Пошив одежды на Сэвил-Роу — это пошив одежды на заказ для мужчин и женщин , который осуществляется на Сэвил-Роу и соседних улицах в Мейфэр , центральный Лондон . В 1846 году Генри Пул , которого считают «основателем Сэвил-Роу», открыл вход в свое портняжное помещение по адресу Сэвил-Роу, 32. [1] Термин «сделанный на заказ», как предполагается, возник в Сэвил-Роу, когда говорили, что ткань для костюма «выбиралась» отдельными покупателями. [2] Короткую улицу назвали «золотой милей портного», среди клиентов которой были Чарльз III , Уинстон Черчилль , лорд Нельсон , Наполеон III , Мухаммед Али Джинна , Лоуренс Оливье и герцог Эллингтон . [1] [2] [3]
В 1969 году компания Nutters of Savile Row модернизировала стиль и подход традиционных портных; модернизация, которая продолжилась в 1990-х годах с приходом таких дизайнеров, как Ричард Джеймс , Озвальд Боатенг и Тимоти Эверест . С ростом арендной платы количество швейных предприятий на Сэвил-Роу сократилось до 19 к 2006 году. [4] [5] Джорджио Армани также критиковал отставание от времени. [6] [7] Однако с середины 2000-х годов Сэвил-Роу переживает возрождение. В октябре 2014 года в местном онлайн-каталоге было перечислено 44 предприятия по пошиву одежды и пошиву одежды на Сэвил-Роу или рядом с ней. [8]
Хотя первые портные переехали на улицу Сэвил-Роу еще в 1806 году, [9] истоки истории ее пошива можно проследить до начала 17 века. [10] История начинается с портного по имени Роберт Бейкер (РБ), родом из Стейплгроува в Сомерсете , который скупил землю к северо-западу от Чаринг-Кросс на деньги, полученные от продажи Пикадиллов , разновидности больших широких воротник. [10] Работая в «маленьком магазинчике для бедняков на Стрэнде », Р.Б. и его жена Элизабет начали бизнес, ориентированный на богатых, среди которых была леди Коуп. Цитата из современного источника: «Благодаря леди Коуп, чьим Тейлором был Хи, [РБ] стал создавать Пикадилли ... для большинства дворян и дворян». [10] Вскоре у РБ было «три десятка человек на работе», и с открытием королем Яковом I по соседству торгового пассажа «Новая биржа» в 1609 году бизнес процветал. [10] Действительно, настолько, что к 1613 году «бедный Кантри Тейлор» Р.Б. купил землю за 50 фунтов стерлингов (стоимость 2023 года — 10 206 фунтов стерлингов), которая тогда была открытой местностью, и построил себе новый комфортабельный дом недалеко от того места, где сейчас находится Лирический театр. стоит на Шефтсбери-авеню . [10] [11]
Вскоре новая резиденция Р.Б. получила прозвище «Пикадилли-холл», а поскольку на этой земле он построил другие объекты, ближайшая дорога также получила название «Пикадилли», которое стало современным Пикадилли . [10] В ходе своего следующего строительства РБ купил 22 акра земли неподалеку, на которых, в современном понимании, находится Золотая площадь , где раньше проживали многие торговцы тканями, и несколько улиц в Сохо , где традиционно базируются портные-субподрядчики. [10] Земельный участок, на котором в конечном итоге был застроен Сэвил-Роу, первоначально назывался Ten Acre Close и «был создан в результате продажи 29 июня 1622 года трех соседних участков земли, тогда все в Сент-Мартинс-ин-филдс, Уильяму Мэддоксу. , гражданин и портной-торговец Лондона, работа Ричарда Уилсона из Кингс-Линн, джентльмен». [12] Закрытие десяти акров было частью 35 акров, купленных Мэддоксом за 1450 фунтов стерлингов (стоимость 2023 года — 285 666 фунтов стерлингов) неосвоенной земли, которая сейчас охватывает Восточный Мейфэр . [11] [8] Это поместье передавалось через наследников Мэддокса на протяжении многих поколений, пока оно не было передано преподобному Джорджу Поллену в 1764 году. [8] В результате этого поместье Пыльцы было основано и существует по сей день. , с августа 2014 года частично принадлежит Нефтяному фонду Норвегии. [13] [14]
Портняжное дело было связано с районом Сэвил-Роу с 19-го века, когда Бо Браммелл , который олицетворял хорошо одетого человека, покровительствовал портным, собравшимся в поместье Берлингтон, особенно вокруг Корк-стрит , на которой в 1790 году в доме № 9 находился Джон Левик. среди первых. [10] По состоянию на 1806 год на самом Сэвил-Роу еще не было портных, но такие фирмы, как Davies & Son, Adeney & Boutroy, John Levick, Stultz, Meyer, Burghart и Davidson, колонизировали различные близлежащие улицы, включая Клиффорд-стрит, Корк-стрит. , Кондуит-стрит, Саквилл-стрит и Ганновер-стрит. Считается, что первыми портными, которые действительно работали на Роу, были Генри Пул и компания в 1846 году, когда они превратили черный вход своих мастерских на Сэвил-Роу, 36 в главный вход в свою мастерскую. [15]
Ассоциация пошива одежды на заказ в Сэвил-Роу была основана в 2004 году для защиты и развития индивидуального пошива одежды, практикуемого в Сэвил-Роу и на прилегающих улицах. [16] Среди основателей: Андерсон и Шеппард, Деге и Скиннер , Гивз и Хоукс и Генри Пул. Портные-члены обязаны потратить не менее 50 часов ручного труда на изготовление каждого костюма-двойки. [17]
В отчете Вестминстера (Департамент планирования и городского развития) за март 2006 года «Пошив одежды на заказ в лондонском Вест-Энде» было подсчитано, что ежегодно в районе Сэвил-Роу и его окрестностях шилось от 6000 до 7000 мужских костюмов , что представляет собой оборот около 21 миллиона фунтов стерлингов. [4] В статье Reuters в феврале 2013 года говорилось, что общий доход неформальной группы производителей костюмов в настоящее время оценивается в 30–35 миллионов фунтов стерлингов, при этом в нескольких ателье за последние годы рост составил более 10%. [18] Вклад индустрии моды в целом в британскую экономику оценивается в 26 миллиардов фунтов стерлингов в год. [19]
В ноябре 2016 года Сэвил-Роу стала зоной особой политики в городе Вестминстер . Это придало Сэвил-Роу особый статус планирования, чтобы сохранить его характер: «Развитие зоны специальной политики Сэвил-Роу дополнит и усилит ее роль как международного центра передового опыта в области индивидуального пошива одежды». [20] [21] (Дополнительную информацию см. в разделе ниже).
Генри Пул и компания являются признанными «основателями Сэвил-Роу» и создателями смокингов, которые в Америке называются смокингами . Компания остается семейным бизнесом с момента ее основания в 1806 году. Впервые она открылась на Брансуик-сквер в 1806 году и первоначально специализировалась на пошиве военной одежды, заслужив особые заслуги во время битвы при Ватерлоо . Их бизнес переехал на Сэвил-Роу в 1846 году, после смерти основателя Джеймса Пула. В 1982 году доктор Ангус Канди вернул фирму в Сэвил-Роу (№ 15) после того, как с 1961 года находился в изгнании на Корк-стрит; Пул был вынужден переехать на Корк-стрит, поскольку срок аренды дома № 32 истек, а здание, не внесенное в список, было снесено.
Gieves & Hawkes — это ателье традиционного британского портного для джентльменов, расположенное по адресу Сэвил-Роу, 1. Предприятие датируется концом 19 века и было образовано в результате слияния двух отдельных предприятий: Gieves (основано в 1785 году) и Hawkes (основано в 1771 году). [22] Начав с двух поставщиков, которые ориентировались на британскую армию и Королевский флот , это был первый портной в Сэвил-Роу, который поставлял готовую одежду. В Великобритании и ряде других стран есть различные магазины и концессии Gieves & Hawkes. Он имеет ряд королевских ордеров на назначение , которые охватывают все три британских королевских ордера ( королевы Елизаветы II , принца Филиппа, герцога Эдинбургского и Чарльза, принца Уэльского ). [23] Однако его нынешний статус находится под сомнением после того, как в сентябре 2021 года на Trinity, дочернюю компанию Ruyi Group, было подано заявление о ликвидации долга [24] и ее последующую покупку компанией Frasers Group Майка Эшли. [25]
Dege & Skinner (произносится / ˈ d iː dʒ / ) известна своим опытом в производстве военной и гражданской одежды. Это остается семейным бизнесом и в 2015 году отпраздновало свое 150-летие. Расположенная по адресу Сэвил-Роу, 10, фирма была основана как J. Dege & Sons и стала совместным предприятием двух семей, когда Уильям Скиннер-младший присоединился к компании. фирма в 1916 году. После того, как семья Скиннер перешла в полную собственность, бизнес был переименован в Dege & Skinner и вновь открыт клиентом Колином Монтгомери . Компания зарегистрирована по королевскому назначению Ее Величества Королевы Елизаветы II , Его Величества Султана Омана и Его Величества Короля Бахрейна . TRH Принца Уильяма, герцога Кембриджского , и принца Гарри, герцога Сассекского, можно увидеть в униформе Blues & Royals, изготовленной компанией, в Национальной портретной галерее . [26]
Портные Dege & Skinner сшили два сюртука, которые принцы Гарри и принц Уильям носили на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл в мае 2018 года. [27] [28] Помимо двух униформ, были также четыре наряда для пажей. создали, бросив вызов портным из-за роста мальчиков. [27] Уведомление было дано за восемь недель с соблюдением строжайшей секретности.
Морис Седвелл , расположенный по адресу Сэвил-Роу, 19, теперь принадлежит Эндрю Рэмрупу. [29]
«Дэвис и сын» — это независимый портной на западной стороне Сэвил-Роу, основанный на Ганновер-стрит в 1803 году. [30] Он переехал на свое нынешнее место в 1986 году, что сделало его старейшим независимым портным на Сэвил-Роу. [30] [31] Бренд включает в себя ряд других швейных предприятий, в том числе: Bostridge and Curties and Watson, Fargerstrom and Hughes, Johns and Pegg, James and James, Wells of Mayfair и Fallan & Harvey. [30] Сейчас он принадлежит Патрику Мерфи, Грэму Лоулессу и Марку Бродфилду, а председателем является бывший владелец Алан Беннетт. Компания Davies & Son имела Королевский ордер на работу в качестве военного портного Его Королевского Высочества герцога Эдинбургского. Среди других клиентов были: Джозеф П. Кеннеди-старший , Кэлвин Кляйн , принц Майкл Кентский , Дуглас Фэрбенкс-младший , Эдвард Фокс , Кларк Гейбл , Бенни Гудман , Гарри С. Трумэн и герцог Виндзорский . [30] В них также была одета значительная часть коронованных особ Европы. [30]
Huntsman, компания со 163-летней историей, в январе 2013 года была передана во владение Руби Л'Руби и Пьеру Лагранжу. [32] Л'Руби — дизайнер британского происхождения суданского происхождения, который также работал модельером на Нью-Бонд-стрит, а Лагранж — инвестор хедж-фонда из Бельгии. [32] Huntsman уходит своими корнями в одежду для верховой езды, и это часть деревенского образа жизни Л'Руби и Лагранжа. [33] Л'Руби объяснил London Evening Standard , что «вместо того, чтобы просто владеть брендом, у нас есть связи». [33] Он заявил: «Британская мода высшего сословия связана с индивидуальностью. То, что мы носим сегодня, мрачно, но люди носят твиды и такие яркие чулки, которые вы никогда не наденете в городе, и именно здесь проявляется характер». в светской жизни». [33] Помимо швейного бизнеса, Л'Руби и Лагранж сталкиваются с проблемами в Huntsman, включая обновление инфраструктуры. [34] Среди используемых технологий — электронная система отслеживания, которая создает цифровой файл и печатную копию — она предназначена для обширного архива, насчитывающего более 3000 клиентов, и может использоваться при заказе готовой одежды. [34] Он заявил журналу Spear's, что технологии готовой одежды не используются на Сэвил-Роу. «Остальные боятся технологий. Мы конкурируем с Gucci, Ральфом Лореном». [34] Однако не все изменения были сочтены полезными: Л'Руби покинул компанию в 2015 году, поскольку убытки продолжали расти. [35]
Norton & Sons была основана в Вестминстере, Лондон, в 1821 году, а в середине XIX века фирма переехала на Сэвил-Роу. В 1960-х годах Norton's учредила фирму Дж. Хоара и Э. Таутца в Сэвил-Роу. Фирма занималась пошивом одежды сэра Харди Эмиса. [36] С 2005 года бизнесом руководит модельер и креативный директор Патрик Грант . [37] Грант также известен своей работой со средствами массовой информации, особенно с BBC . Он также перезапустил бренд E. Tautz & Sons как готовую одежду, за что Грант был удостоен награды «Дизайнер мужской одежды 2010 года» на церемонии вручения наград British Fashion Awards [37] , хотя с тех пор компания была ликвидирована. Грант заявил: «Когда вы заходите в наш магазин, у вас возникает ощущение, что вы попадаете в место, где люди наслаждаются своей работой и очень ею гордятся». [37] Предыдущие клиенты включают Эдварда VII и Уинстона Черчилля . [37]
Основанная в 1882 году как T&F French на Пикадилли , в 1923 году French объединилась с существующей портной в Сэвил-Роу AH Kilgour и образовала Kilgour & French. В 1925 году к фирме присоединились Фред и Луи Стэнбери, а в 1937 году компания сменила название на Килгур, Френч и Стэнбери. В 2003 году компания стала называться Kilgour. В 2013 году Fung Group приобрела Kilgour у JMH Lifestyle [38] , а креативным директором был назначен Карло Бранделли (он занимал должность компакт-диска с 2003 по 2009 год). Он заявил: «В первый раз, когда я был здесь [в Килгуре], я размышлял. Но на этот раз я экспериментирую с тем, что может быть сделано на заказ. Поскольку костюм по-прежнему является формой доспехов, он говорит всем, где вы находитесь в иерархии. ." [39] К сожалению, ребрендинг под руководством Бранделли не увенчался коммерческим успехом, и 27 февраля 2020 года компания перешла в административное управление. Недвижимость на Сэвил-Роу давно пустует, и теперь Килгур, похоже, представляет собой бизнес-предложение только для Интернета. только одежда для чтения. [40]
В начале 20 века пошив одежды смягчил голландец Фредерик Шольте, когда он разработал английскую драпировку для принца Уэльского (позже Эдуарда VIII ). [41] [42] Стиль «мягкого платья» Шольте был развит в «лондонском крое», фирменном стиле A&S , Питером Густавом Андерсоном, протеже Шольте. [43] «Лондонский крой» — это высокая маленькая пройма с просторной верхней частью рукава, которая позволяет куртке оставаться близко к шее, одновременно позволяя руке двигаться с комфортом. [43] В 1906 году Питер Густав, также известный как Пер Андерсон, основал компанию A&S по адресу № 30, Сэвил-Роу. [43]
В 2004 году срок аренды дома № 30 у A&S истек, и арендодатели здания захотели повысить арендную плату. Вскоре после этого Анда Роуленд взяла на себя повседневную деятельность A&S. Роуленд, дочь предпринимателя Тайни Роуленда (который приобрел A&S в конце 1970-х годов и чья семья до сих пор владеет 80 процентами акций бизнеса) работала в Parfums Christian Dior в Париже. [43] После того, как мать Анды Роуленд, Джози, решила переместить A&S в ее нынешнее, меньшее по размеру помещение на соседней Олд-Берлингтон-стрит, она обратилась к дочери за помощью в управлении фирмой. До прибытия Анды у A&S не было ни веб-сайта, ни жизнеспособной компьютерной сети, расходы оставались неучтенными, и накопилась неоплаченная сумма неоплаченных счетов за пошив одежды на сумму около 500 000 фунтов стерлингов (деньги, причитающиеся A&S). Роуленд заявил: «Мы живем в старых зданиях с 1920-х годов, и, как и у многих портных на Сэвил-Роу или традиционных компаний, ваш имидж становится привязанным… как Harrods , он становится привязанным к зданию». [43]
Первым действием Анды Роуленд в A&S было создание присутствия фирмы в Интернете. [43] Веб-сайт A&S является маркетинговым инструментом, и, по словам Роуленда, «он помогает напомнить людям или укрепляет идею о том, что мы одной ногой находимся в прошлом, но также и в сегодняшнем дне». С 2005 года продажи A&S выросли в геометрической прогрессии, что позволило нанять шесть дополнительных учеников на полную ставку, в общей сложности восемь. [43] В рамках своего возрождения в 2012 году A&S открыла галантерейный магазин на Клиффорд-стрит, в конце улицы. Среди предыдущих клиентов A&S: Кэри Грант , Гэри Купер , Фред Астер , Пабло Пикассо , Брайан Ферри , Маноло Бланик и Том Форд . [43] В январе 2013 года Его Высочество принц Чарльз посетил A&S. [44] За 30 лет, в течение которых A&S шила ему костюмы и пальто, Его Королевское Высочество ни разу не посетил помещения компании. [44] В 2012 году выручка A&S превысила 4 миллиона фунтов стерлингов, а с 2009 года ее годовая выручка увеличивалась более чем на 13 процентов каждый год. [18] Менеджер A&S Колин Хейвуд заявил: «На самом деле у нас дела идут очень хорошо. обнаружил, что за последние несколько лет бизнес пошел в гору, и мы не можем быть более занятыми». [18] Однако, возможно, из-за продолжающейся «случайности» бизнеса, а в последнее время и из-за Covid-19, бизнес стал менее прибыльным, чем мог бы быть в противном случае. [45]
У Welsh & Jeffries есть помещение под номером 20. Оно принадлежит Джеймсу Коттреллу и включает в себя портных Lesley & Roberts. [46] Все началось в 1917 году на главной улице Итона и стало признанным военным портным. [46] В 1990 году Его Королевское Высочество принц Уэльский подтвердил родословную Уэлша и Джеффриса, назначив фирму своим Королевским ордером единственным военным портным. [46] Это независимая компания. Владелец Джеймс Коттрелл начал свою карьеру учеником в возрасте 16 лет в Kilgour French & Stanbury и обучался там пять лет. [47] Он проработал там 15 лет изготовителем пальто, прежде чем стал закройщиком в Tommy Nutter, откуда перешел к Генри Пулу на 18 лет. [47] Его пригласили присоединиться к Welsh & Jefferies в качестве партнера в январе 2007 года, а в феврале 2013 года он возглавил бизнес вместе с Инмей Цюань в качестве младшего партнера. [46] Инмэй Цюань выиграла соревнование Golden Shears в 2011 году, что укрепило ее репутацию одной из лучших закройщиков на Сэвил-Роу. [47] Коттрелл заявил: «Поиск своего стиля стрижки — это процесс, который с годами совершенствуется, когда вы смотрите на фигуры людей и пытаетесь добиться идеальной линии и баланса для этого человека». [47]
Компания Chester Barrie была основана в 1935 году английским портным-эмигрантом Саймоном Акерманом, который хотел создать британский бренд и пошив одежды для своего нью-йоркского бизнеса по производству одежды. Разместив свою фабрику в Крю с 1939 года, недалеко от порта Ливерпуля , и поставщика тканей в Хаддерсфилде , она представила пошив одежды на заказ и готовой одежды . [48] Проданный Остину Риду в 1980 году, он перешел в конкурсное управление в 2002 году, в результате чего фабрика была отделена от розничной торговли. Сейчас компания принадлежит компании Prominent Europe, среди клиентов были Кэри Грант и Уинстон Черчилль , а Стив МакКуин и Шон Коннери носили Честера Барри в своих фильмах. [49] [50] Однако в 2020 году Prominent Europe решила закрыть свой фирменный бизнес вместе с магазином на Ряду. [51] В настоящее время помещение занимает компания The Deck, основанная Дейзи Нэтчбулл , ателье по пошиву женской одежды на заказ, которое также предлагает одежду, сделанную на заказ. [52]
Британский дом моды Hardy Amies был основан английским портным Харди Эмисом в 1946 году. Будучи управляющим дизайнером Lachasse в 1934 году и разрабатывая одежду для Британской торговой палаты в рамках государственной программы коммунальных услуг, Эмис купил разбомбленный корпус дома № 1. Сэвил Роу, 14, 1946 год.
Эмис был одним из первых европейских дизайнеров, вышедших на рынок готовой одежды, когда в 1959 году он объединился с Hepworths для разработки линейки мужской одежды. В 1961 году он вошел в историю моды, устроив первые показы мужской готовой одежды в отеле Ritz в Лондоне [53] . Эмис также занимался дизайном собственной рабочей одежды, которая возникла на основе разработки специальной одежды для таких групп, как Лодочный клуб Оксфордского университета и Лондонская фондовая биржа . Эмис также создавала костюмы для фильмов, в том числе « Космическая одиссея 2001 года» . [54]
Эмис, пожалуй, наиболее известен британской публике благодаря своей работе для королевы Елизаветы II . Сотрудничество началось в 1950 году, когда Эмис сшила несколько нарядов для королевского турне тогдашней принцессы Елизаветы в Канаду. Хотя бизнес Харди Эмиса от кутюр был традиционно менее успешным с финансовой точки зрения, получение королевского ордера на назначение официальным портнихой в 1955 году придало его дому определенную респектабельность и, как следствие, известность. Одним из его самых известных творений является платье, которое он создал в 1977 году для портрета королевы Елизаветы в честь серебряного юбилея, которое, по его словам, «было увековечено на тысяче банок для печенья». Посвященный в рыцари в 1989 году, Эмис держал этот ордер до 1990 года, а затем отказался от него, чтобы молодые дизайнеры могли творить для королевы. [ нужна цитата ]
В мае 1973 года Эмис продала бизнес компании Debenhams , которая сама приобрела компанию Hepworths, которая распространяла линию Hardy Amies. Эмис приобрел бизнес еще в 1981 году. В мае 2001 года Эмис продал свой бизнес компании Luxury Brands Group. Он ушел в отставку в конце того же года, когда главой отдела высокой моды стал дизайнер марокканского происхождения Жак Азагури. В ноябре 2008 года, после банкротства, бренд Hardy Amies был приобретен Fung Capital, частным инвестиционным подразделением Виктора и Уильяма Фунгов, которые вместе контролируют группу Li & Fung, [55] хотя, к сожалению, это было недолгое время. получила отсрочку, и компания снова вошла в управление в январе 2019 года с последующей продажей флагмана № 14, Сэвил-Роу, компании Hackett. [56] Имя Hardy Amies до сих пор лицензируется по всему миру, особенно в Японии. [ нужна цитата ]
Ресторан Nutters of Savile Row был открыт в День святого Валентина 1969 года Томми Наттером и Эдвардом Секстоном , которые вместе работали в Donaldson, Williamson & Ward. [57] Их финансово поддержали британская певица Силла Блэк и ее муж Бобби Уиллис, управляющий директор Apple Corps группы «Битлз» Питер Браун и адвокат Джеймс Валланс-Уайт. [36] Nutters был первым магазином на Сэвил-Роу, который стал пионером «открытых окон» и имел смелые витрины, созданные тогда еще неизвестным Саймоном Дунаном , в результате чего магазин помог модернизировать восприятие Сэвил-Роу. [58] Сумасшедшие с Сэвил-Роу одевали весь социальный спектр от герцога Бедфорда и лорда Монтегю до мэра Сан-Франциско Уилли Брауна , Мика и Бьянки Джаггер , Элтона Джона и Битлз . [59] Их проекты включали свадебный костюм Бьянки Джаггер и костюмы для фильма о Бэтмене 1989 года , в том числе те, которые носил Джек Николсон . [ нужна цитата ] Томми Наттер больше всего гордился тем фактом, что костюмы, которые носили трое из «Битлз» на обложке Abbey Road, были изготовлены Наттерсом. [60] Наттер покинул бизнес в 1976 году и перешел на работу в Килгур, оставив Эдварда Секстона продолжать вести бизнес. [61] Наттер умер от осложнений, вызванных ВИЧ/СПИДом , 17 августа 1992 года в больнице Кромвеля в Лондоне. [60] Эдвард Секстон продолжает работать в своем помещении на Бошам-плейс в Найтсбридже . [62]
Мередит Этерингтон-Смит писала: «Наттер был мягким юмористом, имевшим широкий и интересный круг друзей, привлеченных его энтузиазмом, его мягким, самонасмешливым характером и его резкими комментариями по поводу капризов других, всегда заканчивавшимися выражением « Но кто я такой, чтобы говорить?»». [60]
Компания Chittleborough & Morgan была основана в 1981 году Джозефом Морганом и Роем Читтлбро. [63] Прежде чем открыть собственный магазин, Джозеф и Рой оба работали закройщиками в Nutters of Savile Row, работая с Томми Наттером и Эдвардом Секстоном. Они производят только одежду на заказ в своих помещениях в Сэвил-Роу, здесь нет готовой одежды или пошива на заказ.
Модернизация, начавшаяся в 1969 году с Nutters of Savile Row, к началу 1990-х замедлилась, поэтому портные из Savile Row «изо всех сил пытались найти отношение к аудитории, которая становилась все более разобщенной». [64] Три дизайнера «Нового поколения» приписывают то, что сохранили Сэвил-Роу впереди времени: это Озвальд Боатенг , Тимоти Эверест (бывший ученик Наттера) и Ричард Джеймс. [65] Каждый из них отделился независимо от шаблона Сэвил-Роу, специалист по связям с общественностью Элисон Харгривс придумала термин «Новое движение на заказ», чтобы коллективно описать работу этого «нового поколения» портных. [66] Интерес достиг пика в 1997 году, когда все трое были показаны вместе в журнале Vanity Fair . [66] Новички изменили витрины своих магазинов и использовали маркетинг и рекламу в своих интересах. [67] Например, когда Ричард Джеймс открыл свой магазин на Сэвил-Роу в 1992 году, он открыл субботнее открытие, что в то время было своего рода революцией для Сэвил-Роу. [68] Восемь лет спустя, в 2000 году, Ричард Джеймс открыл новый магазин с большими стеклянными витринами, которые позволяли покупателям заглядывать внутрь. [69]
Новое поколение бросило вызов традиционному стилю Сэвил-Роу, привнеся изюминку и «тонкое чувство цвета в костюмы, сшитые на заказ». [70] Было замечено, что они «раздвинули границы современного пошива костюмов и индивидуальной спортивной одежды, создавая более современные силуэты из более смелых тканей». [71] В отличие от старых заведений, это новое поколение портных намеревалось привлечь знаменитых клиентов, распространять свою продукцию через сети супермаркетов и привлекать более широкие национальные и международные традиции, повышая престиж своего нового стиля пошива. [67] В 2001 году Ричард Джеймс был удостоен звания «Дизайнер года мужской одежды» Британским советом моды , а в 2008 году получил награду «Дизайнер года на заказ» в знак признания его вклада в британский пошив одежды. [72] Боатенг получил французский Trophee de la Mode как лучший дизайнер-мужчина в 1996 году. [67]
Компания Richard James была основана в 1992 году дизайнером Ричардом Джеймсом и его деловым партнером Шоном Диксоном и была первым портным из «Нового истеблишмента» или движения New Bespoke на Сэвил-Роу . [73] Пошив одежды Джеймса всегда основывался на стиле, который стал известен как «современная классика»: однобортные костюмы с одной или двумя пуговицами, жакеты немного длиннее и с большей талией, с глубокими боковыми разрезами и немного более высокой проймой, чтобы придать объем. тонкий, четкий силуэт. Общая философия дизайна заключается в том, чтобы производить классическую одежду, но преодолевать барьеры, экспериментируя с тканями и смело используя цвета. Действительно, британский писатель моды и академик Колин Макдауэлл охарактеризовал самого Джеймса как «лучшего колориста, работающего сегодня в мужской одежде в Лондоне». [74]
Озвальд Боатенг , пионер нового поколения, считал себя одновременно портным и дизайнером, придумав термин «кутюрье на заказ». [75] Боатенг родился в Масвелл-Хилле в 1967 году в семье ганцев и вырос в Северном Лондоне . Он начал шить в 16 лет, продавая модели своей матери на Портобелло-роуд ; к двадцати трем годам он полностью посвятил себя бизнесу. Он начал шить костюмы на заказ в 1990 году, и ему приписывают представление нового поколения пошива одежды в Сэвил-Роу. Боатенг стал первым портным, устроившим дефиле в Париже. Среди клиентов Боатенга — Уилл Смит , Джейми Фокс , Сэмюэл Л. Джексон , Дани Джонс , Рассел Кроу , Киану Ривз и Мик Джаггер . [76] Президент LVMH Бернар Арно назначил Боатенга креативным директором отдела мужской одежды французского дома моды Живанши в 2004 году. [77] Его первая коллекция была показана в июле 2004 года в Париже, в Hotel de Ville. [78] Боатенг расстался с Живанши после весенней коллекции 2007 года. [78]
Компания Steed Bespoke Tailors была основана в январе 1995 года Эдвином ДеБойзом, отец и брат которого оба портные, и Томасом Махоном . [79] Они базируются на соседней Клиффорд-стрит и в Камбрии, производя костюмы на заказ и полу-на заказ. [80] ДеБойз обучался в Лондонском колледже моды , а затем учился у Эдварда Секстона, а затем семь лет в Anderson & Sheppard, прежде чем основать компанию Steed. 2002 год стал восьмым годом работы Стида в бизнесе и годом, когда он полюбовно расстался с Махоном, который сейчас работает с Редмэйном. [81] В сентябре 2008 года к компании присоединился старший сын Эдвина Мэтью ДеБойз. [79]
Джон Кент и Терри Хэсте работали вместе, время от времени, более 30 лет. [82] Джон в течение многих лет держал Королевский ордер на имя покойного герцога Эдинбургского , который последовал за Джоном из Хоуза и Кертиса, когда он покинул эту компанию, чтобы основать собственную компанию. Терри, ранее занимавший должность главного закройщика и управляющего директора компании Huntsman (первоначально начавший свое обучение в компании Anderson and Sheppard), присоединился к Джону около десяти лет назад. [83] Ранее они работали вместе в Hawes and Curtis вместе со Стивеном Лахтером, изготовителем рубашек, который до сих пор работает с ними на Саквилл-стрит . [84]
У этих троих большой опыт: Терри работал с Томми Наттером , разрабатывая и кроя такие предметы одежды, как костюмы Джокера в одноименном фильме, а затем в Huntsman, отвечая за многие из их знаковых предметов одежды, включая двойную одежду. бюстгальтерный костюм, который носил Александр МакКуин . [85] [86] [87] [88] Все трое имеют список легендарных клиентов, в том числе американских кинозвезд и политиков, но более известны своей осмотрительностью.
Компания Richard Anderson была основана в 2001 году Ричардом Андерсоном и Брайаном Лишаком, которые приобрели компанию Strickland & Sons (основанная в 1780 году) в 2004 году. [89] Ричард Андерсон является автором книги Bespoke: Savile Row Ripped and Smoothed , его автобиографического рассказа о работе учеником портного. [89] Среди клиентов были Мик Джаггер , Брайан Ферри и Black Eyed Peas . [6]
Компания Stowers (первоначально называвшаяся Stowers Bespoke) была основана в 2006 году Рэем Стоуерсом, бывшим руководителем отдела пошива одежды Gieves & Hawkes в течение 25 лет, и была создана для того, чтобы обратить вспять тенденцию современного рынка к массовому производству одежды на Дальнем Востоке. все готовые костюмы, аксессуары и костюмы, сшитые на заказ в Англии [90] (хотя на сайте теперь указано, что в Европе [91] ). В 2008 году Stowers Bespoke приобрела магазин на Сэвил-Роу, 13 у вышедшего на пенсию портного Джеймса Леветта. [92] Похоже, они не предлагают одежду на заказ. [91]
Cad and the Dandy была основана в 2008 году бывшими банкирами Джеймсом Слитером и Яном Мейерсом. Кэд и Денди сначала пришли к соглашению с Chittleborough & Morgan о разрешении встреч в их магазине, а затем в июне 2013 года открыли новый флагманский магазин на Сэвил-Роу, 13. Этот магазин стал первым на улице, который начал ткать ткань вручную. на месте, прежде чем превратить его в полностью готовый костюм. [94] Поскольку британская индустрия пошива одежды на заказ столкнулась с тревожной нехваткой мастеров-портных, компания учредила в Лондоне программу ученичества для молодых «потенциальных портных» в трех своих лондонских офисах: Сэвил-Роу, Бирчин-лейн и Кэнэри-Уорф . [95] В 2013 году Кэд и Денди купили производителя обуви Wildsmith, которому уже 166 лет. [96]
В апреле 2016 года портной Кэтрин Сарджент стала первой женщиной, открывшей ателье на Сэвил-Роу. [97] [98] [99] По состоянию на 2023 год Сарджент проживает на Брук-стрит и имеет филиал в Эдинбурге. [100] Среди тех, кого одевал Сарджент, были члены королевской семьи, актеры, политики и спортсмены. [97] Мастер-портной, родом из Лидса , проработала 15 лет в соседнем Gieves & Hawkes, поднявшись по служебной лестнице до закройщика, прежде чем открыть свой первый магазин на Брук-стрит в 2012 году. [98] [101] Она сказала, что это дало чувство достижения и что «просто здорово, что ваш магазин и ваша одежда выставлены на всеобщее обозрение». [98] Уильям Скиннер из Dege & Skinner сказал: «Вполне уместно, что первая женщина, назначенная закройщиком... возвращается, чтобы открыть собственный магазин». [97] В интервью журналу Another Magazine в 2012 году Сарджент сказала, что хочет быть квалифицированным работником, а не просто дизайнером, и уметь идеально подходить к чему-то. [102]
Уроженец Манчестера и бывший профессиональный футболист Уильям Хант впервые открылся на Сэвил-Роу в 1998 году, у него были магазины на Кингс-роуд в Челси и в Ковент-Гардене . [103] Среди бывших клиентов: Криштиану Роналду , Дэвид Бекхэм , Гэри Невилл , Гордон Рамзи и Джонатан Росс . [103] Хант стремится создавать «мощные костюмы для влиятельных мужчин», [103] хотя и изготавливается по индивидуальному заказу, а не на заказ.
Уиткомб и Шефтсбери (W&S), названный в честь пересечения двух близлежащих улиц, был основан в 2004 году двумя индийскими близнецами Махешем и Сурешом Рамакришнаном на улице Сент-Джордж, недалеко от Сэвил-Роу. [104] Оба работали в Нью-Йорке, но братья заметили «недостаток на рынке высококачественного пошива и качественных консультаций». [104] Близнецы , родившиеся в Ченнаи , смогли заманить главорезчика Джона Маккейба, стойкого приверженца Сэвил-Роу, потратившего более 40 лет на вырезание главных имен в ссоре. [104] Линия W&S Savile Row Bespoke производится в Лондоне, но у них есть еще одна линейка, относительно более доступная Classic Bespoke, которая, хотя и кроится в Лондоне, шьется в Ченнаи тщательно отобранными мастерами, обученными по стандартам Savile Row. [104] У W&S есть два подразделения в Ченнаи, в которых работают около 85 местных мастеров. [105] В 2009 году W&S учредила новую программу, ориентированную на подвергшихся насилию и обездоленных женщин в сельской Индии, которые проходят строгую трехлетнюю программу обучения и сертификации: через нее прошли более 300 ремесленников. [106] Среди бывших клиентов — Сачин Тендулкар , Мик Джаггер, Майкл Джексон и Ричард Гир . [105] Махеш заявил: «Искусство Сэвил-Роу заключается в создании трехмерной формы, которая драпирует тело и демонстрирует структуру, оставаясь при этом плавной и не ограничивающей». [105]
По состоянию на ноябрь 2014 года на Сэвил-Роу осталось только два семейных ателье по пошиву одежды, а именно Dege & Skinner и Henry Poole & Co. [134] Управляющий директор D&S Уильям Г. Скиннер в интервью The Business of Fashion (BofF) ) заявил: «Готовая одежда уже некоторое время доступна на Row, но рецессия и тяжелый экономический климат побудили некоторых ритейлеров еще дальше спуститься по пути готовой одежды…» [ 135] Хотя В последние годы мировой рынок роскошной мужской одежды рос примерно вдвое быстрее, чем рынок роскошной женской одежды, портные Сэвил-Роу столкнулись с суровой реальностью: пошив одежды на заказ — это просто немасштабируемый бизнес. [136]
То, как разные компании будут конкурировать в ближайшие годы, будет различаться. Начав со 150-летней компании Dege & Skinner, Уильям Скиннер указывает на вовлеченную молодежь: будущее поколение портных, проходящих обучение в сфере торговли. [134] В интервью The Guardian он заявил : «Мы инвестировали в будущее торговли, потому что уверены в будущем торговли. У нас хорошая бизнес-модель; мы зарабатываем деньги и реинвестируем их в Компания. Мы ни в коем случае не музейный экспонат». [134]
Патрик Грант, дизайнер и владелец с 2005 года ателье по индивидуальному заказу Norton & Sons и ее дочерней линии готовой одежды E. Tautz, заявил The BofF: «Простая истина заключается в том, что есть возможности продавать готовую одежду благодаря к истории Сэвил-Роу». [136] Он продолжил: «Лично мне, как человеку, у которого есть бизнес с обеих сторон, хотелось бы, чтобы что-нибудь с названием Сэвил-Роу действительно производилось на Сэвил-Роу... Если у вас есть десять тысяч костюмов, сделанных вручную на Сэвил-Роу, но у вас есть миллион костюмов где-то на фабрике в Азии, которая также называется Сэвил-Роу, я не думаю, что это может сделать что-нибудь, кроме как навредить здешнему бизнесу». [135]
Генри Пул и компания хотят расширить свою деятельность в Китае. [137] В интервью CNBC Саймон Канди, директор компании «Henry Poole & Co», заявил: «У нас было несколько клиентов, которые делали заказы в Лондоне и хотели внимания к деталям, которое мы им предлагаем, и мы надеемся, что, приведя Если выбрать вариант с Пекином, мы сможем расширить рынок там». [137] Компания «Henry Poole & Co» уже имеет два магазина в Китае в рамках партнерства; Однако каркас костюма портные изготавливают в Лондоне и отправляют на сборку на китайскую фабрику. [137]
В последние годы многие выпускники крупных магазинов Сэвил-Роу открыли свои собственные предприятия по пошиву одежды по всему миру, предлагая услуги и продукты, основанные на традициях Сэвил-Роу. К ним относятся такие портные, как Ричард Джеймс, [138] Дэвид Ривз из Reeves Bespoke, [139] которые основали свои собственные успешные ателье по пошиву одежды на заказ за пределами Лондона.
В ноябре 2016 года на Сэвил-Роу были установлены особые правила планирования в городе Вестминстер путем введения «Областей особой политики». [20] Эти новые правила планирования включают в себя еще четыре области и «значительно затруднят застройщикам и арендодателям размывать свой самобытный характер, позволяя сетевым магазинам-клонам вытеснять более мелкие независимые предприятия». [20] Марк Хендерсон из G&H и председатель Ассоциации Savile Row Bespoke Association сказал: «Я в полном восторге. Это признание того, что Сэвил-Роу совершенно уникален». [20]
Вестминстерская политика «CM2.3: Особая политическая зона Сэвил-Роу» гласит: «Особая политическая зона Сэвил-Роу (SPA) является домом для исторической концентрации пошива одежды на заказ, а название улицы само по себе выступает в качестве широко признанного международного бренда, синонима с уникальным и высококачественным индивидуальным обслуживанием, которое он предлагает». [21] В нем также говорится: «Поощрение использования индивидуального пошива в Savile Row SPA будет продолжать поддерживать этот кластер деятельности по индивидуальному пошиву одежды и более широкую индустрию индивидуального пошива в Вестминстере и Великобритании». [21]
Член совета Роберт Дэвис сказал: «Подобно хорошему костюму, политика планирования должна быть индивидуальной». [140] А также: «Мы используем наши силы для защиты некоторых из наиболее ценных активов столицы и создания условий, в которых могут процветать специализированные трейдеры». [140]
{{cite web}}
: CS1 maint: архивная копия в заголовке ( ссылка ){{cite web}}
: CS1 maint: архивная копия в заголовке ( ссылка ){{cite web}}
: CS1 maint: архивная копия в заголовке ( ссылка )