The Hunger (весна/лето 1996) — седьмая коллекция британского дизайнера Александра Маккуина для его одноименного модного дома . Коллекция была в первую очередь вдохновлена The Hunger , эротическим фильмом ужасов 1983 года о вампирах . У Маккуина была ограниченная финансовая поддержка, поэтому коллекция была создана с минимальным бюджетом. Как и в случае с Маккуином на ранних этапах его карьеры, коллекция была сосредоточена вокруг строго скроенных предметов одежды и подчеркивала женскую сексуальность. Это была его первая коллекция, включавшая мужскую одежду.
Показ The Hunger состоялся в Музее естественной истории в Лондоне 23 октября 1995 года во время Недели моды в Лондоне . Как и предыдущие профессиональные показы Маккуина, The Hunger был оформлен с использованием образов сексуальности, насилия и смерти, наиболее заметным из которых был корсет из полупрозрачного пластика с настоящими червями, заключенными внутри. Модели обнажали грудь и демонстрировали непристойные жесты на подиуме, а показ завершился тем, что Маккуин демонстрировал зрителям свою задницу.
Критический прием «Голода» был неоднозначным. Некоторые рецензенты посчитали его ярким моментом скучного сезона, а другие принижали предполагаемую незрелость Маккуина как дизайнера. Некоторые повторяли обвинения в том, что работа Маккуина была женоненавистнической. Ретроспективный анализ сосредоточился на кинематографическом вдохновении, лежащем в основе коллекции, и готических образах корсета-червя. Многие из тех, кто работал над «Голодом» с Маккуином, впоследствии стали его давними соавторами. Одежда из «Голода» появилась в обеих постановках ретроспективной выставки « Александр Маккуин: дикая красота» .
Британский модельер Александр Маккуин был известен своими творческими, иногда спорными дизайнами и драматичными показами мод . [6] [7] За свою почти двадцатилетнюю карьеру он исследовал широкий спектр идей и тем, включая историзм , романтизм , женственность, сексуальность и смерть. [8] [6] [7] Он начал как ученик на Сэвил-Роу , заслужив репутацию эксперта-портного. [9] [10] [11] В октябре 1990 года, в возрасте 21 года, Маккуин начал курс магистратуры по дизайну одежды в Central Saint Martins (CSM), лондонской художественной школе. [12] [13] Маккуин познакомился со многими своими будущими коллегами в CSM, включая гравера Саймона Унглесс и Себастьяна Понса. [14] [15] Он также развил интерес к тому, чтобы превзойти своего коллегу-британского дизайнера Джона Гальяно , чьи работы были известны своей креативностью и театральностью. [16] [17] [18]
Маккуин получил степень магистра в 1992 году. Его дипломная коллекция, Джек Потрошитель выслеживает своих жертв , была полностью куплена редактором журнала Изабеллой Блоу , которая стала его наставницей и музой . [19] [20] Репутация Маккуина как автора шокирующих показов началась рано; сексуализированная одежда и агрессивный стиль в его первом профессиональном показе, Nihilism (весна/лето 1994), были описаны The Independent как «шоу ужасов». [21] В следующем показе, Banshee (осень/зима 1994), модель делала вид, что засовывает палец себе во влагалище на подиуме. [22] Шестая коллекция Маккуина, Highland Rape (осень/зима 1995), вызвала обвинения в женоненавистничестве. Возникшая в результате полемика считается отправной точкой славы Маккуина и, как полагают, способствовала его назначению главным дизайнером французского дома моды класса люкс Givenchy . [23] [24] [25]
В начале своей карьеры Маккуин не имел финансовой поддержки, поэтому его ранние коллекции создавались с минимальными бюджетами. Он покупал любые дешевые ткани или обрезки ткани, которые были доступны. [26] Сотрудники часто работали за минимальную плату или получали оплату одеждой. Некоторые соглашались работать бесплатно, потому что были заинтересованы в работе с Маккуином и знали, что он в любом случае не мог позволить себе платить им, в то время как другим, которым была обещана компенсация, просто никогда не платили. [27] [28]
После успеха The Birds (весна/лето 1995) Маккуин получил некоторое финансирование от Eo Bocci, итальянского производителя одежды. Bocci организовал дистрибьюторскую сделку с Bus Stop, дочерней компанией японской компании по производству одежды Onward Kashiyama. [23] [28] [29] Контракт с Bus Stop предусматривал включение мужской одежды, впервые в карьере Маккуина. [28] [30] Производством коллекции занимался миланский производитель MA Commerciale. [31] Флит Бигвуд, преподаватель CSM, участвовал в разработке дизайна тканей. [32] [33]
Несмотря на финансовую поддержку, Маккуин все еще работал в условиях финансовых ограничений. [23] [28] [29] Как и в предыдущих коллекциях, большинство соавторов Маккуина в «Голоде» работали за небольшую плату или вообще бесплатно, полагая, что известность и возможность поработать с Маккуином были ценны сами по себе. [28] [34] Саймон Англесс согласился на небольшую плату в размере 500 фунтов стерлингов за дизайн принтов. [34] Понс, зная, что Маккуин живет в нищете, «никогда не просил у него денег», полагая, что «это окупится в долгосрочной перспективе». [28]
The Hunger — седьмая коллекция Маккуина для его одноименного модного дома , созданная для сезона весна/лето 1996 года. Она была вдохновлена эротическими фильмами ужасов The Hunger (1983), в которых фигурировал любовный треугольник между двумя вампирами и врачом-человеком, и Cat People (1982), в котором молодая женщина обнаруживает, что она соблазнительная кошка-оборотень . [30] [35] Как это было типично для Маккуина, коллекция была сосредоточена на четком крое, экспериментальных материалах и стратегически обнажённой коже. [36] [37] [38] Перед показом он заявил, что его намерением было создать «носимую одежду», которая бы уравновешивала художественное выражение с коммерческими интересами. [39] Он сказал своему другу и соратнику Понсу, что «хочет нарушить некоторые правила и сделать что-то немного шокирующее». [40]
Палитра коллекции в основном была красной, белой и черной. [38] Маккуин использовал натуральные материалы, такие как кожа и перья, и включил принты на природную тематику с рисунками леопардовых пятен, шипов и перьев. [5] [28] [30] Он также поручил консультанту по текстилю Ким Хасслер изготовить свитер из меха собаки его матери. [41] Сексуальность была на первом плане и в центре внимания. Одна из мужских рубашек имела дизайн в стиле граффити, который отсылал к сексуальному акту фистинга . [36] Многие предметы одежды имели экстремальные вырезы и разрезы, обнажающие подкладку или голую плоть модели. Как мужская, так и женская одежда имели разрезы, которые обнажали грудь и бедра. [38] В зависимости от расположения, разрезы визуально напоминали вульву или членовредительство путем порезов, что Маккуин иногда делал. [30] [42] [43] Брюки -бамстеры с низким вырезом , благодаря которым Маккуин стал знаменит, появились как в мужской, так и в женской одежде. [36] [44] Остальная мужская одежда в основном состояла из рубашек с короткими рукавами и пуговицами , брюк без застежек спереди и кожаных курток . [36]
Некоторые элементы отсылают к его выпускной коллекции « Джек Потрошитель преследует своих жертв» , в том числе остроконечные воротники, пятна крови, отделки, имитирующие человеческую плоть, и отпечатки шипов. [30] [45] [46] В «Голоде» визуальный мотив пролитой крови вызвал в памяти фольклор о вампирах, пьющих и обменивающихся кровью. [45] Самым значительным произведением из коллекции является формованный корсет, созданный из двух слоев полупрозрачного пластика, заключающего в себе настоящих червей, сопоставляя сексуальность с образами, предполагающими разложение. [30] [47] Слои были предварительно отлиты на подходящей модели , и Маккуин собрал корсет из свежих живых червей за два часа до показа на подиуме. [43]
Показ показа « Голода» состоялся 23 октября 1995 года во время Недели моды в Лондоне . [31] [33] Маккуин получил желаемое финальное место благодаря силе своего предыдущего показа «Изнасилование в горах» . [33] [48] Местом проведения был шатер на восточной лужайке Музея естественной истории в Лондоне . [30] [33] К этому времени Маккуин стал настолько популярным, что некоторые люди пытались попасть на его показы с помощью ксерокопированных приглашений. [49] По сообщениям, посещаемость показа «Голода» выросла на 30% по сравнению с предыдущим сезоном. [38] Несмотря на финансовую поддержку Боччи, бюджет показа, как сообщается, составлял всего 600 фунтов стерлингов. [50] В ответ на критику показа « Изнасилование в горах » Маккуин отменил приглашение нескольких модных журналистов на «Голод » и отправил по крайней мере одного другого на нежелательное место в третьем ряду. [41] Мать Маккуина и его тетя Рене сидели в первом ряду. [51]
Маккуин часто работал с друзьями и знакомыми, и «Голод» не был исключением. Исландская певица Бьорк , которая тогда встречалась с музыкантом-подругой Маккуина Голди , спродюсировала саундтрек шоу. [29] [30] [52] Голди была нанята для участия в шоу вместе с другими людьми из круга общения Маккуина: Сюзанной Обербек из поп-группы No Bra , Джимми Пёрси из панк-группы Sham 69 и журналисткой Аликс Шарки. [29] [31] [41] Модист Филип Трейси , еще один протеже Блоу, предоставил головные уборы; это было первое из многих совместных проектов. [53] Многие другие сотрудники работали с Маккуином на предыдущих шоу. Юджин Сулейман и Вэл Гарланд вернулись, чтобы укладывать волосы и делать макияж моделям соответственно. [41] Показ показов «Голода» был посвящён подруге Маккуина Кэти Инглэнд, которая к тому времени была его креативным директором . [30] Сэм Гейнсбери, работавший кастинг-директором для «Птиц» , продюсировал шоу. [30] [54]
Ювелир Шон Лиан , работавший над фильмом «Изнасилование в горах» , создал аксессуары для показа «Голода» . [b] [30] [55] Серебряные украшения, которые он делал, должны были вызывать ощущение животности и голода; позже Лиан вспоминал, что Маккуин поручил ему «создать что-то, что создаст небольшое различие между всеми девушками». [5] Лиан создал два основных дизайна для «Голода ». Серьга «Бивень» представляла собой длинную тонкую кривую из серебра, которую носили по отдельности, а не парами. Лиан назвал второй основной дизайн «оленьим украшением», серебряным кольцом с шипами, которое охватывало бедра. [5] [30] [55]
Я больше замечаю некрасивые вещи, потому что другие люди склонны игнорировать некрасивые вещи.
Маккуин, в интервью The Face , ноябрь 1996 г. [2]
Подиум для показа The Hunger был просто белым, без декораций. [41] Журналистка Дэна Томас описала саундтрек как «громкую клубную музыку, прерываемую обезьяньими воплями». [41] Макияж был кошачьим, брови были нарисованы на лбу преувеличенно косыми линиями, а волосы были уложены в стиле 1980-х: маллеты и стрижки в стиле могикан . [c] [41] [58] [59] Как и в предыдущих показах Маккуина, стиль моделей был откровенно сексуальным; наряды были обрезаны так, чтобы обнажить нижнее белье или грудь. [60] [59] Моделей снова поощряли демонстрировать отношение на подиуме: многие делали непристойные жесты в сторону зрителей, такие как палец или знак V. [31] [61] [62] Другие выставляли напоказ свою грудь из-под пиджаков, надетых без рубашки. [41]
Hunger включал в себя 95 образов, 28 из которых были мужской одеждой, смешанной с женской. [30] [41] [63] В первой половине доминировали пиджаки и брюки строгого покроя, в то время как во второй половине преобладали более мягкие платья и юбки. [41] Стелла Теннант была одета в Look 22, белую рубашку с принтом леопарда на нижней половине. [41] Образы 32 и 50, платье миди-длины и ансамбль из двух частей, были сделаны из серебристой сетки и сочетались с полностью закрывающими лицо масками, созданными Treacy, которые напоминали маски для фехтования . [41] [63] [64] Образ 35, белое платье миди-длины, имело среднюю часть с грубым черным принтом и разрезом от груди до пупка; общий эффект сравнивали с вульвой. [3] [42] Корсет-червь появился в образе 64, стилизованный под строгий серый жакет и красную шелковую юбку, с серебряным украшением на бедра от Shaun Leane, надетым поверх юбки. [a] [4] [63]
В конце шоу Маккуин продемонстрировал зрителям свою голую грудь , что он позже объяснил жестом разочарования из-за высоких ожиданий и ограниченной поддержки, оказанной ему Британским советом моды и прессой. [31]
Показ The Hunger не был хорошо принят представителями индустрии, особенно по сравнению с успехом Highland Rape , который сделал Маккуина именем дизайнера. [65] [66] Ричард Бенсон, бывший редактор журнала The Face , вспоминал, что публика была не впечатлена: «Я отчетливо помню, как в конце зажегся свет [...] и как редакторы моды качали головами и выражали свое неодобрение». [49] Мало кто пришел за кулисы, чтобы увидеть Маккуина, который был расстроен реакцией и решил, что его карьера в моде закончена. [31] Редактор моды Сьюзи Менкес пошла за кулисы, чтобы заверить его, что это не так. [31] Цифры продаж подтвердили это. На следующий день Women's Wear Daily ( WWD ) сообщила, что «Маккуин заявил, что уже принял заказы на сумму 1,1 миллиона долларов США » (примерно 700 000 фунтов стерлингов ). [39] В своей биографии «Маккуин, боги и короли» 2015 года журналистка Дэна Томас сообщает, что общая сумма розничных заказов составила 400 000 фунтов стерлингов (приблизительно 630 000 долларов США). [67]
Автор Эндрю Уилсон резюмировал современный прием коллекции как «далеко не добрый». [31] Многие журналисты разделились между личной похвалой Маккуину и разочарованием в результатах. [68] [69] [70] Колин Макдауэлл из The Sunday Times похвалил «остроумие и осведомленность» Маккуина, сказав, что он понял бунтарство «новой женственности», но почувствовал, что фактическая одежда была «плохо продуманным беспорядком», и сказал, что Маккуину понадобится больше времени, чтобы воплотить свое видение в реальность. [68] Иэн Р. Уэбб из The Times также разделился; он считал Маккуина «чрезвычайно умным» и обладающим «уникальными навыками кроя», но слишком глубоко погрузился в свою персону «сердитого молодого человека». [69] Салли Брамптон из The Guardian посчитала, что пошив в «Голоде» был лучше, чем в предыдущих двух сезонах Маккуина, но написала, что ему все еще нужно «обуздать некоторые из его более детских истерик», чтобы быть по-настоящему великим. [70] В The Daily Telegraph Хилари Александер назвала пошив Маккуина «столь же точным, сколь и перспективным». Она пожаловалась на количество показанных моделей с обнаженной плотью и сказала, что Маккуин «не должен был беспокоиться» о том, чтобы демонстрировать зрителям свои прелести, назвав его «бледным, слегка толстым мальчиком». [71] [72]
Несмотря на разочарование, некоторые обозреватели посчитали, что «Голод» был ярким пятном на неудовлетворительной Лондонской неделе моды. [39] [70] И WWD , и Эми Спиндлер из The New York Times посчитали, что Маккуин был одним из немногих дизайнеров, которые показали интересные коллекции. [39] [73] Брамптон назвал остальные показы «мрачными» по сравнению с показами Маккуина. [70] Макдауэлл раскритиковал сезон за отсутствие креативности, назвав Маккуина «лидером оригинальности мысли», в которой, по его мнению, нуждалась британская мода. [68] В обзоре дизайна сезона в Sunday Telegraph Александр был в целом критичен, задавая вопрос, действительно ли кто-либо из молодых дизайнеров, включая Маккуина, вообще создавал моду. [71] Уэбб посчитал, что все дизайнеры слишком старались, и пожелал, чтобы «Голод » «не было так больно смотреть». [69]
Критики похвалили некоторые аспекты показа, наиболее заметным из которых был возврат коллекции к панк-моде 1980-х годов: волосы, уложенные шипами или в стиле могикан , обнаженная грудь у женщин и серьги, которые носились по одной, а не парами. [c] [58] [74] Джейн де Телига из The Sydney Morning Herald отметила, что возрождение панка, по всей видимости, «стало традицией на английских показах». [74] Луэлла Бартли из Evening Standard назвала коллекцию «неотерическим панком, который выглядел как бритва, а не как Джонни Роттен ». [58] В своей статье в International Herald Tribune Менкес подчеркнула модернистское использование Маккуином кружева — «ламинированного автомобильной краской или нарезанного на абстрактные узоры тела». [75] Шпиндлер чувствовал, что Маккуин использовал свой пошив одежды на Сэвил-Роу, чтобы создать «самую извращенную, самую фетишистскую одежду на любом подиуме». [73] Некоторые посчитали, что коллекция показала личностный рост Маккуина. Журналист Evening Standard Элисон Венесс и сотрудники WWD посчитали коллекцию более зрелой, чем Highland Rape . [39] [44] Венесс посчитал, что более молодой Маккуин покрыл бы дизайн кровью, чтобы подчеркнуть свою точку зрения, но в The Hunger он только «намекнул на что-то отвратительное», продемонстрировав новообретенную сдержанность. [44] Сотрудник Vancouver Sun предположил, что Маккуин «встал на место Джона Гальяно ». [76]
Нет четкого ретроспективного консенсуса относительно The Hunger . В своей биографии Маккуина Джудит Уотт назвала его первой коммерчески жизнеспособной коллекцией Маккуина, но посчитала, что она не смогла сбалансировать художественные и коммерческие интересы, что сделало ее одной из его слабых попыток. [62] В Gods and Kings Томас описал ее как «самую коммерческую и завершенную» коллекцию в карьере Маккуина на тот момент, но утверждает, что СМИ «устали от выходок плохого парня Маккуина». [67]
Хлоя Фокс в своей книге Vogue On: Alexander McQueen связала The Hunger с последующей коллекцией Маккуина Dante (осень/зима 1996). Она видела в них примеры своего рода «фантастических и зловещих визуальных миров», полных сексуальности и смерти, которые Маккуин создал в своей ранней карьере. [49] Ребекка Арнольд, анализируя взаимодействие сексуальности и брутальности в моде для Fashion Theory , выделила ранние работы Маккуина как пример этой эстетики. О The Hunger она чувствовала, что модели в своих формованных лифах «казались вампирскими и презирающими внимание, которое они привлекали». Она назвала эту брутальную эстетику «формой сопротивления» опоре мейнстримной моды на нереалистичные образы здоровых, красивых людей. [77]
Историк моды Алистер О'Нил обсудил «Голод» в эссе, в котором проанализировал зависимость Маккуина от кино для вдохновения. «Голод» , по его мнению, продемонстрировал способность Маккуина переводить тропы и темы из кино в моду, выступая «частично комментарием, частично вмешательством». [45] Маккуин опирался на другой фильм о вампирах , «Дракула» Брэма Стокера (1992), для своей безымянной коллекции мужской одежды осень/зима 2006 года. [78]
Жестокий, сексуализированный стиль, который Маккуин использовал в начале своей карьеры, часто приводил к тому, что пресса обвиняла его в женоненавистничестве , и «Голод» не был исключением. [83] Маккуин последовательно возражал против этой характеристики. [24] [79] В интервью в апреле 1995 года после «Изнасилования в горах » он сказал, что создавал одежду, имея в виду своих подруг-лесбиянок, и не пытался понравиться большинству гетеросексуальных женщин. [61] Отвечая на обвинения прессы в том, что дизайн в «Голоде» был женоненавистническим, Маккуин опроверг, что большинство женщин-моделей, которые участвовали в шоу, были лесбиянками. [61]
Много аналитического внимания было уделено корсету-червю и тому, как он сопоставляет желаемое с нежелательным. Теоретик моды Кэролайн Эванс проанализировала его как пример того, как модели на подиуме Маккуина были «бронированы гламуром». [84] На подиуме корсет был стилизован под сшитый на заказ пиджак, плечи и лацканы которого были «оттянуты назад, как хирургический разрез», чтобы показать обнаженный торс модели под ним. [84] Эванс обнаружила визуальное сходство с transi , или памятниками трупам, формой надгробного изображения , которое изображает разложившийся труп, но утверждала, что «агрессивная жизненная сила [...] модели утверждает право живых на присвоение иконографии мертвых», что, по ее мнению, «предполагает решительное неповиновение». [1] Она цитирует Питера Столлибрасса и Аллона Уайта, утверждая, что изображение червячного корсета на модели создает «изображение, в котором «отвращение ... несет на себе отпечаток желания » ». [1] Аналогичным образом автор Ана Финель Хонигман писала, что корсет превратил «шок в соблазн». [85]
Анализируя готические наклонности Маккуина, Кэтрин Спунер указала на корсет с червями как на один из его «самых изначально готических предметов одежды». [86] Для нее черви отсылали к готическим темам смерти, распада и, с «их сходством с пиявками, вампирами, с которыми ассоциировалась коллекция». [86] Она рассматривала ансамбль через призму «отвратительного», разработанную культурным критиком Юлией Кристевой : отвращение, испытываемое во время столкновений с чем-либо, что «не уважает границы, позиции, правила». [86] Спунер чувствовала, что корсет играет с телесными границами, обрамляя червей как внутри, так и снаружи тела. Кроме того, сшитый на заказ жакет и структурированный корсет контрастируют со случайным размещением червей, сопоставляя «структуру, противопоставленную хаосу, [и] красоту с ужасом». [86] Социолог Энрике Гримальди Фигередо ссылается на Спунера в своем анализе показов Маккуина, соглашаясь с тем, что корсет-червь олицетворяет отвратительное как «намек на испорченность тел». [87]
Многие люди, которые начали работать с Маккуином над фильмом «Голод», стали его постоянными соавторами. Сэм Гейнсбери продолжила продюсировать все показы Маккуина вместе со своей партнершей Анной Уайтинг. [30] Понс устроился на работу в Givenchy после окончания CSM в 1997 году, а затем перешел в собственный лейбл Маккуина, где проработал до 2000 года. [15] И Шон Лин, и Филип Трейси регулярно работали с Маккуином до его смерти в 2010 году. [88] [89] Для коллекции Маккуина осень/зима 2006 года «Вдовы Каллодена » Лин и Трейси совместно работали над драгоценным украшением для головы, украшенным крыльями птиц. [90] [91] Дизайн сережек Tusk, созданный Лин для фильма «Голод», стал фирменным знаком его ювелирного дома. [88] В период, когда их карьеры пересекались, модные журналисты продолжали сравнивать Маккуина и Гальяно, иногда называя их соперниками. [92] [93] [94]
После шоу Маккуин признался Унглессу, что у него никогда не было денег, чтобы заплатить ему, но дал ему подарочный сертификат на 1000 фунтов стерлингов в лондонский бутик Browns . [34] Когда Унглесс попытался использовать сертификат, персонал сообщил ему, что он был украден. Унглесс, разгневанный обманом, сказал им, что его дал ему Маккуин. Маккуин посчитал, что Унглесс нанес ущерб его репутации, сделав это, и был в ярости. Они помирились; Унглесс сказал Уилсону, что они «начали смеяться над этим» после этого. [95]
Маккуин возвращался к концепциям, разработанным для The Hunger, на протяжении всей своей карьеры. Формованный лиф снова появлялся во многих коллекциях для его собственного лейбла и для Givenchy. [96] Для сезона высокой моды Givenchy Весна/Лето 1998 он продемонстрировал прозрачный лиф, наполненный бабочками, который Кэролайн Эванс сравнила с корсетом-червяком из The Hunger . [97] По словам Кристин Нокс, маска для фехтования, закрывающая все лицо, показанная в Look 32, «стала считаться одной из его торговых марок» после того, как похожие стили появились в более поздних коллекциях. [63] [64] Сотрудница Маккуина Сара Бертон , которая стала креативным директором лейбла после его смерти, ссылалась на вертикально разрезанную грудь Look 35 в своей последней коллекции для бренда, для весны/лета 2024. Она открыла показ коротким черным платьем с корсетом, разрез на груди не был украшен. Косая черта снова появилась в Look 37, украшенная золотой вышивкой. В своем обзоре для Vogue Сара Мауэр сравнила эту версию с религиозным артефактом и назвала ее «почти святым празднованием высшей творческой силы женского тела». [98]
Корсет в виде червя и серьга в виде бивня от Шона Лина появились на обеих постановках ретроспективной выставки Alexander McQueen: Savage Beauty в Метрополитен-музее в Нью-Йорке в 2011 году и в Музее Виктории и Альберта в Лондоне в 2015 году. [99] Look 58, прозрачное платье с перьями, было добавлено для второй постановки, которая включала 66 предметов, которых не было в оригинале. [63] [100] Национальная галерея Виктории (NGV) в Австралии владеет Look 50, сетчатой маской для фехтования с серебряными бамперами. [101] [102]