Карл Отто Лагерфельд ( немецкое произношение: [kaʁl ˈʔɔtoː ˈlaːɡɐˌfɛlt] ⓘ ; 10 сентября 1933 — 19 февраля 2019) — немецкиймодельер.
Лагерфельд начал свою карьеру в моде в 1950-х годах, работая в нескольких ведущих домах моды, включая Balmain , Patou и Chloé , прежде чем присоединиться к Chanel в 1983 году. Будучи креативным директором Chanel с 1983 года до своей смерти, он курировал каждый аспект творческой деятельности модного дома. Результат: от разработки коллекций до контроля рекламных кампаний и витрин в магазинах. Он сыграл важную роль в возрождении бренда Chanel, помогая ему вернуть себе позицию одного из ведущих домов моды в мире. Он также был креативным директором итальянского дома моды меховых и кожаных изделий Fendi , а также собственного одноименного модного лейбла. На протяжении всей своей карьеры он участвовал в различных проектах, связанных с модой и искусством.
Лагерфельд был известен своими фирменными седыми волосами, черными солнцезащитными очками, перчатками без пальцев и накрахмаленными съемными воротниками.
Карл Отто Лагерфельдт [1] (пишется через букву «Т») родился в Гамбурге 10 сентября 1933 года в семье Элизабет (урожденной Бальманн) и Отто Лагерфельдта . Его отец, выходец из зажиточной семьи богатых виноторговцев, был прославленным бизнесменом и полиглотом , говорившим на девяти языках; [8] [9] его отец владел импортной компанией (Lagerfeldt & Co.), специализирующейся на производстве сгущенного молока , что привело его к работе с американской молочной компанией Carnation . Во время его путешествий его отец присутствовал во время великого землетрясения в Сан-Франциско в 1906 году и остался невредимым. [10] Его отец, свободно говорящий по-русски , даже пытался получить гражданство страны в начале Первой мировой войны , что привело к обвинению в шпионаже и трехлетнему тюремному заключению во Владивостоке , в конечном итоге вернувшись в Германию после Русская революция 1917 года. Его дед по материнской линии, Карл Бальманн, был местным политиком Католической Центристской партии . [9] Его семья принадлежала к Старой католической церкви . Когда мать Лагерфельда познакомилась с его отцом, она работала продавщицей нижнего белья из Берлина. Его родители поженились в 1930 году. [11]
Известно, что Лагерфельд искажал год своего рождения, утверждая, что он моложе своего фактического возраста, и искажал происхождение своих родителей. Например, он утверждал, что родился в 1938 году в семье «Элизабет Германской» и Отто Людвига Лагерфельдта из Швеции . [12] Эти утверждения были окончательно доказаны как ложные, поскольку его отец был родом из Гамбурга и всю свою жизнь провел в Германии , не имея никаких связей со Швецией. [9] [11] Также нет никаких доказательств того, что его мать, Элизабет Бальманн, дочь местного политика среднего класса, называла себя «Элизабет Германской». [11] Известно, что он настаивал на том, что никто не знал его настоящей даты рождения. В интервью французскому телевидению в феврале 2009 года Лагерфельд заявил, что он «родился ни в 1933, ни в 1938 году». [13]
В апреле 2013 года он, наконец, заявил, что родился в 1935 году . родился 10 сентября 1933 года. [15] Bild am Sonntag опубликовал записи о его крещении в 2008 году и взял интервью у его учителя и одноклассника, которые подтвердили, что он родился в 1933 году. Позже запись о его смерти подтвердила то же самое. [16] Несмотря на это, Карл Лагерфельд публично объявил, что 10 сентября 2008 года он отмечает свое «70-летие», несмотря на то, что на самом деле ему исполнилось 75 лет. [17] [18] [19]
Его старшая сестра Марта Кристиан «Кристел» родилась в 1931 году. У Лагерфельда была старшая сводная сестра Теодора Доротея «Тея» от первого брака его отца. Его фамилия пишется как Лагерфельдт (с буквой «т»), так и Лагерфельд. Как и его отец, он использовал написание «Лагерфельд», считая, что оно «звучит более коммерчески». [20]
Его семья была в основном защищена от лишений Второй мировой войны из-за того, что его отец был членом нацистской партии и его деловые интересы в Германии через фирму Glücksklee-Milch GmbH. [21] [22]
В детстве он проявлял большой интерес к изобразительному искусству, и бывшие одноклассники вспоминали, что он всегда делал зарисовки, «что бы мы ни делали на уроке». [23] Лагерфельд рассказал интервьюерам, что, постоянно посещая музей Кунстхалле в Гамбурге, он узнал гораздо больше , чем когда-либо в школе. [24] [25]
В 1954 году Лагерфельд представил дизайн платья на конкурс дизайна Международного секретариата шерсти . [26] Представленная им работа предвещала появление платьев-сорочек, которые три года спустя будут представлены Живанши и Баленсиага . [26] В 1955 году Лагерфельд принял участие в еще одном конкурсе IWS и выиграл в категории пальто. [27] Он также подружился с другим победителем, Ивом Сен-Лораном , и вскоре после этого был нанят Пьером Бальменом , который был судьей конкурса. [28] В течение трех лет он работал помощником Balmain, а затем учеником. [28]
В 1958 году Лагерфельд стал художественным руководителем Jean Patou . В 1964 году он поехал в Рим, чтобы изучать историю искусств и работать на Тициани, но вскоре стал внештатным дизайнером для многих брендов, включая Charles Jourdan , Chloé , Krizia и Valentino . [29] В 1965 году он был нанят Fendi для модернизации своей линии меха. Инновационные разработки Лагерфельда оказались новаторскими, поскольку он ввел в высокую моду использование шкур крота, кролика и белки. Лагерфельд оставался с Fendi Rome до своей смерти. [29]
В 1966 году Лагерфельд стал дизайнером Chloé , работая вместе с Габи Агион , а в 1974 году он стал единственным дизайнером бренда. [30] В 1970-х годах работа Лагерфельда для Chloé сделала его одним из самых выдающихся дизайнеров в мире, [31] [32] часто соперничая с Ивом Сен-Лораном за звание самого влиятельного. [33] [34] После периода в начале семидесятых, когда он играл со стилями 1930-х годов [35] [36] и 1950-х годов, [37] [38] в 1974 году он внес свой вклад в растущую популярность Big Look или Soft Look, исключив подкладки, набивка и даже подшивка объемных предметов одежды из тонких тканей, даже из меха в его работах для Fendi того времени, [39] чтобы создать свободный, удобный, многослойный стиль, который будет доминировать в высокой моде середины XIX века. десятилетие. [40] [41] [42]
Уточнив этот стиль и заявив, что возвращение к накладкам и жесткой конструкции было бы регрессом, [43] [44] он полностью изменил этот стиль в 1978 году [45] [46] и присоединился к другим дизайнерам, демонстрируя тяжело сконструированные модели. широкоплечие и более строгие образы [47] , которые доминировали в 1980-х годах. [48] [49] [50] Он представил такой утрированный силуэт в стиле ретро 1940-50-х годов – огромные подплечники; [51] [52] строгие, жестко скроенные костюмы [53] с мягкими басками-абажурами; [54] мягкая грудь [55] и бедра; [56] непрактично узкие юбки; [57] неуклюже высокие туфли на шпильке; [58] головные уборы; [59] [60] перчатки; даже корсеты на костях [61] [62] – что его работы не выглядели неуместно рядом с аналогичными ретро-платьями от Тьерри Мюглера того периода. [63]
На обоих этих этапах, в середине семидесятых, в фазе Soft Look, и в конце семидесятых, в восьмидесятых, в фазе больших плеч, его любовь к восемнадцатому веку часто проявлялась. [64] [65] Например, его коллекция осени 1977 года, одна из самых знаменитых в эпоху Soft Look семидесятых, включала кружевную отделку, головные уборы и сапоги до бедра в стиле 1700-х годов, [ 66] [67] [ 68], в то время как его коллекция осени 1979 года, одна из самых влиятельных в первые годы эпохи больших плеч, [69] содержала шляпы, напоминающие наполеоновские двуроги , а также гетры/леггинсы с пуговицами, которые чем-то напоминали военное снаряжение времен тот же период. [70]
Лагерфельд продолжал выпускать одежду в стиле «подплечники — узкие юбки — туфли на шпильке» вплоть до восьмидесятых годов, присоединяясь к другим аналогичным дизайнерам в укорочении юбок вплоть до длины мини , [71] хотя его подол мог также варьироваться до длины мини. лодыжка. [72] Наряду с этими стилями он также демонстрировал более мягкую и удобную одежду, особенно в 1981-82 годах, когда на подиумах появилось краткое возрождение длинных юбок и шалей в стиле середины семидесятых годов [73] [74] и Лагерфельда. рекламировал тонкую невесомость, которую он усовершенствовал в семидесятые годы, [75] хотя к тому времени ему действительно нравилось надевать поверх нее корсеты и пояса. [76] [77] [78] Разнообразие длин и форм брюк, которые он представил в этот период, позволило ему соответствовать потребностям современных женщин. [79] [80]
В 1980-х годах Лагерфельда наняла компания Chanel, которая в то время считалась «почти мертвым брендом» после смерти дизайнера Коко Шанель десятью годами ранее. Приняв там управление модой в 1983 году, Лагерфельд возродил компанию, добившись огромного успеха [81] , обновив линию готовой одежды . [4] [28] Лагерфельд интегрировал переплетенную монограмму «CC» Коко Шанель в образец стиля Дома Chanel . [29] [82]
Лагерфельд также изменил силуэт Chanel [83] , преобладавший с начала 1960-х годов, сделав его более восьмидесятым, дополнив плечи, [84] укоротив и затянув юбку, [85] [86] [87] [88] подняв каблук. , [89] [90] [91] и увеличение или уменьшение украшений и сумочек, [92] [93] [94] [95] все спорные шаги, [96] [97] [98] особенно короткие юбки, [ 99] как мадемуазель. Шанель всегда не одобряла юбки выше колена. [100] Это новое направление было фактически инициировано за год до того, как Лагерфельд возглавил дом, в 1982 году, когда в доме работала команда дизайнеров под руководством Эрве Леже , протеже Лагерфельда. Лагерфельда подозревают в том, что он повлиял на изменения Леже. [101] [102] [103]
В 1984 году, через год после своего прихода в Chanel, Лагерфельд основал собственный одноименный бренд «Карл Лагерфельд». Бренд был создан для продвижения «интеллектуальной сексуальности». [4]
Лагерфельд процветал во множестве исторических возрождений восьмидесятых: от возрождений 1940-50-х годов с подплечниками, начавшихся в 1978 году и продолжавшихся до восьмидесятых, до юбок-пуфов 1950-х годов, кринолинов 1860-х годов и обручей середины восьмидесятых, которые теперь часто становятся танцовщицами. -короткий. [104] Лагерфельд участвовал во всем этом, как для своей одноименной линии, так и для Chanel. В 1986 году он отметил отказ от широких плеч, сняв подушечки с плеч и разместив их на видном месте снаружи бедер. [105]
В 2002 году Лагерфельд попросил Ренцо Россо , основателя Diesel , сотрудничать с ним в создании специальной джинсовой коллекции для галереи Lagerfeld. [106] Коллекция Lagerfeld Gallery by Diesel была разработана совместно с Лагерфельдом, а затем разработана творческой командой Дизеля под руководством Россо. Он состоял из пяти вещей, которые были представлены на подиумах дизайнера во время Недели моды в Париже [107] , а затем проданы весьма ограниченным тиражом в галереях Lagerfeld в Париже и Монако , а также в Diesel Denim Galleries в Нью-Йорке и Токио. За первую неделю распродаж в Нью-Йорке было распродано более 90% брюк, хотя цены колебались от 240 до 1840 долларов. [108] В заявлении после показа в Париже Россо сказал: «Для меня большая честь познакомиться с этой иконой моды нашего времени. Карл олицетворяет творчество, традиции и вызов, и тот факт, что он подумал о Дизеле для этого сотрудничества, является отличный подарок и признание нашей репутации производителя повседневной одежды прет-а-порте ». [107]
В декабре 2006 года Лагерфельд объявил о запуске новой коллекции для мужчин и женщин под названием K Karl Lagerfeld, в которую вошли приталенные футболки и широкий ассортимент джинсов. [109] В сентябре 2010 года Совет моды музея Технологического института моды вручил Лагерфельду созданную для него награду The Couture Council Fashion Visionary Award на благотворительном обеде в Эйвери Фишер Холл в Нью-Йорке. [110] В ноябре 2010 года Лагерфельд и шведский производитель хрусталя Orrefors объявили о сотрудничестве в разработке коллекции произведений искусства из хрусталя. [111] Первая коллекция была запущена весной 2011 года под названием Orrefors Карла Лагерфельда. [112]
В 2012 году Лагерфельд выпустил фотокнигу «Маленькая черная куртка» , в которой были представлены его артисты, модели и друзья. [113] В 2014 году Palm Beach Modern Auctions объявил, что многие ранние эскизы Лагерфельда для Дома Тициани в Риме будут проданы. [114] [115]
Работа Лагерфельда в домах моды позволила ему считаться Хамелеоном моды. Высказанные Анной Суи и Клэр Уэйт Келлер, они подчеркнули способность Лагерфельда перенести богатую историю домов моды в современный контекст. [116] [117] В ноябре 2015 года Карлу Лагерфельду была вручена награда за выдающиеся достижения на церемонии вручения наград British Fashion Awards . Награду вручила Анна Винтур , главный редактор американского Vogue . [118]
Последняя коллекция Шанель, завершенная перед его смертью, содержала альпийскую тему одежды для апре-ски. Поскольку Лагерфельд просил не проводить никаких похорон, шоу включало только минуту молчания в его честь и стулья с его изображением рядом с Коко Шанель с надписью «бит продолжается». [119] Хотя Лагерфельд избегал каких-либо эмоциональных реакций вокруг мысли о своей смерти, на подиуме можно было увидеть плачущих моделей, а также зрителей. [120]
Лагерфельд и инвестиционное предприятие Dubai Infinity Holdings (DIH) подписали контракт на проектирование домов ограниченной серии на острове Исла Мода . [121] [122] Полнометражный документальный фильм о дизайнере « Секреты Лагерфельда » был снят журналом Vogue в 2007 году. Позже в том же году Лагерфельд стал ведущим вымышленной радиостанции K109 — студии видеоигры Grand. Theft Auto IV и его DLC The Lost & Damned и The Ballad of Gay Tony . [123]
В 2008 году он создал по своему подобию плюшевого мишку , произведенного Steiff тиражом 2500 экземпляров и проданного за 1500 долларов. [124] и был увековечен во многих формах, включая значки, рубашки, куклы и многое другое. В 2009 году Тра Тутти начала продавать Karl Lagermouse и Karl Lagerfelt, мини-лагерфельды в форме мышей и пальчиковых кукол соответственно. [125] В том же году он озвучил французский анимационный фильм Totally Spies! Фильм . [126]
В конце жизни Лагерфельд реализовал одну из своих детских амбиций, став профессиональным карикатуристом: с 2013 года его политические карикатуры регулярно публиковались в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung . [127] [128]
В 2013 году он снял короткометражный фильм « Однажды... в Cité du Cinéma» в Сен-Дени Люка Бессона с Кирой Найтли в роли Коко Шанель и Клотильдой Эсме в роли ее тети Адриенны Шанель. [129] В июне 2016 года было объявлено, что Лагерфельд спроектирует два жилых вестибюля Estates at Acqualina, жилого комплекса в Санни-Айлс-Бич в Майами . [130]
В октябре 2018 года Лагерфельд в сотрудничестве с галереей Carpenters Workshop запустил художественную коллекцию функциональных скульптур под названием «Архитектура». Скульптуры были изготовлены из Arabescato Fantastico, редкого яркого белого мрамора с темно-серыми прожилками и черного мрамора Nero Marquina с молочными прожилками. Вдохновленный античностью и названный современной мифологией ансамбль состоит из геридонов, столов, ламп, консолей, фонтанов и зеркал. [131]
Лагерфельд был известен своими фирменными белыми волосами, черными солнцезащитными очками, перчатками без пальцев и высокими накрахмаленными съемными воротниками . [132]
У него были 18-летние отношения с французским аристократом и светским человеком Жаком де Башером (1951–1989), хотя Лагерфельд сказал, что эти отношения никогда не были сексуальными. [133] «Я бесконечно любил этого мальчика, — как сообщается, сказал Лагерфельд о де Башере, — но у меня не было с ним физического контакта. Конечно, я был соблазнен его физическим обаянием». [134] У Де Башера был роман с кутюрье Ивом Сен-Лораном ; впоследствии деловой партнер и бывший любовник Сен-Лорана Пьер Берже обвинил Лагерфельда в заговоре с целью дестабилизировать конкурирующий дом моды. [134] Де Башер умер от СПИДа в 1989 году, в то время как Лагерфельд оставался на койке у его постели в больничной палате на последних стадиях своей болезни. После смерти Лагерфельда таблоиды сообщили, что его должны были кремировать, а его прах смешать с прахом де Башера, который Лагерфельд хранил в урне, или с прахом его матери. [135] [136]
Лагерфельд на протяжении многих лет жил во многих домах: квартира на улице Университета в Париже, оформленная в стиле ар-деко (1970-е годы); замок Пенуэ XVIII века в Бретани , оформленный в стиле рококо (с 1970-х по 2000 годы); квартира в Монте-Карло , оформленная до 2000 года в стиле Мемфиса 1980-х годов (с начала 1980-х); вилла Яко в Бланкенезе в Гамбурге , оформленная в стиле ар-деко (середина 1990-х — 2000 годы); Вилла Ла Вижи во Франции (1990-е — 2000 годы), особняк 17-го века ( особый отель ) на улице Университета в Париже, оформленный в стиле рококо и других стилях (1980-е — 2000-е годы); квартира на Манхэттене , хотя он никогда не въезжал в нее и не украшал ее (с 2006 по 2012 год); летняя вилла El Horria в Биаррице , оформленная в стиле модерн (1990–2006 гг.); и дом 1840-х годов в Вермонте (2000-е годы). С 2007 года Лагерфельд владел домом 1820-х годов в Париже на набережной Вольтера , оформленным в стиле модерн и ар-деко. [137]
В Vogue был опубликован разворот с фотографиями внутри квартир Лагерфельда в Париже и Монако . [138] Он также представил свою обширную коллекцию булавок и брошей Сюзанны Бельперрон и использовал цвет одного из ее колец с синим халцедоном в качестве отправной точки для коллекции Chanel весна-лето 2012. [139]
У Лагерфельда была бирманская кошка ред-пойнт по кличке Шупетт , на которой в июне 2013 года он заявил, что женится, если это будет законно. [140] По имеющимся данным, дизайнер включил кошку в свое завещание от 2015 года и выделил на ее уход и содержание 1,5 миллиона долларов. [141]
Лагерфельд похудел на 42 кг (93 фунта) в 2001 году. [142] Он объяснил: «Мне вдруг захотелось одеваться по-другому, носить одежду, созданную Эди Слиманом … Но эта мода, созданная очень, очень стройными мальчиками, а не мужчинами». мой возраст — требовал от меня похудеть минимум на 40 кг. На это у меня ушло ровно 13 месяцев». Диету специально для него создал доктор Жан-Клод Удре, в результате чего появилась книга под названием « Диета Карла Лагерфельда» . Он продвигал его в Larry King Live и других телешоу. [20]
Лагерфельд был страстным коллекционером книг и собрал одну из крупнейших личных библиотек в мире. По данным Центра редких книг, его слова были процитированы: «Сегодня я коллекционирую только книги; для чего-то еще не осталось места. Если вы пойдете ко мне домой, я заставлю вас прогуляться по книгам. с библиотекой в 300 000. Это очень много для человека». [143]
После осложнений со здоровьем в январе 2019 года Лагерфельд 18 февраля был госпитализирован в Американскую больницу Парижа в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен . Он умер там на следующее утро от осложнений рака поджелудочной железы . [144] [145] Он не просил никаких официальных похорон, планируя кремацию и захоронение праха в секретных местах рядом с его матерью, а также его покойным партнером Жаком де Башером. [146] [147]
Память Лагерфельда была увековечена 20 июня 2019 года в Гран-Пале на праздновании жизни дизайнера «Карл навсегда», в рамках которого была представлена ретроспектива карьеры, посвященная его работе в Chloé, Fendi и Chanel. [148] [149] 90-минутную дань посетили 2500 гостей. В павильоне, где размещалось множество коллекций Chanel, было выставлено около 60 гигантских портретов. [150] Церемония также включала чтения и музыкальные выступления Тильды Суинтон , Кары Делевинь , Хелен Миррен , Фаррелла Уильямса и Лэнга Ланга . Постановку поставил театральный и оперный режиссёр Роберт Карсен . [151] [152 ] [153] [154] [155] [156] [157]
После мемориала дом Карла Лагерфельда в июле 2019 года объявил о разработке «Проекта белой рубашки». [158] В честь своего одноименного основателя это сотрудничество прославляет наследие покойного дизайнера коллекцией переосмысленных культовых белых рубашек. [159] [160]
Лагерфельд однажды сказал: «Если вы спросите меня, что бы мне больше всего хотелось изобрести в моде, я бы сказал: белую рубашку. Для меня белая рубашка — это основа всего. Все остальное приходит потом». [161] [162] [163]
В глобальном проекте, куратором которого выступила консультант по стилю Карла Лагерфельда Карин Ройтфельд , представлены работы Кары Делевинь, Кейт Мосс , Томми Хилфигера , Дайаны Крюгер , Такаши Мураками , Эмбер Валлетты и [161] [164] британской уличной художницы Endless и других. . [165]
Семь было любимым числом Лагерфельда, и поэтому семь из окончательных дизайнов будут воспроизведены 77 раз и проданы по 777 евро каждый с 26 сентября 2019 года. Все доходы пойдут на пользу французской благотворительной организации Sauver La Vie, которая финансирует медицинские исследования в парижском музее Декарта . Университет . [160] [166] [167]
В феврале 2020 года галерея Eden почтила честь Лагерфельда выставкой, на которой были представлены скульптуры и картины, вдохновленные его работами. [168]
Метрополитен- музей почтил дизайнера ретроспективой его работ с Balmain, Patou, Chloe, Fendi, Chanel и одноименной линией. Посмертная выставка «Карл Лагерфельд: Линия красоты» , которая пройдет с 5 мая по 13 июля, охватывает шестидесятилетнюю карьеру Лагерфельда и будет включать более 150 объектов. [169]
Chanel оказывает поддержку выставке и сопутствующему ей Met Gala 2023 . Сопредседателями праздника 2023 года выступили Микаэла Коэль , Пенелопа Крус , Роджер Федерер , Дуа Липа и директор по контенту Condé Nast Global Анна Винтур . [170] [171] Архитектор, лауреат Притцкеровской премии Тадао Андо , будет проектировать выставку. [172] Куратор Эндрю Болтон рассказал о вдохновении выставки в апрельском выпуске Architectural Digest за 2023 год . Болтон отметил, что дань уважения будет в основном сосредоточена на процессе дизайна Лагерфельда, в частности на его эскизах. Названная в честь концепции линии красоты английского художника Уильяма Хогарта , ретроспектива продемонстрирует как буквальные линии рисунков Лагерфельда, так и портновские линии или силуэты его работ. [173]
Было много споров по поводу использования Лагерфельдом стиха из Корана в своей коллекции модной одежды для Chanel весной 1994 года, несмотря на извинения дизайнера и модного дома. Споры разгорелись после показа высокой моды в Париже в 1994 году, когда Совет индонезийских мусульманских ученых в Джакарте призвал к бойкоту Chanel и пригрозил подать официальный протест правительству Германии, родины Лагерфельда. Дизайнер извинился, объяснив, что взял дизайн из книги о Тадж-Махале , думая, что слова взяты из любовного стихотворения. [137]
Лагерфельд был сторонником использования меха в моде, хотя сам мех не носил и мясо почти не ел. В интервью BBC в 2009 году он заявил, что охотники «зарабатывают на жизнь, не научившись ничему, кроме охоты, убивая тех зверей, которые убили бы нас, если бы могли», и сказал: «В мире, где едят мясо, ношение кожи вместо обуви и одежды и даже сумки, разговоры о мехе — ребячество». Представители организации «Люди за этичное обращение с животными» (PETA) назвали Лагерфельда «модным динозавром, который так же не идет в ногу со временем, как его меха вышли из моды» [174] и «особенно бредовым из-за своего менталитета «убей или будешь убит». ...Когда в последний раз жизни человека угрожала норка или кролик?» [175] В 2001 году он стал мишенью пирога на премьере моды в Линкольн-центре в Нью-Йорке. Однако пирожки с тофу , брошенные защитниками прав животных в знак протеста против использования им меха в своих коллекциях, не попали в цель, а вместо этого попали в Calvin Klein . Представитель PETA охарактеризовал нападение на Кляйна как « дружественный огонь », назвав Кляйна, который не использует мех, «большим другом животных», а Лагерфельда — «дизайнерским динозавром», который продолжает использовать мех в своих коллекциях. [176] В 2010 году, после того как Лагерфельд использовал искусственный мех в своей коллекции Chanel 2010 года, на сайте PETA было заявлено: «Это триумф искусственного меха... потому что искусственный мех так сильно изменился и стал настолько замечательным, что вы едва можете увидеть разницу. " [177]
Лагерфельд в 2009 году присоединился к критикам супермодели Хайди Клум после высказываний немецкого дизайнера Вольфганга Йопа о Клум, которая позировала обнаженной на обложке немецкого издания журнала GQ . Джуп описал Клум как «не модель для подиума. Она просто слишком тяжелая и у нее слишком большой бюст». [178] [179] Лагерфельд отметил, что ни он, ни Клаудия Шиффер не знали Клум, поскольку она никогда не работала в Париже, и что она незначительна в мире высокой моды, будучи «более блестящей и гламурной, чем нынешняя мода». [180] Он произвел международный фурор 9 февраля 2012 года, когда назвал певицу Адель «слишком толстой». [181] Адель ответила, что она такая же, как большинство женщин, и очень гордится этим фактом. [182] Позже Лагерфельд вызвал еще один спор, 31 июля 2012 года, когда он раскритиковал Пиппу Миддлтон , сестру Кэтрин, принцессы Уэльской , за ее внешний вид. [183] [184]
Его карикатура на Харви Швайнштейна , на которой кинопродюсер Харви Вайнштейн изображен в образе свиньи, подверглась критике как антисемитская и бесчеловечная . [185] Он вызвал споры, раскритиковав иммиграционную политику канцлера Германии Ангелы Меркель во время европейского миграционного кризиса, заявив: «Вы не можете убить миллионы евреев, а затем принять миллионы их злейших врагов, даже если пройдут десятилетия [между событий]» и обвинив ее в том, что она тем самым способствовала подъему партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). [186] [187] В мае 2018 года во время интервью французской газете Le Point Лагерфельд упомянул, что подумывает об отказе от немецкого гражданства из-за одного миллиона иммигрантов-мусульман, которых Меркель приняла в Германию, и это решение было принято он объяснил рост неонацизма в стране. [188]
В интервью французскому журналу Numéro в 2019 году Лагерфельд отверг движение #MeToo и заявил: «Если вы не хотите , чтобы на вас тянули штаны, не становитесь моделью. Поступайте в женский монастырь, для вас всегда найдется место». в монастыре». [189] Он также раскритиковал недавно введенные правила в фотостудиях и модельных агентствах, принятые для защиты молодых моделей, заявив, что они «слишком сложны», и как дизайнер «вы ничего не можете сделать». Лагерфельд также защищал стилиста Карла Темплера , обвиненного в сексуальных домогательствах, и заявил, что хотя он и терпеть не мог Харви Вайнштейна , его неприязнь к нему носила профессиональный характер. [190]
В 2007 году Лагерфельд заявил, что его противоречивая личность была поступком. [191]
…
на самом деле был полиглотом, говорил на девяти разных языках, включая русский, и был там по-настоящему успешным бизнесменом
…
Модельер Карл Лагерфельд родился 10 сентября 1935 года в Гамбурге, Германия.
В 1954 году выступление молодого Карла Лагерфельда на конкурсе, организованном Секретариатом шерсти, стало воплощением молодежной сорочки. Стиль, который должен был быть сокращен в шестидесятые годы, появился.
Карла Лагерфельда... называют главным талантом мира готовой одежды...
...[T]он самый изобретательный дизайнер в Париже...
...[Мне] было интересно наблюдать, как Карл Лагерфельд заменил Ива Сен-Лорана в качестве любимого наставника некоторых американских дизайнеров.
Больше всего аплодисментов получили коллекции гигантов: Карла Лагерфельда для Chloe и Ива Сен-Лорана.
Карл Лагерфельд для Chloé[s]...давней одержимости тридцатыми годами...
Между 1969 и 1972 годами на работы Карла Лагерфельда для Chloé явно повлияла коллекция арт-деко, которую он собирал.
...Fendi... был разработан Карлом Лагерфельдом... Угадайте, что он привез обратно? Шубы с тонкой талией и расклешенными юбками, вот что. А еще шорты-бермуды, туфли на педалях и — вот это — седельные туфли.
Карл Лагерфельд из Chloe... работал над собой с 1940-х по 1950-е годы.
Лагерфельд настоял на том, чтобы нижняя сторона шкур была содрана до самого тонкого слоя, необходимого для поддержки ворса, а за счет смягчения и обработки нижней стороны отпала необходимость подкладки одежды.
Отличие вещей Лагерфельда в том, что вся внутренняя конструкция и практически все швы устранены. Это означает отсутствие подкладки, никакой прокладки и даже никаких подвернутых кромок — ткань просто обрезана внизу.
Будучи дизайнером-дизайнером, он внимательно следит за своими нововведениями, которые являются столь же техническими, как поиск способов избежать подкладки, устранение швов, когда это возможно, и отделка кромок обметочными стежками вместо подвернутых. Все это для того, чтобы одежда оставалась легкой и струящейся.
Именно Лагерфельд первым убрал из одежды форму и подкладку... Он также полностью удалил подол, чтобы сделать одежду легче и ее было легче многослойно.
«[Вы] не можете вернуться к одежде на подкладке, потому что… одежда сегодня должна быть легкой и свободной».
[Он] продолжил. «Не может быть костей и проволок… Если мы вернемся к накладкам, то мы вернемся к тому, как все было, не заглядывая вперед».
До [осени 1978 года] [Лагерфельд] производил много мягкой, современной одежды. Они не навязывали свою форму владельцу. Он упростил конструкцию, поэтому казалось, что ткань струится по телу.
«Женщины стали слишком небрежно носить свободную, слишком большую одежду. Они стали слишком небрежны к себе и больше не привлекательны», — сказал он...
[Аззедин Алайя, Клод Монтана, Тьерри Мюглер, Жан-Поль Готье, в] коллекциях этих дизайнеров линия талии обычно тугая, каблуки высокие... и, хотя дизайнеры обычно это отрицают, многие вещи носят ограничительный характер. .
Затем внезапно произошел переход к более узкому, более приталенному образу... мягкие плечи, пояс с поясом и узкие юбки... который сразу же был назван «ретро» и отправил других дизайнеров обратно в 1950-е годы... Что заставило его измениться «…»Свободный, многослойный образ просто стал неряшливым», — сказал он. «Свободная одежда выглядела неряшливо».
Теперь [Лагерфельд] занимается чем-то, что называется формой. Это означает, что рукава выгибаются наружу, как дыни; форма дыни повторяется во многих юбках. Кавалерские куртки имеют баски, резко выступающие из туго подпоясанной талии. Продолжайте такие рассуждения, и у вас… тоже суета. Да, суета.
Некоторые были ошеломлены тем, что они увидели перед собой: подол выше колена, явно широкие плечи, даже на свитерах, задрапированные на одну сторону юбки с рюшами.
[Лагерфельд] начал с футбольных подплечников, поскольку это было то, что он впервые нашел для использования, уменьшив их до пропорций, пригодных для ношения.
...Нынешняя осенняя коллекция [Карла Лагерфельда] является одной из самых эпатажных благодаря широким плечам и агрессивной сексуальности.
...Лагерфельд... возродил... костюм с баской и узкой юбкой....Теперь он сделал еще один шаг вперед в плане стройности, закруглив рукава. Иногда он использует набивку, чтобы придать форму круассану или рогу изобилия...
Карл Лагерфельд иногда дополняет баску, чтобы подчеркнуть тонкую талию и округлые бедра.
Его широко копируемое «бюстье»… имеет основу из пенопласта…
Именно Лагерфельд впервые представил нынешний силуэт [1979 года] с широкими плечами, зауженной талией, пышными бедрами и короткой юбкой.
...ковыляют юбки, в которых невозможно ходить...
Туфли [его моделей] имели зауженные каблуки треугольной формы, которые выбрасывали их тела из линии и заставляли ходить, неуклюже, а не вызывающе торчащими задними концами.
...шляпы размером с граммофонную пластинку, опасно наклоненные набок...
Лагерфельд любит... огромные веерообразные шляпы, обрамляющие лицо...
Лагерфельд... вернул корсет «Веселая вдова», корсет из китового уса и все такое.
...Топы без бретелек Карла Лагерфельда были сделаны на косточке и подложены волокнистым наполнителем.
Произошли значительные изменения в модном силуэте, которые начались в преувеличенном виде прошлой осенью, когда плечи раскрылись, длина юбок увеличилась, а одежда начала притягиваться к телу... еще более преувеличенная... в тех случаях, когда парижских дизайнеров Карла Лагерфельда, Клода Монтаны и Тьерри Мюглера...
Лагерфельд... почти всю жизнь был озабочен... XVIII веком.
Карл Лагерфельд для Chloë влюблен в гламур 18-го века...
Лагерфельд... решил создать коллекцию на основе... костюмов восемнадцатого века... Итак, у нас есть широкополые кавалерские шляпы, накидки, бархатные и атласные бриджи, блузки с кружевной отделкой и множество чванливых нарядов. сапоги до колен.
Модельер уже давно питает пристрастие к XVIII веку, и сапоги до бедра, кавалерийские блузки и свободные свободные платья, которые он шил на осень, казались ему как дома...
...Карл Лагерфельд... может наполнить коллекцию элементами XVIII века и создать совершенно современную одежду.
Именно Лагерфельд изначально представил нынешний силуэт с широкими плечами, зауженной талией, пышными бедрами и короткой юбкой.
Г-н Лагерфельд носил на своих моделях жесткие головные уборы, похожие на картон, которые полумесяцами возвышались над их зачесанными назад волосами. И он подарил им черные атласные или лакированные леггинсы, отороченные серебряной окантовкой и застегнутые на серебряные пуговицы.
Карл Лагерфельд, создавший дизайн для Chloe, продемонстрировал самые короткие мини-юбки....[H] — это мини с мягкими плечами... это отдельная порода... Его мини... были представлены в трех категориях: однослойные едва прикрывавшие пояс, а также двухъярусные и трехъярусные юбки, доходившие до колена.
...[О]чень были представлены как очень короткие, так и очень длинные юбки.
...новый образ Long and Strong – длинные юбки, шали, пальто с запахом и множество слоев одежды.
...Французские стили... снова стали длиннее, полнее и многослойнее.
«Это не старая многослойность», — настаивает Карл Лагерфельд. «Это невесомый объем. Объем для движения, а не для веса».
Лагерфельд вновь представил корсет, в непривлекательно строгой версии...
...[Почти] каждый наряд, от мягкого трикотажного платья до простого жакета, обертывался вокруг талии широким корсетным поясом, который раньше назывался поясом для талии.
...Лагерфельд изменил дизайн пояса. Это немного похоже на пояса для поддержки спины, которые продаются по почте с обратной стороны журналов. Но часто это комбинация кожи и стрейча. Пояс Лагерфельда, который он надевает поверх всего, включая вечерние платья, приподнимается немного выше талии, но акцент явно делается на бедрах.
«Создавать коллекцию без брюк было бы не больше смысла, чем коллекцию без юбок», — посмеялся Карл Лагерфельд над Chloé.
...Лагерфельд продемонстрировал то, что он назвал своим двухшагом - юбку или платье поверх брюк...
...[E] хотя одна из курток из коллекции 1984 года стоила 75 000 долларов, компания не смогла изготовить их достаточно быстро.
Рукава укоротились, и куртка теперь едва скрывает талию.
Плечи были выдвинуты и дополнены.
Юбка заужена, а подол поднят до уровня выше колена.
Шанель... юбки были укорочены... Теперь они освобождают колени... Юбки не только короткие, но и узкие, из-за чего модели семенят и извиваются, а не шагают по подиуму.
Подол едва доходил до колен, а не спускался на два дюйма ниже, как предпочитала покойная Габриэль Шанель, а юбки были значительно более откровенными.
Его главный метод на данный момент — притягивать все как можно ближе к телу, включая почитаемые костюмы. Многие платья настолько облегают тело, что манекенщицам, казалось бы, невозможно ходить.
...туфли с открытой пяткой, обновленные: более острый носок и более высокий и округлый каблук...
...[Т] туфли-лодочки с черным носком имеют сильно приподнятый каблук...
Там были знаменитые двухцветные туфли-лодочки... правда, на более высоком и тонком каблуке...
...[T]стеганые сумки вытянулись до новых размеров. А знаменитые цепочки из искусственного золота и жемчуг рассыпаны с таким обилием, что даже мадемуазель. Шанель, сама заядлая коллекционерка драгоценностей, никогда бы не предложила.
Знаменитая стеганая сумочка Chanel увеличилась до размеров портфеля... Никогда еще [цепи и жемчуг Chanel] не были такими массивными. Ряды золотых цепочек висят не только на шее, но и на бедрах и запястьях.
...[T]он стеганые кожаные сумки... были размером почти с чемодан.
...[T]он миниатюризировал стеганые сумки Chanel... выглядели едва ли достаточно большими, чтобы вместить жетон метро.
...[Реакция профессиональных покупателей и прессы была явно неоднозначной.... Бернадин Моррис... сказала, что «образ Шанель был вульгаризирован»...
...[T]его внешний вид иногда кажется пародией на самого себя...Спокойная, скромная одежда превратилась в довольно высокомерный стиль. Образ Шанель был вульгаризирован...
Многие очень критически отнеслись к... дерзкой, эффектной интерпретации Шанель Лагерфельдом, наиболее очевидным примером которого является использование выдающихся подплечников и тяжелых позолоченных украшений – пародия на более ранний, сдержанный стиль Шанель.
...Карл Лагерфельд в Chanel почти пародировал статусную одежду,... [показывая] мини-юбки, увешанные цепочками и стеганые, как сумки.
Мини-юбка? «Dégoütant» [отвратительно] отрезала Коко Шанель… И Шанель осталась Шанель, с аккуратно подогнанными костюмами, едва закрывающими коленную чашечку.
Переработка почитаемого костюма – не говоря уже о всей коллекции, в которую вошли несколько довольно эффектных вечерних платьев – была работой трех бывших молодых ассистентов Карла Лагерфельда, всемирно известного парижского дизайнера. Главным вкладчиком был 25-летний Эрве Леже... Ходят слухи, что [Лагерфельд] стоял за этим серым кардиналом.
...[Ходили слухи, что [Лагерфельд] имел какое-то отношение к готовой одежде, представленной сегодня утром в рамках весенних и летних показов здесь. На самом деле создание одежды приписывают двум бывшим ассистентам, Эрве Леже и Еве Компокасси.
...[Д]ом Chanel... находится в руках двух молодых дизайнеров, Эрве Леже и Марианны Уден... Оба являются протеже Карла Лагерфельда...
Пачка Шанель: складки из черной шелковой органзы поверх тюлевых подъюбников с оборками.
...[У] Карла Лагерфельда подплечники были сняты с плеч и перенесены на бедра...
