ). ). [103]