Северная Норвегия ( букмол : Nord-Norge , Urban East Norge: [ˈnûːrˌnɔrɡə] , Нюнорск : Nord-Noreg ; северно-саамский : Davvi -Norga ) — географический регион Норвегии , состоящий из трёх самых северных графств Нордланд , Тромс и Финнмарк , в всего около 35% материковой части Норвегии. Некоторые из крупнейших городов Северной Норвегии (с юга на север) — Му-и-Рана , Будё , Нарвик , Харстад , Тромсё и Альта . Северную Норвегию часто называют страной полуночного солнца и страной северного сияния . Дальше на север, на полпути к Северному полюсу, находится арктический архипелаг Шпицберген , традиционно не считающийся частью Северной Норвегии.
Регион является многонациональным, в нем проживают не только норвежцы , но и коренные саамы , норвежские финны (известные как квены , в отличие от « лесных финнов » Южной Норвегии) и русское население (в основном в Киркенесе ). Норвежский язык доминирует на большей части территории; Носители саамского языка в основном проживают внутри страны и в некоторых районах фьордов Нурланда, Трумса и особенно Финнмарка, хотя этнические саамы, не говорящие на этом языке, встречаются более или менее повсюду в регионе. На финском говорят лишь в нескольких общинах на востоке Финнмарка.
Северная Норвегия занимает около трети территории Норвегии. Самая южная часть, примерно к югу от Полярного круга , называется Хельгеланд . Здесь есть множество островов и шхер за пределами прибрежного хребта, некоторые плоские, некоторые впечатляющих форм, как гора Торгхаттен , имеющая сквозное отверстие, и Семь сестер возле Санднессйёна . Внутренняя часть страны покрыта густыми еловыми лесами и горами недалеко от шведской границы; Одними из крупнейших рек региона являются Вевсна и Ранельва . Самая высокая гора Северной Норвегии находится здесь, в хребте Окстиндан к югу от Му-и-Рана, высота Окссколтена достигает 1915 метров (6283 фута) над уровнем моря, а также ледника Окстиндбреен .
Хребет Салтфьеллет с ледником Свартисен и пересекающим Полярный круг отделяет Хельгеланд от следующего региона, называемого Зальтен . Известные вершины в Салтене - Борвасстиндан к югу от Будё , Сулисконген возле Фауске (1907 метров или 6257 футов, самая высокая гора к северу от Полярного круга), Стейгартиндан и фаллический Хамарёйтинден. Между Салтфьеллетом и восточным Финнмарком изначально были посажены норвежские ели, которые в основном находились в частной собственности. На старых плантациях сейчас производят пиломатериалы , спустя 80 лет после посадки. [1]
Лофотенские острова – это цепь вершин, выступающих из океана. Со стороны материка оно выглядит очень бесплодным, но за фиолетово-черными вершинами находятся равнины с хорошими пастбищами для овец, частично на почве из морских водорослей . Острова Вестеролен состоят из меньших и больших островов с огромным разнообразием ландшафта. Офотен , расположенный дальше вглубь страны, представляет собой фьордовый ландшафт с высокими горами, самая высокая из которых — Сторштайнфьеллет в Нарвике, 1894 м над уровнем моря, но самой известной является Стетинд , национальная гора Норвегии. Есть также ледники, такие как Фростисен и Блойзен.
Уезд Тромс отличается удивительной для своей широты зеленью, внутренние водные пути и фьорды покрыты березовыми лесами, а дальше вглубь страны расположены обширные сосновые леса и высокогорья вокруг рек Молсельва и Рейсаэльва . Большие острова, такие как Сенья , Квалёйя и Рингвасёя, имеют зеленую, лесистую территорию и бесплодную гористую береговую линию с небольшими островами в море. Люнгенские Альпы — самые высокие горы в этом районе, достигающие высоты 1833 метров (6014 футов), область ледников и водопадов. Водопад Моллисфоссен высотой 269 метров (883 фута) в Нордрейсе — самый высокий водопад на севере, а Молселвфоссен — национальный водопад Норвегии.
На крайнем юго-западе округа Финнмарк есть фьорды и ледники, а на северо-западном побережье расположены большие острова, такие как Сёрёя и Сейланд . Внутренняя часть страны покрыта Финнмарксвидда , относительно бесплодным плато высотой от 300 до 400 метров (от 980 до 1310 футов) со множеством озер и рек, таких как Альта-Каутокейно и Тана/Деатну . Даже на этой широте сосновые леса естественным образом растут в низинных районах внутри страны. К востоку от Хоннингсвога нет островов, защищающих бесплодные берега, возвышающиеся прямо над морем. Ландшафт по направлению к границе с Россией сравнительно равнинный. Кнившельлодден на острове Магерёйя отмечает северную оконечность Европы; туризм направлен на гораздо более доступный (и впечатляющий) мыс Нордкап , тогда как Киннародден на полуострове Нордкинн является самой северной точкой материковой Европы. Финнмарк расположен к северу от самой северной Финляндии, а на востоке Норвегия имеет границу с Россией протяженностью 196 километров (122 мили).
Самая старая известная историческая культура в регионе называется культурой Комса , названной в честь горы в Альте . Первые люди, возможно, прибыли 12 000–13 000 лет назад, но неизвестно, пришли ли они из южной Норвегии или с Кольского полуострова . Сегодня наскальные рисунки в Хьеммелуфте в Альте или в Лекнесе в Нурланде относятся к остаткам культур каменного века и изображают оленей, плавающих через фьорды. Значительная территория находок находится между рекой Тана и фьордом Варангер , где олени, вероятно, перебегали перешеек на пути между зимним и летним выпасом. Вопрос об этнической идентичности культур каменного века носит политический характер, поскольку многие саамы считают, что неопределенность вокруг первых поселенцев Северной Норвегии используется для того, чтобы поставить под сомнение их статус как коренного народа. Металлы появились около 500 г. до н. э.
Саамская культура насчитывает не менее 2000 лет. Есть также некоторые археологические свидетельства сельскохозяйственных поселений бронзового века возрастом около 2500 лет, таких как Штайген и Сёмна . В 2009 году археолог обнаружил свидетельства того, что ячмень выращивался в Квефьорде недалеко от Харстада в бронзовом веке 1000 г. до н.э. [4] Более крупное поселение людей германского происхождения, имеющее существенные археологические свидетельства, по-видимому, произошло в 200–300 годах нашей эры. Они расселились вдоль побережья примерно до Тромсё. Эти две этнические группы торговали друг с другом, и, похоже, было довольно много смешанных браков. Природа сосуществования горячо обсуждается. [ нужна цитата ]
В эпоху викингов несколько вождей побережья сыграли значительную роль в истории Норвегии, обычно сопротивляясь объединению Норвегии . Путешествие и история Оттара из Халогаланда были записаны королем Альфредом Великим в Уэссексе . По мнению Хеймскринглы, Хорек из Тьётты и Торе Хунд , убившие святого Олава в битве при Стиклестаде в 1030 году, были важными лидерами . Вождь и поэт Ойвинд Скальдеспиллер был первым, кто получил международное признание, поскольку его стихи были вознаграждены, когда исландский парламент организовал сбор денег, чтобы купить ему толстое золотое кольцо. За этим периодом расцвета сопротивления последовала консолидация и централизация норвежского государства, в котором доминировали (и остаются) южане (в относительном смысле юга Северной Норвегии), что уменьшило власть и богатство северно-норвежских вождей.
В средние века церкви и укрепления были построены вдоль побережья, чтобы заявить более твердые претензии на королевство Норвегия вдоль того, что тогда было границей норвежских поселений. К 1150 году церковь Ленвик была самой северной церковью Норвегии. В 1252 году в Тромсё была построена первая церковь, Ecclesia Sanctae Mariae de Trums juxta paganos («Церковь Святой Марии в Тромсе недалеко от язычников»), а также небольшой вал, предназначенный для защиты от карельских набегов. За этим последовало в 1307 году освящение церкви Вардё на территории нынешнего восточного Финнмарка. Наконец, крепость Вардёхус была построена для обозначения и защиты границы с карельскими землями-данниками Новгородской республики . Традиционно считалось, что крепость и церковь были построены примерно в одно и то же время, хотя недавние исследования показывают, что крепость, возможно, была построена еще в 1330-х годах, после того как граница между Норвегией и Новгородом стала более четкой. Примерно в то же время набрал обороты лов трески. Сушеная треска экспортировалась через Берген по всему Ганзейскому миру , принося процветание северу. Это отражено в многочисленных образцах импортного церковного искусства позднего средневековья . В то время в России шли многочисленные войны с Новгородской республикой , которые прекратились к концу 15 века.
Снижение цен на рыбу в 17 веке и эксплуататорская торговая практика купцов из Бергена, которым была предоставлена королевская монополия на торговлю рыбой, привели к значительному сокращению населения и крайней нищете для тех, кто остался. Большие прибрежные территории обезлюдели, а саамская культура вернулась, поскольку она меньше зависела от экспорта рыбы. После 1700 года русские поморы стали приезжать каждое лето в торговые экспедиции, привозя рожь в обмен на рыбу. Хотя это было нарушением торговой монополии Бергена, и датско-норвежская монархия предприняла некоторые попытки ограничить поморскую торговлю, эта торговля была жизненно важна для выживания многих рыбацких общин Северной Норвегии. В 1740-х годах в Северную Норвегию из Финляндии начали прибывать первые поселенцы. Традиционное мнение состоит в том, что это были беженцы, спасавшиеся от голода и войны у себя дома, хотя современные ученые отмечают, что многие просто искали свой собственный участок земли, которого в Финляндии становилось мало в результате быстрого роста населения. В 1789 году торговая монополия города Бергена была отменена, Хаммерфесту и Вардё были выданы городские уставы, а Тромсё последовал этому примеру в 1794 году. Прерванная британской блокадой во время наполеоновских войн, это положило начало периоду беспрецедентного роста на севере. поскольку торговая монополия ранее делала города в Северной Норвегии нежизнеспособными. Будё был основан в 1816 году, а Вадсё — в 1833 году. Судоходная линия Хуртигрутен , открытая в 1893 году, обеспечила более быструю связь с югом. В 1906 году открылись железные рудники в Киркенесе .
В то же время этническое разнообразие региона оказалось под угрозой. В частности, после обретения Норвегией независимости (от Соединенного Королевства Швеции и Норвегии ) в 1905 году норвежские власти настаивали на том, чтобы все говорили только на норвежском языке, и школы стали активными инструментами ассимиляции. Саамский язык был запрещен в школах, церквях и в органах государственного управления. Опасения по поводу возможного финского ирредентизма также привели к усилению давления на квенов с целью ассимиляции. Людям, которые хотели купить государственную землю в Финнмарке, нужно было доказать, что они могут говорить по-норвежски, прежде чем им разрешили поселиться.
Этот регион Норвегии больше всего пострадал от Второй мировой войны . В 1940 году норвежцы и союзные войска сражались с немецкой армией до тех пор, пока они не остановили стратегический порт для экспорта железа Нарвик, пока союзные силы и оборудование не были выведены, не оставив оставшимся норвежцам другого выбора, кроме как сдаться. Король Хокон VII и правительство бежали на север и оставались в районе Тромсё на три недели. 27 мая Будё подвергся бомбардировке Люфтваффе , а 7 июня союзники отступили с севера, а король и правительство бежали в Великобританию из Тромсё. Во время войны этот район использовался Кригсмарине для организации атак подводных лодок на арктические конвои союзников, снабжавшие Восточный фронт . [5]
В 1944 году немецкий вермахт начал отступление с Мурманского фронта. В рамках своей тактики они сожгли все, что было после них на участке между российской границей и Люнген-фьордом . Население было насильственно эвакуировано, хотя треть из них предпочла вместо этого спрятаться в пустыне. Всех, кого нашли, расстреляли.
После Второй мировой войны Норвегия приложила огромные усилия по восстановлению разрушенных городов и деревень. Модернизация рыболовства и сельского хозяйства была важна, поскольку Северная Норвегия была значительно беднее и менее развита, чем юг. В 1946 году были основаны огромные сталелитейные заводы Мо-и-Рана , что ознаменовало индустриализацию севера.
Транспортное сообщение также улучшилось, поскольку аэропорты были построены по всей территории, особенно в Будё в 1952 году и Тромсё в 1964 году. Железнодорожная сеть была расширена до Будё в 1961 году. В 1972 году открылся университет Тромсё , а также ряд университетских колледжей. , особенно в Будё, Альте, Харстаде и Нарвике. В 1972 и 1994 годах сильные антиевропейские движения на севере, в основном основанные на опасениях по поводу ненадлежащего управления ЕС собственными рыбными запасами, сыграли важную роль, когда Норвегия проголосовала против членства в ЕС на референдумах.
Обучение саамскому языку было введено в школах в 1970-х годах. В 1979 году строительство плотины гидроэлектростанции в Альте вызвало массовые демонстрации, практически впервые привлекшее внимание всей страны к саамскому вопросу. Результатом стали значительные усилия властей по продвижению саамского языка и культуры. В 1989 году открылся норвежский саамский парламент Самедигги , и Закон Финнмарка 2005 года стал попыткой решить вопрос о земельных правах. Аналогичный закон готовится для Нордланда и Тромса.
Вопреки всему этому, после Второй мировой войны эмиграция на юг стала сильной. Хотя в Северной Норвегии наблюдается небольшой общий прирост населения (в результате избыточной рождаемости и иммиграции из-за границы), он значительно ниже, чем в южных графствах, хотя региональные центры Будё, Тромсё и Альта продолжают расти относительно быстрыми темпами. шаг. В последнее время морское газовое месторождение Снёвит недалеко от Хаммерфеста вселило надежду на новое развитие на севере.
Северо -норвежские диалекты имеют общую музыкальную интонацию, отличную от южных диалектов Норвегии. Помимо этого, существуют большие различия в звуковой системе, грамматике и словарном запасе. В целом можно сказать, что самые южные из северных диалектов, особенно в Хельгеланде и Зальтене, являются наиболее отчетливыми. Примечательно, что они обрезали грамматические окончания (например, французский по сравнению с итальянским) [ нужны разъяснения ] . В районах Финнмарка диалекты несколько больше соответствуют стандартному письменному норвежскому языку ( букмол , нюнорск ), особенно в тех районах, где норвежский язык был впервые введен в школьную систему как часть процесса ассимиляции в 20 веке. В некоторые внутренние долины графства Трумс 200 лет назад иммигрировали поселенцы из внутренней части Южной Норвегии. Даже сегодня эти диалекты имеют южные особенности в интонации и лексике.
Раньше северные диалекты имели низкий статус в Норвегии, но в последнее время они широко используются в текстах песен, поэзии, на телевидении и радио. Сегодня каждый может использовать их диалекты. Однако это не означает, что предрассудков не осталось.
На саамском языке говорят на трех основных диалектах (или языках, в зависимости от определения): южно-саамском к югу от Полярного круга, луле-саамском в основном между Будё и Нарвиком и северно-саамском в остальных частях. Первоначально в окрестностях Будё говорили на пите-саамском и умэ-саамском языках , но сейчас на норвежской стороне границы эти диалекты вымерли. Первоначально на восточно-саамском языке говорили в Нейдене , недалеко от Киркенеса, но он более или менее вымер. В целом, северный саамский язык сегодня, безусловно, является самым здоровым из саамских языков, прежде всего потому, что на нем по-прежнему относительно большое количество носителей первого языка, и он сохраняет свое доминирование в основных районах Финнмарка. Северосаамский язык — официальный язык (помимо норвежского) в муниципалитетах Гайвуотна ( Кофьорд ), Каутокейно , Карасьок , Порсангер , Тана и Нессеби .
Финский язык , на котором говорят в западных регионах, от Сторфьорда до Порсангера , совершенно отчетлив, хотя и понятен жителям Финляндии. Дальше на восток, в окрестностях Вадсё и Киркенеса, разговорный финский язык напоминает стандартный финский. Люди финского происхождения в этих восточных регионах также, как правило, чаще считают себя « финскими норвежцами », а не квенами , утверждая, что термин «квен» представляет собой попытку отрезать их от финских корней. Финский язык является официальным наряду с саамским и норвежским языками в муниципалитете Порсангер. В Северной Норвегии осталось очень мало носителей финского языка, и, в отличие от северных саамов, у финского языка нет основного региона, где он по-прежнему доминирует в повседневной жизни.
Прибрежные районы и фьорды Северной Норвегии имеют много общего с Западной Норвегией , которую иногда в культурном плане представляют как общую «прибрежную идентичность». Топография и ландшафт фьордов, богатое рыболовство, культура и даже некоторые аспекты диалектов ( Вестнорск ) имеют явное сходство.
В XVIII и XIX веках для общения русских торговцев и норвежских рыбаков в поморской торговле возник русско-норвежский пиджин , известный как руссенорск .
Северная Норвегия окружена одними из самых богатых морей в мире, а морепродукты являются основным источником традиционной кухни. Однако в некоторых частях региона ( Хельгеланд , Зальтен , Лофотенские острова, Харстад- Квефьорд ) сельскохозяйственная продукция существовала уже не менее 3000 лет. [6] Помимо рыболовства, каждая семья традиционно имела небольшую ферму с несколькими коровами (см. Пьетро Керинис, потерпевший кораблекрушение в Рёсте в 1432 году [7] ), овцами или козами (во многих местах предпочтение отдается козам из-за их превосходной адаптации к пересеченная и гористая местность, встречающаяся на большей части Северной Норвегии) и имела небольшие поля зерновых (в основном ячменя ). [8] После завоза (а несколько позже и принятия) картофеля из Америки, он стал основным продуктом питания на большей части Северной Норвегии, а также во многих других частях Норвегии. Сельское хозяйство постепенно становится менее важным как источник пищи по мере продвижения на север, и в северной половине (к северу от Бальсфьорда / района Тромсё) оно обычно имело второстепенное значение и, конечно, менее важное, чем рыболовство или саамское кочевое оленеводческое скотоводство . Охота была важна еще с каменного века, и на сравнительно больших территориях малонаселенных долин, холмов и гор до сих пор обитает дикая природа.
Зимой треска приходит на нерест в прибрежные воды, особенно на тресковые промыслы Лофотенских островов. Мёля, вареная треска с печенью и икрой , — деликатес, который сегодня подают в лучших ресторанах. Летом уголь , или сайда , клюет, а свежую сайду часто подают на пляже, варят в морской воде на открытом огне или жарят (обычно меньший уголь). Палтус – традиционная рождественская еда. Большую часть рыбы подают просто отварной, только в сопровождении отварного картофеля, моркови и, возможно, жареного бекона. Более специфический вид рыбы — «гаммельсей», сайда , которая хранится год и более. Другими традициями являются лютефиск и бокнафиск , последний готовят из вяленой рыбы , а в Нордланде часто из сельди . [9] Морской волк и рыба-роза считаются хорошей пищей, последнюю часто едят соленой и отварной, высоко ценят мозг ( крус ), иногда жареный с луком. Помимо трески, традиционными продуктами питания (за исключением самых северных районов) были сельдь и картофель. Лосось имеет давнюю традицию питания вдоль рек, а также форель , которая распространена также в многочисленных озерах. В последние десятилетия потребление возросло в соответствии с увеличением разведения лосося ; очень популярен копченый лосось , часто на открытых бутербродах , отдельно или вместе с вареными яйцами , омлетом или салатом . [10]
Традиционно северяне считали моллюсков и креветок приманкой, но в последнее время они пристрастились к ним, а самые свежие и сочные креветки и моллюски легко достать по всему побережью. Мясо акулы традиционно не используется в пищу, даже если некоторые из них могут вырасти почти до 10 метров (33 фута) в длину. [11] В последующие годы большой камчатский краб вторгся в норвежские воды с востока и, достигнув запада, до Хаммерфеста, теперь подается в лучших ресторанах. Большие колонии морских птиц вдоль побережья поставляли яйца местному населению, однако большинство из них теперь защищены законом. Тем не менее, в Тромсё яйца чаек и пиво из местной пивоварни по-прежнему остаются очень ценным блюдом, которым можно насладиться под солнцем поздней весны. [12]
Нежное китовое мясо обычно подают в виде стейков, а тюленье — вкус привычный из-за запаха. Однако при переработке в «Баренцеву ветчину» он становится более вкусным. Свежее мясо тюленя подают весной в конце охотничьего сезона, и Тромсё — место, где его можно найти. Оленину часто подают как финнебиф , тонкие ломтики в сливочном соусе. В последние годы филе северного оленя стало более популярным в элитных ресторанах, но цена может быть непомерно высокой, поскольку норвежское правительство защищает оленеводческую отрасль от рыночных сил (по сути, она рассматривается как жизненно важный компонент саамской культуры, а не как жизненно важный компонент саамской культуры). чем конкурентная отрасль, что означает небольшое давление с целью продажи мясных продуктов). Мясо ягненка от овец после отступающего снега поднимается по холмам и горам, чтобы получить самую питательную свежую растительность в течение всего лета, высоко ценится местными жителями, и исследования, похоже, показывают, что разнообразная диета действительно влияет на вкус мяса. [13] Мясо дичи включает зайца-беляка , каменную куропатку , тетерева и лося .
К продуктам, важным ингредиентом которых являются молочные продукты, относятся вафли , блины и роммегрот (сметанная каша), последняя всегда подается с сахаром и корицей . Однако ни одно из вышеупомянутых блюд не является явно северонорвежским, но они популярны по всей Норвегии. В этом длинном регионе существует ряд местных традиций, в том числе козий сыр из Балсфьорда , [14] Бланклефсе и другие варианты лефсе из Хельгеланда, [15] и ряд вариаций оленьего сыра, неотъемлемой части традиционной саамской культуры.
Лесные ягоды имеют давние традиции в местной кухне, наиболее востребованной является морошка , которую используют в мармеладе, десертах и тортах. Другими популярными лесными ягодами являются черника , брусника , малина (южная половина региона, также выращивается в некоторых частных садах), а также ряд менее известных ягод, используемых в пищу. [16] Грибы распространены в лесах с конца июля по сентябрь, а также используются в традиционной пище.
Использование огородов ограничено климатическими факторами, но в южной половине региона все еще имеет давнюю историю. Ревень и красная смородина используются уже более 100 лет; Красная смородина также растет в природе на большей части региона, [17] черная смородина также распространена в садах. Помимо картофеля и моркови, традиционно выращивают брюкву , а иногда и капусту (в Финнмарке их очень мало). Многие дикорастущие растения использовались в медицинских целях или в качестве пряностей, например, дягиль садовый , но в наше время это стало редкостью. В последнее время стала популярной импортная клубника , которую выращивают на местах (в основном южная половина региона). [18] Иногда утверждается, что уникальные условия выращивания, при которых созревание происходит при 24-часовом дневном свете и умеренном тепле, улучшают вкус. [19] Компания «Биофорск» , занимающаяся исследованиями наземных последствий климата и субарктического сельского хозяйства, имеет филиалы в четырех местах Северной Норвегии – Тромсё, Будё, Тьётта и Сванховд в Сёр-Варангере . [20] [21]
В этом регионе существуют большие климатические различия с юго-запада на северо-восток. В Финнмарксвидде во внутренней части Финнмарка и в некоторых долинах во внутренней части Трумса климат более континентальный, с гораздо меньшим количеством осадков и гораздо более холодной зимой по сравнению с длинным прибрежным регионом. [22] [23] [24] [25]
Зимой и летом дневной свет сильно различается. В Нордкапе полуночное солнце можно увидеть с 11 мая по 31 июля, а солнце не поднимается над горизонтом с 19 ноября по 22 января. Для Тромсё это даты с 17 мая по 25 июля и с 26 ноября по 15 января соответственно; и в Будё с 30 мая по 12 июля (в Будё нет полярной ночи). Зимняя тьма на материке не совсем темна; Около полудня в Тромсё около трех часов стоят сумерки. В Хельгеланде нет настоящего полуночного солнца, но верхняя часть солнечного диска никогда не опускается за горизонт так далеко на юге, как Мушёэн в июне. Февраль — переходный период, когда солнце быстро возвращается, а март и апрель часто ощущаются как вспышка света с длинным световым днем и снежным покровом в большинстве районов, за исключением прибрежной полосы Нурдланда. Северное полярное сияние можно увидеть на всей территории с осени до середины апреля, после чего становится слишком ярко, чтобы наблюдать за полярным сиянием. Это природное явление, возникающее вследствие столкновения электрически заряженных частиц Солнца, которые попадают в атмосферу земли и окрашивают небо во все цвета цветовой палитры.
Побережье Хельгеланда на юге Нордланда и некоторые острова дальше к северу от Скровы на Лофотенских островах имеют умеренный океанический климат ( Cfb ) со среднемесячной температурой выше 0 ° C (32 ° F) зимой и четырьмя месяцами со средней температурой 10 ° или выше. С (50 °F). Сюда входят города Брённёйсунд и Санднессйён . В той же прибрежной зоне, но немного севернее фьордов, включая Будё , находится узкая территория, где зима немного холоднее, но лето все еще длится четыре месяца, что делает климат влажным континентальным (Dfb).
Длинная территория вдоль побережья от острова Микен на юге и севере вдоль внешнего побережья на север до Хасвика представляет собой субполярный океанический климат (Cfc) с еще не очень холодной зимой (самый холодный месяц с температурой выше -3 ° C (27 ° F)). Сюда входит большая часть Лофотенских островов и Вестеролена, западное побережье Тромса к северу от Фрухольмена в Мосёе в Финнмарке. Города в этой области включают Лекнес , Сортланд , Харстад, самые мягкие части Тромсё, недалеко от моря, и Хасвик .
Большая часть Северной Норвегии находится в зоне бореального климата (также известного как субарктический), но с большими колебаниями температур и осадков с юга на северо-восток. В большинстве городов вдоль фьордов, попадающих в эту климатическую зону Северной Норвегии, зима более мягкая и влажная, чем типичный бореальный климат, и полное отсутствие вечной мерзлоты; сюда входят Мушёэн, Му-и-Рана, Нарвик, Тромсё и Хаммерфест. Более холодные зимы наблюдаются в Бардуфоссе, Альте, Киркенесе и Вадсё. Действительно холодные районы находятся внутри страны в Финнмарке, где в Карасьоке и Каутокейно среднегодовая температура ниже 0 °C (32 °F) и неоднородная вечная мерзлота. Однако во внутренних городах сильные ветры наблюдаются редко, а в Карасьоке сильный ветер (22 узла) и более бывает только 1 день в году.
Значительную часть региона, особенно ближе к границе со Швецией и к северу от Люнгенских Альп к востоку от Тромсё, занимают горы и высокогорья с альпийским тундровым климатом над линией деревьев.
Средняя годовая разница температур между Брённёйсундом (6,6 ° C (43,9 ° F)) и Каутокейно (-1,4 ° C (29,5 ° F)) составляет 8 ° C (13 ° F), что примерно столько же, сколько разница между Брённёйсундом и Мадридом. , Испания (МАДРИД/РЕТИРО, История погоды и климатические данные ИСПАНИЯ).
Теплый климат в прибрежных районах по сравнению с другими местами на той же широте многие приписывают относительно теплому Северо-Атлантическому течению , являющемуся продолжением Гольфстрима .
Сила ветра самая сильная зимой и поздней осенью, когда самые сильные морозы. Лето и ранняя осень гораздо менее ветрены, и редко бывает такая сила ветра, как зимой. Каждую зиму бури нарушают коммуникации (паромы, воздушное сообщение), особенно вдоль внешнего побережья. Однако многие зимние дни совершенно спокойны. Самым ветреным местом в континентальной Норвегии (не считая горных вершин) является маяк Фрухольмен (Fruholmen fyr) в Мосёе недалеко от мыса Нордкап . Самый ветреный город в Северной Норвегии - Будё, где в среднем 153 дня в году с сильным ветром или более и 24 дня с ураганным ветром, в то время как Вардё , также не имеющий укрытия, видит 136 дней с сильным ветром или более и 18 дней с ураганом. . Внутренние долины и защищенные районы фьордов, особенно если они защищены горами, гораздо менее ветрены. В Тромсё, частично защищенном большими островами, в среднем 27 дней в году наблюдается сильный бриз и 1 день с штормом, а в Бардуфоссе в среднем только 11 дней с сильным ветром или больше и почти никогда не бывает штормов. Зимой иногда могут дуть холодные ветры с замерзших горных районов через большие фьорды, температура -10 °C (14 °F), и сильный ветер вызывает сильный холод на коже. Умеренные западные ветры по-прежнему встречаются гораздо чаще в большинстве зим. Погодные условия в этом северном регионе по своей сути непредсказуемы: погода как с низким, так и с высоким давлением может наблюдаться в любое время года, хотя самые сильные ветры дуют зимой.
Вдоль побережья Нурланда с севера на юг Вестеролена средние зимние температуры колеблются чуть выше нуля, постепенно зимы становятся холоднее во фьордах, а самые холодные — внутри страны. Во внутреннем Финнмарке, как и в Карасьоке, средние температуры остаются ниже нуля в течение 7 месяцев (октябрь – апрель). В Тромсё средняя температура держится ниже нуля в течение 4–5 месяцев.
Даже если зимние температуры во многом зависят от расстояния до моря, продолжительность сезона в основном зависит от широты (и высоты). В то время как на южном побережье Нурланда лето длится четыре месяца, в самых северо-восточных районах — всего два месяца, например в Киркенесе и Вадсё. Самые теплые летние дневные максимумы наблюдаются во внутренних долинах и защищенных фьордах, в таких городах, как Мушён, Рогнан, Нарвик, Бардуфосс, Альта и Карасьок. Небольшая полоска земли вдоль крайнего северо-восточного побережья от Нордкаппа до Вардё раньше была частично тундрой (арктический климат) из-за отсутствия летнего тепла, однако с обновленными климатическими нормами 1991–2020 годов лето потеплело, и климат тундры изменился на бореальный климат вдоль этого самого северного побережья, но все же с очень умеренным летним теплом.
Осадки выпадают в любое время года, обычно зимой в виде снега, но на побережье Нурланда часто в виде дождя. Накопление снега в горах может превышать 3 метра (9,8 фута), и это обилие снега является причиной образования многочисленных ледников - более 500, в основном в Нурланде и Трумсе.
Осень и в некоторых местах вдоль побережья зима, как правило, являются самым влажным сезоном, часто выпадает более чем в два раза больше осадков, чем весной и в начале лета. Только внутренние районы Финнмарка летом обычно самые влажные. Районы с наименьшим количеством осадков - это некоторые внутренние долины, такие как Дивидален в Молсельве , где количество осадков составляет всего 282 миллиметра (11,1 дюйма) в год, а также верхний Салтдал и Шиботн с примерно таким же количеством осадков. Внутренний Финнмарк - единственная большая территория, где выпадает менее 450 миллиметров (18 дюймов) осадков в год. Самыми влажными районами обычно являются регион Хельгеланд ; Лурой на западном побережье Салтфьеля составляет в среднем 2900 миллиметров (110 дюймов) в год.
Самая низкая зарегистрированная температура составила -51,4 ° C (-60,5 ° F) в Карасьоке 1 января 1886 года, а самая теплая зарегистрированная температура - 35 ° C (95 ° F) в аэропорту Мушён 27 июля 2019 года. [27] Многие места в В Северной Норвегии зафиксировано то, что норвежцы называют «тропическими ночами», когда ночная минимальная температура не опускается ниже 20 ° C (68 ° F). Самая теплая ночь, когда-либо зарегистрированная в Норвегии, была 29 июля 2019 года в Сёмне-Квалёйфьеллете (302 м) в Сёмне недалеко от Брённёйсунда с минимальной ночной температурой 26,1 ° C (79,0 ° F). [28] Третья самая теплая ночь, зарегистрированная в Норвегии, была в Маккауре в Ботсфьорде с ночной минимальной температурой 25,2 °C (77,4 °F) 19 июля 2018 года.
Брённёйсунд на 65 градусах северной широты имеет умеренный океанический климат и мало экстремальных явлений даже при 150-летних наблюдениях.
Лаксельв в Порсангере на 70 градусе северной широты имеет континентальный бореальный климат с холодной зимой и редкими осадками.
Распределено по численности населения в самом городе (а не муниципалитете) по состоянию на 1 января 2008 г.: [33]
Города с населением менее 30 000 человек по численности населения:
Города с населением менее 5000 человек по численности населения:
Есть поселения, более крупные, чем Вардё, которые не включены в список, поскольку им не было предоставлено или не подано заявление на получение статуса поселка (например, Рогнан , Лёдинг , Анденес , Сетермоен и Скьервой ).
В Северной Норвегии, расположенной на самой северной периферии Европы, за последние десятилетия произошли значительные улучшения в транспортной инфраструктуре. Дорожная сеть соединяет практически все деревни и города, важнейшими дорогами являются Е6 , Е10 , Е8 . Семь участков дорог в регионе являются национальными туристическими маршрутами Норвегии из-за их живописных окрестностей: от Хельгеланда на юге до полуострова Варангер на северо-востоке, включая два участка Норвежской губернской дороги 17 . Аэропорты с длинными взлетно-посадочными полосами и прямыми рейсами в аэропорт Осло расположены в Тромсё , Будё , Эвенесе (недалеко от Харстада), Альте , Киркенесе и Бардуфоссе , а также есть прямые рейсы, соединяющие Брённёйсунд и Санднессйён с Осло. Рядом с большинством городов есть небольшие аэропорты с региональными рейсами. Для Будё, Фауске, Му-и-Раны и Мушёэна линия Нурланд обеспечивает железнодорожное сообщение на юг с Тронхеймом (и далее до Осло), а Нарвик имеет железнодорожное сообщение на восток со Швецией (и далее на Стокгольм). Hurtigruten заходит во многие порты региона . Товары, необходимые в северной Норвегии, обычно доставляются поездом в Будё или Нарвик и там перегружаются в грузовики. Большая часть объема приходится на грузовые поезда из Осло в Нарвик. Для экспорта рыбы и другой продукции используются те же поезда в обратном направлении.
Кубок Северной Норвегии — футбольный турнир, проводившийся с 1929 по 1969 год. В элитной серии , основной мужской футбольной лиге Норвегии, в текущем сезоне 2023 года участвуют две северные команды : FK Bodø/Glimt и Tromsø IL . В женском футболе IK Grand Bodø и Medkila IL (из Харстада) будут играть в 1-м дивизионе , втором дивизионе норвежского футбола.
В хоккее « Нарвик ИК» играет во втором дивизионе Первого норвежского дивизиона . В баскетболе BLNO выступал с «Тромсё Шторм» и «Харстад Викингс» .
Арктическая гонка Норвегии — шоссейно-велосипедная гонка в рамках Европейского тура UCI, проводимая с 2013 года.
Тромсёский марафон полуночного солнца — это марафонский забег, проводимый под полуночным солнцем.
Путеводитель по Северной Норвегии от Wikivoyage69 ° 40' с.ш., 19 ° 0' в.д. / 69,667 ° с.ш., 19 000 ° в.д. / 69,667; 19.000