Наиболее характерной североамериканской модной тенденцией с 1930-х по 1945 год было внимание к плечу, с рукавами-бабочками и банджо, а также преувеличенные подплечники как у мужчин, так и у женщин к 1940-м годам. В этот период также впервые широко использовались искусственные волокна, особенно вискоза для платьев и вискоза для подкладок и нижнего белья , а также синтетические нейлоновые чулки . Молния стала широко использоваться. Эти по сути американские разработки были отражены в той или иной степени в Великобритании и Европе. Загар (называемый в то время «солнечными ожогами») стал модным в начале 1930-х годов, наряду с поездками на курорты вдоль Средиземного моря , на Багамы и на восточное побережье Флориды , где можно было получить загар, что привело к появлению новых категорий одежды: белые смокинги для мужчин и пляжные пижамы, топы на бретелях и открытые животы для женщин. [1] [2]
Законодателями моды того времени были Эдуард VIII и его спутница Уоллис Симпсон , светские львицы Николас де Гинцбург , Дейзи Феллоуз и Мона фон Бисмарк, а также такие голливудские кинозвезды , как Фред Астер , Кэрол Ломбард и Джоан Кроуфорд .
Беззаботное, дальновидное отношение и мода конца 1920-х годов сохранялись большую часть 1930-х годов, [3] но к концу того же года последствия Великой депрессии начали влиять на общественность, и более консервативный подход к моде вытеснил моду 1920-х годов. Для женщин юбки стали длиннее, а линия талии вернулась в свое нормальное положение. Другие аспекты моды 1920-х годов потребовали больше времени, чтобы постепенно исчезнуть. Шляпки-клош оставались популярными примерно до 1933 года, в то время как короткие волосы оставались популярными для многих женщин до конца 1930-х и даже в начале 1940-х годов. Великая депрессия нанесла свой урон женской одежде 1930-х годов из-за Второй мировой войны, которая длилась с 1939 по 1945 год. Это сильно повлияло на моду на то, как женщины одевались в 1940-х годах. По словам историка моды Джейн Шримптон: «Стремясь обеспечить справедливое распределение дефицитных, но необходимых ресурсов, а именно продуктов питания, одежды и мебели, правительство ввело комплексную схему нормирования, основанную на распределении купонов — систему, которая, по иронии судьбы, произошла от немецкого плана нормирования, разработанного в ноябре 1930 года». [4]
Из-за экономического краха дизайнеры были вынуждены снизить цены на одежду, чтобы удержать свой бизнес на плаву, особенно те, кто работал в домах моды. Дизайнеры также были вынуждены использовать более дешевые ткани и материалы, и выкройки платьев также стали популярнее, поскольку многие женщины умели шить. Таким образом, одежда стала более доступной. Кстати, также продолжалось массовое производство, популярность которого росла с 1920-х годов. 1930-е годы позволили женщинам из всех классов и социально-экономических слоев быть модными, независимо от достатка. С уменьшением цен на типы тканей, используемых для дизайна, новые изобретения, такие как молния, сделали производство одежды более быстрым и дешевым. На это также повлиял рост числа женщин, вступающих в рабочую силу, наряду с ростом числа работающих женщин , поскольку они все еще могли позволить себе хорошо одеваться и оставаться стильными. Дневная одежда также должна была быть функциональной, но она никогда не теряла своей элегантности или женственности, поскольку платья по-прежнему естественным образом подчеркивали женскую или женственную форму: с затянутой талией, юбками, облегающими бедра, и пышностью, добавленной к подолу с расклешенными клиньями или складками. Блузки из искусственного шелка с оборками также сочетались с затянутой талией. [5]
Поскольку одежда была нормирована, а ткани было мало, подолы платьев доходили до колен. Основной тип одежды в 1940-х годах включал такие черты, как фигура «песочные часы», широкие плечи, зауженные топы с высокой талией и юбки А-силуэта, доходившие до колена. Многие знаменитости, которые приняли этот тип стиля, такие как Джоан Кроуфорд , Джинджер Роджерс , Барбара Стэнвик и Ава Гарднер . Несмотря на то, что повседневные платья находились под влиянием войны, вечерние платья оставались гламурными. Женское нижнее белье стало душой моды в 1940-х годах [6] , потому что оно поддерживало критическую форму «песочные часы» с плавными линиями. Одежда стала утилитарной. Брюки или штаны считались предметом мужской одежды только до 1940-х годов. [6] Женщины, работающие на фабриках, сначала носили мужские брюки, но со временем фабрики начали шить брюки для женщин из таких тканей, как хлопок, деним или шерсть. Пальто были длинными и доходили до колен, чтобы сохранять тепло.
Крупнейшие модные журналы того времени, включая Vogue, продолжали обслуживать модных и богатых женщин 1930-х годов, регулярно сообщая и отражая самые популярные тенденции того периода, несмотря на влияние экономического кризиса на них. Самые богатые все еще могли позволить себе и не отставать от самых дорогих или самых желанных дизайнов и поддерживать свой образ жизни.
В течение 1930-х и начала 1940-х годов второе влияние соперничало с парижскими кутюрье за источник идей: американский кинематограф . [7] По мере того, как голливудские фильмы набирали популярность, широкая публика боготворила кинозвезд как свои образцы для подражания. Парижские дома моды больше не диктовали основные модные тенденции. Многие американские и европейские кинозрители были очарованы и заинтересовались общей модой, включая одежду и прически кинозвезд, что привело к различным модным тенденциям. [8] После фильма «Тарзан» стали популярны анималистические принты. С другой стороны, другие стили, такие как косой крой, атлас, вечерние платья в стиле Джин Харлоу и повседневный образ Кэтрин Хепберн, также стали популярными. [9] Парижские дизайнеры, такие как Эльза Скиапарелли и Люсьен Лелонг, признали влияние костюмов из фильмов на свою работу. Лелонг сказал: «Мы, кутюрье, больше не можем жить без кино, как и кино не может жить без нас. Мы подтверждаем инстинкт друг друга. [10]
Рукава leg-o-mutton 1890-х годов, разработанные Уолтером Планкеттом для Айрин Данн в фильме «Симаррон» 1931 года, помогли запустить широкоплечий образ, [11] а маленькая бархатная шляпка Адриана , которую носила Грета Гарбо надвинутой на один глаз в фильме « Роман» (1930), стала «шляпкой императрицы Евгении ... Ее повсеместно копировали в широком ценовом диапазоне, она повлияла на то, как женщины носили свои шляпы на протяжении всего десятилетия». [11] В конце 1920-х — начале 1940-х годов Гилберт Адриан был главой отдела костюмов в Metro-Goldwyn-Mayer, самой престижной и известной голливудской киностудии. Он создал множество фирменных стилей для лучших актрис того периода, а также бесчисленное множество модных причуд того времени. Одним из его популярных платьев было платье в клетку, хлопковое платье с клетчатым или полосатым узором, которое он сшил для Джуди Гарленд для фильма «Волшебник страны Оз» в 1939 году и для Кэтрин Хепберн для фильма «Филадельфийская история» в 1940 году. [8] Костюмы для кино освещались не только в журналах для поклонников кино , но и во влиятельных модных журналах, таких как Women's Wear Daily , Harper's Bazaar и Vogue .
Платье с рукавами-фонариками от Адриана для Джоан Кроуфорд в Letty Lynton было скопировано Macy's в 1932 году и продано тиражом более 500 000 экземпляров по всей стране. [12] Платье было оценено как одно из самых влиятельных произведений в моде той эпохи, вдохновив многочисленных дизайнеров на демонстрацию похожих стилей в своих собственных работах. [13] Одним из широко влиятельных произведений Кроуфорд было белое платье из органзы с украшениями из оборок. Благодаря использованию подплечников платье сделало движения более свободными, подчеркнув спину, убрав украшения, ранее популярные в 1920-х годах. [14]
Одним из самых стилистически влиятельных фильмов 1930-х годов был « Унесенные ветром» 1939 года . Платья в фильме были разработаны с упрощенными украшениями и смесью различных монотонных оттенков, а не с использованием разнообразной цветовой палитры. Это считалось намеренным дизайном Планкетта, чтобы использовать модернизм, зарождающуюся эстетику 1930-х годов. Планкетт получил похвалу за создание костюмов, которые адекватно гармонировали эпоху фильма с эстетическим смыслом конца 1930-х годов. Костюмы вернули неовикторианский стиль, а также сильное использование символического цвета. [15] Он вдохновил на создание бального платья принцессы, платья в викторианском стиле, уменьшенного до пышных юбок А-силуэта с нижними юбками под ними для пышности. [6] Это был самый популярный стиль для подростков, собирающихся на выпускной. [6] «Платье для барбекю» от Планкетт для Вивьен Ли в роли Скарлетт О'Хара стало самым часто копируемым платьем после свадебного костюма герцогини Виндзорской, а Vogue приписал образу «Скарлетт О'Хара» возвращение пышных юбок, надеваемых поверх кринолинов , в свадебную моду после десятилетия гладких, обтягивающих фасонов. [11]
Фильм Ланы Тернер « Они не забудут » 1937 года сделал ее первой девушкой-свитером — неформальным образом молодых женщин, делающим ставку на большую грудь, приподнятую и выпяченную бюстгальтерами . Этот стиль продолжал оказывать влияние вплоть до 1950-х годов и, возможно, стал первым крупным стилем молодежной моды.
Трэвис Бэнтон получил известность после работы в кутюрном доме в Нью-Йорке, где он разрабатывал костюмы для Марлен Дитрих в качестве главного дизайнера Paramount. Его стиль был мягче и соблазнительнее, чем у Адриана, воплощая женственность благодаря своему чувству баланса с использованием косого кроя Вионне, и был известен изысканными концепциями простых линий и классических стилей. Многие известные кинозвезды 1930-х годов, такие как Марлен Дитрих и Мэй Уэст в Paramount, стали образцами остроумия, интеллекта и красоты благодаря элегантным костюмам Бэнтона. Костюмы, которые он сделал для Дитрих для различных фильмов, таких как «Шанхайский экспресс» 1932 года и «Алая императрица» 1934 года, изображают ее резкую королевскую особу. [13]
Одежда и аксессуары для розничной торговли, вдохновленные костюмами той эпохи, созданными Эдрианом, Планкеттом, Трэвисом Бэнтоном , Говардом Гриром и другими, влияли на то, что носили женщины, пока ограничения военного времени на ткани не остановили поток роскошных костюмов из Голливуда. [11]
Жан Пату , который первым поднял подолы до 18 дюймов от пола в своих платьях-«флэпперах» 1924 года, начал снова занижать их в 1927 году, используя подол в виде платка Вионне , чтобы скрыть изменения. К 1930 году длинные юбки и естественная талия были повсюду. [16]
Но именно Скиапарелли приписывают «изменение очертаний моды с мягких на жесткие, с неопределенных на определенные». [16] Она ввела в моду застежку-молнию , синтетические ткани, простые костюмы с яркими цветовыми акцентами, сшитые на заказ платья с подходящими жакетами, широкие плечи и шокирующий розовый цвет . К 1933 году тенденция к широким плечам и узкой талии затмила акцент на бедрах конца 1920-х годов. [16] Широкие плечи оставались неотъемлемой частью моды вплоть до окончания Второй мировой войны.
В отличие от жесткого шика, который носили представители «международного сообщества». [16] такие дизайнеры, как британец Норман Хартнелл, создавали мягкие, красивые платья с развевающимися или пышными рукавами и свободными юбками длиной до икр, подходящими для женственной фигуры. Его « белый траурный » [17] гардероб для государственного визита новой королевы Елизаветы в Париж в 1938 году положил начало кратковременному помешательству на полностью белой одежде. [18]
Женственные изгибы были подчеркнуты в 1930-х годах с помощью косого кроя. Мадлен Вионне была одним из первых новаторов косого кроя, используя его для создания облегающих платьев, которые ниспадали по контурам тела. [19]
В середине 1930-х годов естественная талия часто сопровождалась акцентом на линии ампир . Короткие жакеты-болеро , накидки и платья с приталенным талией или швами под грудью усиливали акцент на ширине плеч. К концу 1930-х годов акцент сместился на спину, с вырезами-халтерами и вечерними платьями с высоким воротом, но открытой спиной и рукавами. [2] [16] Вечерние платья с соответствующими жакетами носили в театре, ночных клубах и элегантных ресторанах.
Длина юбок оставалась до середины икры в течение дня, но в конце 1930-х годов парижские дизайнеры представили более пышные юбки, доходившие чуть ниже колена; [20] эта практичная длина (без расточительной пышности) оставалась в моде для повседневных платьев в военные годы.
Другие заметные модные тенденции этого периода включают введение ансамбля (сочетающихся платьев или юбок и пальто) и юбки-платка, которая имела много панелей, вставок, складок или сборок. Пальто-клатч также было модным в этот период; его нужно было держать застегнутым, так как застежки не было. К 1945 году подростки начали носить свободные, похожие на пончо свитера, называемые sloppy joes. Широкие, собранные юбки, известные как юбка дирндль , стали популярными около 1945 года. [21]
_(cropped).jpg/1280px-Flickr_-_The_Library_of_Congress_-_Woman_putting_on_her_lipstick_in_a_park_with_Union_Station_behind_her,_Washington,_D.C._(LOC)_(cropped).jpg)
Перчатки были «чрезвычайно важны» в этот период. [18] Это был тип аксессуара, который стал рассматриваться скорее как средство для удобства, чем для стиля. Изысканная отделка была удалена и заменена простыми перчатками. Вечерние платья сопровождались перчатками длиной до локтя, а дневные костюмы носились с короткими или оперными перчатками из ткани или кожи.
Производители и розничные торговцы представили согласованные ансамбли из шляпы, перчаток и обуви, или перчаток и шарфа, или шляпы и сумки, часто ярких цветов. [18] Весной 1936 года универмаг Marshall Field в Чикаго предложил черную шляпу от Lilly Daché, отделанную бантом из кожи антилопы в «зеленом цвете перно, розовом цвете яблони, желтом цвете мимозы или румянце гвоздики», а также предложил сумочку в тон банту. [22]
Когда в 1939 году началась война, многие женщины, опасаясь атак с применением отравляющего газа, стали приобретать сумочки с карманами для респираторов . [23]
В середине-конце 1930-х годов купальники стали более откровенными, чем в 1920-х годах, и часто имели более низкие вырезы и отсутствие рукавов. Они были сделаны из нейлона и вискозы вместо традиционной шерсти, и больше не включали короткую скромную юбку. [24] Экспериментальные купальники из шпона ели были модными в начале 1930-х годов, но не прижились среди мейнстрима. [25]
Известная американская светская львица Уоллис Симпсон, и ее брак с принцем Эдвардом также считался влиятельным законодателем моды в период 1930-х годов. Их брак был историческим, некоторые называли его «Величайшей историей любви 20-го века», из-за того, что принц Эдвард был королевской особы и претендовал на престол. Однако его любовная связь с Уоллис Симпсон привлекла внимание и попала в заголовки.
Симпсон была не только светской львицей, но и американкой, и разведенной, и то и другое было решающим фактором для королевской семьи в то время. Поскольку принц Эдвард обнаружил, что не может жениться на Симпсон при таких обстоятельствах, он совершил немыслимое, отказавшись от трона, чтобы жениться на ней. Когда они поженились в 1937 году, их брак ознаменовал более прогрессивное мышление, которое люди начали постепенно перенимать, поскольку люди уже хотели отказаться от старых традиций и обменять их на новые, особенно для тех, кто был в королевской семье.
Их свадьба и брак были подробно описаны в журнале Vogue , включая разворот с Уоллис Симпсон до дня ее свадьбы, запечатленной культовым модным фотографом Сесилом Битоном , на котором было изображено культовое платье «Лобстер» от Эльзы Скиапарелли , а также расписанный вручную омар работы Сальвадора Дали , выдающегося художника-сюрреалиста и живописца 1930-х годов. [5]
Жесткая экономия военного времени привела к ограничениям на количество новой одежды, которую покупали люди, и на количество ткани, которую могли использовать производители одежды. Женщины, работающие на военной службе, приняли брюки как практическую необходимость. Правительство Соединенных Штатов реквизировало все шелковые запасы, заставив чулочную промышленность полностью перейти на нейлон . В марте 1942 года правительство реквизировало весь нейлон для парашютов и других военных целей, оставив только непопулярные чулки из хлопка и вискозы. Промышленность опасалась, что не ношение чулок станет модой, и посоветовала магазинам увеличить рекламу чулочных изделий. [26] Когда нейлоновые чулки снова появились в магазинах, начались « нейлоновые бунты », поскольку клиенты дрались за первые поставки. [27]
В Британии одежда была строго нормирована , с системой «баллов», и Совет по торговле издал правила для «полезной одежды» в 1941 году. [18] В Америке Совет по военному производству издал свое Постановление L85 8 марта 1942 года, в котором указывались ограничения для каждого предмета женской одежды. [28] Поскольку военные использовали так много зеленой и коричневой краски, производители использовали больше красной краски в одежде. [26] Легко застегивающиеся чулки были особой проблемой в Британии; женщины были вынуждены либо красить их (включая задний шов), либо вступать в WRNS , которая продолжала выдавать их, в качестве хитрой помощи при наборе. Позже во время войны американские солдаты стали источником новых нейлоновых чулок.
Большинство женщин носили юбки длиной до колена или около того, с простыми блузками или рубашками и пиджаками с квадратными плечами. Популярные журналы и компании по пошиву моделей советовали женщинам, как переделать мужские костюмы в элегантные наряды, поскольку мужчины были в форме, и ткань в противном случае лежала бы неиспользованной. В этот период стали популярны пиджаки Эйзенхауэра. Под влиянием военных эти пиджаки были блузками на груди и приталены на талии с помощью ремня. [21] Сочетание аккуратных блузок и разумно сшитых костюмов стало отличительной одеждой работающей женщины, студентки колледжа и молодой светской дамы. [29]
Платье -рубашка , универсальная одежда, также появилось в 1930-х годах. Платье-рубашка носилось на все случаи жизни, за исключением тех, которые были чрезвычайно официальными, и было скромным по крою. Платье могло иметь длинные или короткие рукава, скромный вырез и юбку, которая опускалась ниже колена. Бюст был округлым, но не особенно подчеркивался, а талия часто подпоясывалась в своем обычном положении. Карманы были как функциональными, так и использовались для украшения и сопровождались пуговицами спереди, по бокам или сзади платья. Эти платья часто сопровождались координационными пальто, которые были сделаны из контрастной ткани, но с подкладкой из ткани платья. Пиджак часто был сконструирован в квадратной форме и имел широкие лацканы, широкие плечи и многочисленные карманы. Сочетание платья и пальто создавало общий эффект чувственности, скромности и образа жизни девушки по соседству, что контрастировало с очень популярным стилем вечернего платья с косым кроем, похожим на вторую кожу. [29]
1940-е годы были периодом, отмеченным культовыми головными уборами. Из-за войны современная европейская мода больше не была доступна женщинам в Соединенных Штатах. В 1941 году производители шляп не смогли популяризировать китайские и индейские модели, заставив одну модистку сетовать: «Как все было по-другому, когда Париж был источником стиля». Как и в случае с чулочно-носочными изделиями, производители шляп опасались, что непокрытая голова станет популярной, и представили новые модели, такие как «крылатые тюрбаны Победы» и «кепки Коммандос» в «золоте Победы». [26] Американские дизайнеры, которых часто упускали из виду, стали более популярными, когда американские женщины начали носить их модели. Американские дизайнеры готовой одежды внесли свой вклад и другими способами. Они улучшили стандарты размеров и начали использовать этикетки с содержанием волокон и уходом за одеждой. [30] Шляпы были одним из немногих предметов одежды, который не нормировался во время Второй мировой войны, поэтому этим головным уборам уделялось много внимания. Стили варьировались от тюрбанов до соломенных шляп . [31] Снуд был важным аксессуаром для женщины, работающей на фабрике. Снуды были модными и функциональными одновременно, они позволяли женщинам, которые носили брюки и комбинезоны , по-прежнему выглядеть женственно. Снуды убирали волосы с лица, удерживая их все на затылке в сетке. Когда все длинные волосы свисали в сетке, передняя часть волос оставалась свободной и могла быть завита и уложена, чтобы придать гламурности фабричной униформе. Другими популярными головными уборами были вариации платков , такие как бандана, которую Рози Клепальщица изображает на плакатах о наборе персонала. Другой вариацией платка было простое завязывание квадратного шарфа, сложенного пополам, под подбородком. Позже, в 1950-х и 60-х годах, эти платки стали очень гламурными у таких знаменитостей, как Одри Хепберн , Брижит Бардо и Жаклин Кеннеди . Этот гламурный образ появился у женщин 1940-х годов, которые носили платки поверх своих победных списков , чтобы их простая одежда выглядела нарядной. Драпированные тюрбаны — иногда сделанные из платков — также появились в моде, представляя работающую женщину того времени. Их носили женщины всех классов. Этот тип головного убора мог быть гламурным или практичным. Тюрбаны были наиболее функциональными для работающей женщины, потому что она могла убрать все волосы с лица и не мыть голову, прикрыв их тюрбаном. И тюрбаны, и платки были полезны для того, чтобы скрыть бигуди, поэтому, когда женщина приходила с работы, ей нужно было только вынуть бигуди, и ее волосы были уложены для вечернего выхода. [32]Все эти альтернативные шляпам варианты были популярны не только из-за функциональности и гламура, но и потому, что такой образ можно было получить довольно недорого.
Важным стилем, который стал популярным из-за войны, был раздельный купальник, который позже привел к бикини . В 1942 году Совет по военному производству принял закон под названием L-85, который наложил ограничения на производство одежды. [33] Для компаний, производящих купальники, L-85 означал, что они должны были использовать на 10 процентов меньше ткани во всех своих моделях, в результате чего купальники стали меньше. Купальники становились все более минималистичными в течение некоторого времени, но в 1944 году Тина Лезер дебютировала с одним из первых раздельных купальников. Несмотря на то, что плавки были с высокой талией, глубоким вырезом на ногах и в сочетании со скромным бандо , раздельный купальник Лезер все еще считался смелым стилем для той эпохи. По словам Сары Кеннеди, автора книги «Купальник: история моды двадцатого века» , в отличие от бикини раздельный купальник был создан по необходимости и не должен был шокировать. Существовало негласное правило, что пупки никогда не должны быть видны, что приводило к завышенной талии. [34] Несмотря на то, что для некоторых это было скандальным, раздельный купальник в конечном итоге был принят из-за отсутствия других вариантов. L-85 не только сделал купальники меньше, но и подтолкнул дизайнеров стать более креативными в своих дизайнах, что привело к созданию костюмов, которые подчеркивали и привлекали внимание к женским телам. Это было сделано путем добавления косточек в купальники. Через два года после того, как Лезер дебютировал с одним из первых раздельных купальников, в 1946 году французский инженер по имени Луи Реар изобрел бикини . Оно было, по-видимому, названо в честь атолла Бикини , который был местом испытания ядерной бомбы в 1946 году, потому что Реар надеялся, что его влияние будет взрывным в мире моды. [35] Бикини было еще более смелым, чем раздельный купальник, поэтому оно не стало популярным до 1953 года, когда Брижит Бардо была сфотографирована в нем на Каннском кинофестивале . Хотя бикини стало популярным в Европе в 1953 году, в Соединенных Штатах оно не было популярным до 1960-х годов.
Для мужчин наиболее заметным эффектом общего отрезвления, связанного с Великой депрессией, стало то, что цветовая гамма стала более приглушенной. Яркие цвета, популярные в 1920-х годах, вышли из моды.
К началу 1930-х годов костюм « drape cut » или «London Drape», пропагандируемый Фредериком Шольте , портным принца Уэльского, штурмом взял мир мужской моды. Новый костюм был мягче и более гибким по конструкции, чем костюмы предыдущего поколения; дополнительная ткань в плечах и проймах, легкая подкладка, слегка зауженная талия и более пышные рукава, сужающиеся к запястью, привели к крою с привлекательными складками или драпировками спереди и сзади, которые улучшали фигуру мужчины. Прямые широкие брюки (стандартный размер составлял 23 дюйма на манжете), которые мужчины носили в 1920-х годах, также впервые стали сужаться к низу около 1935 года. Новый костюм с энтузиазмом приняли голливудские звезды, включая Фреда Астера , Кэри Гранта и Гэри Купера , которые стали новыми законодателями моды после отречения и изгнания принца. К началу 1940-х годов голливудские портные преувеличили драпировку до карикатурного уровня, одевая гангстеров из фильмов нуар и частных детективов в костюмы с сильно подбитыми грудями, огромными плечами и широкими струящимися брюками. Музыканты и другие модные экспериментаторы переняли самую экстремальную форму драпировки, костюм зут , с очень высокой талией, брюками-шпильками и длинными пальто. [36] [37]
В начале 1930-х годов были введены новые формы летней вечерней одежды, соответствующие популярным морским курортам. Белый китель длиной до талии, носимый с кушаком, а не с жилетом, был смоделирован по образцу официальной одежды британских офицеров в тропическом климате. За ним последовал белый смокинг, однобортный или двубортный. Оба белых жакета носились с черными галстуками-бабочками и черными брюками, отделанными тесьмой по боковым швам.
К 1933 году бриджи и брюки plus-four , которые обычно носили как спортивную одежду в 1920-х годах, утратили популярность среди модников, уступив место повседневным брюкам. В Великобритании и Южной Африке яркие полосатые блейзеры красного, белого и синего цветов часто носили летом как неформальную одежду, так и для таких видов спорта, как теннис, гребля или крикет. Это продолжалось до тех пор, пока военное нормирование не сделало отличительную ткань недоступной. [38]
Самой распространенной шляпой этого периода была федора , часто носившаяся с залихватским наклоном на один глаз. Более консервативный хомбург также оставался популярным, особенно среди пожилых людей, и его даже начали носить с полуформальными вечерними нарядами вместо цилиндра , который, в свою очередь, стал носиться только с формальными . Галстуки были широкими, и были популярны смелые геометрические узоры, включая полоски и четырехугольные узоры.
Многое влияло на стиль одежды, которую носили люди. Строгость также повлияла на мужскую гражданскую одежду в военные годы. Британский «Utility Suit» и американский «Victory Suit» были сделаны из пряжи из смеси шерсти и синтетики, без складок, манжет (отворотов), пуговиц на рукавах или накладных карманов; пиджаки были короче, брюки уже, а двубортные костюмы шились без жилетов (жилетов). [1] Мужчины, которые не были в форме, могли, конечно, продолжать носить довоенные костюмы, которые у них уже были, и многие так и делали.
И мужчины, и женщины, работающие на военной службе, носили практичные брюки или комбинезоны . Женщины собирали волосы в шапки , шарфы и повязки .
Детская одежда в 1930-х и 1940-х годах находилась под сильным влиянием проблем той эпохи, когда многие семьи страдали от финансовых трудностей из-за Великой депрессии, а также от нехватки материалов и нормирования во время Второй мировой войны. Одежда часто была домашней, и матери часто шили ее из других предметов, таких как мешки. Однако эти наряды часто основывались на популярной моде. [39] Выкройки для шитья, которые использовались для их создания, часто включались в журналы. [40] Были организованы обмены, где детская одежда, из которой выросли предыдущие владельцы, могла передаваться по наследству. [41]
Тем не менее, мода продолжала оказывать большое влияние на то, как одевались дети, что свидетельствует о том, что многие интересовались тем, как они выглядят, и следовали современным тенденциям. [42] Оборчатые платья с украшенными пышными рукавами, вдохновленные теми, которые носили иконы детской моды, такие как американская кинозвезда Ширли Темпл и британские принцессы Элизабет и Маргарет, были популярны среди девочек в 1930-х годах. Подол был короче для маленьких девочек и достигал ниже колена, когда они становились старше. Маленьких мальчиков обычно носили в коротких брюках, обычно в сочетании с рубашкой, но матросские костюмы также оставались популярными. [39] [43]
.jpg/1280px-Cissy_van_Bennekom_en_Eva_Waldschmidt_(1932).jpg)
.jpg/1280px-Zora_Neale_Hurston_(1938).jpg)
.jpg/1280px-Nurse_immunizing_young_girl_in_dress,_1930's_(16429990127).jpg)
.jpg/1280px-Children's_birthday_party_at_the_home_of_Mrs_Lucy_Jane_Moran,_Todman_Ave,_Kensington,_Sydney,_1930s_-_Sam_Hood_(3722824972).jpg)
.jpg/1280px-thumbnail.jpg)
.jpg/1280px-Newhalem,_Washington_Sunday_school_class,_circa_1930s_(51261914251).jpg)
_munitions_factory_(I0004932).tif/lossy-page1-1280px-Children_posed_behind_teeter-totter_at_a_war_time_nursery_at_the_General_Engineering_Company_(Canada)_munitions_factory_(I0004932).tif.jpg)
