stringtranslate.com

Пошив одежды на Сэвил-Роу

Модель Дэвид Ганди в сшитом на заказ костюме от Henry Poole & Co (2014)

Savile Row — это пошив мужской и женской одежды на заказ , который осуществляется на Savile Row и соседних улицах в Мейфэре , центральном Лондоне . В 1846 году Генри Пул , которого считают «основателем Savile Row», открыл вход в свое ателье по адресу Savile Row, дом 32. [1] Термин bespoke , как считается, возник на Savile Row, когда, как говорили, ткань для костюма «заказывалась» отдельными клиентами. [2] Короткую улицу называют «золотой милей пошива», где клиентами были Карл III , Уинстон Черчилль , Лорд Нельсон , Наполеон III , Мухаммед Али Джинна , Лоуренс Оливье и Дюк Эллингтон . [1] [2] [3]

В 1969 году Nutters of Savile Row модернизировали стиль и подход традиционных портных; модернизация, которая продолжилась в 1990-х годах с приходом таких дизайнеров, как Ричард Джеймс , Озвальд Боатенг и Тимоти Эверест . С ростом арендной платы количество швейных предприятий на Savile Row сократилось до 19 к 2006 году . [4] [5] Были также критические замечания от Джорджио Армани о том, что они отстают от времени. [6] [7] Однако с середины 2000-х годов Savile Row переживает возрождение. Местный онлайн-каталог в октябре 2014 года перечислил 44 швейных предприятия на Savile Row или рядом с ней. [8]

История

Хотя первые портные появились на улице Сэвил-Роу еще в 1806 году [9] , истоки истории портняжного дела можно проследить до начала 17 века. [10] История начинается с портного по имени Роберт Бейкер (RB), родом из Стейплгроува в Сомерсете , который скупил землю к северо-западу от Чаринг-Кросс на деньги, вырученные от продажи Пикадилли , разновидности большого широкого воротника. [10] Работая в «бедной маленькой лавке на Стрэнде », RB и его жена Элизабет начали бизнес, предлагая свою торговлю богатым, среди которых была леди Коуп. Цитата из современного источника: «С помощью леди Коуп, чьей Тейлор он был, [RB] вошел в способ изготовления Пикадилли ... для большинства дворян и джентри». [10] Вскоре у RB было «три десятка рабочих», и с открытием торгового пассажа New Exchange королем Яковом I по соседству в 1609 году бизнес процветал. [10] Действительно, настолько, что к 1613 году «бедный Кантри Тейлор» RB купил землю за 50 фунтов стерлингов (стоимость 2023 года 10 206 фунтов стерлингов), которая тогда была открытой местностью, и построил себе новый комфортабельный дом недалеко от того места, где сейчас находится Lyric Theatre на Шафтсбери-авеню . [10] [11]

Вскоре новая резиденция RB получила прозвище «Pickadilly Hall», а с другими объектами недвижимости, которые он строил на этой земле, ближайшая дорога также получила название «Pickadilly», что стало современным Пикадилли . [10] Со своим следующим проектом по развитию недвижимости RB купил 22 акра земли поблизости, на которых, по современным меркам, находится Золотая площадь , где раньше проживали многие торговцы тканями, и несколько улиц в Сохо , где традиционно базируются субподрядные портные. [10] Участок земли, где в конечном итоге был застроен Сэвил-Роу, изначально назывался Ten ​​Acre Close и «был создан путем продажи 29 июня 1622 года трех смежных участков земли, тогда все в Сент-Мартинс-ин-зе-Филдс, Уильяму Мэддоксу, гражданину и торговцу-портному Лондона, Ричардом Уилсоном из Кингс-Линна, джентльменом». [12] Десятиакровый участок был частью 35 акров, купленных Мэддоксом за 1450 фунтов стерлингов (стоимость 2023 года — 285 666 фунтов стерлингов) необработанной земли, которая сейчас охватывает Восточный Мейфэр . [11] [8] Это поместье передавалось по наследству наследниками Мэддокса в течение многих поколений, пока не перешло к преподобному Джорджу Поллену в 1764 году. [8] В результате этого было основано поместье Поллена, которое существует и по сей день, частично принадлежащее Норвежскому нефтяному фонду с августа 2014 года. [13] [14]

Портняжное дело ассоциировалось с районом Сэвил-Роу с 19 века, когда Бо Браммелл , олицетворявший хорошо одетого мужчину, покровительствовал портным, собиравшимся в поместье Берлингтон, в частности, вокруг Корк-стрит , где Джон Левик в 1790 году в доме № 9 был одним из первых. [10] По состоянию на 1806 год на самом Сэвил-Роу все еще не было портных, но такие фирмы, как Davies & Son, Adeney & Boutroy, John Levick, Stultz, Meyer, Burghart и Davidson, колонизировали различные близлежащие улицы, включая Клиффорд-стрит, Корк-стрит, Кондуит-стрит, Сэквилл-стрит и Ганновер-стрит. Считается, что первыми портными, которые действительно работали на Роу, были Henry Poole and Company в 1846 году, когда они превратили черный ход своих мастерских в доме № 36 по Сэвил-Роу в главный вход в свой магазин. [15]

Дживс и Хоукс на Сэвил-Роу, 1

Ассоциация пошива на заказ Savile Row была основана в 2004 году для защиты и развития индивидуального пошива, практикуемого в Savile Row и близлежащих улицах. [16] Среди основателей: Anderson & Sheppard, Dege & Skinner , Gieves & Hawkes и Henry Poole. Портные-члены обязаны тратить не менее 50 часов ручного труда на каждый костюм-двойку. [17]

В отчете за март 2006 года, подготовленном городом Вестминстер (Департаментом планирования и развития города), «Индивидуальный пошив одежды в Вест-Энде Лондона», было подсчитано, что в районе Сэвил-Роу и его окрестностях ежегодно изготавливается от 6000 до 7000 мужских костюмов , что составляет оборот приблизительно в 21 миллион фунтов стерлингов. [4] В статье Reuters в феврале 2013 года говорилось, что общий доход неформальной группы производителей костюмов в настоящее время оценивается в 30–35 миллионов фунтов стерлингов, при этом несколько швейных домов за последние годы показали рост более чем на 10%. [18] Вклад индустрии моды в целом в британскую экономику оценивается в 26 миллиардов фунтов стерлингов в год. [19]

В ноябре 2016 года Сэвил-Роу стал зоной особой политики в пределах города Вестминстер . Это дало Сэвил-Роу статус особого планирования для сохранения его характера: «Развитие зоны особой политики Сэвил-Роу дополнит и усилит ее роль как международного центра передового опыта в области индивидуального пошива». [20] [21] (Более подробную информацию см. в разделе ниже).

19 век

Генри Пул и Ко

Henry Poole & Co — признанные «основатели Сэвил-Роу» и создатели вечернего пиджака, который в Америке называют смокингом . Компания оставалась семейным бизнесом с момента своего основания в 1806 году. Они открылись впервые на Брансуик-сквер в 1806 году, изначально специализируясь на пошиве военной одежды, с особыми заслугами во время битвы при Ватерлоо . Их бизнес переехал на Сэвил-Роу в 1846 году после смерти основателя Джеймса Пула. В 1982 году доктор медицины Ангус Канди вернул фирму на Сэвил-Роу (№ 15) после того, как с 1961 года находился в изгнании на Корк-стрит; Пулы были вынуждены переехать на Корк-стрит, потому что срок аренды дома № 32 истек, а не внесенное в листинг здание было снесено.

Дживс и Хоукс

Gieves & Hawkes — это традиционное британское ателье по пошиву одежды на заказ для джентльменов, расположенное по адресу № 1 Savile Row. Бизнес существует с конца 19 века и был образован путем слияния двух отдельных предприятий, «Gieves» (основан в 1785 году) и «Hawkes» (основан в 1771 году). [22] Начав с двух поставщиков, которые сосредоточились на британской армии и королевском флоте , это был первый портной на Savile Row, который предлагал готовую одежду. Существуют различные магазины и концессии Gieves & Hawkes по всей Великобритании и в нескольких других странах. Он имеет ряд Королевских ордеров на назначение , которые охватывают все три британских королевских ордера ( королевы Елизаветы II , принца Филиппа, герцога Эдинбургского и Чарльза, принца Уэльского ). [23] Однако ее нынешний статус находится под вопросом после того, как Trinity, дочерняя компания Ruyi Group, в сентябре 2021 года была подвергнута ходатайству о ликвидации из-за задолженности [24] и ее последующей покупке Frasers Group Майка Эшли. [25]

Деге и Скиннер

Dege & Skinner (произносится как / ˈ d iː dʒ / ) известна своим опытом в военной и гражданской одежде. Она остается семейным бизнесом и отпраздновала свое 150-летие в 2015 году. Расположенная по адресу Сэвил-Роу, 10, фирма была основана как J. Dege & Sons и стала совместным предприятием двух семей, когда Уильям Скиннер-младший присоединился к фирме в 1916 году. После того, как семья Скиннеров стала полноправным владельцем, бизнес был переименован в Dege & Skinner и вновь открыт клиентом Колином Монтгомери . Компания является королевским назначением Ее Величества Королевы Елизаветы II , Его Величества Султана Омана и Его Величества Короля Бахрейна . Его Королевского Высочества принца Уильяма, герцога Кембриджского , и принца Гарри, герцога Сассекского, можно увидеть в униформе Blues & Royals, изготовленной компанией, в Национальной портретной галерее . [26]

Портные Dege & Skinner сшили два сюртука, которые носили принц Гарри и принц Уильям на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл в мае 2018 года. [27] [28] Помимо двух униформ, были также созданы четыре наряда для пажей, что стало для портных сложной задачей из-за размеров мальчиков. [27] Уведомление было дано за восемь недель с соблюдением строгой секретности.

Морис Седвелл

Морис Седвелл , расположенный по адресу Сэвил-Роу, 19, теперь принадлежит Эндрю Рэмрупу. [29]

Дэвис и сын

Davies and Son — независимая швейная компания на западной стороне Сэвил-Роу, основанная на Ганновер-стрит в 1803 году. [30] В нынешнее место она переехала в 1986 году, став старейшей независимой швейной компанией на Сэвил-Роу. [30] [31] Бренд объединяет ряд других швейных предприятий, в том числе: Bostridge and Curties and Watson, Fargerstrom and Hughes, Johns and Pegg, James and James, Wells of Mayfair и Fallan & Harvey. [30] Сейчас ею владеют Патрик Мерфи, Грэм Лоулесс и Марк Бродфилд, а бывший владелец Алан Беннетт является председателем. Davies & Son имели королевский ордер на военные портные Его Королевского Высочества герцога Эдинбургского. Среди других клиентов были: Джозеф П. Кеннеди-старший , Кельвин Кляйн , принц Майкл Кентский , Дуглас Фэрбенкс-младший , Эдвард Фокс , Кларк Гейбл , Бенни Гудмен , Гарри С. Трумэн и герцог Виндзорский . [30] Они также одели большую часть коронованных особ Европы. [30]

Х. Хантсман и сыновья

Huntsman, 163-летний бизнес, был приобретен Руби Л'Руби и Пьером Лагранжем в январе 2013 года. [32] Л'Руби — британский дизайнер суданского происхождения, который также был кутюрье на Нью-Бонд-стрит, в то время как Лагранж — инвестор хедж-фонда из Бельгии. [32] Huntsman уходит корнями в конную одежду, и это часть деревенского образа жизни Л'Руби и Лагранжа. [33] Л'Руби объяснил London Evening Standard , что «вместо того, чтобы просто владеть брендом, у нас есть связь». [33] Он заявил: «Британская мода высшего класса — это индивидуальность. То, что мы носим сегодня, мрачно, но люди носят твид и чулки для стрельбы, такие яркие, что вы никогда не наденете их в городе, и вот где проявляется характер, в светской жизни». [33] Помимо пошива одежды, Л'Руби и Лагранж сталкиваются с проблемами в Huntsman, включая обновление инфраструктуры. [34] Среди используемых технологий — электронный трассировщик, который создает цифровой файл и печатную копию — это для обширного архива более 3000 клиентов и может использоваться при заказе готовой одежды. [34] Он заявил журналу Spear's, что технология для готовой одежды не используется на Сэвил-Роу. «Другие боятся технологий. Мы конкурируем с Gucci, Ralph Lauren». [34] Однако не все изменения были восприняты как полезные — Л'Руби покинул компанию в 2015 году, поскольку убытки продолжали расти. [35]

Нортон и сыновья

Norton & Sons была основана в Вестминстере, Лондон, в 1821 году, а в середине XIX века фирма переехала на Сэвил-Роу. В 1960-х годах Norton's инкорпорировала фирму J. Hoare & E. Tautz с Сэвил-Роу. Фирма была портными сэра Харди Эмиса. [36] С 2005 года бизнесом руководит модельер и креативный директор Патрик Грант . [37] Грант также известен своей работой со средствами массовой информации, особенно с BBC . Он также перезапустил бренд E. Tautz & Sons как готовую одежду, за что Грант был удостоен награды «Дизайнер мужской одежды 2010 года» на церемонии вручения премии British Fashion Awards [37], хотя с тех пор компания была ликвидирована. Грант заявил: «Когда вы заходите в наш магазин, у вас возникает ощущение, что вы входите в место, где люди наслаждаются своей работой и гордятся ею». [37] Среди предыдущих клиентов были Эдуард VII и Уинстон Черчилль . [37]

Килгур, Френч и Стэнбери

Основанная в 1882 году как T & F French на Пикадилли , в 1923 году French объединилась с существующим портным AH Kilgour на Сэвил-Роу, чтобы сформировать Kilgour & French. В 1925 году к фирме присоединились Фред и Луис Стэнбери, а в 1937 году компания сменила название на Kilgour, French and Stanbury. В 2003 году компания стала называться Kilgour. В 2013 году Fung Group приобрела Kilgour у JMH Lifestyle [38] , и Карло Бранделли был назначен креативным директором (он был директором с 2003 по 2009 год). Он заявил: «В первый раз, когда я был здесь [в Kilgour], я современничал. Но на этот раз я экспериментирую с тем, что может быть сделано на заказ. Поскольку костюм по-прежнему является формой доспехов, он говорит всем, где вы находитесь в иерархии». [39] К сожалению, ребрендинг, проводимый Бранделли, не имел коммерческого успеха, и 27 февраля 2020 года компания перешла во внешнее управление. Их собственность на Сэвил-Роу пустует, и теперь Kilgour, по-видимому, представляет собой исключительно интернет-бизнес, предлагающий готовую одежду. [40]

20 век

Андерсон и Шеппард

В начале 20 века голландец Фредерик Шольте смягчил крой , разработав английскую драпировку для принца Уэльского (позже Эдуарда VIII ). [41] [42] Стиль «мягкого платья» Шольте был развит в «лондонский крой», фирменный стиль A&S , Питером Густавом Андерсоном, шведским протеже Шольте. [43] «Лондонский крой» — это высокая, маленькая пройма с просторным верхним рукавом, что позволяет пиджаку оставаться близко к шее, при этом освобождая руку для комфортного движения. [43] В 1906 году Питер Густав, также известный как Пер Андерсон, основал A&S в доме № 30 по Сэвил-роу. [43]

В 2004 году срок аренды A&S по адресу № 30 истек, и владельцы здания захотели поднять арендную плату. Вскоре после этого Анда Роуленд взяла на себя ежедневные операции A&S. Роуленд, дочь предпринимателя Тини Роуленда (который приобрел A&S в конце 1970-х годов, и чья семья до сих пор владеет 80 процентами акций бизнеса) работала в Parfums Christian Dior в Париже. [43] После того, как мать Анды Роуленд, Джози, решила переместить A&S в ее нынешнее, меньшее по размеру помещение на соседней Олд Берлингтон-стрит, она обратилась к дочери за помощью в управлении фирмой. До прибытия Анды у A&S не было веб-сайта или жизнеспособной компьютерной сети, расходы оставались неучтенными, и накопилось около 500 000 фунтов стерлингов неоплаченных счетов за пошив одежды (деньги, причитающиеся A&S). Роуленд заявил: «Мы жили в старых зданиях с 1920-х годов, и, как и у многих портных на Сэвил-Роу или традиционных компаний, ваш имидж становится привязанным... как у Harrods , он становится привязанным к зданию». [43]

Первым шагом Анды Роуленд в A&S было создание интернет-представительства фирмы. [43] Веб-сайт A&S является маркетинговым инструментом, и, по словам Роуленд, «он помогает напомнить людям или усилить идею о том, что мы одной ногой в прошлом, но также и одной ногой в настоящем». С 2005 года продажи A&S выросли в геометрической прогрессии, что позволило нанять шесть дополнительных постоянных учеников, в общей сложности восемь. [43] В рамках своего возрождения в 2012 году A&S открыла галантерейный магазин на Клиффорд-стрит, в конце Роу. Среди предыдущих клиентов A&S: Кэри Грант , Гэри Купер , Фред Астер , Пабло Пикассо , Брайан Ферри , Маноло Бланик и Том Форд . [43] В январе 2013 года Его Королевское Высочество принц Чарльз посетил A&S. [44] За 30 лет, в течение которых A&S шила его костюмы и пальто, Его Королевское Высочество ни разу не посетил офис компании. [44] В 2012 году доходы A&S превысили 4 миллиона фунтов стерлингов, а с 2009 года годовой доход увеличивался более чем на 13 процентов каждый год. [18] Менеджер A&S Колин Хейвуд заявил: «На самом деле, у нас все хорошо. Мы обнаружили, что бизнес оживился за последние несколько лет, и мы не могли быть более заняты». [18] Однако, возможно, из-за продолжающейся «казуализации» бизнеса и, в последнее время, влияния Covid-19, бизнес стал менее прибыльным, чем мог бы быть в противном случае. [45]

Уэлш и Джефферис

Welsh & Jefferies располагались в здании № 20 (сейчас подвал дома № 12). Им владеет Джеймс Коттрелл, и в него входят портные Lesley & Roberts (ранее по адресу 16 St George Street, Hanover Square). [46] [47] Компания была основана в 1917 году на главной улице Итона и стала признанным военным портным. [46] В 1990 году Его Королевское Высочество принц Уэльский подтвердил родословную Welsh and Jefferies, назначив фирму своим Королевским ордером единственным военным портным. [46] Это независимая компания. Владелец Джеймс Коттрелл начал работать подмастерьем в возрасте 16 лет в Kilgour French & Stanbury и обучался там в течение пяти лет. [48] Он проработал там швеей в течение 15 лет, прежде чем стать закройщиком в Tommy Nutter, откуда он перешел в Henry Poole на 18 лет. [48] ​​В январе 2007 года его пригласили присоединиться к Welsh & Jefferies в качестве партнера, а в феврале 2013 года он взял на себя управление бизнесом вместе с Инмей Цюань в качестве младшего партнера. [46] Инмей Цюань выиграла конкурс Golden Shears в 2011 году, что укрепило ее репутацию одного из лучших закройщиков на Сэвил-Роу. [48] Коттрелл заявил: «Поиск своего стиля стрижки — это процесс, который совершенствуется с вашим опытом на протяжении многих лет, когда вы смотрите на фигуры людей и пытаетесь получить идеальную линию и баланс для этого человека». [48]

Честер Барри

Chester Barrie был основан в 1935 году портным-эмигрантом из Англии Саймоном Акерманом, который хотел британский бренд и пошив для своего нью-йоркского бизнеса по пошиву одежды. Разместив свою фабрику в Крю с 1939 года, недалеко от порта Ливерпуля и поставщика тканей в Хаддерсфилде , он представил полуиндивидуальный и готовый пошив одежды в ряду. [49] Проданный Остину Риду в 1980 году, он перешел в банкротство в 2002 году, что отделило фабрику от розничной торговли. Теперь принадлежащий Prominent Europe, среди клиентов были Кэри Грант и Уинстон Черчилль , в то время как и Стив Маккуин , и Шон Коннери носили Chester Barrie в своих фильмах. [50] [51] Однако в 2020 году Prominent Europe решила закрыть свой фирменный бизнес вместе со своим магазином в Row. [52] В настоящее время в этом помещении располагается ателье The Deck, основанное Дейзи Нэтчбулл , которое шьет женскую одежду на заказ и предлагает также одежду, сшитую на заказ. [53]

Харди Эмис

Британский модный дом Hardy Amies был основан английским портным Харди Эмисом в 1946 году. Работая управляющим дизайнером в Lachasse в 1934 году и разрабатывая одежду для Британской торговой палаты в рамках правительственной программы Utility Scheme, Эмис в 1946 году выкупил разбомбленное здание дома № 14 по улице Сэвил-роу.

Эмис был одним из первых европейских дизайнеров, которые вышли на рынок готовой одежды, когда он объединился с Hepworths в 1959 году для разработки ряда мужской одежды. В 1961 году он вошел в историю моды, организовав первые показы мужской готовой одежды в отеле Ritz в Лондоне [54] Эмис также занимался дизайном рабочей одежды для офиса, которая развилась из дизайна специальной одежды для таких групп, как Oxford University Boat Club и London Stock Exchange . Эмис также разрабатывал костюмы для фильмов, включая 2001: A Space Odyssey [55 ]

Эмис, пожалуй, наиболее известен британской публике по своей работе для королевы Елизаветы II . Ассоциация началась в 1950 году, когда Эмис сделал несколько нарядов для королевского тура тогдашней принцессы Елизаветы в Канаду. Хотя кутюрная сторона бизнеса Hardy Amies традиционно была менее успешной в финансовом отношении, получение королевского ордера на назначение официальным портным в 1955 году придало его дому определенную степень респектабельности и, как следствие, известности. Одним из его самых известных творений является платье, которое он разработал в 1977 году для портрета королевы Елизаветы Серебряного юбилея, которое, по его словам, было «увековечено на тысяче коробок с печеньем». Посвященный в рыцари в 1989 году, Эмис владел ордером до 1990 года, когда он отказался от него, чтобы молодые дизайнеры могли творить для королевы. [ необходима цитата ]

В мае 1973 года Эмис продал бизнес Debenhams , которые сами купили Hepworths, которая распространяла линию Hardy Amies. Эмис купил бизнес еще в 1981 году. В мае 2001 года Эмис продал свой бизнес Luxury Brands Group. Он вышел на пенсию в конце того же года, когда марокканский дизайнер Жак Азагури стал главой отдела моды. В ноябре 2008 года, после банкротства, бренд Hardy Amies был приобретен Fung Capital, частным инвестиционным подразделением Виктора и Уильяма Фунгов, которые вместе контролируют группу Li & Fung, [56] хотя, к сожалению, это было недолгой передышкой, и в январе 2019 года компания снова вошла в режим внешнего управления с последующей продажей флагманского магазина № 14, Savile Row, компании Hackett. [57] Название Hardy Amies по-прежнему лицензировано во всем мире, особенно в Японии. [ необходима цитата ]

Психики из Сэвил-Роу

Nutters of Savile Row был открыт в День святого Валентина 1969 года Томми Наттером и Эдвардом Секстоном , которые работали вместе в Donaldson, Williamson & Ward. [58] Их финансово поддерживали британская певица Силла Блэк и ее муж Бобби Уиллис, управляющий директор Apple Corps группы Beatles Питер Браун и юрист Джеймс Валланс-Уайт. [36] Nutters был первым магазином на Сэвил-Роу, который стал пионером «открытых окон» и имел смелые экспозиции, созданные тогда еще неизвестным Саймоном Дунаном , в результате чего магазин помог модернизировать восприятие Сэвил-Роу. [59] Nutters of Savile Row одевал весь социальный спектр от герцога Бедфорда и лорда Монтегю до мэра Сан-Франциско Вилли Брауна , Мика и Бьянки Джаггера , Элтона Джона и The Beatles . [60] Их дизайны включали свадебный костюм Бьянки Джаггер и костюмы для фильма «Бэтмен» 1989 года , включая те, которые носил Джек Николсон . [ требуется ссылка ] Томми Наттер больше всего гордился тем фактом, что костюмы, которые носили трое из The Beatles на обложке Abbey Road, были сделаны Nutters. [61] Наттер покинул бизнес в 1976 году и пошел работать в Kilgour, оставив Эдварда Секстона продолжать управлять бизнесом. [62] Наттер умер от осложнений, вызванных ВИЧ/СПИДом, 17 августа 1992 года в больнице Кромвеля в Лондоне. [61] Эдвард Секстон продолжал работать в своем помещении на Beauchamp Place , Knightsbridge до своей кончины 23 июля 2023 года. [63]

Мередит Этерингтон-Смит писала: «Наттер был мягким юмористом, у которого был широкий и интересный круг друзей, привлеченных его энтузиазмом, его мягкой, самоироничной личностью и его едкими комментариями о причудах других, которые всегда заканчивались выражением: «Но кто я такой, чтобы говорить?»» [61]

Читтлборо и Морган

Chittleborough & Morgan была основана в 1981 году Джозефом Морганом и Роем Читтлбро. [64] До того, как открыть свой собственный магазин, Джозеф и Рой оба были закройщиками в Nutters of Savile Row, работая с Томми Наттером и Эдвардом Секстоном. Они производят только одежду на заказ в своих помещениях на Savile Row, нет готовой одежды или одежды, сшитой на заказ.

Новое поколение

Модернизация, начавшаяся в 1969 году с Nutters of Savile Row, замедлилась к началу 1990-х годов, поэтому портные Savile Row «изо всех сил пытались найти соответствие аудитории, которая становилась все более разобщенной». [65] Трое дизайнеров «нового поколения» считаются теми, кто помог Savile Row опередить время: это были Озвальд Боатенг , Тимоти Эверест (бывший ученик Наттера) и Ричард Джеймс. [66] Каждый из них независимо от других отделился от шаблона Savile Row, специалист по связям с общественностью Элисон Харгривз придумала термин «New Bespoke Movement», чтобы в совокупности описать работу этого «нового поколения» портных. [67] Интерес достиг пика в 1997 году, когда все трое были представлены вместе в Vanity Fair . [67] Новички изменили фасады своих магазинов и использовали маркетинг и рекламу в своих интересах. [68] Например, когда Ричард Джеймс открыл свой магазин на Сэвил-Роу в 1992 году, он ввел открытие по субботам, что было своего рода революцией на Сэвил-Роу в то время. [69] Восемь лет спустя, в 2000 году, Ричард Джеймс открыл новый магазин с большими стеклянными окнами, которые позволяли покупателям видеть, что находится внутри. [70]

Новое поколение бросило вызов традиционному стилю Savile Row, привнеся изюминку и «тонкое чувство цвета в костюмы, сшитые на заказ». [71] Было замечено, что они «раздвигают границы современного пошива костюмов и индивидуальной одежды для активного отдыха, создавая более современные силуэты с более смелыми тканями». [72] В отличие от старых заведений, это новое поколение портных намеревалось привлечь знаменитых клиентов, распространять свою продукцию через сети супермаркетов и привлекать более широкий национальный и международный спрос, повышая значимость своего нового стиля пошива. [68] В 2001 году Ричард Джеймс был удостоен звания «Дизайнер мужской одежды года» Британским советом моды , а затем в 2008 году получил награду «Дизайнер года по индивидуальному пошиву» в знак признания его вклада в британское пошивочное дело. [73] Боатенг получил французскую премию Trophee de la Mode как лучший мужской дизайнер в 1996 году. [68]

Ричард Джеймс

Richard James был основан в 1992 году дизайнером Ричардом Джеймсом и его деловым партнером Шоном Диксоном и был первым из портных «New Establishment» или New Bespoke Movement на Сэвил-Роу . [74] Пошив одежды Джеймса всегда был сосредоточен на том, что стало известно как его стиль «современной классики»: однобортные костюмы на одной или двух пуговицах с немного более длинными, более приталенными пиджаками, включающими глубокие боковые разрезы и немного более высокую пройму, чтобы придать стройный, определенный силуэт. Общая философия дизайна заключается в том, чтобы производить классическую одежду, но раздвигать барьеры путем экспериментов с тканями и смелого использования цвета. Действительно, британский модный писатель и академик Колин Макдауэлл описал самого Джеймса как «лучшего колориста, работающего в мужской одежде в Лондоне сегодня». [75]

Озвальд Боатенг

Озвальд Боатенг , пионер нового поколения, считал себя и портным, и дизайнером, придумав термин «кутюрье на заказ». [76] Родившийся в Масвелл-Хилле в 1967 году в семье выходцев из Ганы и выросший в Северном Лондоне , Боатенг начал заниматься пошивом в 16 лет, продавая модели своей матери на Портобелло-роуд ; к двадцати трем годам он полностью посвятил себя бизнесу. Он начал шить костюмы на заказ в 1990 году и считается тем, что познакомил новое поколение с пошивом одежды на Сэвил-Роу. Боатенг был первым портным, организовавшим показ на подиуме в Париже, среди его многочисленных клиентов были Уилл Смит , Джейми Фокс , Сэмюэл Л. Джексон , Дхани Джонс , Рассел Кроу , Киану Ривз и Мик Джаггер . [77] Президент LVMH Бернар Арно назначил Боатенга креативным директором мужской одежды во французском модном доме Givenchy в 2004 году. [78] Его первая коллекция была показана в июле 2004 года в Париже, в Hotel de Ville. [79] Боатенг расстался с Givenchy после весенней коллекции 2007 года. [79]

Портные Steed Bespoke

Steed Bespoke Tailors была основана в январе 1995 года Эдвином ДеБойзом, отец и брат которого оба портные, и Томасом Махоном . [80] Они базируются на соседней Клиффорд-стрит и в Камбрии, изготавливая костюмы на заказ и полузаказ. [81] ДеБойз обучался в Лондонском колледже моды , а затем был учеником Эдварда Секстона, затем семь лет в Anderson & Sheppard, прежде чем основать компанию Steed. 2002 год был восьмым годом Стида в бизнесе и годом, когда произошел дружеский разрыв с Махоном, который теперь работает в Redmayne. [82] В сентябре 2008 года к компании присоединился старший сын Эдвина Мэтью ДеБойз. [80]

Кент и Хаст

Джон Кент и Терри Хейст работали вместе, время от времени, более 30 лет. [83] Джон много лет был обладателем Королевского ордера на покойного герцога Эдинбургского , который последовал за Джоном из Hawes and Curtis, когда тот покинул эту компанию, чтобы основать свою собственную. Терри, ранее занимавший должность главного резчика и управляющего директора в Huntsman (первоначально начав свое ученичество в Anderson and Sheppard), присоединился к Джону около десяти лет назад. [84] Ранее они работали вместе в Hawes and Curtis вместе со Стивеном Лахтером, рубашечным мастером, который до сих пор работает с ними на Сэквилл-стрит . [85]

У всех троих большой опыт работы: Терри работал с Томми Наттером , разрабатывая и кроя такие предметы одежды, как костюмы Джокера из «Бэтмена» , а затем в Huntsman, отвечая за многие из их знаковых предметов одежды, включая двубортный костюм, который носил Александр Маккуин . [86] [87] [88] [89] У всех троих есть легендарный список клиентов, среди которых американские кинозвезды и политики, но они больше известны своей сдержанностью.

Ричард Андерсон

Richard Anderson был основан в 2001 году Ричардом Андерсоном и Брайаном Лишаком, которые приобрели Strickland & Sons (основанную в 1780 году) в 2004 году. [90] Ричард Андерсон является автором книги Bespoke: Savile Row Ripped and Smoothed , ее автобиографического рассказа о том, как он был учеником портного. [90] Среди клиентов были Мик Джаггер , Брайан Ферри и Black Eyed Peas . [6]

Стоуэрс

Stowers (первоначально называвшаяся Stowers Bespoke) была основана в 2006 году Рэем Стоуэрсом, бывшим руководителем отдела индивидуального пошива в Gieves & Hawkes в течение 25 лет, и была создана, чтобы обратить вспять тенденцию на современном рынке к массовому производству одежды на Дальнем Востоке , при этом все готовые костюмы, аксессуары и костюмы на заказ производились в Англии. [91] В 2008 году Stowers Bespoke приобрела магазин по адресу 13 Savile Row у вышедшего на пенсию портного Джеймса Леветта. [92] Компания Stowers Bespoke Ltd. была распущена в декабре 2023 года. [93]

Кад и денди

Cad and the Dandy был основан в 2008 году бывшими банкирами Джеймсом Слейтером и Яном Мейерсом. Cad and the Dandy изначально заключил соглашение с Chittleborough & Morgan, чтобы разрешить встречи в их магазине, прежде чем открыть новый флагманский магазин по адресу Savile Row, 13 в июне 2013 года. [94] Магазин стал первым на улице, где вручную ткут ткань на месте, прежде чем сшить из нее полностью готовый костюм. [95] Поскольку британская индустрия индивидуального пошива столкнулась с тревожной нехваткой мастеров-портных, компания запустила программу ученичества в Лондоне с молодыми «потенциальными портными» в трех своих лондонских филиалах: Savile Row, Birchin Lane и Canary Wharf . [96] В 2013 году Cad and the Dandy купила производителя обуви Wildsmith, 166-летний бизнес. [97]

Кэтрин Сарджент

В апреле 2016 года портниха Кэтрин Сарджент стала первой женщиной, открывшей ателье на Сэвил-Роу. [98] [99] [100] По состоянию на 2023 год Сарджент проживает на Брук-стрит и имеет филиал в Эдинбурге. [101] Среди тех, кого одевала Сарджент, были члены королевской семьи, актеры, политики и спортсмены. [98] Мастер-портной, родом из Лидса , провела 15 лет в соседнем Gieves & Hawkes, поднявшись по карьерной лестнице до должности главного закройщика, прежде чем открыть свой первый магазин на Брук-стрит в 2012 году. [99] [102] Она сказала, что это дало ей чувство достижения и что «просто здорово выставлять свой магазин и свою одежду напоказ людям». [99] Уильям Скиннер из Dege & Skinner сказал: «Уместно, что первая женщина, назначенная главным закройщиком... возвращается, чтобы открыть свой собственный магазин». [98] В интервью журналу Another Magazine в 2012 году Сарджент сказала, что она хотела бы быть квалифицированным работником, а не просто дизайнером, и уметь идеально подгонять что-либо. [103]

Уильям Хант

Родившийся в Манчестере и бывший профессиональный футболист Уильям Хант впервые открыл магазин на Сэвил-Роу в 1998 году, до этого у него были магазины на Кингс-роуд в Челси и в Ковент-Гардене . [104] Среди бывших клиентов: Криштиану Роналду , Дэвид Бекхэм , Гари Невилл , Гордон Рамзи и Джонатан Росс . [104] Хант стремится создавать «мощные костюмы для мощных мужчин», [104] хотя они изготавливаются по индивидуальному заказу, а не на заказ.

Уиткомб и Шефтсбери

Whitcomb and Shaftesbury (W&S), названный в честь пересечения двух близлежащих улиц, был основан в 2004 году двумя индийскими близнецами Махешем и Сурешом Рамакришнанами на улице Сент-Джордж, недалеко от Сэвил-Роу. [105] Оба работали в Нью-Йорке, но братья заметили «пустоту на рынке высококачественного пошива и качественных консультаций». [105] Близнецы , родившиеся в Ченнаи , смогли привлечь главного закройщика Джона МакКейба, стойкого приверженца Сэвил-Роу, который провел более 40 лет, занимаясь раскроем для основных имен на этом ряду. [105] Линия Savile Row Bespoke от W&S производится в Лондоне, но у них есть и другой ассортимент, относительно более доступный Classic Bespoke, который, хотя и раскраивается в Лондоне, шьется в Ченнаи вручную отобранными мастерами, обученными по стандартам Сэвил-Роу. [105] У W&S есть два подразделения в Ченнаи, в которых работают около 85 местных мастеров. [106] В 2009 году W&S запустила новую программу, ориентированную на женщин, подвергшихся насилию и лишенных женщин в сельской Индии, которые проходят строгую трехлетнюю программу обучения и сертификации: через нее прошли более 300 мастеров. [107] Среди бывших клиентов — Сачин Тендулкар , Мик Джаггер, Майкл Джексон и Ричард Гир . [106] Махеш заявил: «Искусство Сэвил-Роу заключается в создании трехмерной формы, которая облегает тело и показывает структуру, оставаясь при этом текучей и не ограничивающей». [106]

Clothsurgeon

Clothsurgeon был основан в 2012 году Равом Матару, а его первый магазин открылся в августе 2022 года по адресу Сэвил-Роу, 40. Это первый магазин на улице, специализирующийся на пошиве уличной одежды на заказ. [108]

Другие компании на Savile Row

Логотип компании Bernard Weatherill Ltd на Сэвил Роу, 5

Портные на Кондуит-стрит

Будущее

По состоянию на ноябрь 2014 года на Сэвил-Роу осталось только два семейных ателье по пошиву одежды, а именно Dege & Skinner и Henry Poole & Co. [136] Управляющий директор D&S Уильям Г. Скиннер в интервью веб-сайту The Business of Fashion (BofF) заявил: «Готовая одежда уже некоторое время доступна на Сэвил-Роу, но рецессия и жесткий экономический климат подтолкнули некоторых ритейлеров еще дальше свернуть на путь готовой одежды...» [137] Хотя в последние годы мировой рынок мужской одежды класса люкс рос примерно вдвое быстрее, чем женской одежды класса люкс, портные Сэвил-Роу сталкиваются с суровой реальностью: индивидуальный пошив одежды — это просто немасштабируемый бизнес. [138]

То, как разные компании будут конкурировать в предстоящие годы, будет отличаться. Начиная со 150-летней компании Dege & Skinner, Уильям Скиннер указывает на вовлеченных молодых людей: будущее поколение портных, проходящих ученичество в рамках торговли. [136] Он заявил в интервью The Guardian : «Мы инвестировали в будущее торговли, потому что мы уверены в будущем торговли. У нас хорошая бизнес-модель; мы зарабатываем деньги и реинвестируем их в компанию. Мы ни в коем случае не музейный экспонат». [136]

Патрик Грант, дизайнер и владелец с 2005 года ателье по пошиву одежды на заказ Norton & Sons, заявил The BofF: «Простая истина заключается в том, что есть возможности продавать готовую одежду благодаря истории Сэвил-Роу». [138] Он продолжил: «Лично я, как человек, у которого есть бизнес по обе стороны, хотел бы видеть что-либо с названием Сэвил-Роу, действительно произведенным на Сэвил-Роу... Если у вас есть десять тысяч костюмов, сшитых вручную на Сэвил-Роу, но у вас есть миллион костюмов где-то на фабрике в Азии, также называемой Сэвил-Роу, я не думаю, что это может сделать что-либо, кроме как навредить бизнесу здесь». [137]

Henry Poole & Co. хотят расшириться в Китае. [139] В интервью CNBC Саймон Канди, директор Henry Poole & Co, заявил: «У нас было несколько клиентов, которые делали заказы в Лондоне и хотели того внимания к деталям, которое мы им предлагаем, и мы надеемся, что, предоставив эту возможность в Пекине, мы сможем расширить там рынок». [139] У Henry Poole & Co уже есть два магазина в Китае через партнерство; однако портные изготавливают каркас для костюма в Лондоне и отправляют его для сборки на китайскую фабрику. [139]

В последние годы многие выпускники крупных магазинов Savile Row продолжили открывать собственные швейные предприятия по всему миру, предлагая услуги и продукты, которые укоренены в традициях Savile Row. Среди них такие портные, как Ричард Джеймс [140], Дэвид Ривз из Reeves Bespoke [141] , которые все создали свои собственные успешные ателье по пошиву одежды на заказ за пределами Лондона.

Устойчивость присутствует на SR, где перепрофилирование, переработка, ремонт и минимизация отходов являются частью индивидуального пошива. [142] Инициатива бывшего директора SRBA Су Томаса позволила портным, продавцам аксессуаров и тканей в SR и вокруг него принять участие в проекте Eco-Luxe, перерабатывая обрезки шерсти. [142] [143] После нескольких месяцев сбора обрезков ткани излишки ткани были отправлены в Иинуио в Йоркшире , где они были преобразованы в пряжу, а затем сотканы на микрофабрике Wooven in the Bone в Шотландии . [143] К февралю 2024 года с помощью этого метода было произведено около 100 метров роскошной серой шерстяной ткани с узором «елочка» и саржевым переплетением, что демонстрирует будущее с нулевым количеством отходов при пошиве, сокращая количество повторно используемых ресурсов, которые могут быть отправлены на свалку. [142] [143]

Зона особой политики Вестминстера 2016

В ноябре 2016 года Сэвил-Роу получила особые правила планирования в пределах Вестминстера путем введения «Зон особой политики». [20] Эти новые правила планирования включают четыре других района и «затруднят для застройщиков и арендодателей ослабление их отличительного характера, позволяя «клонированным» сетевым магазинам вытеснять более мелкие независимые предприятия». [20] Марк Хендерсон из G&H и председатель Savile Row Bespoke Association заявил: «Я в полном восторге. Это признание того, что Сэвил-Роу совершенно уникален». [20]

Политика Вестминстера «CM2.3: Зона особой политики Сэвил-Роу» гласит: «Зона особой политики Сэвил-Роу (SPA) является местом исторической концентрации индивидуального пошива, а само название улицы выступает в качестве широко узнаваемого международного бренда, синонимичного уникальному и высококачественному индивидуальному и сдержанному персональному обслуживанию, которое она предлагает». [21] В ней также говорится: «Поощрение использования индивидуального пошива в СПА Сэвил-Роу будет продолжать поддерживать этот кластер деятельности по индивидуальному пошиву и более широкую индустрию индивидуального пошива в Вестминстере и Великобритании». [21]

Советник Роберт Дэвис сказал: «Как и хороший костюм, политика планирования должна быть сделана по мерке». [144] Также: «Мы используем наши полномочия для защиты некоторых из самых ценных активов столицы и создания среды, в которой могут процветать специализированные трейдеры». [144]

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ ab Deitz, Paula (25 августа 1996 г.). «Посол Сэвил-Роу при дворе королей». The New York Times . Архивировано из оригинала 22 марта 2023 г. Получено 9 января 2009 г.
  2. ^ ab Norton, Kate (31 октября 2006 г.). «Savile Row Never Goes Out of Style» (Сэвил-Роу никогда не выходит из моды). Bloomberg Businessweek . Архивировано из оригинала 27 сентября 2008 г. Получено 9 января 2009 г.
  3. ↑ Данн, Билл (14 апреля 2003 г.). «Битва за Сэвил-Роу». Bloomberg Businessweek . Архивировано из оригинала 29 октября 2008 г. Получено 9 января 2009 г.
  4. ^ ab "Индивидуальный пошив одежды в Вест-Энде Лондона - Городской совет Вестминстера". Yumpu.com . 19 июня 2013 г. Архивировано из оригинала 2 октября 2022 г. Получено 2 октября 2022 г.
  5. ^ Lysaght, Brian (16 июля 2006 г.). «London Tailor Shops Flee Savile Row as Offices Push Up Rents». Bloomberg LP Архивировано из оригинала 21 октября 2014 г. Получено 15 октября 2014 г.
  6. ^ ab Sherwood, James (29 июля 2006 г.). «Достаточно большой для нас обоих?». The Financial Times . Архивировано из оригинала 23 мая 2014 г. Получено 28 октября 2014 г.
  7. ↑ Хикман, Мартин (9 декабря 2008 г.). «Сэвил Роу: выход из моды?». The Independent . Архивировано из оригинала 20 ноября 2014 г. Получено 3 ноября 2014 г.
  8. ^ abc "История The Pollen Estate". The Pollen Estate . 2019. Архивировано из оригинала 30 января 2019 года . Получено 30 января 2019 года .
  9. ^ "Район Корк-стрит и Сэвил-Роу: Сэвил-Роу | British History Online". www.british-history.ac.uk .
  10. ^ abcdefgh Уокер, Ричард (1988). История Сэвил-Роу . Прион. ISBN 1-85375-000-X.
  11. ^ ab "Калькулятор инфляции". Банк Англии. Архивировано из оригинала 5 октября 2018 года . Получено 23 сентября 2023 года .
  12. ^ Шеппард, FHW, ред. (1963). Район Корк-стрит и Сэвил-роу: Введение, Обзор Лондона: Тома 31 и 32. Совет графства Лондон. стр. 442. Архивировано из оригинала 25 мая 2011 г. Получено 29 января 2019 г. – через British History Online.
  13. ^ Осборн, Хилари (11 августа 2014 г.). «Норвежский государственный фонд благосостояния скупает достопримечательности Лондона». The Guardian . Guardian News and Media Limited. Архивировано из оригинала 30 января 2019 г. Получено 30 января 2019 г.
  14. ^ Рид, Стэнли (11 августа 2014 г.). «Norway's Oil Fund Buys London's Savile Row». The New York Times . Архивировано из оригинала 7 августа 2020 г. Получено 22 ноября 2014 г.
  15. ^ https://www.savilerowbespoke.com/about-us/history/19th-century-history/ Получено 5 марта 2023 г.
  16. ^ "Objectives". Savile Row Bespoke . Savile Row Bespoke Association. Архивировано из оригинала 25 сентября 2014 года . Получено 14 октября 2014 года .
  17. ^ "Требования к членству". Savile Row Bespoke . Ассоциация Savile Row Bespoke. 2014. Архивировано из оригинала 25 сентября 2014 года . Получено 14 октября 2014 года .
  18. ^ abc Eisenhammer, Stephen (20 февраля 2013 г.). «Вневременные костюмы с лондонской улицы Сэвил-Роу снова в моде». Reuters . Архивировано из оригинала 14 марта 2016 г. Получено 9 ноября 2014 г.
  19. ^ Юэ, Линда (19 февраля 2014 г.). «Модный бизнес». BBC . Архивировано из оригинала 11 марта 2014 г. Получено 20 ноября 2014 г.
  20. ^ abcd Сани, София; Принн, Джонатан (10 ноября 2016 г.). «Сэвил-Роу получает индивидуальные правила для защиты своего уникального характера». The Evening Standard . Архивировано из оригинала 6 февраля 2018 г. Получено 5 февраля 2018 г.
  21. ^ abc "Westminster's City Plan". Город Вестминстер. Ноябрь 2016. С. 42–44. Архивировано из оригинала 21 декабря 2021 г. Получено 5 февраля 2018 г.
  22. ^ "Gieves and Hawkes at Number One Savile Row in London". Martel Fashion . 27 сентября 2022 г. Архивировано из оригинала 2 октября 2022 г. Получено 2 октября 2022 г.
  23. ^ "Gieves & Hawkes". Gieves & Hawkes. Архивировано из оригинала 4 ноября 2019 года . Получено 12 февраля 2015 года .
  24. ^ "Savile Row Institution Gieves & Hawkes Facing Liquidation". Company Debt Ltd. 25 октября 2021 г. Архивировано из оригинала 9 октября 2022 г. Получено 6 октября 2022 г.
  25. ^ "Gieves & Hawkes снова в британском владении". 18 января 2023 г. Архивировано из оригинала 12 февраля 2023 г. Получено 12 февраля 2023 г.
  26. ^ «Внутри Сэвил-Роу: беседа с самыми востребованными в мире портными, шьющими на заказ». alphacityguides inc. Архивировано из оригинала 23 сентября 2013 г. Получено 28 сентября 2013 г.
  27. ^ ab "Я сшила свадебный наряд принцу Гарри". Henley Standard . Higgs & Co (Printers) Limited. 28 мая 2018 г. Архивировано из оригинала 28 мая 2018 г. Получено 25 июня 2018 г.
  28. ^ Gumuchian, Marie-Louise (19 мая 2018 г.). «Принц Гарри носит сюртук-униформу Blues and Royals на свадьбу». Reuters . Архивировано из оригинала 24 мая 2019 г. Получено 25 июня 2018 г.
  29. ^ Эмма Кларк. «Успех на рабочем месте: преодоление предубеждений». BBC . Получено 16 июля 2023 г.
  30. ^ abcde "Davies & Son". 2021. Архивировано из оригинала 2 октября 2022 года . Получено 2 октября 2022 года .
  31. ^ Ник Карвелл; Бронвин МакКейб (3 августа 2020 г.). «Портные Сэвил-Роу: руководство GQ». GQ . Архивировано из оригинала 2 октября 2022 г. . Получено 2 октября 2022 г. .
  32. ^ ab Честерс, Лора; Принн, Джонатан (9 января 2013 г.). «Портной из Даунтона продан звезде хедж-фонда и его партнеру по моде». The Evening Standard . Архивировано из оригинала 12 февраля 2015 г. Получено 1 декабря 2014 г.
  33. ^ abc Edwardes, Charlotte (3 июня 2014 г.). «Инвестиционный банкинг и Savile Row не так уж и отличаются: Пьер Лагранж о владении и жизни под историческим брендом Huntsman». The Evening Standard . Архивировано из оригинала 24 декабря 2014 г. Получено 1 декабря 2014 г.
  34. ^ abc Spero, Josh (23 июля 2013 г.). "Huntsman's Roubi L'Roubi о моде, физике и приспособлении". Журнал Spear's . Архивировано из оригинала 1 декабря 2014 г. Получено 1 декабря 2014 г.
  35. ^ "Новое руководство обосновалось в Huntsman, гордости лондонского Savile Row". The New York Times . 10 января 2016 г. Архивировано из оригинала 11 февраля 2018 г. Получено 4 марта 2020 г.
  36. ^ ab Sherwood, James (2007). The London Cut: Savile Row Bespoke Tailoring . Марсилио. ISBN 978-8831791557.
  37. ^ abcd Уайли, Ян (21 февраля 2011 г.). «Saïd fashions a custom-made entrepreneur». The Financial Times . Архивировано из оригинала 15 апреля 2011 г. Получено 28 октября 2014 г.
  38. ^ "Fung Group приобретает Savile Row's Kilgour". Fashion United . 25 сентября 2013 г. Архивировано из оригинала 2 ноября 2014 г. Получено 1 октября 2014 г.
  39. ↑ Принс, Билл (октябрь 2014 г.). «Возвращение на родину» (PDF) . GQ . стр. 180–181. Архивировано из оригинала (PDF) 1 ноября 2014 г. . Получено 1 ноября 2014 г. .
  40. ^ "Килгур". Килгур. 2024 . Проверено 24 августа 2024 г.
  41. ↑ Дэвис, Ангус (21 августа 2012 г.). "Anderson & Sheppard, Savile Row Tailors". Escapement . Архивировано из оригинала 13 мая 2013 г. Получено 3 июня 2013 г.
  42. ^ Хилл, Д.Д. (2011). Американская мужская одежда: от гражданской войны до XXI века . Лаббок, Техас: Издательство Техасского университета. С. 129–131.
  43. ^ abcdefgh Лоббан, Джонатан (5 сентября 2014 г.). «Анда Роуленд ведет Anderson & Sheppard в новую эру персонального обслуживания». The Australian . Получено 5 октября 2022 г. .
  44. ^ ab Brown, Mick (4 января 2013 г.). «Очень королевское назначение: принц Уэльский посещает своего портного». The Daily Telegraph . Архивировано из оригинала 1 ноября 2014 г. Получено 1 ноября 2014 г.
  45. ^ "Anderson & Sheppard Ltd". Авторские права принадлежат короне. 15 июля 2022 г. Архивировано из оригинала 2 октября 2022 г. Получено 28 июля 2022 г.
  46. ^ abcd "Welsh & Jefferies". Архивировано из оригинала 2 октября 2022 г. Получено 2 октября 2022 г.
  47. ↑ Саймон Кромптон (25 мая 2009 г.). «Мой 50-летний черный галстук». Постоянный стиль . Получено 11 октября 2024 г.
  48. ^ abcd Raivio, Ville (14 мая 2013 г.). «Интервью с Джеймсом Коттреллом». Keikari . Архивировано из оригинала 8 ноября 2014 г. . Получено 8 ноября 2014 г. .
  49. ^ Баркер, Кристиан (сентябрь 2017 г.). «История и тайна Честера Барри». The Rake . Архивировано из оригинала 20 июня 2020 г. Получено 18 июня 2019 г.
  50. ^ Лейтч, Люк (3 мая 2013 г.). «Mencyclopaedia: Chester Barrie». Мода . Telegraph. Архивировано из оригинала 30 марта 2018 г. Получено 19 июня 2019 г.
  51. ^ "Faster Fix on the Row". Savile Row Style Magazine . Зима 2011. Архивировано из оригинала 21 сентября 2021 года . Получено 18 июня 2019 года .
  52. ^ "Эксклюзив: владелец Chester Barrie закрывает брендовый бизнес". 14 ноября 2019 г. Архивировано из оригинала 20 декабря 2021 г. Получено 20 декабря 2021 г.
  53. ^ "The Deck". 2022. Архивировано из оригинала 2 октября 2022 года . Получено 2 октября 2022 года .
  54. ^ "Мода в движении: Харди Эмис". Музей Виктории и Альберта . Апрель 2006. Архивировано из оригинала 24 июня 2014. Получено 16 октября 2014 .
  55. ^ "Hardy Amies". IMDb . Архивировано из оригинала 19 апреля 2015 года . Получено 16 октября 2014 года .
  56. ^ Бервин, Лиза (11 ноября 2008 г.). «Магазины Hardy Amies UK закрываются после продажи Fung Capital». Retail Week . Архивировано из оригинала 4 мая 2009 г. Получено 16 октября 2014 г.
  57. ^ "Hackett London Savile Row". storelocator.hackett.com .
  58. ^ «Исторический случай: Nutter's открывает свои двери, и Силла встречает Row». The Tailor & Cutter . 21 февраля 1969 г. Архивировано из оригинала 25 сентября 2015 г. Получено 16 октября 2014 г. – через Эдварда Секстона.
  59. ^ Бартон, Лора (25 сентября 2008 г.). «Мода должна быть смешной». The Guardian . Архивировано из оригинала 23 октября 2014 г. Получено 16 октября 2014 г.
  60. ^ "Rock on Tommy". The Independent on Sunday . 5 марта 2006 г. Архивировано из оригинала 23 сентября 2015 г. Получено 16 октября 2014 г. – через Эдварда Секстона.
  61. ^ abc Etherington-Smith, Meredith (18 августа 1992 г.). "Некролог: Томми Наттер". The Independent . Архивировано из оригинала 14 марта 2014 г. Получено 29 октября 2014 г.
  62. ^ Шервуд, Джеймс (2010). Сэвил Роу: Мастера-портные британского индивидуального пошива . Темза и Гудзон . ISBN 978-0500515242.
  63. ^ "Эдвард Секстон". Архивировано из оригинала 25 октября 2014 года . Получено 16 октября 2014 года .
  64. ^ "Chittleborough & Morgan". Архивировано из оригинала 3 октября 2022 г. Получено 2 октября 2022 г.
  65. ^ Кох, Вэй (2010). «Записка от нашего основателя». The Rake . 3 (9): 36.
  66. ^ "Новое поколение современного пошива". BBC. Архивировано из оригинала 27 октября 2013 года . Получено 30 июля 2010 года .
  67. ^ ab Lipkin, Ash J. (30 апреля 2010 г.). "Tinker, Tailor, Timothy Everest". The Arbuturian . Архивировано из оригинала 22 октября 2014 г. Получено 16 октября 2014 г.
  68. ^ abc Макдермотт, Кэтрин (9 мая 2002 г.). Сделано в Британии: Традиция и стиль в современной британской моде. Митчелл Бизли . стр. 40–48. ISBN 978-1840005455.
  69. ^ "Savile Row Bespoke: 20th Century (post 1950)". Savile Row Bespoke . Архивировано из оригинала 24 октября 2014 года . Получено 16 октября 2014 года .
  70. ↑ Moreton, Cole (13 августа 2000 г.). «Это ножницы на рассвете в Сэвил-Роу». The Independent . Архивировано из оригинала 29 октября 2014 г. Получено 16 октября 2014 г.
  71. ↑ Уолш, Джон (4 февраля 2008 г.). «Джон Уолш: Его темные материалы». The Independent . Архивировано из оригинала 29 октября 2014 г. Получено 16 октября 2014 г.
  72. ^ Сленске, Майкл (октябрь 2008 г.). «London Calling: Riding around a British portugues’s bespoke world». Best Life . Vol. 5, no. 8. p. 80. Получено 29 сентября 2019 г.
  73. ^ Александр, Хилари (25 ноября 2008 г.). «Луэлла Бартли получает награду «Дизайнер года» на церемонии вручения наград British Fashion Awards». The Daily Telegraph . Архивировано из оригинала 7 сентября 2014 г. Получено 12 февраля 2015 г.
  74. ↑ Миллс, Саймон (11 марта 2011 г.). «Портные возвращают Сэвил-Роу на карту». The London Evening Standard . Архивировано из оригинала 3 августа 2014 г. Получено 12 февраля 2015 г.
  75. ^ "Effortless Elegance". Savile Row Style . 9 июня 2020 г. Архивировано из оригинала 5 октября 2022 г. Получено 3 октября 2022 г.
  76. ^ Martone, Nicole (2009). "Boateng, Oswald (1967–)". В Martone, Eric (ред.). Encyclopedia of Blacks in European history and culture . Greenwood Press. стр. 81. ISBN 9780313344497. Архивировано из оригинала 22 марта 2023 . Получено 19 июня 2019 .
  77. ^ "Мода в движении: Озвальд Боатенг". Музей Виктории и Альберта . Архивировано из оригинала 3 августа 2020 года . Получено 18 июня 2019 года .
  78. ↑ Guyon, Janet (6 сентября 2004 г.). «The Magic Touch LVMH CEO Bernard Arnault управляет десятками люксовых брендов». Fortune . CNN Money. Архивировано из оригинала 14 сентября 2013 г. . Получено 14 октября 2014 г. .
  79. ^ ab "Ozwald Boateng". Fashionsizzle . 3 мая 2013 г. Архивировано из оригинала 30 марта 2015 г. Получено 14 октября 2014 г.
  80. ^ ab "Steed Bespoke Tailors". Steed Tailors. Архивировано из оригинала 9 января 2016 года . Получено 27 ноября 2014 года .
  81. ^ "Steed Tailors". Hotfrog. Архивировано из оригинала 6 декабря 2014 года . Получено 27 ноября 2014 года .
  82. ^ "Redmayne 1860". Redmayne 1860. 2023. Получено 8 ноября 2023 .
  83. ^ "Kent & Haste". Kent & Haste. 2017. Архивировано из оригинала 10 января 2022 года . Получено 10 января 2022 года .
  84. ^ "Kent Haste Lachter". Ассоциация держателей королевских ордеров. 2022. Архивировано из оригинала 4 декабря 2021 года . Получено 10 января 2022 года .
  85. ^ "Stephen Lachter". Echo Web Solutions Ltd. 2022. Архивировано из оригинала 10 января 2022 года . Получено 10 января 2022 года .
  86. ^ «Эти портные — самый охраняемый секрет в Лондоне? Познакомьтесь с Джоном Кентом и Терри Хастом». Google LLC. 1 января 2022 г. Архивировано из оригинала 8 января 2022 г. Получено 10 января 2022 г.
  87. ^ "Терри Хэст о Бэтмене". Из Tailors With Love. 8 июня 2021 г. Архивировано из оригинала 4 декабря 2021 г. Получено 10 января 2022 г.
  88. ^ "Костюм Huntsman Александра Маккуина, 2002 г., с этикеткой". LiveAuctioneers. 23 июня 2015 г. Архивировано из оригинала 4 декабря 2021 г. Получено 10 января 2022 г.
  89. ^ "Huntsman x McQueen Puppytooth Suit". Huntsman & Sons. 2022. Архивировано из оригинала 4 декабря 2021 года . Получено 10 января 2022 года .
  90. ^ ab Millar, Jamie (19 июля 2011 г.). "The GQ.com Savile Row guide". GQ . Condé Nast UK. Архивировано из оригинала 18 октября 2014 г. Получено 14 октября 2014 г.
  91. ^ Карвелл, Ник (6 мая 2016 г.). "GQ Savile Row guide: Stowers Bespoke". Британский GQ . Condé Nast Britain. Архивировано из оригинала 7 июня 2018 г. Получено 19 июня 2019 г.
  92. ^ "Savile Row Meets the Credit Crunch". Savile Row Style Magazine . Весна 2009. Архивировано из оригинала 21 сентября 2021 года . Получено 19 июня 2019 года .
  93. ^ "Stowers Bespoke Ltd". Crown . 26 декабря 2023 г. Получено 24 августа 2024 г.
  94. ^ "Cad & The Dandy, Savile Row Tailor – The Perfect Number:13". Cad & The Dandy . 25 июля 2013 г. Архивировано из оригинала 23 сентября 2015 г. Получено 4 октября 2022 г.
  95. ^ Geoghegan, Jill (12 июня 2013 г.). «Cad & The Dandy запускает флагманский магазин Savile Row». Drapers. Архивировано из оригинала 2 октября 2022 г. Получено 4 октября 2022 г.
  96. ^ "Британская индустрия индивидуального пошива сталкивается с катастрофическим дефицитом навыков". Business Matters . 10 сентября 2013 г. Архивировано из оригинала 22 марта 2023 г. Получено 4 октября 2022 г.
  97. ↑ Херли, Джеймс (4 августа 2013 г.). «Кэд и Денди: созданный для нашего времени». The Daily Telegraph . Архивировано из оригинала 23 октября 2014 г. Получено 16 октября 2014 г.
  98. ^ abc Prynn, Jonathan (5 августа 2016 г.). «Портной Дэвида Бекхэма и королевской семьи вошел в историю как первая женщина, открывшая магазин на Сэвил-Роу». London Evening Standard . Архивировано из оригинала 25 декабря 2019 г. Получено 3 октября 2022 г.
  99. ^ abc "A cut above: first female master porto opens shop on Savile Row". The Guardian . Press Association. 6 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 24 сентября 2016 г. Получено 13 сентября 2016 г.
  100. ^ «Первая женщина-мастер-портной открывает магазин на Сэвил-Роу». BBC . 7 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 2 октября 2022 г. Получено 3 октября 2022 г.
  101. ^ "Kathryn Sargent Bespoke Tailoring". Kathryn Sargent. 2023. Получено 1 ноября 2023 .
  102. ^ Freeman, Sarah (9 августа 2015 г.). «Tailor maid: Cutting a dash in the rag trade». The Yorkshire Post . Архивировано из оригинала 3 октября 2022 г. Получено 3 октября 2022 г.
  103. ↑ Woo, Kin (22 октября 2012 г.). "Кэтрин Сарджент". AnOther . Архивировано из оригинала 2 ноября 2014 г. . Получено 3 октября 2022 г. .
  104. ^ abc "William Hunt". Архивировано из оригинала 6 октября 2022 г. Получено 3 октября 2022 г.
  105. ^ abcd Khorsandi, Peyvand (ноябрь 2012 г.). "The Indian Twins on Savile Row" (PDF) . Man's World . Архивировано (PDF) из оригинала 11 ноября 2014 г. . Получено 11 ноября 2014 г. .
  106. ^ abc Parthasarathy, Anusha (19 ноября 2013 г.). «Suit dreams are made of these». The Hindu . Архивировано из оригинала 3 октября 2022 г. Получено 3 октября 2022 г.
  107. ^ "Этическая торговля и забота о наших индийских производителях одежды". Whitcomb & Shaftesbury . Архивировано из оригинала 18 января 2015 года . Получено 11 ноября 2014 года .
  108. ^ Бромли, Джо (8 декабря 2022 г.). «Clothsurgeon: человек, разрушающий Сэвил-Роу с помощью пошитой на заказ уличной одежды». Evening Standard . Получено 19 марта 2024 г.
  109. ^ Великобритания, Be Global Fashion Network. "Higgins and Brown | Портные мужских костюмов в Великобритании". www.bgfashion.co.uk .
  110. ^ "Женские портные Кэтрин Мейлин на заказ". www.facebook.com .
  111. ^ "Мужские и женские костюмы на заказ | Индивидуальный пошив | King & Allen".
  112. ^ manning-and-manning.com/
  113. ^ "Savile Row пошив одежды для женщин". Savile Row пошив одежды для женщин .
  114. ^ Кларк, Терри (28 сентября 2022 г.). «Новый современный выставочный зал на Сэвил-Роу для Holland and Sherry». Retail Focus . Получено 29 мая 2023 г.
  115. ^ "Индивидуальный пошив мужской одежды Savile Row & Much Hadham". Александра Вуд .
  116. ^ "The Deck" . Получено 15 июня 2023 г. .
  117. ^ "Drake's". Архивировано из оригинала 3 октября 2022 г. Получено 4 октября 2022 г.
  118. ^ Фэй Фирон (16 июля 2021 г.). "Роскошный Лондон". Роскошный Лондон. Архивировано из оригинала 4 октября 2022 г. Получено 3 октября 2022 г.
  119. ^ "История". Meyer & Mortimer . Архивировано из оригинала 16 марта 2019 года . Получено 18 июня 2019 года .
  120. ^ "Victorian Keith-Falconer, 9th Earl of Kintore, Lord Inverurie Jacket & Glengarry". House of Labhran . 26 августа 2018 г. Получено 18 июня 2019 г.
  121. ^ «Долгая история Мейера и Мортимера вокруг Сэвил-Роу».
  122. ^ «Свяжитесь с нами».
  123. ^ ab https://www.bondsuits.com/conduit-street/ Архивировано 28 февраля 2023 г. в Wayback Machine | Получено 28 февраля 2023 г.
  124. ↑ Александр, Элла (6 июля 2012 г.). «The Name's Bond». Vogue . Архивировано из оригинала 18 марта 2013 г. Получено 27 декабря 2012 г.
  125. ^ "Эксклюзивная функция: свяжите свою жизнь". Empire . Bauer Consumer Media. Архивировано из оригинала 18 июня 2013 года . Получено 6 марта 2013 года .
  126. ^ Спейсер, Мэтт (2011). «Литературная Бонд | Костюмы Джеймса Бонда». thesuitsofjamesbond.com . Архивировано из оригинала 5 марта 2013 года . Получено 6 марта 2013 года .
  127. ^ Эллис, Лора Пета (28 августа 2012 г.). «Икона стиля: Джеймс Бонд». Журнал мужской моды . Архивировано из оригинала 15 января 2013 г. Получено 6 марта 2013 г.
  128. ^ Пирсон, Джон (1967). Жизнь Яна Флеминга: создателя Джеймса Бонда. Лондон: Pan Books.
  129. ^ ""Tweedland" the Gentlemen's club: Roger Moore and his porter". 29 мая 2017 г. Архивировано из оригинала 28 февраля 2023 г. Получено 28 февраля 2023 г.
  130. ↑ Хорвелл, Вероника (2 мая 2008 г.). «Doug Hayward». The Guardian . Архивировано из оригинала 2 июля 2019 г. Получено 28 февраля 2023 г.
  131. ^ "Our Heritage (The Early Years)". Эдвард Секстон. 2023. Архивировано из оригинала 28 февраля 2023 года . Получено 29 мая 2023 года .
  132. ^ "Bernard Weatherill Papers". JISC. 1971–1989. Архивировано из оригинала 29 мая 2023 г. Получено 29 мая 2023 г.
  133. ^ "Архивная копия" (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 5 марта 2023 г. . Получено 5 марта 2023 г. .{{cite web}}: CS1 maint: архивная копия как заголовок ( ссылка )
  134. ^ "Архивная копия" (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 5 марта 2023 г. . Получено 5 марта 2023 г. .{{cite web}}: CS1 maint: архивная копия как заголовок ( ссылка )
  135. ^ "Архивная копия" (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 5 марта 2023 г. . Получено 5 марта 2023 г. .{{cite web}}: CS1 maint: архивная копия как заголовок ( ссылка )
  136. ^ abc West, Karl (14 ноября 2014 г.). «Savile Row porter fears foreign threat to rich tapestry of tradition» (Портной из Сэвил-Роу опасается заморской угрозы богатому гобелену традиций). The Guardian . Архивировано из оригинала 18 ноября 2014 г. Получено 18 ноября 2014 г.
  137. ^ ab Mellery-Pratt, Robin (29 января 2014 г.). «A Row of Opportunity, Part 2». The Business of Fashion . Архивировано из оригинала 3 октября 2022 г. Получено 3 октября 2022 г.
  138. ^ ab Mellery-Pratt, Robin (28 января 2014 г.). «A Row of Opportunity, Part 1». The Business of Fashion . Архивировано из оригинала 3 октября 2022 г. Получено 3 октября 2022 г.
  139. ^ abc Kharpal, Arjun (25 августа 2014 г.). «Китай — идеальный вариант для лондонских портных класса люкс за 6000 долларов». CNBC . Архивировано из оригинала 29 ноября 2014 г. Получено 22 ноября 2014 г.
  140. ^ "The Stores". Ричард Джеймс Сэвил Роу . Получено 2 мая 2023 г.
  141. ^ "О - Ривз - Современный английский портной в Нью-Йорке". Ривз: Современный английский портной . Получено 2 мая 2023 г.
  142. ^ abc "Sustainable Savile Row". Savile Row Bespoke Association. 27 февраля 2024 г. Получено 14 апреля 2024 г.
  143. ^ abc "Savile Row и Eco-Luxe стремятся к нулевому отходу при пошиве одежды". Savile Row Style. 4 октября 2023 г. Получено 15 апреля 2024 г.
  144. ^ ab Santamaria, Barbara (11 ноября 2016 г.). «Savile Row предоставил защиту от Westminster City Council». Fashion Network . Архивировано из оригинала 25 июня 2018 г. Получено 25 июня 2018 г.

Дальнейшее чтение

Внешние ссылки