Карл Отто Лагерфельд ( нем. [kaʁl ˈʔɔtoː ˈlaːɡɐˌfɛlt] ; 10 сентября 1933 — 19 февраля 2019) — немецкий модельер, фотограф и креативный директор.
Лагерфельд начал свою карьеру в моде в 1950-х годах, работая в нескольких ведущих домах моды, включая Balmain , Patou и Chloé, прежде чем присоединиться к Chanel в 1983 году. Будучи креативным директором Chanel с 1983 года и до своей смерти, он курировал каждый аспект творческой деятельности модного дома, от проектирования коллекций до фотографирования рекламных кампаний и организации витрин магазинов. Он сыграл важную роль в возрождении бренда Chanel, помогая ему вернуть себе положение одного из ведущих домов моды в мире. Он также был креативным директором итальянского модного дома меховых и кожаных изделий Fendi , а также своего собственного одноименного модного лейбла. На протяжении всей своей карьеры он сотрудничал с многочисленными проектами, связанными с модой, дизайном и искусством, а его фотографии выставлялись в галереях и собирались в опубликованных томах.
Лагерфельд был узнаваем по своим фирменным белым волосам, черным солнцезащитным очкам, перчаткам без пальцев и накрахмаленным съемным воротникам.
Карл Отто Лагерфельдт [1] родился в Гамбурге 10 сентября 1933 года в семье Элизабет (урожденной Бальманн) и Отто Лагерфельдта . Его отец, выходец из семьи богатых виноторговцев, был преуспевающим бизнесменом и полиглотом , говорившим на девяти языках; [7] [8] его отец владел импортной компанией (Lagerfeldt & Co.), специализирующейся на сгущенном молоке , что привело его к работе с американской молочной компанией Carnation . Во время своих путешествий его отец присутствовал во время великого землетрясения в Сан-Франциско в 1906 году , оставшись невредимым. [9] Свободно владеющий русским языком , его отец даже пытался получить гражданство страны в начале Первой мировой войны , что привело к обвинению в шпионаже и трехлетнему тюремному сроку во Владивостоке , в конечном итоге вернувшись в Германию после русской революции в 1917 году. Его дед по материнской линии, Карл Бальманн, был местным политиком Католической центристской партии . [8] Его семья принадлежала к Старой католической церкви . Когда мать Лагерфельда встретила его отца, она была продавщицей нижнего белья из Берлина. Его родители поженились в 1930 году. [ 10]
Известно, что Лагерфельд искажал год своего рождения, заявляя, что он моложе своего фактического возраста, и искажал происхождение своих родителей. Например, он утверждал, что родился в 1938 году у «Елизаветы Германской» и Отто Людвига Лагерфельдта из Швеции. [11] Эти утверждения были окончательно доказаны как ложные, поскольку его отец был из Гамбурга и провел всю свою жизнь в Германии, не имея никаких шведских связей. [8] [10] Также нет никаких доказательств того, что его мать, Элизабет Бальманн, дочь местного политика среднего класса, называла себя «Елизаветой Германской». [10] Известно, что он настаивал на том, что никто не знает его настоящую дату рождения. В интервью на французском телевидении в феврале 2009 года Лагерфельд сказал, что он «родился не в 1933 и не в 1938 году». [12]
В апреле 2013 года он наконец заявил, что родился в 1935 году. [13] Однако объявление о рождении было опубликовано его родителями в 1933 году, и в книге регистрации крещений в Гамбурге также указано, что он родился в том же году, показывая, что он родился 10 сентября 1933 года. [14] Bild am Sonntag опубликовала записи о его крещении в 2008 году и взяла интервью у его учителя и одноклассника, которые оба подтвердили, что он действительно родился в 1933 году. Позже его запись о смерти подтвердила то же самое. [15] Несмотря на это, Карл Лагерфельд публично объявил, что 10 сентября 2008 года он отпразднует свой «70-й день рождения», хотя на самом деле ему исполнилось 75 лет. [16] [17] [18]
Его старшая сестра, Марта Кристиана «Кристель», родилась в 1931 году. У Лагерфельда была старшая единокровная сестра, Теодора Доротея «Тея», от первого брака его отца. Его фамилия писалась как Lagerfeldt (с «t») и Lagerfeld. Как и его отец, он использовал написание Lagerfeld, считая, что это «звучит более коммерчески». [19]
Его семья была в основном защищена от лишений Второй мировой войны благодаря тому, что его отец был членом нацистской партии и имел деловые интересы в Германии через фирму Glücksklee-Milch GmbH. [20] [21]
В детстве он проявлял большой интерес к изобразительному искусству, и бывшие одноклассники вспоминали, что он всегда делал наброски, «независимо от того, что мы делали на уроках». [22] Лагерфельд сказал интервьюерам, что он узнал гораздо больше, постоянно посещая музей Кунстхалле в Гамбурге, чем когда-либо в школе. [23] [24]
В 1954 году Лагерфельд представил дизайн платья на конкурс дизайна Международного секретариата шерсти . [25] Представленная им работа предвещала платья-рубашки, которые будут представлены Givenchy и Balenciaga три года спустя. [25] В 1955 году Лагерфельд принял участие в другом конкурсе IWS и победил в категории пальто. [26] Он также подружился с другим победителем, Ивом Сен-Лораном , и вскоре был нанят Пьером Бальменом, который был судьей конкурса. [27] Он работал помощником Бальмена, а затем учеником в течение трех лет. [27]
В 1957 году Лагерфельд стал художественным руководителем Jean Patou . [28] Он ушел от Jean Patou в 1962 году, чтобы стать внештатным дизайнером, [29] одним из первых дизайнеров, сделавших это. [30] В 1960-х годах он работал внештатным дизайнером для таких брендов, как Charles Jourdan , Chloé , Krizia , Valentino , [28] и для римского модного дома Tiziani. [31] В 1965 году он был нанят Fendi для модернизации их меховой линии. Редактор моды The Independent Александр Фьюри написал в 2015 году, что проекты Лагерфельда для Fendi были инновационными и оказались новаторскими в отрасли. Они включали введение менее дорогих мехов, таких как шкурки кролика и белки, в высокую моду и запуск линии готовой одежды. Он также разработал логотип бренда в виде двойной F. [32] Лагерфельд оставался в Fendi Rome до своей смерти. [28]
В 1966 году Лагерфельд стал дизайнером Chloé, работая вместе с Габи Агион , а в 1974 году он стал единственным дизайнером бренда. [33] В 1970-х годах работа Лагерфельда для Chloé сделала его одним из самых выдающихся дизайнеров в мире, [34] [35] часто соперничая с Ивом Сен-Лораном за звание самого влиятельного. [36] [37] После периода в начале семидесятых, когда он играл со стилями 1930-х, [38] [39] 40-х, [40] и 50-х годов, [41] [42] в 1974 году он внес вклад в расцветающий Big Look или Soft Look, исключив подкладки, набивку и даже подгибку из объемных, тонких тканей одежды, даже из меха в своей работе для Fendi в то время, [43] чтобы создать свободный, удобный, многослойный стиль, который будет доминировать в высокой моде середины десятилетия. [44] [45] [46]
После усовершенствования этого стиля и заявления о том, что возвращение к подкладкам и жесткой структуре было бы регрессом, [47] [48] он полностью изменил свое мнение в 1978 году [49] [50] и присоединился к другим дизайнерам, представив тяжело сконструированные, широкоплечие , более ограничивающие образы [51] , которые будут доминировать в 1980-х годах. [52] [53] [54] Он представил такой преувеличенный ретро-силуэт 1940-х–50-х годов [55] — огромные подплечники; [56] [57] строгие, жестко сконструированные костюмы [58] с мягкими бахромой в виде абажура; [59] мягкие бюсты [60] и бедра; [61] непрактично узкие юбки; [62] неловко высокие каблуки-шпильки; [63] шляпы; [64] [65] перчатки; даже корсеты на косточках [66] [67] – что его работа не выглядела неуместной рядом с похожей ретро-одеждой от Тьерри Мюглера того периода. [68]
В течение обеих этих фаз, фазы Soft Look середины семидесятых и фазы больших плеч конца семидесятых-восьмидесятых, его любовь к восемнадцатому веку часто демонстрировалась. [69] [70] [71] Например, его коллекция осень 1977 года, одна из самых знаменитых в эпоху Soft Look семидесятых, включала кружевную отделку, головные уборы и высокие сапоги в стиле 1700-х годов, [72] [73] [74] в то время как его коллекция осень 1979 года, одна из самых влиятельных в ранние годы эпохи больших плеч, [75] содержала шляпы, которые напоминали наполеоновские двууголки , а также гетры/леггинсы с пуговицами по бокам, которые выглядели как военное снаряжение того же периода. [76]
Лагерфельд продолжал выпускать наряды в стиле «подплечники-узкие юбки-шпильки» в восьмидесятые годы, присоединившись к другим похожим дизайнерам в укорачивании юбок вплоть до длины мини , [77] хотя его подолы также могли достигать щиколотки. [78] Наряду с этими стилями он также демонстрировал более мягкую, более удобную одежду, особенно в 1981–1982 годах, когда на подиумах появилось краткое возрождение длинных юбок и шалей в стиле середины семидесятых [79] [80] и Лагерфельд рекламировал легкую невесомость, которую он усовершенствовал в семидесятых, [81] хотя к тому времени он действительно любил надевать поверх нее корсеты и пояса. [82] [83] [84] Разнообразие длин и форм брюк, которые он представил в этот период, позволяло ему соответствовать потребностям современных женщин. [85] [86]
В 1980-х годах Лагерфельд был нанят Chanel, которая в то время считалась «почти мертвым брендом» после смерти дизайнера Коко Шанель десятилетием ранее. Взяв на себя управление кутюром в 1983 году, Лагерфельд вернул жизнь компании, сделав ее очень успешной [88], обновив ее линию готовой одежды . [4] [27] Лагерфельд интегрировал переплетенную монограмму CC Коко Шанель в стильный узор для Дома Chanel . [87] [89]
Лагерфельд также изменил силуэт Chanel [90] , который преобладал с начала 1960-х годов, сделав его более восьмидесятническим, добавив плеч, [91] укоротив и затянув юбку, [92] [93] [94] [95] подняв каблук, [96] [97] [98] и увеличив или уменьшив украшения и сумочки, [99] [100] [101] [102] все спорные ходы, [103] [104] [105] особенно короткие юбки, [106] поскольку мадемуазель Шанель всегда не одобряла юбки выше колена. [107] Это новое направление было фактически инициировано за год до того, как Лагерфельд встал у руля, в 1982 году, когда в доме работала команда дизайнеров во главе с Эрве Леже , протеже Лагерфельда. Подозревают, что Лагерфельд повлиял на изменения Леже. [108] [109] [110]
В 1984 году, через год после начала работы в Chanel, Лагерфельд основал свой собственный одноименный бренд «Karl Lagerfeld», сосредоточившись на одежде прет-а-порте. [111] Бренд был создан для того, чтобы транслировать «интеллектуальную сексуальность». [4] Лагерфельд подписал соглашение с Bidermann Industries USA, предоставив им право собственности и лицензионные права на производимые им модные лейблы. [112] Лагерфельд расторг соглашение с Bidermann в 1989 году. [113] В том же году Лагерфельд запустил две линии мужской одежды под брендом Karl Lagerfeld. [114] Затем лейбл Lagerfeld был куплен Cora Revillon Group , [115] которая ранее достигла соглашения о производстве и продаже продукции под брендом Karl Lagerfeld. [116]
В 1992 году Dunhill Holdings — часть Vendôme Luxury Group — приобрела бренд Karl Lagerfeld у Cora-Revillon примерно за 30 миллионов долларов. [117] [113] Приобретение было частью соглашения, которое компания заключила с Лагерфельдом, чтобы он вернулся к дизайну для модного дома Chloé . [113] Vendôme сохраняла право собственности на бренд в течение пяти лет, до 1997 года, когда она продала бренд обратно Лагерфельду за «символический один франк» после окончания его контракта с Chloé. [118] Лагерфельд заявил, что Vendôme «наняла не тех людей, чтобы управлять им». [118]
Лагерфельд процветал в изобилии исторических возрождений восьмидесятых, от возрождений с подплечниками 1940–50-х годов, начавшихся в 1978 году и продолжавшихся в течение восьмидесятых, до пышных юбок 1950-х годов, кринолинов 1860-х годов и кринолинов середины восьмидесятых, теперь часто коротких, как у танцовщиц. [119] Лагерфельд участвовал во всем этом, как для своей одноименной линии, так и для Chanel. В 1986 году он обозначил отход от широких плеч, убрав подплечники с плеч и разместив их на виду на внешней стороне бедер. [120] [121]
В декабре 2006 года Лагерфельд объявил о запуске новой коллекции для мужчин и женщин под названием K Karl Lagerfeld, которая включала приталенные футболки и широкий ассортимент джинсов. [122] В сентябре 2010 года Совет по моде Музея в Технологическом институте моды вручил Лагерфельду награду, созданную для него, The Couture Council Fashion Visionary Award, на благотворительном обеде в Avery Fisher Hall в Нью-Йорке. [123] В ноябре 2010 года Лагерфельд и шведский производитель хрусталя Orrefors объявили о сотрудничестве с целью создания коллекции хрустального искусства. [124] Первая коллекция была запущена весной 2011 года под названием Orrefors by Karl Lagerfeld. [125]
В 2012 году Лагерфельд выпустил фотокнигу «The Little Black Jacket» , в которой были представлены артисты, модели и его друзья. [126] В 2014 году Palm Beach Modern Auctions объявили, что многие из ранних эскизов Лагерфельда для Дома Тициани в Риме будут проданы. [127] [128]
Поскольку его дизайн менялся в зависимости от того, в каком модном доме он работал, такие дизайнеры, как Анна Суи и Клэр Уэйт Келлер, хвалили его «хамелеоноподобную универсальность». [129] [130] В ноябре 2015 года Карлу Лагерфельду была вручена премия за выдающиеся достижения на церемонии вручения премии British Fashion Awards . Награду вручила Анна Винтур , главный редактор американского Vogue . [131]
Карл Лагерфельд был хорошо известен своим сотрудничеством с брендами и частными лицами. [132] Некоторые из его заметных совместных работ в 2000-х и 2010-х годах включают следующее:
В сентябре 2010 года Совет по моде Музея при Технологическом институте моды вручил Лагерфельду награду, созданную специально для него, The Couture Council Fashion Visionary Award, на благотворительном обеде в Avery Fisher Hall в Нью-Йорке. [123]
В ноябре 2015 года Карлу Лагерфельду была вручена премия за выдающиеся достижения на церемонии вручения British Fashion Awards . Награду вручила Анна Винтур , главный редактор американского Vogue . [149] В 2017 году он получил премию Джона Б. Фэрчайлда от WWD . [150]
Последняя коллекция Chanel, завершенная перед его смертью, имела альпийскую тематику одежды après-ski. Поскольку Лагерфельд попросил не устраивать никаких похорон, шоу включало только минуту молчания в его честь и стулья, украшенные его изображением рядом с Коко Шанель с надписью «The beat go on». [151] Хотя Лагерфельд избегал любых эмоциональных реакций вокруг идеи своей смерти, некоторые модели, а также зрители могли видеть плачущими на подиуме. [152]
Лагерфельд занялся фотографией в 1987 году [153] после того, как был разочарован изображениями, сделанными для пресс-китов Chanel. Тогдашний директор по имиджу Chanel Эрик Пфрундер призвал Лагерфельда переделывать их самостоятельно, [154] и фотография стала одной из страстей в жизни Лагерфельда за пределами дизайна. [155] Он продолжал снимать коммерческие модные кампании, [153] редакционные снимки для таких журналов, как Harper's Bazaar , [156] , а также архитектурные и ландшафтные работы. [157] «Я иллюстратор с камерой», — сказал Лагерфельд изданию Women's Wear Daily на выставке своих работ в Maison européenne de la photographie в 2010 году . [158]
В 1994 году немецкое издательство Steidl опубликовало Off the Record , коллекцию фотографий Лагерфельда. [159] Издательство продолжило выпускать десятки сборников его работ, [159] включая The Little Black Jacket в 2012 году, в котором было представлено 113 портретов моделей и артистов, одетых в одноименную статью книги, [160] и Karl Lagerfeld: Casa Malaparte в 2015 году, в котором был задокументирован итальянский модернистский архитектурный памятник . [161]
Лагерфельд и инвестиционное предприятие Dubai Infinity Holdings (DIH) подписали соглашение о проектировании домов ограниченной серии на острове Исла Мода . [162] [163] В 2007 году Родольф Маркони снял полнометражный документальный фильм о дизайнере «Lagerfeld Confidential» . [164] Позже в том же году Лагерфельд взял на себя роль ведущего вымышленной радиостанции K109 в видеоигре Grand Theft Auto IV и ее DLC The Lost & Damned и The Ballad of Gay Tony . [165]
В 2008 году он создал плюшевого мишку по своему образу, который был выпущен Steiff тиражом 2500 экземпляров и продан за 1500 долларов. [166] и был увековечен во многих формах, включая значки, рубашки, куклы и многое другое. В 2009 году Tra Tutti начал продавать Karl Lagermouse и Karl Lagerfelt, которые являются мини-Лагерфельдами в форме мышей и пальчиковых кукол соответственно. [167] В том же году у него была гостевая роль в озвучивании французского анимационного фильма Totally Spies! The Movie . [168]
В 1996 году в галерее Galerie Gmurzynska в Цюрихе начали выставляться фотографии Лагерфельда. [169] В 1999 году Лагерфельд открыл 7L, книжный магазин в Париже, который специализируется на коллекциях фотографий и книгах по изобразительному искусству. [170] В 2000 году он запустил издательский дом Editions 7L в сотрудничестве со Steidl . [171] Издательство выпускало книги о моде и фотографии, а также переиздавало редкие и вышедшие из печати книги. [113] Книжный магазин 7L был переосмыслен после смерти Лагерфельда как пространство для проведения культурных мероприятий. [170]
В 2010 году Maison Européenne de la Photographie организовал самую большую выставку фотографий Лагерфельда. На выставке были представлены избранные работы из его коммерческих работ для Chanel, портреты знаменитостей для Vogue и других журналов, а также более абстрактные пейзажи и архитектурные работы, включая серию 2007 года под названием «Другая сторона Версаля». [172]
Позже Лагерфельд реализовал одну из своих детских амбиций, став профессиональным карикатуристом; с 2013 года его политические карикатуры регулярно публиковались в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung . [173] [174]
В 2013 году он снял « Однажды в сказке...» , короткометражный фильм с Кирой Найтли в роли Коко Шанель и Клотильдой Эсме в роли ее тети Адриенны. [175] В июне 2016 года было объявлено, что Лагерфельд спроектирует два жилых вестибюля Estates at Acqualina, жилого комплекса в Санни-Айлс-Бич в Майами . [176]
В 2016 году в Палаццо Питти прошла еще одна выставка фотографий Карла Лагерфельда [177] , включавшая портреты и фотографии с модных съемок, вдохновленные классической мифологией. [178]
В октябре 2018 года Лагерфельд в сотрудничестве с Carpenters Workshop Gallery запустил художественную коллекцию функциональных скульптур под названием Architectures. Скульптуры были сделаны из Arabescato Fantastico, редкого ярко-белого мрамора с темно-серыми прожилками и черного мрамора Nero Marquina с молочными прожилками. Вдохновленный античностью и называемый современной мифологией, ансамбль состоит из геридонов, столов, ламп, консолей, фонтанов и зеркал. [179]
В 2019 году, после известия о смерти Лагерфельда, Galerie Gmurzynska организовала ретроспективную выставку, освещающую последние три десятилетия его творчества. [169]
Лагерфельд был узнаваем по своим фирменным белым волосам, черным солнцезащитным очкам, перчаткам без пальцев и высоким накрахмаленным съемным воротникам . [180]
У него были 18-летние отношения с французским аристократом и светским львом Жаком де Башером (1951–1989), хотя Лагерфельд утверждал, что эти отношения никогда не были сексуальными. [181] «Я бесконечно любил этого мальчика», — якобы сказал Лагерфельд о де Башере, — «но у меня не было с ним физического контакта. Конечно, меня соблазнило его физическое обаяние». [182] У де Башера был роман с кутюрье Ивом Сен-Лораном ; впоследствии деловой партнер и бывший любовник Сен-Лорана Пьер Берже обвинил Лагерфельда в том, что он стоял за гамбитом с целью дестабилизировать конкурирующий модный дом. [182] Де Башер умер от СПИДа в 1989 году, в то время как Лагерфельд оставался на койке у его постели в больничной палате на последних стадиях его болезни. После смерти Лагерфельда таблоиды сообщили, что его собираются кремировать, а его прах смешать с прахом де Башера, который Лагерфельд хранил в урне, или с прахом его матери. [183] [184]
На протяжении многих лет Лагерфельд жил в многочисленных домах: квартира на улице Рю де л'Университи в Париже, оформленная в стиле ар-деко (1970-е годы); замок Пенхоэ XVIII века в Бретани , оформленный в стиле рококо (1970-е — 2000 годы); квартира в Монте-Карло, оформленная до 2000 года в стиле Мемфис 1980-х годов (с начала 1980-х годов); вилла Жако в Бланкенезе в Гамбурге , оформленная в стиле ар-деко (середина 1990-х — 2000 годы); вилла Ла Вижи во Франции (1990-е — 2000 годы), особняк XVII века ( hôtel particulier ) на улице Рю де л'Университи в Париже, оформленный в стиле рококо и других стилях (1980-е — 2000 годы); квартира на Манхэттене , хотя он никогда в нее не въезжал и не декорировал ее (2006-2012); летняя вилла El Horria в Биаррице , оформленная в стиле модерн (1990-е–2006); и дом, построенный в 1840-х годах в Вермонте (с 2000-х годов). С 2007 года Лагерфельд владел домом 1820-х годов в Париже на набережной Вольтера, оформленным в стиле модерн и ар-деко. [185]
Разворот с фотографиями внутри апартаментов Лагерфельда в Париже и Монако был опубликован в Vogue . [186] Он также показал свою обширную коллекцию булавок и брошей Сюзанны Бельперрон . Он использовал цвет одного из ее колец с синим халцедоном в качестве отправной точки для коллекции Chanel весна/лето 2012. [187]
У Лагерфельда была кошка породы бирманская кошка окраса ред-пойнт по кличке Шупетт , на которой он в июне 2013 года заявил, что женится, если это будет законно. [188] Согласно сообщениям, дизайнер включил кошку в свое завещание от 2015 года и выделил 1,5 миллиона долларов на ее содержание и уход. [189]
Лагерфельд похудел на 42 кг (93 фунта) в 2001 году. [190] Он объяснил: «Я внезапно захотел одеваться по-другому, носить одежду, разработанную Эди Слиманом ... Но эта мода, представленная очень, очень худыми мальчиками — а не мужчинами моего возраста — потребовала, чтобы я похудел как минимум на 40 кг. Мне потребовалось ровно 13 месяцев». Диета была разработана специально для него доктором Жан-Клодом Удре, что привело к появлению книги под названием «Диета Карла Лагерфельда » . Он продвигал ее в Larry King Live и других телевизионных шоу. [19]
Лагерфельд был страстным коллекционером книг и собрал одну из крупнейших личных библиотек в мире. Согласно Rare Book Hub, он сказал: «Сегодня я собираю только книги; для чего-то другого места не осталось. Если вы придете ко мне домой, я покажу вам книги. В итоге у меня оказалась библиотека в 300 000 экземпляров. Это много для одного человека». [191]
После осложнений со здоровьем в январе 2019 года Лагерфельд был госпитализирован в Американскую больницу Парижа в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен 18 февраля. Он умер там на следующее утро от осложнений рака простаты . [192] [193] Он не просил официальных похорон, планировал кремацию и развеивание праха в секретных местах рядом с его матерью, а также его покойным партнером Жаком де Башером. [194] [195] [196]
Лагерфельд был увековечен 20 июня 2019 года в Большом дворце на мероприятии «Карл навсегда», посвященном жизни дизайнера, в рамках которого была представлена ретроспектива его карьеры, освещающая его работу в Chloé, Fendi и Chanel, а также его работу для его одноименного бренда Karl Lagerfeld. [197] [198] 90-минутное мероприятие посетили 2500 гостей. В павильоне, где проходили многие показы коллекций Chanel, было выставлено около 60 гигантских портретов. [199] Церемония также включала чтения и музыкальные выступления Тильды Суинтон , Кары Делевинь , Хелен Миррен , Фаррелла Уильямса и Ланга Ланга . Постановку поставил театральный и оперный режиссер Роберт Карсен . [200]
Выставка «Lagerfeld: The Chanel Shows» Саймона Проктера была показана в Лондоне, Париже, Дубае, Бока-Ратоне и Майами. [201] [202]
В феврале 2020 года галерея Eden почтила Лагерфельда выставкой, на которой были представлены скульптуры и картины, вдохновленные его творчеством. [203]
В июле 2019 года дом моды Карла Лагерфельда объявил о разработке «Проекта белой рубашки». [204] В знак уважения к своему основателю, давшему ему имя, проект прославил наследие покойного дизайнера коллекцией переосмысленных, знаковых белых рубашек. [205] [206]
Лагерфельд однажды сказал: «Если вы спросите меня, что бы я больше всего хотел изобрести в моде, я бы сказал, белую рубашку. Для меня белая рубашка — основа всего. Все остальное приходит потом». [207] [208] [209]
Глобальный проект курировала тогдашний советник по стилю Карла Лагерфельда Карин Ройтфельд , а в нем были представлены работы Кары Делевинь, Кейт Мосс , Томми Хилфигера , Дианы Крюгер , Такаши Мураками , Эмбер Валетты и британского уличного художника Endless, среди прочих. [207] [210] [211] В мероприятии, посвященном Белой рубашке, на Неделе моды в Париже приняли участие Анна Винтур , Кайя Гербер и Карли Клосс . [212]
Семь была любимым числом Лагерфельда, и поэтому семь из финальных дизайнов были воспроизведены 77 раз и проданы по 777 евро каждый, а вырученные средства пошли во французскую благотворительную организацию, связанную с Университетом Париж Декарт . [206] [213] [214]
Музей Метрополитен почтил дизайнера ретроспективой его работ с Balmain, Patou, Chloe, Fendi, Chanel и его одноименной линией. Посмертная выставка Karl Lagerfeld: A Line of Beauty охватила шестидесятилетнюю карьеру Лагерфельда и включала более 150 объектов. [215]
Chanel, Fendi, Condé Nast и собственный модный бренд Лагерфельда оказали поддержку выставке и сопутствующему Met Gala 2023 года . [216] Праздник 2023 года проходил под совместным председательством Микаэлы Коэль , Пенелопы Крус , Роджера Федерера , Дуа Липы и глобального директора по контенту Condé Nast Анны Винтур . [217] [218] Архитектор, лауреат Притцкеровской премии Тадао Андо, разработал дизайн выставки. [219] Куратор Эндрю Болтон рассказал о вдохновении выставки в апрельском выпуске Architectural Digest 2023 года . Болтон объяснил, что дань уважения будет в основном сосредоточена на процессе проектирования Лагерфельда, в частности на его эскизах, и продемонстрирует как буквальные линии рисунков Лагерфельда, так и портновские линии или силуэты его работ. [220]
Было много споров из-за использования Лагерфельдом стиха из Корана в его весенней коллекции кутюр 1994 года для Chanel, несмотря на извинения дизайнера и модного дома. Споры разразились после показа кутюр 1994 года в Париже, когда Индонезийский мусульманский совет ученых в Джакарте призвал бойкотировать Chanel и пригрозил подать официальные протесты правительству родины Лагерфельда, Германии. Дизайнер извинился, объяснив, что он взял дизайн из книги о Тадж-Махале , думая, что слова взяты из любовной поэмы. [185]
Лагерфельд был сторонником использования меха в моде, хотя сам он не носил меха и почти не ел мяса. В интервью BBC в 2009 году он утверждал, что охотники «зарабатывают на жизнь, не научившись ничему другому, кроме охоты, убивая тех зверей, которые убили бы нас, если бы могли», и сказал: «В мире, где едят мясо, носят кожу для обуви, одежды и даже сумок, обсуждение меха — это ребячество». Представители организации « Люди за этичное обращение с животными » (PETA) назвали Лагерфельда «динозавром моды, который так же не вписывается в моду, как его меха вышли из моды» [221] и «особенно сумасшедшим с его менталитетом «убей или будь убитым». Когда в последний раз жизни человека угрожала норка или кролик?» [222] В 2001 году он стал объектом насмешек на премьере модной коллекции в Линкольн-центре в Нью-Йорке. Однако пироги с тофу, которые активисты по защите прав животных бросали в знак протеста против использования меха в своих коллекциях, угодили в Calvin Klein . Представитель PETA описал удар по Кляйну как « дружественный огонь », назвав Кляйна, который не использует мех, «большим другом животных», а Лагерфельда — «дизайнерским динозавром», который продолжает использовать мех в своих коллекциях. [223] В 2010 году, после того как Лагерфельд использовал искусственный мех в своей коллекции Chanel 2010 года, на сайте PETA было заявлено: «Это триумф искусственного меха... потому что искусственный мех так сильно изменился и стал таким великолепным, что теперь вы едва ли увидите разницу». [224]
В 2009 году Лагерфельд присоединился к критикам супермодели Хайди Клум , последовавших за высказываниями немецкого дизайнера Вольфганга Йопа о Клум, которая позировала обнажённой на обложке немецкого издания журнала GQ . Йоп описал Клум как «никакую модель для подиума. Она просто слишком тяжёлая и у неё слишком большой бюст». [225] [226] Лагерфельд прокомментировал, что ни он, ни Клаудия Шиффер не знали Клум, так как она никогда не работала в Париже, и что она была незначительной в мире высокой моды, будучи «более броской и гламурной, чем нынешняя мода». [227] Он произвёл международный фурор 9 февраля 2012 года, когда назвал певицу Адель «немного слишком толстой». [228] Адель ответила, что она такая же, как большинство женщин, и она очень гордится этим фактом. [229] Позже Лагерфельд вызвал еще один скандал, 31 июля 2012 года, когда он раскритиковал Пиппу Миддлтон , сестру Екатерины, принцессы Уэльской , за ее внешность. [230] [231]
Его карикатура на Харви Швайнштейна , изображающая кинопродюсера Харви Вайнштейна в виде свиньи, была раскритикована как антисемитская и бесчеловечная . [232] Он вызвал споры, раскритиковав иммиграционную политику канцлера Германии Ангелы Меркель во время европейского миграционного кризиса , заявив: «Вы не можете убить миллионы евреев, а затем принять миллионы их злейших врагов после этого, даже если между событиями пройдут десятилетия», и обвинив ее в том, что она тем самым стала причиной подъема партии « Альтернатива для Германии» (АдГ). [233] [234] В мае 2018 года во время интервью французской газете Le Point Лагерфельд упомянул, что подумывает отказаться от своего немецкого гражданства из-за миллиона мусульманских иммигрантов, которых приняла в Германию Меркель, и это решение он объяснил ростом неонацизма в стране. [235]
В интервью французскому журналу Numéro в 2019 году Лагерфельд отверг движение #MeToo и заявил: «Если вы не хотите, чтобы вас дергали за штаны, не становитесь моделью. Вступайте в монастырь, в нем для вас всегда найдется место». [236] Он также раскритиковал недавно введенные правила в фотостудиях и модельных агентствах, принятые для защиты молодых моделей, заявив, что они «слишком суровы» и как дизайнер «вы ничего не можете сделать». Лагерфельд также защитил стилиста Карла Темплера , которого обвинили в сексуальных домогательствах, и заявил, что, хотя он не выносит Харви Вайнштейна , его неприязнь к нему носит профессиональный характер. [237]
В 2007 году Лагерфельд заявил, что его противоречивая персона была игрой. [238]
...
на самом деле был полиглотом, говорил на девяти языках, включая русский, и поэтому был по-настоящему успешным бизнесменом там
...
Модельер Карл Лагерфельд родился 10 сентября 1935 года в Гамбурге, Германия.
В 1954 году молодой Карл Лагерфельд принял участие в конкурсе, организованном Wool Secretariat, и это стало воплощением молодежной сорочки. Стиль, который должен был быть сокращен в шестидесятых, появился.
Лагерфельд... провозглашается главным талантом мира готовой одежды...
[С]амый изобретательный дизайнер в Париже...
[I] было интересно заметить, что Карл Лагерфельд заменил Ива Сен-Лорана в качестве любимого наставника некоторых американских дизайнеров.
восторженные коллекции... были у гигантов: Карла Лагерфельда для Chloe и Ива Сен-Лорана.
Карл Лагерфельд о Chloé... давняя одержимость тридцатыми годами...
В период с 1969 по 1972 год творчество Карла Лагерфельда для Chloé явно находилось под влиянием коллекции в стиле ар-деко, которую он собирал.
...Сороковые...плечи...подворачиваются [у]...Карла Лагерфельда из Chloe...
...Fendi... был разработан Карлом Лагерфельдом... Угадайте, что он привез? Меховые пальто с тонкой талией и расклешенными юбками, вот что. А также шорты-бермуды и педальные толкатели и — представьте себе — туфли-седла.
Лагерфельд из Chloe... набирал обороты с 1940-х по 1950-е годы.
Лагерфельд настоял на том, чтобы нижняя сторона шкур была снята до самого тонкого слоя, необходимого для поддержки ворса, и, смягчив и обработав нижнюю сторону, сделал подкладку изделия ненужной.
Отличие вещей Лагерфельда в том, что вся внутренняя конструкция и практически все швы были устранены, то есть не было ни подкладок, ни прокладок, ни даже подгибов — ткань просто обрезалась снизу.
дизайнеров, за ним внимательно следят за его инновациями, которые являются такими же техническими, как поиск способов избегать подкладок, устранение швов, когда это возможно, и отделка краев обметочными стежками вместо подгибов. Все это в интересах того, чтобы одежда оставалась легкой и струящейся.
Именно Лагерфельд первым убрал из одежды форму и подкладку... Он также полностью убрал подолы, чтобы сделать одежду более легкой и более удобной для многослойного ношения.
«[В]ы не можете вернуться к одежде на подкладке, потому что... одежда сегодня должна быть легкой и свободной».
Он] продолжил. «Не может быть костей и проводов... Если мы вернемся к подкладкам, то мы вернемся к тому, как все было, не заглядывая вперед».
[осени 1978 г.] [Лагерфельд] делал много мягкой современной одежды. Она не навязывала свою форму владельцу. Он упростил конструкцию, так что ткань, казалось, просто струилась по телу.
«Женщины стали слишком неряшливыми в свободной, не по размеру одежде. Они стали слишком небрежны по отношению к себе и больше не привлекательны», — сказал он...
[Аззедин Алайя, Клод Монтана, Тьерри Мюглер, Жан-Поль Готье, в] коллекциях этих дизайнеров талии обычно зауженные, каблуки высокие,... и, хотя дизайнеры обычно это отрицают, многие из предметов одежды стесняют движения.
внезапно произошел переход к более облегающему, более приталенному образу... накладные плечи, пояса на талии и узкие юбки... что сразу же окрестили «ретро» и отправили других дизайнеров обратно в 1950-е годы... Что заставило его измениться?... «Свободный, многослойный образ просто стал беспорядочным», — сказал он. «Свободно струящаяся одежда выглядела неряшливо».
Теперь [Лагерфельд] занимается чем-то, что называется формой. Это означает рукава, которые выгибаются наружу, как дыни; форма дыни повторяется во многих юбках. У кавалерийских пиджаков есть пеплумы, которые резко выступают из туго затянутых талий. Продолжайте эту линию рассуждений, и у вас... также будут турнюры. Да, турнюры.
Некоторые были ошеломлены тем, что они увидели: подол выше колена, явно накладные плечи, даже на свитерах, юбки с драпировкой на одну сторону с оборками.
Его послание ясно. Ему нравится структурированная одежда с широкими плечами, узкой талией, обычно немного закругленная на бедрах и сужающаяся к подолу.
[Лагерфельд] начал с наплечников для футбола, поскольку именно их он первым нашел пригодными для использования, уменьшив их до приемлемых размеров.
Текущая осенняя коллекция [Карла Лагерфельда] — одна из самых возмутительных в своем стремлении к широким плечам и агрессивной сексуальности.
...Лагерфельд...возродил...костюм с пеплумом с узкой юбкой...Теперь он сделал еще один шаг к формированию, округлив рукав. Иногда он использует подкладку, чтобы получить форму круассана или рога изобилия...
Карл Лагерфельд иногда подкладывает под баску подкладку, чтобы подчеркнуть тонкую талию и округлые бедра.
широко копируемое «бюстье»... имеет пенопластовую основу...
Именно Лагерфельд изначально представил нынешний [1979] силуэт с широкими плечами, узкой талией, округлыми бедрами и короткой юбкой.
юбки-путешественники, в которых невозможно ходить...
Обувь [его моделей] имела треугольные, тонкие каблуки, которые выбивали их тела из колеи и заставляли их ходить с выпирающими задними частями неловко, а не вызывающе.
шляпы размером с граммофонную пластинку, опасно наклоненные набок...
любит... огромные, обрамляющие лицо, веерообразные шляпы...
Лагерфельд... вернул корсет Merry Widow, корсеты из китового уса и все такое.
Топы без бретелек Карла Лагерфельда были на косточках и с подкладкой из волокнистого наполнителя.
В силуэте моды произошли значительные изменения, которые начались в преувеличенной форме прошлой осенью, когда плечи выпятились, юбки стали длиннее, а одежда начала обтягивать тело... еще более преувеличенно... в случае парижских дизайнеров Карла Лагерфельда, Клода Монтаны и Тьерри Мюглера...
Лагерфельд... был почти всю жизнь поглощен... XVIII веком
Карл Лагерфельд для Chloë очарован гламуром 18-го века...
...платья пастушек XVIII века (Chloe)...
Лагерфельд... решил создать коллекцию, основанную на... костюмах восемнадцатого века... Итак, у нас есть широкополые кавалерийские шляпы, накидки, бархатные и атласные бриджи, блузки с кружевной отделкой и множество эффектных сапог выше колена.
давно питал пристрастие к 18 веку, и его высокие сапоги, блузки в стиле кавалер и свободные платья-халат, созданные для осени, казались уместными...
Карл Лагерфельд... может наполнить коллекцию элементами XVIII века и создать совершенно современную одежду.
Именно Лагерфельд изначально представил нынешний силуэт с широкими плечами, узкой талией, округлыми бедрами и короткой юбкой.
Г-н Лагерфельд надел на своих моделей жесткие картонные головные уборы, которые возвышались над их зачесанными назад волосами, как полумесяцы. И он дал им черные атласные или лакированные леггинсы, отороченные серебряной окантовкой и застегивающиеся серебряными пуговицами.
Лагерфельд, который разрабатывает дизайн для Chloe, показал самые короткие мини-юбки... Его мини с подбитыми плечами... это нечто особенное... Его мини... подавались в трех категориях: однослойные, едва прикрывающие задницу, и двухъярусные и трехъярусные юбки, которые все еще заканчивались выше колена.
[О]чень короткие и очень длинные юбки были представлены.
...новый образ Long and Strong — длинные юбки, шали, пальто-халат и множество слоев.
французские стили...снова стали длиннее, пышнее и многослойнее.
«Это не старая многослойность, — настаивает Карл Лагерфельд. — Это невесомый объем. Объем для движения, а не для веса».
Лагерфельд вновь представил корсет в непривлекательно строгой версии...
...[П]очти каждый наряд, от гибкого трикотажного платья до неструктурированного жакета, имел широкий корсетный пояс, обернутый вокруг талии, который раньше назывался утягивающим поясом.
...Лагерфельд переделал пояс. Он немного похож на те пояса для поддержки спины, которые продаются по почте с задних страниц журналов. Но они часто изготавливаются из кожи и эластичного материала. Пояс Лагерфельда, который он надевает поверх всего, включая вечерние платья, немного приподнимается над талией, но акцент явно делается на бедрах.
«Создавать коллекцию без брюк не имеет смысла, как и коллекцию без юбок», — посмеялся Карл Лагерфельд над Chloé.
Лагерфельд продемонстрировал то, что он называл своим «двухшаговым» — юбкой или платьем поверх брюк...
...[Э]кстати, одна из курток из коллекции 1984 года стоила 75 000 долларов, модный дом не успевал их изготавливать.
Рукава укоротили, и теперь пиджак едва скрывает талию.
Плечи... выдвинуты и дополнены подкладкой.
Юбка была сужена, а подол поднят до уровня выше колена.
Юбки Chanel... укоротили... Теперь они доходят до колен... Юбки не только короткие, но и узкие, из-за чего модели семенят и извиваются, а не шагают по подиуму.
едва доходил до колена, а не спускался на два дюйма ниже, как предпочитала покойная Габриэль Шанель, а юбки были значительно более откровенными.
Его главный метод на данный момент — натягивать все как можно ближе к телу, включая почитаемые костюмы. Многие платья настолько обтягивают, что манекены, казалось бы, не могут ходить.
...туфли-лодочки с открытой пяткой, обновленные с более острым носком и более высоким, изогнутым каблуком...
[Т]у туфель-лодочек с черным носком каблуки значительно выше...
двухцветные туфли-лодочки были там..., хотя и с более высокими, тонкими каблуками...
...Стеганые сумки растянулись до новых размеров. А знаменитые цепочки из искусственного золота и жемчуг разбросаны с таким изобилием, что даже мадемуазель Шанель, сама невероятная любительница драгоценностей, никогда бы не предположила.
Знаменитая стеганая сумочка Chanel увеличена до размера портфеля... [Н]икогда еще [цепи и жемчуг Chanel] не были такими массивными. Ряды золотых цепей висят не только на шее, но и на бедрах и запястьях.
Сумки из стеганой кожи... были размером почти с чемодан.
Миниатюрные стеганые сумочки Chanel... выглядят едва ли достаточно большими, чтобы вместить жетон метро.
...Реакция профессиональных покупателей и прессы была решительно неоднозначной... Бернадин Моррис... сказала, что «образ Chanel был опошлин»...
[T]e образ иногда кажется пародией на себя... Тихая, скромная одежда трансформировалась в довольно высокомерный стиль. Образ Chanel был опошлин...
Многие очень критически отнеслись к... дерзкой, показной интерпретации Лагерфельдом стиля Шанель, наиболее ярким примером чего является использование выступающих подплечников и тяжелых позолоченных украшений — пародия на ранний, сдержанный стиль Шанель.
Карл Лагерфельд в Chanel почти пародировал статусную одежду,...[демонстрируя] мини-юбки, увешанные цепями и стеганые, как сумочки.
-юбка? "Dégoütant" [отвратительно], — отрезала Коко Шанель... И так Шанель осталась Шанель, с аккуратно подобранными костюмами, едва прикрывающими коленную чашечку.
почитаемого костюма — не говоря уже о всей коллекции, которая включала несколько довольно вызывающих вечерних платьев — была работой трех бывших молодых помощников Карла Лагерфельда, всемирно известного парижского дизайнера. Главным спонсором был 25-летний Эрве Леже... [С]лухи упорно продолжают утверждать, что [Лагерфельд] был серым кардиналом, стоящим за этим.
...[И]слышал, что [Лагерфельд] имел какое-то отношение к готовой одежде, представленной сегодня утром в рамках весенне-летних показов здесь. На самом деле, за одежду отвечают два бывших помощника, Эрве Леже и Ева Компокасси.
[Т]ом Дом Chanel... управляют два молодых дизайнера, Эрве Леже и Марианна Уден... Оба являются протеже Карла Лагерфельда...
К следующему сезону показов г-н Лагерфельд сказал, что, вероятно, представит в Париже третью линию. Ожидается, что компания, носящая его имя и принадлежащая Cora-Revillon, вскоре будет куплена Dunhill Holdings, которой принадлежит Chloe. Осталось только проработать детали.
Помимо производства мехов, Revillon будет производить и продавать все продукты с лейблом Karl Lagerfeld, за исключением духов.
Пачка Шанель: складки из черной шелковой органзы поверх оборчатых нижних юбок из тюля.
...[A]t Карл Лагерфельд снял подплечники с плеч и переместил их вниз на бедра...
Переместив подплечники на верхнюю часть бедра, Лагерфельд предлагает первое за долгое время крупное структурное изменение в моде...
Лагерфельд проложил путь к тому, чтобы коллаборации стали основой, которой они являются сегодня. Возможно, наиболее памятным было то, что он был ответственен за первую из ныне чрезвычайно популярной серии коллабораций H&M еще в 2004 году. [...] Основываясь на успехе этой первой капсульной коллекции, которая была распродана за считанные минуты, Лагерфельд продолжил сотрудничать с часовой компанией Fossil, универмагом Macy's, косметическим брендом Shu Uemura и даже с гигантом по производству напитков Coca Cola в последующие годы (предлагая более доступные и доступные способы покупки его творений). Есть даже кукла Барби Карла Лагерфельда, основанная на культовом стиле дизайнера.
Возможность купить блузки за 49 долларов и расшитые пайетками смокинги за 129 долларов у одного из самых известных дизайнеров планеты не только вызвала ажиотаж в розничной торговле — она оказала сейсмическое воздействие на всю систему моды: разрушила барьеры между роскошью и массой, демократизировала дизайн по-новому и предвещала эру безудержного сотрудничества, дропов и всплывающих концепций.
Одной из его страстей за пределами дизайна была фотография; Лагерфельд часто снимал кампании Chanel, а также фотографировал редакционные статьи для таких журналов, как V, Numéro и Harper's Bazaar.
Как специалист по трафаретной печати с собственным внутренним печатным отделом, Штайдл является экспертом в различных видах бумаги и методах печати. Он и Лагерфельд встретились в начале 1990-х годов. Дизайнер однажды назвал его «лучшим печатником в мире» и был вдохновлен на создание множества новых идей благодаря работе с ним. Лагерфельд опубликовал десятки коллекций фотографий в издательстве, начиная с Off the Record в 1994 году.
Стены Дворца были увешаны возвышающимися черно-белыми портретами Лагерфельда, с его юного прибытия в Париж в качестве молодого немецкого победителя премии Woolmark в 1954 году, на каждом этапе его восхождения, через Chloé в 70-х, Fendi, Chanel и его собственный бренд Karl Lagerfeld, до становления самой известной личностью в мире моды.
