Sportswear — американский модный термин, изначально использовавшийся для описания отдельных предметов одежды, но с 1930-х годов он стал применяться к повседневной и вечерней моде различной степени формальности, которая демонстрирует особый расслабленный подход к своему дизайну, оставаясь при этом подходящей для широкого спектра общественных мероприятий. Этот термин не обязательно является синонимом activewear , одежды, разработанной специально для участников спортивных занятий. Хотя спортивная одежда была доступна в европейских домах высокой моды , а «спортивные» предметы одежды все чаще носились как повседневная или неформальная одежда, ранние американские дизайнеры спортивной одежды были связаны с производителями готовой одежды. В то время как большинство мод в Америке в начале 20-го века были напрямую скопированы или находились под сильным влиянием Парижа, американская спортивная одежда стала доморощенным исключением из этого правила и может быть описана как American Look . Спортивная одежда была разработана так, чтобы за ней было легко ухаживать, с доступными застежками, которые позволяли современной эмансипированной женщине одеваться самостоятельно без помощи горничной .
Спортивную одежду называют главным вкладом Америки в историю дизайна моды , [1] разработанную для удовлетворения потребностей все более стремительного образа жизни американских женщин. [2] Она начиналась как термин индустрии моды, описывающий неформальные и взаимозаменяемые отдельные предметы одежды (например, блузки, рубашки, юбки и шорты), [2] а в 1920-х годах стала популярным словом для обозначения непринужденной повседневной одежды, которую обычно носят на зрелищных спортивных состязаниях . [1] С 1930-х годов этот термин использовался для описания как дневной, так и вечерней моды различной степени формальности, которая демонстрирует этот непринужденный подход, оставаясь при этом подходящей одеждой для многих деловых или общественных мероприятий. [3]
Куратор Ричард Мартин организовал выставку спортивной одежды в 1985 году в Институте технологий моды , в которой он описал спортивную одежду как «американское изобретение, американскую промышленность и американское выражение стиля». [4] Для Мартина американская спортивная одежда была выражением различных преимущественно среднего класса аспектов американской культуры, включая идеалы здоровья, концепцию демократии , идеи комфорта и функциональности, а также инновационный дизайн, который мог отсылать к историческим концепциям или атрибутам досуга. [4] Установление пятидневной рабочей недели и восьмичасового рабочего дня в Америке в середине 20-го века привело к необходимости в одежде, которая позволяла бы максимально полно наслаждаться таким увеличившимся временем досуга , и была разработана соответствующим образом. [4] Последующая выставка спортивной одежды 1930-х - 70-х годов, также куратором которой был Мартин, в Музее искусств Метрополитен в 1998 году была представлена Филиппом де Монтебелло как демонстрация новаторской одежды, чья скромность, сравнительная простота и удобство ношения рассматривали моду как «прагматическое искусство». [5] де Монтебелло тщательно объяснил, что такие известные американские дизайнеры, как Норман Норелл , Полин Трижер , Чарльз Джеймс и Мейнбохер , не считались дизайнерами спортивной одежды, поскольку они не были привержены принципам дизайна универсальности, доступности и приемлемости по цене, как Клэр Маккарделл или Эмили Уилкенс . [5]
«Американский стиль», альтернативный термин для американской спортивной одежды, был придуман в 1932 году руководителем Lord & Taylor Дороти Шейвер . [6]
Спортивная одежда изначально описывалась как активная одежда: одежда, сделанная специально для спорта. Часть эволюции спортивной одежды была вызвана разработками 19-го века в области женской активной одежды, такими как ранние купальные или велосипедные костюмы, которые требовали более коротких юбок, панталон и других специальных предметов одежды, обеспечивающих мобильность, в то время как в такие виды спорта, как теннис или крокет, можно было играть в едва измененной традиционной одежде. [4] Одним из первых кутюрье, специализирующихся на спортивной одежде, был британец Джон Редферн , который в 1870-х годах начал проектировать одежду на заказ для все более активных женщин, которые ездили верхом , играли в теннис , ходили на яхте и стреляли из лука . Одежда Редферна, хотя и предназначалась для определенных спортивных занятий, была принята в качестве повседневной одежды его клиентами, что сделало его, вероятно, первым дизайнером спортивной одежды. [7] Также в конце девятнадцатого века одежда, связанная с активной одеждой и/или модифицированная из мужской одежды, такая как рубашка-блузка, начала составлять часть гардероба работающей женщины. [8] До 1920 года мужчины и женщины могли продемонстрировать свое свободное время, просто сняв пиджак, либо буквально в случае мужской одежды, либо метафорически, когда женщина носила блузку с короткими рукавами, которая напоминала мужскую рубашку, надетую без пиджака. [4]
Мартин заметил, что в Америке, до увеличения трудовых свобод с середины-конца 19 века и далее, досуг был роскошью, доступной только праздным классам во время промышленной революции ( ок. 1760 – ок. 1860 ), а до этого пуританская Америка осуждала досуг для всех. Он ссылается на картину Жоржа Сёра 1884 года «Воскресный полдень на острове Гранд-Жатт» как на неподвижное, «статичное и стратифицированное» изображение досуга в «прямой антитезе» расслабленного, повседневного американского эквивалента. [4] Т. Дж. Кларк отмечает, что на Гранд-Жатт люди из самых разных слоев парижского общества пользуются своим свободным временем, отправляясь на набережную, чтобы продемонстрировать новую одежду, но что акт снятия пиджака или иного расстегивания одежды как признака того, что они действительно находятся в состоянии досуга, почти никогда не применялся. [9]
В то время как парижские дизайнеры 1920-х годов предлагали модели от кутюр , которые можно было бы считать спортивной одеждой, это, как правило, не было их дизайнерским фокусом. [10] Заметным исключением была теннисистка Джейн Реньи (псевдоним мадам Балузе Тийяр де Тиньи), которая открыла дом моды, специализирующийся на одежде для спорта и путешествий. [8] [11] [12] Другая известная теннисистка, Сюзанна Ленглен , была директором отдела спортивной одежды в Jean Patou . [12] В отличие от гибкости американской спортивной одежды, эти дорогие предметы одежды от кутюр, как правило, предписывались для очень конкретных обстоятельств. [10] [12] Многие кутюрье начали разрабатывать одежду, которая, хотя и подходила для спорта, могла носиться в более широком диапазоне контекстов. [12] Коко Шанель , которая пропагандировала свой собственный активный, финансово независимый образ жизни с помощью свободных трикотажных костюмов и лаконичных платьев, прославилась одеждой «спортивного типа». [8] [13] В 1926 году Harper's Bazaar сообщил о спортивной одежде Chanel, отметив отсутствие эквивалентной одежды на показах мод в Нью-Йорке. [8] Однако Мартин отметил, что, хотя Chanel, несомненно, была важной и влиятельной, ее работа всегда основывалась на конструкции от кутюр, а не на легкости ношения американской спортивной одежды. [4]
По мере того, как более универсальная спортивная одежда становилась все более заметной в парижских коллекциях, пресса все больше пропагандировала ношение такой одежды в повседневном контексте. [12] К середине 1920-х годов американские рекламодатели также начали активно продвигать идею о том, что спортивная одежда так же подходит для повседневной носки, как и для активных занятий, представляя ее как воплощение современности и американского идеала. [8] Одна реклама, размещенная Abercrombie & Fitch в Vogue в 1929 году, предполагала, что, хотя мужчины могут восхищаться девушкой в гламурном вечернем платье, их будет меньше пугать ее доступный, дружелюбный вид в качественной спортивной одежде. [8] [14] Спортивная одежда также была представлена как доступная версия курортной одежды , термина для роскошной дорожной одежды и одежды для отдыха, которую носят те, кто может позволить себе неторопливый образ жизни с несколькими отпусками, такими как круизы, яхтинг и катание на лыжах . [8] Доступная, хорошо продуманная американская спортивная одежда была представлена как способ дать возможность менее обеспеченному покупателю почувствовать себя частью того же образа жизни. [8] Однако поначалу американские компании по производству одежды в основном копировали французский стиль. [15] [16]
Несмотря на принятие модной спортивной одежды как формы повседневной одежды во французской моде в 1920-х годах, американская швейная промышленность стала наиболее известным производителем такой одежды. [12] Ключевое различие между французской и американской спортивной одеждой заключалось в том, что французская спортивная одежда обычно составляла небольшую часть продукции высококлассных дизайнеров, в то время как американские дизайнеры спортивной одежды сосредоточились на доступной, универсальной, простой в уходе одежде, которая могла бы производиться массово и была бы актуальна для образа жизни покупателя, позволяя современной, все более эмансипированной женщине одеваться самостоятельно без помощи горничной . [10] Хотя влияние Европы, особенно парижской высокой моды и английского пошива, всегда было значительным, Великая депрессия , начавшаяся в 1929 году, послужила толчком к тому, чтобы побудить американскую моду сосредоточиться на отечественном стиле и дизайне, особенно на спортивной одежде. [8] Поскольку 13 миллионов американцев остались без работы из-за Депрессии, необходимо было создавать рабочие места и снижать конкуренцию со стороны импортных товаров, чтобы улучшить американскую экономику. [6] В то же время рост женского спорта и увеличение женской занятости привели к необходимости в более простой и менее дорогой одежде. [6] [17]
Предшественники настоящей спортивной одежды появились в Нью-Йорке перед Второй мировой войной. [2] Клэр Поттер и Клэр Маккардел были среди первых американских дизайнеров в 1930-х годах, чьи имена получили известность благодаря инновационным дизайнам одежды, которые Мартин описал как демонстрацию «изобретательности в решении проблем и реалистичного применения в образе жизни». [10] Одежда была разработана так, чтобы ее было легко носить и было удобно, с использованием практичных тканей, таких как деним , хлопок и джерси . [18] Маккардел, в частности, была описана как величайший дизайнер спортивной одежды Америки. [18] Ее простая, практичная одежда соответствовала расслабленному американскому дресс-коду, ни формальному, ни неформальному, который установился в 1930-х и 1940-х годах. [2] Маккардел однажды заявила: «Я принадлежу к стране массового производства, где любой из нас, все мы, заслуживаем права на хорошую моду». [19] Мартин считает, что дизайнеры спортивной одежды 1930-х и 40-х годов освободили американскую моду от необходимости копировать парижскую моду. В то время как парижская мода традиционно навязывалась клиенту независимо от его желаний, американская спортивная одежда была демократичной, широкодоступной и поощряла самовыражение. [10] Ранние дизайнеры спортивной одежды доказали, что создание оригинальной готовой одежды может быть законным дизайнерским искусством, которое стильно отвечало утилитарным требованиям. [10]
Многие из первых дизайнеров спортивной одежды были женщинами, включая Маккарделл, Поттер, Элизабет Хоуз , Эмили Уилкенс , Тину Лезер и Веру Максвелл . Распространенным аргументом было то, что женщины-дизайнеры спроецировали свои личные ценности на этот новый стиль. [10] Одним из немногих дизайнеров-мужчин в то время был Том Бриганс , который к концу 1930-х годов регулярно ставился рядом с Поттером в качестве ведущего имени в области спортивной одежды среднего ценового диапазона. [20] Как и Поттер, Бриганс понимал, как разрабатывать элегантную и модную одежду для массового производства, что делало его одежду привлекательной как для производителей, так и для покупателей. [20] Двумя другими известными дизайнерами-мужчинами спортивной одежды в то время были Сидни Рэгге и Джон Вайц . [10]
В 1930-х и 40-х годах одежда редко оправдывалась своей практичностью. Традиционно считалось, что парижская мода олицетворяет красоту, и поэтому спортивная одежда требовала других критериев оценки. [10] Поэтому личная жизнь дизайнера была связана с его дизайном спортивной одежды. Еще одним аргументом в пользу продажи была популярность спортивной одежды среди потребителей, и представители универмагов, такие как Дороти Шейвер из Lord & Taylor, использовали цифры продаж для подкрепления своих заявлений. [10] Максвелл и Поттер были двумя из первых трех дизайнеров спортивной одежды, наряду с Хелен Кукман, чьи работы были представлены и упомянуты в витринах Shaver и в рекламе Lord & Taylor. [21] В период с 1932 по 1939 год программа Shaver «American Look» в Lord & Taylor продвинула более шестидесяти американских дизайнеров, включая Маккарделла, Поттера и Мерри Халла . [17] [22] Шейвер рекламировала своих американских дизайнеров, как будто они были французскими кутюрье, [6] и продвигала их более низкие цены как положительную черту, а не как признак неполноценности. [23] Одним из экспериментов Шейвер в розничной торговле был раздел «Магазин колледжа» в магазине, открытый в начале 1930-х годов и управляемый ее помощницей Хелен Мэддок, с намерением предлагать повседневную, но привлекательную одежду молодым студенткам колледжа. Однако в итоге товар быстро распродался как взрослым женщинам, так и студентам. [21]
Среди ключевых дизайнов, созданных этим новым поколением американских дизайнеров, были капсульные гардеробы, такие как группа из пяти предметов шерстяного джерси Маккарделла 1934 года, включающая два топа, длинную и короткую юбки и пару кюлотов; и «выходной гардероб» Максвелла из пяти предметов одежды из твида и фланели. Оба были разработаны для официальных и неофициальных случаев в зависимости от того, как они были собраны и дополнены аксессуарами. [21] Маккарделл также стал известен благодаря таким дизайнам, как платья Monastic и Popover , которые были достаточно универсальны, чтобы работать в различных контекстах от купальников-накидок до вечерних платьев. [21] [24] Другие фирменные знаки Маккарделла включали балетные туфли (сделанные Беном Соммерсом из Capezio ) в качестве повседневной обуви и функциональные карманы в юбках и брюках. [21] [25] Нарядная одежда из повседневных тканей, такая как вечерние платья Маккарделла и Джосет Уокер и ансамбли из платья и пальто из хлопка, стали ключевым спортивным образом. [21] Американский модельер Норман Норелл заявил, что Маккарделл может сшить элегантное платье, которое можно носить где угодно, из «обычного хлопкового ситца стоимостью в пять долларов». [21] Другие модели спортивной одежды часто включали элементы спортивной неформальной или повседневной одежды, примером чего является вечерний свитер Клэр Поттер, надетый с длинной юбкой, накинутой как дамская амазонка . [26]
Наряду с Дороти Шейвер, Элеанор Ламберт была важным промоутером американского стиля и спортивной одежды. Как основатель Совета модельеров Америки и создатель Недели моды в Нью-Йорке, Ламберт считается первым модным публицистом. [27] [28] Летом 1940 года Ламберт была нанята Институтом моды для продвижения американской моды, что привело к появлению статей в газетах и журналах о том, как Нью-Йорк заменяет Париж в качестве мирового лидера моды. [28] В 1940 году и Harper's Bazaar , и Vogue опубликовали выпуски, посвященные американской моде. [23] [29]
Ребекка Арнольд и Эмили С. Розенберг отметили, как американский облик, демонстрируемый здоровыми зубами и использованием доступной, качественной модной одежды для создания опрятного и практичного внешнего вида, несмотря на заявления об эгалитаризме , в конечном итоге противопоставлялся белым стандартам красоты. [30] [31] Розенберг указала на шестистраничный разворот в LIFE от 21 мая 1945 года, в котором явно описывались девушки со спортивным «американским обликом» с хорошими зубами, хорошей внешностью и хорошей, не слишком мужественной, простой, аккуратной одеждой, которые считались более предпочтительными по сравнению с девушками из Англии, Франции, Австралии или Полинезии. [31] [32]
После Второй мировой войны в Париже появился роскошный «New Look», популяризированный Кристианом Диором , с его акцентом на аксессуарах и женственности, что было прямой противоположностью непринужденному, легкому американскому образу . [25] Салли Киркланд , редактор моды в Vogue и LIFE , отметила, что Маккарделл и другие уже думали о более длинных и пышных юбках и облегающих лифах, но в отличие от сильно жестких и корсетных моделей Диора, они использовали косые лифы и легкие, легко носимые круглые или плиссированные юбки, чтобы воспроизвести тот же силуэт. [21] В отличие от традиционной французской моды от кутюр, сшитой на заказ, разработанной для определенных силуэтов, американская спортивная одежда была разработана с учетом различных форм тела и обеспечивала свободу движений. [25] С отменой нормирования ткани и ограничений после войны американские дизайнеры смогли использовать неограниченное количество ткани, а разработка постоянной плиссировки означала, что за плиссированными платьями и пышными юбками было легко ухаживать. [21] В дополнение к этому американские магазины начали осознавать коммерческую ценность раздельных вещей, и в 1949 году журнал LIFE сообщил, что осенью того года раздельные вещи составили рекордно высокий показатель в 30% от продаж одежды в Штатах. [21]
В 1950-х и 1960-х годах дизайнеры продолжали развивать тему доступной, практичной и инновационной спортивной одежды, производя одежду, ориентированную на удобство ношения, а не на модные причуды, включая комплекты пальто и платья Энн Фогарти и платья со съемными жилетами, которые изменяли их внешний вид. [33] [34] [35] Художник по костюмам для фильмов Бонни Кэшин , которая начала производить готовую одежду в 1949 году, считается одним из самых влиятельных американских дизайнеров спортивной одежды. [21] Она была известна своими чрезвычайно практичными многослойными ансамблями, вдохновленными этнографической одеждой и текстилем, такими как японские кимоно и хаппи , икаты и южноамериканские пончо . [21] [36] [37] Ее дизайн включал кожаные переплеты, карманы с застежками-кошельками, платья и топы из джерси с капюшонами, а также промышленные молнии и застежки. [21] [37] Она прикрепила латунный зажим, похожий на те, что используются на собачьих поводках , к длинной официальной юбке, чтобы ее можно было надежно закрепить, чтобы ее носительница могла бегать вверх и вниз по лестнице, [37] а ее пончо и капюшоны (которые можно было свернуть, чтобы сформировать элегантные воротники-капюшоны) изначально были предназначены для вождения прохладным утром. [21] Кэшин стала одним из первых американских дизайнеров, получивших международную известность. [21] Наряду с Кэшин, Руди Гернрайх появился в 1950-х годах как ключевое имя в дизайне спортивной одежды, сначала прославившись своими купальниками, но затем расширив свое влияние на геометрически вырезанную, графическую одежду и трикотаж, которые Киркланд описал как воплощение «новой Калифорнии». [21]
Наряду со многими другими дизайнерами, Гернрайх воспользовался развитием в середине 1950-х годов усовершенствованных методов машинного вязания для создания своих работ. [21] Двойное вязание (которое было разработано в Италии) позволило массово производить удобные для ношения трикотажные костюмы, пальто и платья, которые сохраняли свою форму и стали ключевым американским образом в 1960-х и 70-х годах. [21] [38] Другое развитие трикотажа включало изменение линий классической футболки , чтобы ее можно было расширить до версий длиной до платья, с длинными или короткими рукавами и другими вариациями, включая, к 1960 году, длинную вечернюю версию с блестками от Kasper для Arnold & Fox. [21] В 1960-х годах американская спортивная одежда зависела от очень простых форм, часто выполненных в ярких цветах и смелых геометрических принтах (например, от Гернрайха и Дональда Брукса ). [21]
К концу 1960-х годов многие дизайнеры спортивной одежды, такие как Энн Кляйн и Хэлстон, начали выходить на рынок самостоятельно, не полагаясь на поддержку своих производителей или не работая совместно с фирмами и компаниями. [21]
В эссе 1974 года под названием «Одежда в эпоху рецессии» писатель Кеннеди Фрейзер отметил, что работа Хэлстона, особенно его успех в создании базовой одежды из роскошных тканей, была работой «анти-дизайнера», который освободил американских модниц от излишне сложной, традиционной высокой моды от высококлассных американских дизайнеров. Она также выделила Кловиса Раффина и Стивена Берроуза . [39] Наряду с Кельвином Кляйном , Джейн Барнс и Ральфом Лореном , Мартин описал Хэлстона, Раффина и Берроуза как «образцов» спортивного стиля Седьмой авеню 1970-х и начала 1980-х годов. [4]
В 1970-х годах Лорен, Кельвин Кляйн и Перри Эллис стали особенно известны своими моделями спортивной одежды, выполненными из полностью натуральных волокон, таких как шерсть, чесаный хлопок и лен, что вывело их на вершину американского модного дизайна наряду с лейблом Anne Klein (разработанным Донной Каран и Луи Делл'Олио). [21] Newsweek в 1975 году описал Кельвина Кляйна как создателя чистых, повседневных отдельных вещей с авторитетом кутюрье, а к 1985 году Мартин описал его как «одного из величайших американских стилистов» с прочной международной репутацией и мировым влиянием, полностью основанным на его навыках дизайнера спортивной одежды. [4] К промышленным империям Лорен и Кельвина Кляйна в середине 1980-х годов присоединились собственный лейбл Донны Каран и Томми Хилфигер , каждый из которых создал отличительный гардероб для американок, основанный на стильной, но удобной, комфортной и взаимозаменяемой многоцелевой одежде, сочетающей практичность с роскошью. [2] Эта одежда также была разработана для долгой, стильной и нестареющей жизни, а не для того, чтобы быть модной только один сезон. [4] В 1976 году дизайнер Зоран выпустил первую из ряда коллекций чрезвычайно простой одежды из тканей высочайшего качества; одежды, которая почти не менялась с годами и которая стала культовым объектом для его богатой клиентуры. [40] В 1993 году модный журналист Сьюзи Менкес объявила спортивную одежду Зорана «меньше значит больше» пророческой для модернистской тенденции начала 1990-х годов, в то время как Зоран заявил, что работа Кельвина Кляйна, Карана и лейбла Anne Klein олицетворяют «комфорт, простоту и практичность», связанные со спортивной одеждой. [40] Большинство дизайнеров спортивной одежды начала 21-го века следуют по стопам этих дизайнеров. [2] Другие известные дизайнеры спортивной одежды конца 20-го века включают Норму Камали , чьи модные предметы одежды 1980-х годов, сделанные из ткани свитшота , оказали большое влияние; [4] [21] Марк Джейкобс , чей одноименный лейбл, известный многослойной неформальностью как в дневной, так и в вечерней одежде, был основан в 1986 году, и Айзек Мизрахи , который представил свою первую коллекцию в 1987 году. [2]
В 1970-х годах Джеффри Бин , один из первых значительных дизайнеров мужской спортивной одежды, включил расслабленную многослойность и элементы мужской одежды в свою женскую одежду, детали, которые продолжают широко влиять на дизайнеров индустрии начала 21-го века. [2] В 1970 году Билл Бласс , чья карьера в моде началась в 1946 году, основал свою собственную компанию Bill Blass Limited. [41] Носимые модели Бласса были разработаны для ношения днем и ночью, и, как говорили, он поднял американскую спортивную одежду на максимально возможный уровень. [42] Как и Бин, он привнес мужские штрихи в свою спортивную одежду, которая была описана как чистая, современная и безупречная по стилю. [42] Киркланд прокомментировал в 1985 году, что дизайнеры спортивной одежды, такие как Лиз Клейборн и Джоан Васс, больше не «заимствовали у мальчиков», а начали делать также и мужскую одежду. [21] Помимо брендов высокого класса, которые производили одежду в больших количествах, в начале 1980-х годов более персонализированный уровень спортивной одежды предлагали менее известные дизайнеры, такие как Мэри Джейн Маркасиано и Васс, которые специализировались на ручной вязке из шерсти и хлопка. [21] К середине 1980-х годов спортивная одежда стала ключевой частью международной модной сцены, составляя большую часть вклада Америки в дважды в год проводимые показы мод наряду с топовыми коллекциями из Парижа, Милана и Лондона. [21]
В 2000 году Lifestyle Monitor , американский отраслевой журнал , принадлежащий Cotton Incorporated, опубликовал, что их опросы показали, что в среднем 64% опрошенных женщин предпочитают повседневную одежду, включая спортивную, в отличие от активной одежды . [43]
Известные нью-йоркские дизайнеры спортивной одежды первого десятилетия XXI века включали Зака Позена , Проензу Шулер , Мэри Пинг , Дерека Лэма и Бехназ Сарафпур , все они были представлены в разделе спортивной одежды на выставке New York Fashion Now в Музее Виктории и Альберта в 2007 году. [2]
Дизайнеры, которые обычно не работают в спортивной традиции, такие как Моник Люлье, иногда включают элементы спортивной и активной одежды в свои работы. Люлье, в основном известная по формальным платьям, представила спортивные вырезы и аэродинамические элементы в своей коллекции для Недели моды в Нью-Йорке , осень 2011. [44]
В 2012 году Тим Ганн отметил, что границы между активной одеждой и модной спортивной одеждой стали все более размытыми с 1980-х годов, поскольку многие люди предпочитают носить толстовки с капюшоном , спортивные костюмы , штаны для йоги и другие предметы одежды, явно ассоциируемые со спортивной одеждой, в качестве повседневной одежды. [45]
В конце 1940-х и 1950-х годов неамериканские дизайнеры начали обращать внимание на спортивную одежду и пытались создавать коллекции, следуя ее принципу. Французские кутюрье, включая Диора и Фатха, упростили свои модели для производства готовой одежды, но поначалу только итальянские дизайнеры понимали принцип спортивной одежды. [46] Италия уже имела репутацию страны с прекрасными тканями и превосходным мастерством, и появление высококачественной итальянской готовой одежды, которая сочетала эту роскошь с повседневным качеством американской спортивной одежды, обеспечило всемирный успех итальянской моды к середине 1970-х годов. [38] Итальянские дизайнеры, включая Эмилио Пуччи и Симонетту Висконти, поняли, что существует рынок одежды, которая сочетает в себе изысканность и комфорт. [46] Это был вызов для американской промышленности. Джон Фэрчайлд , откровенный издатель Women's Wear Daily, высказал мнение, что Krizia , Missoni и другие итальянские дизайнеры были «первыми, кто создал изысканную спортивную одежду». [38]
До того, как в 1953 году совместно со своей невестой Розитой основать бизнес, который позже стал Missoni, Оттавио Миссони , сам спортсмен, и его товарищ по команде Джорджио Обервегер имели бизнес по производству спортивной одежды в Триесте, производя шерстяные спортивные костюмы , названные костюмами Venjulia. [47] Успех костюмов Venjulia, которые учитывали потребность спортсменов в функциональной, теплой одежде, обеспечивающей свободу движений, привел к тому, что их носила итальянская олимпийская команда 1948 года (в которую входил и сам Миссони). [48] В 1960-х годах Missoni прославилась своими уникальными цветными трикотажными изделиями, сочетающимися друг с другом, на основе спортивной одежды, [49] которые оставались желанными и модными и в 21 веке. [50]
Качество итальянской спортивной одежды было признано на раннем этапе Робертом Голдвормом, американским дизайнером спортивной одежды, который в 1947 году присоединился к своей семейной компании Goldworm , базирующейся в Нью-Йорке . [51] Благодаря своей второй компании в Милане Голдворм стал первым американским дизайнером трикотажных изделий, который воспользовался итальянским качеством и вывел его на рынок Нью-Йорка. [51] В 1959 году Голдворм, в знак признания его активного продвижения и поддержки итальянской трикотажной промышленности, был удостоен итальянским правительством звания Командора Ордена Звезды Итальянской Солидарности . [52] [53]
В 21 веке итальянская мода остается ведущим источником дизайна спортивной одежды за пределами Соединенных Штатов. Нарцисо Родригес , известный своей обтекаемой и лаконичной одеждой, начал свою деятельность в Милане в 1997 году, но переехал в Нью-Йорк в 2001 году. [2] Миучча Прада возродила успех своей семейной компании Prada с помощью своих высококачественных моделей спортивной одежды в 1990-х годах и продолжает заниматься дизайном для фирмы. [46]
Французские дизайнеры курортной одежды, а не парижские кутюрье, скорее всего, уловили принцип и дух спортивной одежды. Ричард Мартин привел в пример французскую спортивную одежду лейбл Tiktiner с Лазурного берега , отметив, что их акцент на отдельных предметах, трикотаже и базовых цветах создал особый «образ Tiktiner». [54] Tiktiner, основанный в конце 1940-х годов Диной Тиктинер Витербо, стал чрезвычайно популярен как в Соединенных Штатах, так и в Европе. В 1972 году бутик Tiktiner был открыт в лондонском универмаге Selfridges . [55] Муж Витербо, Анри, был президентом Fédération Française du Vêtement (Федерация французской одежды), что означало, что он регулярно продвигал французскую моду за рубежом, [56] [57] в то время как их старшая дочь, Микетт, международный юрист, вышла замуж за Морта Шредера, сына и наследника успешного американского производителя готовой одежды Эйба Шредера. Это означало, что Микетт была в хорошем положении для управления американскими интересами Тиктинера. [56]
Успешные британские дизайнеры спортивной одежды включают Стеллу Маккартни , известную своими комбинезонами и удобными для ношения отдельными предметами. Маккартни попросили разработать спортивную форму для летних Олимпийских игр 2012 года , привнеся модный дизайн спортивной одежды в мир высококлассной активной одежды. [58]
Его покойный отец был модельером и руководителем компании Goldworm Knitwear, базирующейся в Нью-Йорке и Милане, Италия. Он был награжден Звездой Солидарности и званием Командора итальянским правительством.
