stringtranslate.com

Османская одежда

Османский чиновник

Османская одежда или османская мода — это стиль и дизайн одежды , которую носили во времена Османской империи .

Османский период

Османский султан Сулейман Великолепный в богато расшитом кафтане.
Стильная молодая женщина середины XVII века. Она носит şalvar (брюки), длинную, прозрачную gömlek (рубашку) и длинную до щиколотки фиолетовую entari (верхний халат) с заправленными концами. Меховая подкладка ее yelek (куртки или жилета) отмечает ее как богатую и высокопоставленную.
Абдул-Меджид I

В то время как дворцовые и придворные одевались роскошно, простые люди были озабочены только тем, чтобы прикрыть себя. Начиная с правления Сулеймана Великолепного , администраторы приняли законы о роскоши, касающиеся одежды мусульман , христиан , еврейских общин, духовенства, торговцев, государственных и военных чиновников, которые особенно строго соблюдались во время правления Сулеймана Великолепного.

В этот период мужчины носили верхнюю одежду, такую ​​как «минтан» (жилет или короткая куртка), «зыбин», « шалвар » (штаны), «кушак» (кушак), «потур», энтари или кафтан (длинный халат), « калпак », « сарик » на голове и «чарык», «чизме» (сапоги), «чедик» или «йемени» на ногах. Администраторы и богатые носили кафтаны с меховой подкладкой и вышивкой, тогда как средний класс носил «куббе» (халат средней длины) или «хирка» (короткий халат или туника). Бедные носили «цепкен» или « йелек » (жилет) без воротника.

Повседневная женская одежда состояла из şalvar (брюки), gömlek (сорочка), которая доходила до середины икры или щиколотки, короткого, приталенного жакета, называемого zıbın, и пояса или пояса, завязывавшегося на талии или чуть ниже. Для официальных случаев, таких как посещение друзей, женщина добавляла entari или kaftan, длинный халат, который был скроен так же, как zıbın, за исключением длины. И zıbın, и kaftan застегивались на талии, оставляя юбки открытыми спереди. Оба предмета одежды также имели пуговицы до самого горла, но часто застегивались только до нижней части груди, оставляя одежду открытой над грудью. Вся эта одежда могла быть ярко окрашенной и узорчатой. Однако, когда женщина выходила из дома, она покрывала свою одежду ferace, темным, скромно скроенным халатом, застегивавшимся до самого горла. Она также прикрыла волосы и лицо вуалью.

Головной убор был самым мощным индикатором социального статуса мужчины. В то время как простолюдины носили «кюлах», покрытые «абани» или «йеменскими», мужчины более высокого ранга носили самые разные тюрбаны.

Политические кризисы XVII века отразились в хаосе в одежде. Чрезмерно роскошное принуждение к потреблению и показухе в эпоху тюльпанов продолжалось до XIX века. Попытки модернизации Махмуда II в 1830-х годах сначала оказали свое влияние на государственный сектор. В то время как «сарик» был заменен на « фезу », люди, работающие в Высокой Порте, начали носить брюки, «сетре» и «потин».

Головной убор

Османские головные уборы указывали на статус и род занятий их владельца. Королевские тюрбаны могли быть украшены перьями в декоративном эгрете . Начиная с 19 века султаны начали носить фески вместо тюрбанов . Дочери султанов получали роскошные украшения при замужестве, включая диадемы или вуали с драгоценными камнями. Императорские и знатные дамы также покрывали свои головы маленькими платками, а лица — вуалями из брюссельской сетки. [1]

Существует не так много записей о женской одежде того времени, но художественные произведения могут дать некоторое представление. Головные уборы обычно представляли собой высокие, остроконечные шляпы с прикрепленной к ним вуалью, которая служила для прикрытия лица во время прогулок. На изображениях султанш их одежда в основном сфабрикована с небольшими ссылками на то, что на самом деле носили османские женщины. Портрет Роксоланы изображает ее в головном уборе в форме коробочки для пилюль с декоративными драгоценностями по краю. Хотя ее головной убор иллюстрирует популярные стили в головных уборах османских женщин того времени, ее одежда остается очень похожей на одежду в европейском стиле. Это был популярный способ изображения женщин, особенно султанш. [2]

Многие факторы способствовали изменениям в одежде османских женщин, включая стоимость материалов и фирманов , или королевских деклараций. В начале XVIII века женщины из высшего сословия начали носить чадру , или вуали, которые закрывали их лица при выходе из дома. Со временем чадры стали более прозрачными и широкими, с серебряной вышивкой. По мере того, как в женскую одежду вносились все большие изменения, чадры и фераки все меньше рассматривались как одежда, прикрывающая тело, и все больше как декоративные и орнаментальные стили.

В 19 веке в женской одежде произошли более радикальные изменения. Йеменские платки, или платки, были настолько тонкими, что их волосы были почти все видны. Другие традиционные наряды сочетали турецкую и европейскую моду.

Во время Первой мировой войны турецкие женщины начали носить платки, завязанные ниже подбородка, вместо карсафа — похожего на халат платья, которое покрывало все тело и голову, за исключением глаз. [3]

период Танзимата

В периоды « Танзимата » и «Мешрутиет» в 19 веке простые люди, все еще носившие традиционную одежду, представляли большой контраст с администраторами и богатыми, носившими «редингот», куртку, жилет, боюнбагы (галстук), «минтан», остроконечную обувь на высоком каблуке. Женская одежда османского периода в «особняках» и дворцовых дворах включала «энтари», «кушак», «шалвар», «башорту» и «фераче» 19 века без особых изменений.

В XVI веке женщины носили на голове двухслойные длинные «энтари» и «тюль», бархатные шали. Их верхняя одежда состояла из «фераче» и «йелдирме». Упрощение в XVII веке проявилось в том, что под короткорукавным нарядом в форме кафтана носили внутренний «энтари» и соответствующий пояс.

Женская одежда становится более броской и экстравагантной, сопровождаемой украшенными пучками волос и пошивом. Пошив в его истинном смысле начался в этот период. Понятие женской одежды в первую очередь зародилось в крупных жилых центрах, таких как Стамбул и Измир в 19 веке, и женщины постепенно начали участвовать в общественной жизни вместе с движением вестернизации. Пера стала центром моды, и парижской моде последовали портные греческого и армянского происхождения. В период Абдул-Хамида II «фераче» (скрывающий верхний халат, по форме напоминающий скромно скроенную версию домашнего платья) был заменен на «чаршаф» разных стилей. Однако сельский сектор продолжал носить традиционную одежду.

Османское влияние на западную женскую одежду

Мадам де Помпадур, изображенная в образе турецкой дамы в 1747 году Шарлем Андре ван Лоо
Мужчина в восточном костюме («Благородный славянин»), масло на холсте, Рембрандт , 1632 г. Яркий пример европейского подражания османскому костюму с целью создания образа достойного, элитарного человека.

Взаимодействие между османами и британцами происходило на протяжении всей истории, но в 18 веке европейские гости и жители Османской империи заметно возросли и взорвались в 19 веке. [4] Таким образом, мода является одним из методов оценки возросшего взаимодействия. Исторически одежда европейцев была более разграничена на мужскую и женскую. Чулки и брюки были зарезервированы для мужчин, а юбки - для женщин. [5] Наоборот, в Османской империи мужская и женская одежда были более похожи. Распространенным предметом одежды, который носили обе, был шалвар, объемное нижнее белье из белой ткани, по форме напоминающее то, что сегодня называют «шаровары». [6] Для британских женщин, путешествующих по Османской империи, шалвар быстро стал символом свободы, потому что они заметили, что османские женщины имели больше прав, чем британские женщины. Леди Мэри Уортли Монтегю (1689–1762), жена британского посла в Константинополе, отметила в своих письмах в турецкое посольство , что османские женщины «обладали законными правами собственности и защитой, которые намного превосходили права западных женщин». [7] Эти путешественницы часто получали интимное представление об османской культуре, поскольку, будучи женщинами, они имели более легкий доступ к мусульманским элитным гаремам, чем мужчины. [8] Шальвар успешно распространился в Европе в конце 19-го века, когда различные женщины-суфражистки и феминистки использовали шальвар как символ эмансипации. Другие выдающиеся британские женщины, такие как леди Джейни Арчибальд Кэмпбелл (1845–1923) и леди Оттолайн (Вайолет Энн) Моррелл (1873–1938) носили шальвар «в попытке символизировать свой отказ от традиционных британских стандартов и сексуальных различий». [9] Шальвар распространился и за пределы Европы, когда Амелия Дженкс Блумер модифицировала эти «турецкие брюки», создав американские « шаровары ». [10]

Еще одной областью, в которой османы оказали влияние на женскую западную одежду, была многослойность. Изначально многослойность имела практическое применение для предков Османской империи, которые были скотоводами-кочевниками и наездниками, и им нужно было носить слои, чтобы приспособиться к меняющимся температурам. [11] С возникновением Османской империи многослойность одежды стала различать пол, класс или ранг человека в определенных общинах, а также демонстрировать множество роскошных тканей, тем самым сигнализируя о богатстве и статусе человека. Многослойность также имела духовное значение. В исламском искусстве многослойность различных узоров представляет собой духовную метафору божественного порядка, которая кажется непостижимой, но на самом деле спланирована и имеет смысл. [11]

В Европе в XVI веке юбки стали иметь многослойный вид. До XVI века юбки разрезались только снизу, но теперь разрез делил пополам переднюю часть юбки, открывая контрастный слой под ним. Часто нижний слой сочетался с многослойным рукавом. [12] Висячие рукава также были европейской концепцией, заимствованной у османов, хотя они появились в Европе намного раньше, чем многослойные юбки. В XII веке религиозные и ученые люди носили пальто со свисающими рукавами, похожими на верхние кафтаны в турецком стиле. Эти свисающие рукава означали, что можно было увидеть второй слой ткани под внешним слоем. [12] Хотя свисающие рукава присутствовали в Европе с XII века, они не избежали очарования леди Мэри Монтегю в XVIII веке. В письме от 10 марта 1717 года она писала графине Марабут Хафиз (Хафсе) Султан, женщине, которая была фавориткой свергнутого султана Мустафы: «Но ее платье было чем-то столь удивительно богатым, что я не могу удержаться, чтобы не описать его вам. Она носила жилет, называемый дональма, который отличается от кафтана длинными рукавами и складками по низу. Он был из пурпурной ткани, прямой по ее фигуре и густой с каждой стороны, до ее ног и вокруг рукавов, с жемчужинами лучшей воды того же размера, что и их пуговицы обыкновенно». [13]

Республиканский период

Распространенные стили одежды, преобладавшие в середине 19 века, навязанные религиозными причинами, вступили в фазу трансформации в республиканский период. В этот период реформа «шапка» и последующая реформа «кылык кыяфет», реализованные под руководством Мустафы Кемаля Ататюрка в Кастамону в 1925 году, оказали полное влияние на Стамбул. Женские «чаршаф» и «пече» были заменены пальто, шарфом и шалью. Мужчины начали носить шляпы, куртки, рубашки, жилеты, галстуки, брюки и обувь. С процессом индустриализации 1960-х годов женщины вошли в рабочую жизнь, а портные были заменены швейной промышленностью. Современная концепция моды, как и во всем мире, очевидна как в социальных, так и в экономических измерениях в Турции .

Современное использование

Современные турецкие дизайнеры, такие как Рифат Озбек , Джемиль Ипекчи, Вурал Гёкчайлы, Йылдырым Майрук, Садык Кызылагач, Хакан Эльябан и Бахар Корчан, черпают вдохновение в исторических османских проектах, а османские или османские узоры важны для турецкой текстильной промышленности.

Галерея

Религиозное облачение (1878)

Обычные люди (1878)

Народные костюмы 1873 года

Смотрите также

Примечания

  1. ^ Ирепоглу, Гюль (2012). Имперские османские драгоценности: чтение истории через драгоценности. Фейза Хауэлл. Стамбул. ISBN 978-605-5488-14-7. OCLC  815521945.{{cite book}}: CS1 maint: отсутствует местоположение издателя ( ссылка )
  2. ^ Мадар, Хизер (2011). «До одалиски: ренессансные изображения элитных османских женщин». Early Modern Women . 6 : 1–41. doi :10.1086/EMW23617325. ISSN  1933-0065. JSTOR  23617325. S2CID  164805076.
  3. ^ Koç, Fatma; Koca, Emine (январь 2007 г.). «Процесс вестернизации в женской одежде Османской империи: XVIII век — XX век». Asian Journal of Women's Studies . 13 (4): 57–84. doi : 10.1080/12259276.2007.11666035. ISSN  1225-9276. S2CID  155237364.
  4. ^ Шарлотта Йироусек. Османские костюмы: от текстиля к идентичности. С. Фароки и К. Нойманн, ред. Стамбул: Eren Publishing, 2005.
  5. ^ Инал, Онур. «Женская мода в переходный период: Османские пограничья и англо-османский обмен костюмами». Журнал всемирной истории 22.2 (2011): 243–72. Веб. стр. 234
  6. ^ Инал, стр. 252
  7. ^ Йироусек, стр. 8
  8. ^ Инал, стр. 264
  9. ^ Инал, стр. 258
  10. ^ Йироусек, стр. 9
  11. ^ ab Jirousek, стр. 2
  12. ^ ab Jirousek, стр. 12
  13. ^ Инал, стр. 253

Ссылки

Внешние ссылки