Irere (весна/лето 2003) была двадцать первой коллекцией британского модельера Александра Маккуина для его одноименного модного дома . Irere была вдохновлена образами эпохи Великих географических открытий , а также людьми и животными тропических лесов Амазонки . Утверждается, что ее название означает «преобразование» на неуказанном языке коренных народов Амазонии . Коллекция включала три отдельных концепции, представленных в виде повествовательной последовательности: потерпевшие кораблекрушение пираты , грозные конкистадоры и тропические птицы. Маккуин описал коллекцию как попытку представить более зрелую точку зрения и удивить зрителей смелыми цветами.
Показ коллекции состоялся 5 октября 2002 года во время Парижской недели моды . Модели дефилировали по пустой белой сцене с большим экраном в качестве фона. Фильм Джона Мейбери сопровождал показ, изображая фазы повествования коллекции. Было представлено пятьдесят шесть образов. Самыми значительными были «платье-кораблекрушение», которое носила модель в фильме Мейбери, и « платье-устрица », технически сложное платье с юбкой, сделанной из сотен отдельных кругов органзы , напоминающей раковину устрицы . Шарф с принтом черепа, представленный в Irere , стал тенденцией, а затем и фирменным знаком бренда.
Отзывы о коллекции были положительными, особенно в отношении платья Oyster, которое критики считали свидетельством развития навыков Маккуина как дизайнера. Хотя некоторые рецензенты критиковали повествование шоу, большинство считало, что красочные платья третьего акта были сильным финалом. Многие в индустрии назвали Irere одним из своих фаворитов сезона. Ансамбли от Irere появились на нескольких разворотах журналов после шоу. Различные музеи хранят предметы из коллекции, некоторые из которых появлялись на выставках, таких как ретроспектива Alexander McQueen: Savage Beauty .
Британский дизайнер Александр Маккуин был известен в индустрии моды своими творческими, иногда спорными дизайнами и модными показами , которые были театральными до такой степени, что граничили с перформансом . [1] [2] [3] За свою почти двадцатилетнюю карьеру он исследовал широкий спектр идей и тем, включая историзм , романтизм , женственность, сексуальность и смерть. [3] [4] [5] В 2000 году Маккуин продал 51 процент своей компании итальянскому модному дому Gucci, но сохранил творческий контроль. [6] [7] Хотя он работал в сфере готовой одежды — одежды, производимой для розничной продажи — его работы отличались степенью мастерства, граничащей с высокой модой . [8] [9] [10]
Личные пристрастия Маккуина оказали сильное влияние на его дизайн, особенно его любовь к природному миру, на который он ссылался визуально и путем включения природных материалов. [11] Маккуин чувствовал близость к воде и океану: он любил плавать и нырять, а позже стал владельцем дома у моря. Эта любовь отразилась в его карьере с самых ранних этапов. Показы ранних коллекций, таких как Bellmer La Poupee (весна/лето 1997) и Untitled (весна/лето 1998) включали водные элементы, а рекламная кампания Supercalifragilisticexpialidocious (осень/зима 2002) изображала модель, подвешенную в сосуде, наполненном водой. [12] Любовь к кино повлияла на многие из его коллекций. [13]
Карьера Маккуина примерно соответствовала карьере его коллеги-британского дизайнера Джона Гальяно , который опередил его в этой отрасли примерно на десятилетие. [14] [15] [16] Оба мужчины окончили Центральную школу искусств имени Святого Мартина в Лондоне: Гальяно в 1984 году, а Маккуин в 1992 году. [17] [18] [19] Оба начинали свою карьеру в качестве независимых дизайнеров, прежде чем были наняты известными французскими домами моды в середине 1990-х годов; Маккуин заменил Гальяно в Givenchy, когда Гальяно перешел в Dior . [18] [20] [21] Их дизайны и показы были одинаково креативными и театральными. [22] [23] В период, когда их карьеры пересекались, модные журналисты сравнивали и противопоставляли их работу и выбор карьеры, и их иногда называли соперниками. [23] [24] [25] Маккуин, у которого был соревновательный характер, возмущался, когда его сравнивали с Гальяно, и часто стремился подражать или превзойти идеи Гальяно в своих собственных работах. [26] [27]
Irere (весна/лето 2003) была двадцать первой коллекцией, которую Маккуин разработал для своего одноименного дома моды . Коллекция включала три отдельных концепции, представленных в виде повествовательной последовательности. [10] [28] [29] Маккуин использовал трехактную структуру в предыдущих показах, что позволяло исследовать несколько вариаций на тему. [30] Для Irere Маккуин сначала разработал финальную фазу, а затем работал в обратном направлении через среднюю и первую фазы. [8]
Первые два этапа были вдохновлены исследователями, пиратами и конкистадорами эпохи Великих географических открытий . Заключительный этап опирался на культуру и одежду коренных народов Амазонки и красочное оперение тропических птиц, таких как ара . [8] [31] [32] [33] При изображении конфликта, который произошел, когда европейские исследователи столкнулись с Амазонкой, на него значительное влияние оказал фильм «Миссия » 1986 года Ролана Жоффе , в котором испанский иезуит пытается защитить парагвайское коренное племя от завоевания и рабства. [8] [34] Слово «irere» обычно утверждается как означающее «преобразование» на неуказанном языке коренных народов Амазонки , хотя Джудит Уотт утверждает, что это индейское слово, относящееся к белолицей свистящей утке . [35] [28] [29]
Как это было типично для Маккуина, коллекция имела сильную историческую тенденцию, с элементами елизаветинской и викторианской моды, включенными повсюду. [10] [29] [30] [36] Некоторые рецензенты отметили возможное влияние пьес Уильяма Шекспира «Двенадцатая ночь» и «Буря» , обе из которых повествуют о выживших после кораблекрушений. [37] [36] Маккуин описал коллекцию как попытку показать более зрелую и романтическую сторону. Он стремился удивить зрителей смелыми цветами, которых он раньше избегал. [8] Он сказал Women's Wear Daily : «Со всеми этими террористическими актами и разговорами о войне я пытался быть более политически корректным для того времени». [8]
Первая фаза коллекции предполагала одежду пиратов или буканьеров , потерпевших кораблекрушение . [28] [29] Наряды включали в себя оборчатые топы, кожу, надетую поверх шифона , и элементы моды елизаветинской эпохи, включая корсеты и куртки . [10] [29] Также были свободные брюки из льна . [32] Кружевные и шифоновые элементы были состарены, чтобы подчеркнуть вид кораблекрушения. [38] Наконец, многие наряды завершались коричневыми кожаными пиратскими сапогами до колен . [28]
Вторая фаза включала в себя наряды с похожими силуэтами и материалами, как и в первой фазе, за исключением того, что они были полностью выполнены в черном цвете. [10] [29] Многие предметы были украшены змеиной кожей или точными лазерными вырезами . [39] Уотт интерпретировал этот раздел как отсылку к испанским и португальским конкистадорам, вторгшимся в Южную Америку в 15-м и 16-м веках. [40] Некоторые обозреватели обнаружили, что эти предметы напоминают христианские священнические одежды , в то время как Джоэль Дидерих из The Courier-Mail обнаружила сходство с костюмами разбойников 18-го века и современных байкеров-преступников . [9] [37] [39]
В заключительном разделе были представлены комбинезоны и длинные шифоновые платья ярких цветов, перекликающиеся с оперением тропических птиц, а в некоторых нарядах были настоящие перья. [10] [39] [41] В других платьях были изображены принты с перьями, заказанные дизайнером Джонатаном Сондерсом . [28] [42] Маккуин сказал, что один принт, на разработку которого ушло пять месяцев, использовал двадцать шесть цветов; платье, для которого он был использован, продавалось по цене 15 000 долларов США. [8] Кристин Нокс написала, что Look 56, который сочетал в себе жакет с оборками в историческом стиле с современной юбкой в стиле тай-дай, противопоставлял мужской жакет женственной юбке таким образом, что «обновляет и деконтекстуализирует склонность Маккуина к историческому пошиву». [36] В нескольких нарядах была представлена обувь с прозрачными блочными каблуками, внутри которых были бабочки . [39] [43]
Показ Irere состоялся 5 октября 2002 года во время Парижской недели моды в Большом зале де ла Виллет . [44] Приглашение представляло собой флипбук , на котором было изображено лицо модели, постепенно превращающееся в лицо мальчика из племени амазонии. [ 45] Посещаемость была необычно высокой для показа мод — было 2500 гостей — и места для сидения доходили до стропил, чтобы вместить их всех. [9] [35] Модели ходили по пустому белому квадрату, который, как говорят, был размером с баскетбольную площадку , с экраном размером 15 на 6 м (50 на 20 футов) в качестве фона. [39] [46] [47] Как обычно для Маккуина, головные уборы для показа были предоставлены шляпником Филиппом Трейси , а украшения — Шоном Лином . [48] [49] Вэл Гарланд занималась макияжем, а Гвидо Палау отвечал за прическу. [50] Джозеф Беннетт, который занимался дизайном всех показов Маккуина, начиная с № 13 (весна/лето 1999), вернулся, чтобы заняться дизайном декораций . [51]
Саундтрек шоу включал в себя то, что автор Кэтрин Глисон описала как «плач и племенную музыку» в первой фазе. [38] Во второй фазе треки включали каверы « Son of a Preacher Man » и « The Jean Genie ». [28] [38] Звуковое оформление для третьей фазы включало ударную музыку и крики птиц. [52]
Короткометражный фильм Джона Мейбери, показанный во время показа, изображающий фазы повествования коллекции. Молодая женщина, одетая в то, что стало известно как «платье кораблекрушения», плывет к тропическому берегу после кораблекрушения . [ 28] [53] В джунглях она ускользает от преследователей, одетых в черное, со светящимися зелеными глазами — конкистадоров или, возможно, злых духов. [38] [53] Заключительный сегмент представлен в красочном тепловизионном изображении : преображенная природой, девушка сбегает, чтобы жить среди коренных народов этого района. [28] [52] [53] По словам Мейбери, Маккуин находился на съемочной площадке во время съемок, «выступая в качестве сорежиссера и арт-директора». [54] Куратор Сюзанна Браун связала первую часть фильма Мейбери с подводными фотографиями, сделанными Тони Фрисселл в конце 1940-х годов. Она утверждала, что фотографии Фрисселла и фильм Мейбери были визуально оформлены так, чтобы было неясно, тонули женщины или поднимались. [55]
Всего на показе было представлено пятьдесят шесть образов. Первая часть показа состояла из двадцати нарядов. [28] [29] Модели были уложены с размазанным макияжем и мокрыми волосами в соответствии с концепцией кораблекрушения. [28] [38] Образ 14 представлял собой сюртук с рисунком рыбы кои , основанным на татуировке Маккуина. [29] На этом этапе появилось платье-устрица, как и платье-корабль, которое было надето в начальном фильме, как образы 18 и 20 соответственно. [10] [29] [56] Вторая фаза состояла из восемнадцати нарядов. [10] [29] У моделей были прически-ульи с черным макияжем глаз, напоминающие маски домино . [10] [29] [39] Образ 28 представлял собой крупные серьги из игл дикобраза , которые, что необычно, обрамляли уши модели веером. [10] Самым значительным ансамблем из этой секции был Look 32, в котором Карен Элсон была в обнаженном боди, покрытом черными стеклянными бусинами в стилизованных узорах, в паре с серебряным диском, зажатым во рту, который эффективно разделял ее лицо пополам. [10] [38] [57] Третья секция состояла из восемнадцати нарядов. [39] Образы 44 и 53 представляли собой большие перьевые головные уборы, вдохновленные перьевым искусством коренных народов . [10] [41] [52] Образ 49 был еще одной итерацией платья-устрицы с красным лифом и юбкой с оборками в радужном цвете. [10] [58] В конце показа модели появились в общей массе для финального выхода вместе с Маккуином, который был одет в белый костюм для своего поклона. [54] [59]
Он хотел эту идею — почти как будто она утонула — и верхняя часть платья вся из тонкой косточки и тюля, а шифон весь потертый и растрепан сверху. Юбка сделана из сотен и сотен кругов органзы. Затем, ручкой, Ли нарисовал органические линии. А затем все эти круги были вырезаны, соединены вместе, а затем нанесены этими линиями вдоль юбки. Так вы создали этот органический, похожий на устрицу эффект.
Сара Бертон [31]
Самым значительным дизайном от Irere является платье-устрица , переосмысление дизайна 1987 года Джона Гальяно под названием «платье-моллюск», которым Маккуин долго восхищался и стремился подражать. [60] [61] Дизайн Маккуина представляет собой платье на одно плечо из бежевого шелкового шифона с косым кроем , с косточками в верхней части тела и юбкой во всю длину. [8] [29] [38] Сотни отдельных кругов органзы были пришиты к базовому платью с косым кроем плотными слоями, напоминая раковину устрицы или пирожное мильфей . [31] [29] [38] Оригинальное бежевое платье появилось на показе Irere как Look 18, его носила Летисия Биркхойер . [10] Версия с юбкой цвета радуги появилась как Look 49, ее носила Мишель Алвес . [10] [58] Платье-устрица считается культовым дизайном Маккуина, превосходящим даже знаменитое платье Гальяно. [62] [63] Маккуин возвращался к этой концепции несколько раз на протяжении своей карьеры. [64] [65] [66]
Платье-кораблекрушение Look 20 появилось в фильме «Мэйбери» и было надето Адиной Фолин в пиратской фазе шоу. [10] [28] [53] Исследователь моды Гарольд Кода считал платье-кораблекрушение отсылкой к гиматию , обернутой одежде из Древней Греции . [56] Он утверждал, что фасон с тканью, накинутой на туловище, и разорванной юбкой заставляет владелицу казаться находящейся в состоянии «победоносного выхода из битвы на море», напоминая богиню Нику . [56] Критик Герберт Мушамп осмотрел платье-кораблекрушение во время музейной выставки и написал, что его рваное состояние наводит на мысль, что Маккуин проводил аналогию между городской жизнью и непогодой. [67] Оно напомнило ему о смерти танцовщицы Айседоры Дункан , которая умерла, когда ее длинный шарф запутался в колесах ее автомобиля, сломав ей шею. [67] В обзоре той же выставки в New York Times было отмечено, что это одно из самых запоминающихся представленных платьев, сумевшее «передать чувство сексуального опустошения, которое так воодушевляло греческую литературу». [68]
Автор Кристин Нокс предположила, что Look 32 представляет собой ссылку на влияние человечества на тропические леса. [36] Для Кэтрин Глисон этот образ превратил модель в несколько ярких персонажей: «древний колонизатор, темная и таинственная птица, инопланетянин, посетивший Землю из далекой галактики». [38]
Современный приём Irere был положительным, и многие в отрасли назвали её одной из лучших коллекций того сезона. [9] [69] Women's Wear Daily ( WWD ) назвал её «безусловным фаворитом» сезона весна/лето 2003 года, а позже назвал её одной из дюжины лучших коллекций сезона. [70] [71] Байеры крупных универмагов, включая Neiman Marcus , Bloomingdale's , Bergdorf Goodman и Hankyu , все назвали её фаворитом. [70] The New York Times процитировала стилиста моды Энн Кристенсен, которая сказала: «Александр Маккуин — лучший дизайнер сезона, потому что его одежда прекрасна, а его силуэт оригинален». [72]
Рецензенты в целом согласились, что коллекция продемонстрировала растущую зрелость Маккуина как дизайнера, хотя некоторые посчитали, что это произошло за счет его знаменитых театральных показов на подиуме. [8] [10] [39] Мелисса Хойер из сиднейской Sunday Telegraph посчитала, что Маккуин «вырос и смягчился» под руководством Gucci, и посчитала, что многие модели «казались действительно пригодными для ношения». [43] Сара Мауэр, пишущая для Vogue , сетовала на отсутствие «знаменитой жуткой тактики показа» Маккуина. [10] Независимо от их чувств по поводу показа на подиуме, большинство критиков были довольны самой одеждой. Сотрудник WWD сказал, что коллекция показала «ошеломляющую степень креативности и работы». [47] Майлз Соча, редактор WWD , написал, что «Париж был у ног Маккуина» с Irere . [8]
Критики несколько разделились во мнениях о повествовании коллекции. В The Daily Telegraph Хилари Александер назвала Irere «путешествием не менее необычным», чем путешествие исследователей, которые его вдохновили. [39] Мауэр назвал его «странным путешествием» с «в значительной степени избыточной» средней фазой. [10] Сотрудник WWD назвал фазы «кажущимися не связанными», но задался вопросом, была ли тема кораблекрушения и выживания метафорой тернистого путешествия Маккуина через индустрию моды. [47] Они обнаружили, что размер подиума и толпы мешали оценить сложные детали одежды. [47]
Многие рецензенты посчитали финальную фазу лучшей из трех. Мауэр похвалил эту фазу за ее яркие платья и комбинезоны, назвав их «главными шоу-стоперами». [10] Соча назвал эту фазу « блокбастером Техниколор ». [8] Для The Independent Сюзанна Франкель написала, что по сравнению с «ярким» финалом «райская птица здесь была бы уменьшена до съежившегося фиалки». [37] Дидерих написал, что «невозможно было не заметить талант Маккуина», назвав радужное устричное платье изюминкой. [9] Хилари Александер назвала то же самое платье «захватывающим дух». [39] Картнер-Морли назвала первые две фазы великолепными, но «знакомой территорией Маккуина», посчитав «радостный бунт» третьей фазы лучшим из трех. [73] Стивен Тодд из The Australian посчитал, что финал показал «уникальную точку зрения» Маккуина как молодого аутсайдера с мрачными чувствами. [69]
Коллекция рассматривается позитивно в ретроспективе. Хлоя Фокс из Vogue назвала ее «портновской басней, в которой Маккуин соединил историю, экзотику и природу». [33] Мейбери вспоминал, что «каждая вещь была сенсационным кутюрным произведением, хотя и предназначалась для готовой одежды». [54] В «Маленькой книге Александра Маккуина » Карен Гомер писала, что для Маккуина было необычно следовать тенденциям, но это сделало коллекцию «тем более носибельной». [74]
Яркие, тропические цвета были тенденцией для сезона весна/лето 2003 в целом. [69] [58] [74] Рецензент Стивен Тодд отметил, что это было изменением по сравнению с приглушенными тонами предыдущих нескольких сезонов, которые, по его мнению, представляли собой недомогание после 11 сентября . [69] Джудит Уотт утверждала, что другие дизайнеры, использовавшие яркие цвета в том сезоне, не «полагались на идеи, глубоко заложенные в их психике», в отличие от Маккуина, который, по ее мнению, «исследовал интимную сторону своей жизни», чтобы создать очень личную коллекцию. [58]
Историк моды Алистер О'Нил привел Ирере в качестве примера интереса Маккуина к созданию коллекций, которые демонстрировали трансформацию в повествовании с течением времени, как в фильме. [45] И Эндрю Уилсон, и Уотт суммировали тему как поиск искупления через природу. [29] [54] В интерпретации Уотта конкистадоры второй фазы были «поглощены джунглями» и преобразованы в женщин в радужных одеждах последней фазы. [57] Кэти Хорин из The New York Times написала, что «блестящий ход Маккуина заключался в том, чтобы соединить прошлое и настоящее через торжество природы». [32]
Исследователь Лиза Ског отметила, что Маккуин часто включал концепции и объекты, которые могли бы появиться в кабинете редкостей — коллекциях природных и исторических объектов, которые были предшественниками современных музеев . [75] Она описала два примера в Irere. Зубы акулы , используемые в коллекции для украшения браслетов, исторически считались змеиными языками, которые могли обнаруживать яд. [49] Перья тропических птиц, которые широко представлены в Irere как в буквальном смысле, так и в виде тканевых принтов, широко выставлялись в кабинетах редкостей. [76]
Одежда от Irere попала на развороты и обложки нескольких журналов. Одно из красочных платьев от Irere появилось в Vogue, сфотографированном Риган Кэмерон ; другое появилось в Harper's Bazaar . [77] [78] Наталья Водянова носила оригинальное платье-устрицу для двух фотосессий: Vogue в январе 2003 года, сфотографированном Крейгом Макдином , и Harper's Bazaar в марте 2003 года, сфотографированном Питером Линдбергом . [79] Радужное платье-устрица появилось на обложке Vogue Italia для выпуска весна/лето 2003. [80] Джой Брайант надела его для фотосессии для журнала InStyle в марте 2003 года, назвав его платьем «Радужным канканом». [81]
Американская поэтесса Терри Витек опубликовала стихотворение, вдохновлённое платьем, оставшимся после кораблекрушения, в зимнем выпуске журнала The Hudson Review 2005 года , переизданное в её сборнике 2008 года «Платье, оставшееся после кораблекрушения» . [82] [83]
Известно, что существует только две копии бежевого платья-устрицы . [84] Метрополитен -музей (Met) в Нью-Йорке владеет одной копией, купленной в 2003 году. [a] [86] Метрополитен также владеет копией платья-кораблекрушения, купленной в 2014 году, и парой кожаных ботинок от Irere , купленной в 2008 году. [87] [88] Платья-устрицы и платья-кораблекрушения появлялись на их выставке Goddess: The Classical Mode (2003), а также вместе с другой одеждой от Irere в обеих постановках ретроспективной выставки Alexander McQueen: Savage Beauty . [86] [89] Другие предметы от Irere, представленные в Savage Beauty, включают головной убор с перьями от Филипа Трейси, украшения от Шона Лина и отрывок из фильма Мейбери. [48] [90] Подборка ранее не публиковавшихся карандашных набросков проектов для Irere была представлена в книге эссе «Александр Маккуин» , опубликованной в дополнение ко второй постановке « Дикой красоты». [91]
Музей искусств округа Лос-Анджелес владеет несколькими предметами из коллекции, которая появилась на выставке 2022 года Lee Alexander McQueen: Mind, Mythos, Muse . В их архиве есть копия платья-корабля и вариация Look 24 из средней фазы показа. [92] На выставке платье-корабля было представлено как пример струящегося, драпированного дизайна, которому Маккуин научился в Givenchy. [93] Другие предметы были представлены как примеры историзма коллекции: кожаный топ, напоминающий дублет XVI века , кожаная куртка, напоминающая разрезанные рукава того же периода, и джинсовый ансамбль с обширной шнуровкой. [94] Национальная галерея Виктории (NGV) в Австралии владеет черным платьем из розничной коллекции. [95] [96]
Другим известным платьем-устрицей владеет Ким Кардашьян , купленная в винтажном бутике Lily et Cie в Лос-Анджелесе . [84] В 2020 году она надела платье-устрицу на вечеринку по случаю вручения премии «Оскар», организованную Vanity Fair . [84] Теоретик моды Наоми Брейтуэйт утверждала, что, приобретая архивные предметы моды, такие как платье-устрицу, Кардашьян пыталась интегрировать культурную историю этих предметов в свой собственный нарратив знаменитости, тем самым увеличивая свою собственную культурную значимость посредством ассоциации. [97]
Актриса Мэдди Зиглер надела копию платья-кораблекрушения на красную дорожку 30-й церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США в феврале 2024 года, полученную из архива винтажной моды Shrimpton Couture. [98] [99]
Несколько элементов из Irere вновь появились в более поздних коллекциях Маккуина. Шарф с принтом черепа, который носили в нескольких ансамблях, включая Looks 11 и 17, был бестселлером, который стал фирменной чертой бренда. [100] [101] Пернатые принты Сондерса вновь появились в коллекции Маккуина весна/лето 2008 года La Dame Bleue. [42] Кристин Нокс считала Irere ранним исследованием воздействия человека на природный мир, темой, к которой Маккуин вернулся в своих последних коллекциях, включая Natural Dis-tinction Un-natural Selection (весна/лето 2009). [36] [102] Он вновь обратился к этой теме в сочетании с акцентом на морскую среду в своей последней полностью реализованной коллекции Plato's Atlantis (весна/лето 2010), которая представляла собой мир, в котором человечество вернулось в океан и эволюционировало в подводную форму. [103]
Маккуин несколько раз возвращался к концепции платья-устрицы. Актриса Лив Тайлер надела вариацию платья-устрицы на парижскую премьеру « Властелина колец: Две крепости» в декабре 2002 года. [104] Ее версия имела корсетный лиф и розовую юбку, сделанную из 250 метров (273 ярда) шелковой органзы . [64] [105] Он разработал свадебное платье на основе платья-устрицы для свадьбы в августе 2004 года своей тогдашней помощницы Сары Бертон. [65] [106] Уотт и Томас оба описали несколько платьев из «Вдов Каллодена» (осень/зима 2006) как эволюцию платья-устрицы, включая платье, надетое в иллюзии Кейт Мосс , которая послужила финалом шоу. [60] [66]
