Византийское платье значительно изменилось за тысячу лет Империи , [1], но было по сути консервативным. В народе византийское платье оставалось привязанным к своим классическим греческим корням, причем большинство изменений и различных стилей были замечены в высших слоях византийского общества, всегда с оттенком эллинской среды. Византийцы любили цвет и узор, и производили и экспортировали очень богато узорчатую ткань, особенно византийский шелк , сотканный и вышитый для высших классов, и окрашенный и напечатанный для низших. Другая кайма или отделка по краям была очень распространена, и можно увидеть много отдельных полосок по всему телу или вокруг плеча, часто обозначающих класс или ранг . Вкус для среднего и высшего классов следовал последним модам при императорском дворе.
Как и на Западе в Средние века, одежда была очень дорогой для бедных, которые, вероятно, носили одну и ту же поношенную одежду почти все время; [2] это означало, в частности, что любой костюм, принадлежавший большинству женщин, должен был подходить им на протяжении всей беременности. [3] Даже для более обеспеченных людей одежда «носилась до самой смерти, а затем использовалась повторно», и покрой был достаточно щедрым, чтобы это учесть. [4]
На ранних этапах Византийской империи традиционная римская тога все еще использовалась как очень формальная или официальная одежда. Ко времени Юстиниана ее заменила туника , или длинный хитон , для обоих полов, поверх которой высшие классы носили другие одежды, такие как далматика ( далматик ), более тяжелый и короткий тип туники, который снова носили оба пола, но в основном мужчины. Подол часто загибался вниз к острому концу. Скарамангион был верховым плащом персидского происхождения, открывающимся спереди и обычно доходящим до середины бедра, хотя записано, что их носили императоры, когда они, кажется, становились намного длиннее. В целом, за исключением военной и, предположительно, верховой одежды, мужчины более высокого статуса и все женщины носили одежду, которая доходила до щиколоток или почти до них. Женщины часто носили верхний слой столы , для богатых из парчи . Все они, за исключением столы, могли быть подпоясаны или нет. Термины, обозначающие одежду, часто бывают запутанными, а точная идентификация названия конкретного изображенного предмета или дизайна, относящегося к конкретной документальной ссылке, встречается редко, особенно за пределами Суда.
Хламида , полукруглый плащ, застегивающийся на правом плече, сохранялась на протяжении всего периода. Длина иногда доходила только до бедер или до щиколоток, намного длиннее, чем версия, которую обычно носили в Древней Греции ; более длинная версия также называется палудаментум . Так же, как и его придворные, император Юстиниан носит ее с огромной брошью на мозаиках Равенны. На каждом прямом крае мужчины сенаторского класса имели таблион , ромбовидную цветную панель поперек груди или живота (спереди), которая также использовалась для обозначения дальнейшего ранга владельца по цвету или типу вышивки и используемых драгоценностей (сравните с Юстинианом и его придворными). Феодосий I и его соправители были изображены в 388 году с их коленями на уровне колен в миссориуме Феодосия I 387 года, но в течение следующих десятилетий можно увидеть, как таблион перемещается выше на хламиде , например, в слоновой кости 413-414 годов. [5] Парагауда или кайма из плотной ткани, обычно с добавлением золота, также была показателем ранга. Иногда носили продолговатый плащ, особенно военные и простые люди; это не было для придворных случаев. Плащи прикреплялись на правом плече для удобства движения и доступа к мечу.
Часто носили леггинсы и чулки, но они не были заметны в изображениях богатых людей; они ассоциировались с варварами, будь то европейские или персидские. Даже простая одежда, по-видимому, была на удивление дорогой для бедных. [2] Некоторые рабочие, вероятно, рабы, показаны продолжающими носить, по крайней мере летом, базовый римский комбинезон, который фактически представлял собой два прямоугольника, сшитых вместе на плечах и под рукой. Другие, когда заняты деятельностью, показаны с завязанными на талии боками туники для удобства движения.
Наиболее распространенные изображения, сохранившиеся с византийского периода, не являются релевантными в качестве ссылок на фактическую одежду, которую носили в этот период. Христос (часто даже в младенчестве), апостолы , святой Иосиф , святой Иоанн Креститель и некоторые другие почти всегда изображены в шаблонном «псевдобиблейском платье» [6] , состоящем из большого гиматия , большой прямоугольной мантии, обернутой вокруг тела (почти тога ) , поверх хитона или свободной туники с рукавами, доходящей до щиколоток. На ногах носят сандалии. Этот костюм обычно не встречается в светском контексте, хотя, возможно, это сделано намеренно, чтобы не путать светские сюжеты с божественными. Богородица ( Дева Мария ) изображена в мафории , более формованной мантии с капюшоном и иногда с отверстием на шее. Это, вероятно, близко к фактической типичной одежде вдов и замужних женщин, когда они находятся на публике. Нижнее платье Девы может быть видно, особенно на рукавах. Существуют также соглашения для ветхозаветных пророков и других библейских персонажей. Помимо Христа и Девы Марии, многие иконографические одежды белые или относительно приглушенные по цвету, особенно на стенах ( фрески и мозаики ) и в рукописях , но более яркие на иконах . Многие другие персонажи в библейских сценах, особенно если они не названы, обычно изображаются в «современной» византийской одежде.
.jpg/1280px-Gelati_fresco_(cropped).jpg)
Скромность была важна для всех, и большинство женщин кажутся почти полностью покрытыми довольно бесформенной одеждой, которая должна была быть в состоянии вместить полную беременность. Основная одежда в ранней Империи доходила до щиколоток, с высоким круглым воротником и узкими рукавами до запястья. Бахрома и манжеты могли быть украшены вышивкой, а также лентой вокруг верхней части руки. В X и XI веках платье с расклешенными рукавами, в конечном итоге очень пышное у запястья, становится все более популярным, прежде чем исчезнуть; работающие женщины показаны с завязанными рукавами. У придворных дам это может быть V-образный воротник. Обычно носили пояса, возможно, с крючками для ремня , чтобы поддерживать юбку; они могли быть чаще тканевыми, чем кожаными, и видны некоторые пояса с кисточками. [7] Отверстия для шеи, вероятно, часто застегивались, что трудно увидеть в искусстве и не описано в текстах, но, должно быть, было необходимо, хотя бы для кормления грудью. Прямо вниз, поперек или по диагонали - возможные варианты. [8] Простое льняное нижнее белье до 10 века не было предназначено для того, чтобы быть видимым. Однако в этот момент стоячий воротник начинает выглядывать из-под основного платья. [9]
Волосы покрыты различными головными платками и вуалями, которые, предположительно, часто снимаются внутри дома. Иногда под вуалью надевали шапки, а иногда ткань завязывали в стиле тюрбана. Это могло быть сделано во время работы — например, повитухи в сценах Рождества Иисуса в искусстве обычно используют этот стиль. Раньше их заворачивали в виде восьмерки, но к XI веку была принята круговая обмотка, возможно, сшитая в фиксированном положении. В XI и XII веках головные платки или вуали стали длиннее. [10]
Что касается обуви, то ученые более уверены, поскольку существует значительное количество примеров, обнаруженных археологами в более сухих частях Империи. Найдено большое разнообразие обуви, сандалии, тапочки и сапоги до середины икры, все они распространены в рукописных иллюстрациях и раскопанных находках, где многие украшены различными способами. Красный цвет, зарезервированный для использования в мужской обуви в Империи, на самом деле является самым распространенным цветом для женской обуви. Сумочки редко видны и, по-видимому, были сделаны из ткани, подходящей к платью, или, возможно, заправлены в пояс. [11]
Танцоры показаны в специальной одежде, включая короткие рукава или платья без рукавов, которые могут иметь или не иметь более легкий рукав от нижнего белья ниже. У них узкие широкие пояса, а их юбки имеют расклешенный и разноцветный элемент, вероятно, предназначенный для того, чтобы подниматься, когда они вращаются в танце. [12] Замечание Анны Комнины о ее матери предполагает, что не показывать руку выше запястья было особым акцентом византийской скромности. [13]
Хотя иногда утверждается, что вуаль для лица была изобретена византийцами, [14] византийское искусство не изображает женщин с закрытыми лицами, хотя обычно изображает женщин с закрытыми волосами. Предполагается, что византийские женщины за пределами придворных кругов ходили хорошо закутанными на публике и были относительно ограничены в своих движениях вне дома; они редко изображаются в искусстве. [15] Литературные источники недостаточно ясны, чтобы различать вуаль для головы и вуаль для лица. [13] Кроме того, христианский писатель начала III века Тертуллиан в своем трактате «Покрывало девственниц», гл. 17, описывает языческих арабских женщин как закрывающих все лицо, кроме глаз, на манер никаба . Это показывает, что некоторые женщины Ближнего Востока закрывали свои лица задолго до ислама.
Как и в греко-римские времена, фиолетовый был зарезервирован для королевской семьи; другие цвета в различных контекстах передавали информацию о классе и церковном или правительственном ранге. Люди низшего класса носили простые туники, но все еще отдавали предпочтение ярким цветам, которые можно было найти во всех византийских модах.
В гонках на ипподроме участвовали четыре команды: красная, белая, синяя и зеленая; и сторонники этих команд стали политическими фракциями , приняв сторону по важным теологическим вопросам — которые также были политическими вопросами — арианства , несторианства и монофизитства , и, следовательно, по претендентам на имперский престол, которые также принимали сторону. Огромные беспорядки происходили в 4-6 веках и в основном в Константинополе , со смертельным исходом в тысячи, между этими фракциями, которые, естественно, одевались в соответствующие цвета. В средневековой Франции были похожие политические фракции, носившие цвета, называемые шаперонами .
Мозаика XIV века (справа) из церкви Кахрие-Джами или Хора в Стамбуле дает прекрасный вид на ряд костюмов позднего периода. Слева изображены солдат на страже, губернатор в одной из больших шляп, которые носили важные чиновники, государственный служащий среднего звена (держащий регистрационный список ) в далматике с широкой каймой, вероятно, вышитой, поверх длинной туники, которая также имеет кайму. Затем следует высокопоставленный солдат, несущий меч на развязанном поясе или перевязи . Богоматерь и Святой Иосиф в своей обычной иконографической одежде, а за Святым Иосифом очередь почтенных граждан ждет своей очереди на регистрацию. Длина подолов у мужчин уменьшается по мере повышения статуса человека. Все открытые ноги имеют чулки, а у солдат и граждан сверху надеты портянки, предположительно с сандалиями. Граждане носят далматики с широкой каймой вокруг шеи и подола, но не такие богатые, как у чиновника среднего звена. Другие мужчины, возможно, носили бы шляпы, если бы не присутствие губернатора. Жертвователь в той же церкви, великий логофет Феодор Метохит , который управлял юридической системой и финансами Империи, носит еще большую шляпу, которую он не снимает, стоя на коленях перед Христом (см. Галерею).
Многие мужчины ходили с непокрытой головой, и, за исключением императора, они обычно были такими в вотивных изображениях, что может искажать имеющиеся у нас записи. В поздневизантийский период ряд экстравагантно больших шляп носили в качестве униформы чиновники. В XII веке император Андроник Комнин носил шляпу в форме пирамиды, но эксцентричная одежда — одна из многих вещей, за которые его критиковали. Это, возможно, было связано с очень элегантной шляпой с очень высоким куполообразным верхом и резко загнутыми полями, выступающими далеко вперед в остром треугольнике к острой точке (слева), которая была нарисована итальянскими художниками, когда император Иоанн VIII Палеолог отправился во Флоренцию и на Феррарский собор в 1438 году в последние дни Империи. Варианты этой и другой одежды, включая множество эффектных шляп, которые носили посетители, были тщательно нарисованы Пизанелло и другими художниками.[2] Они передавались через копии по всей Европе для использования в восточных сюжетах, особенно для изображений трех королей или волхвов в сценах Рождества. В 1159 году приехавший крестоносец принц Ренальд де Шатийон носил фетровую шапку в форме тиары , украшенную золотом. Иберийская широкополая фетровая шляпа вошла в моду в XII веке. Особенно на Балканах носили небольшие шапки с меховыми полями или без них, того типа, который позже переняли русские цари .
Не так много обуви четко видно в византийском искусстве из-за длинных одежд богатых людей. Красная обувь была символом императора, синяя обувь — севастократора , а зеленая обувь — протовестиария .
Мозаики Равенны показывают мужчин, одетых в то, что может быть сандалиями с белыми носками, а солдаты носят сандалии, завязанные вокруг икры или полоски ткани, обернутые вокруг ноги до икры. Они, вероятно, доходили до пальцев ног (похожие портянки до сих пор носят русские офицеры других рангов).
Некоторые солдаты, включая более поздние императорские портреты в военной форме, показывают сапоги, почти достигающие колена — красные для императора. В императорских регалиях императоров Священной Римской империи есть туфли или тапочки в византийском стиле, сделанные в Палермо до 1220 года. Они короткие, только до щиколотки, и щедро скроены, чтобы обеспечить множество разных размеров. Они щедро украшены жемчугом и драгоценными камнями, а также золотыми завитками по бокам и над носком ботинка. [16] Более практичная обувь, несомненно, носилась в менее официальных случаях.
Работники, работающие на улице, либо носили сандалии, либо ходили босиком. Сандалии следуют римской модели с ремнями на толстой подошве. Некоторые образцы римских калиг или военных сапог также можно увидеть на пастухах.
Это оставалось близким к греко-римскому образцу, особенно для офицеров (см. раздел Галерея, например). Нагрудник доспехов, под которым нижняя часть короткой туники выглядела как юбка, часто покрытая бахромой из кожаных ремней, птеругес . Похожие полосы покрывали верхнюю часть рук, ниже круглых наплечников доспехов. Сапоги доходили до икр, или сандалии были застегнуты высоко на ногах. Довольно тонкий на вид тканевый пояс завязывался высоко под ребрами как знак ранга, а не как практичная вещь.
Одежда и снаряжение значительно изменились в течение периода, чтобы иметь наиболее эффективное и действенное снаряжение, которое позволяла текущая экономика. Одежда других званий была в значительной степени идентична одежде простых рабочих мужчин. Руководства рекомендуют туники и пальто не длиннее колена. [17] Поскольку армия прежде всего марширует пешком, авторы руководств были больше обеспокоены тем, чтобы у войск была хорошая обувь, чем чем-либо еще. [18] Она варьировалась от низких шнурованных ботинок до ботинок до бедер, все должно было быть снабжено «несколькими (хоб) гвоздями». [19] Головной убор («phakiolion» или «maphorion») [ необходимо разъяснение ], который варьировался от простой ткани, идущей из-под шлема (как все еще носили православные священнослужители) [ необходима цитата ] до чего-то более похожего на тюрбан , был стандартным военным головным убором в Средней и Поздней империи как для рядовых войск, так и для церемониальной одежды некоторых званий; [20] его также носили женщины.
Отличительными одеждами императоров (часто их было два одновременно) и императриц были корона и богато украшенный драгоценными камнями императорский лорос или паллиум, который произошел от трабеи триумфальной , церемониальной цветной версии римской тоги, которую носили консулы (во время правления Юстиниана I консульство стало частью императорского статуса), и носили император и императрица как квазицерковную одежду. Ее также носили двенадцать самых важных чиновников и императорская охрана, и, следовательно, архангелы на иконах , которые считались божественными охранителями, ее главная цель была идеологической, представляя различные эллинистические политические ценности, такие как обожествление монарха и его роль как единственного законодателя и администратора содружества. [21] На практике ее обычно носили только несколько раз в год, например, в пасхальное воскресенье, но она очень часто использовалась для изображений в искусстве. [22]
Мужская версия лороса представляла собой длинную полосу, спускающуюся прямо спереди ниже талии, а задняя часть была завернута вперед и изящно свисала через левую руку. Женский лорос был похож спереди, но задний конец был шире и заправлялся под пояс после того, как снова протягивался вперед. И мужская, и женская версии изменили стиль и разошлись в середине византийского периода, а женская позже вернулась к новому мужскому стилю. Помимо драгоценностей и вышивки, в одежду были вшиты небольшие эмалированные пластины; платье Мануила I Комнина описывалось как похожее на луг, покрытый цветами. Обычно рукава были плотно прилегающими к руке, а верхнее платье доходило до щиколоток (хотя его часто называли скарамангионом) и также было довольно плотно прилегающим. Рукава императриц стали чрезвычайно широкими в более поздний период. [23]
Повседневная царская мантия была более простой и идеализированной регалией различных эллинистических царей, изображенной на различных фресках и миниатюрах, на которых император был изображен в простом « хитоне », « хламиде » разных размеров, царской диадеме и императорских сапогах Цангион, подробные примеры которых засвидетельствованы в имперских произведениях, таких как Парижский псалтырь или пластины Давида , идеализирующие концепцию филантропии и благодеяний как главных ролей идеального эллинистического и византийского монарха. [21]
Наплечник, который носили на протяжении всей истории Византии , был императорским декоративным воротником, часто входившим в состав лороса. Его копировали, по крайней мере, женщины высшего класса. Он был из золотой ткани или подобного материала, затем усыпанный драгоценными камнями и обильно вышитый. Украшение обычно делилось на отсеки вертикальными линиями на воротнике. Края были выполнены из жемчужин разного размера в трех рядах. Иногда были капельные жемчужины, размещенные с интервалами, чтобы добавить богатства. Воротник доходил до ключицы, чтобы закрыть часть верхней части груди.
Императорские регалии императоров Священной Римской империи , хранящиеся в Шацкамере (Вена) , содержат полный комплект верхней одежды, изготовленной в XII веке в основном в византийском стиле в основанных византийцами мастерских в Палермо . Это одни из лучших сохранившихся византийских одеяний, дающие хорошее представление о роскоши императорской церемониальной одежды. Есть плащ (который носили императоры с прорезью спереди), «сальба», далматика, чулки, тапочки и перчатки. Лорос — итальянский и более поздний. Каждый элемент дизайна на плаще (см. Текстиль ниже) обведен жемчугом и вышит золотом.
Особенно в ранние и поздние периоды (примерно до 600 и после 1000) императоры могут быть изображены в военной одежде, с золотыми нагрудниками, красными сапогами и короной. Короны имели пендилии и стали закрытыми сверху в течение 12-го века.
Придворная жизнь «проходила в своего рода балете», с точными церемониями, предписанными для каждого случая, чтобы показать, что «императорская власть может осуществляться в гармонии и порядке», и «империя может таким образом отражать движение Вселенной, как она была создана Создателем», по словам императора Константина Багрянородного , который написал Книгу церемоний, описывающую в огромных подробностях ежегодный круг двора. Устанавливаются особые формы одежды для многих классов людей в особых случаях; на именинном обеде для императора или императрицы различные группы высоких чиновников исполняли церемониальные «танцы», одна группа была одета в «голубую и белую одежду с короткими рукавами, золотыми лентами и кольцами на лодыжках. В руках они держали то, что называется фенгией ». Вторая группа делала то же самое, но была одета в «одежду зеленого и красного цвета, разделенную на части, с золотыми лентами». Эти цвета были знаками старых фракций гонок на колесницах , четыре из которых теперь объединились в Синих и Зелёных и были включены в официальную иерархию. В этот период придворный чиновник мог быть обязан носить пять разных нарядов в течение одного праздничного дня, его костюмы предоставлялись как часть его жалованья. [24]
Различные тактики , трактаты об административной структуре, протоколе суда и прецеденте, дают подробную информацию о костюмах, которые носили различные должностные лица. Согласно псевдо-Кодиносу , отличительным цветом севастократора был синий; его церемониальный костюм включал синие туфли, вышитые орлами на красном поле, красную тунику ( хламида ) и диадему ( стефанос ) красного и золотого цветов. [25] Как и в Версале Людовика XIV , сложная одежда и придворный ритуал, вероятно, были, по крайней мере, отчасти попыткой подавить и отвлечь от политической напряженности.
Однако этот церемониальный образ жизни оказался под угрозой по мере углубления военного кризиса и так и не возродился после перерыва в деятельности западных императоров, последовавшего за взятием Константинополя Четвертым крестовым походом в 1204 году; в более поздний период один французский посетитель был шокирован, увидев императрицу, разъезжающую по улице с меньшим количеством свиты и с меньшими церемониями, чем это было бы у королевы Франции.
Это, безусловно, та область, в которой византийская и классическая одежда наиболее близка к нынешнему состоянию, поскольку многие формы привычек и обычаев сохранились.
облачения, которые все еще используются (особенно в восточных, но также и в западных церквях), тесно связаны со своими предшественниками. За этот период облачение священников превратилось из обычного мирского одеяния в специализированный набор одежды для различных целей. Епископ на мозаике Равенны носит ризу, очень близкую к тому, что считается «современной» западной формой 20-го века, одеяние стало намного больше, а затем сжалось за это время. Через плечо он носит простой епископский омофор , напоминающий паллиум клира Латинской церкви и символ его положения. Позже он стал намного больше и породил различные типы подобных облачений, такие как епитрахиль и орарь , для других рангов духовенства. Современные православные священнические головные уборы также являются пережитками гораздо более крупного и ярко окрашенного официального головного убора византийской гражданской службы.
Волосы у мужчин были, как правило, короткими и аккуратными до поздней Империи, и часто изображались элегантно завитыми, вероятно, искусственно (изображение вверху). В Хлудовской Псалтири IX века есть иконофильские иллюстрации, которые поносят последнего патриарха -иконоборца Иоанна Грамматика , карикатурно изображая его с неопрятными волосами, торчащими во все стороны. Волосы у монахов были длинными, и большинство священнослужителей носили бороды, как и многие миряне, особенно позже. Женщины высшего сословия в основном носили волосы наверху, опять же очень часто завитые и искусно уложенные. Если судить по религиозному искусству и немногочисленным изображениям других женщин вне двора, женщины, вероятно, носили волосы покрытыми на публике, особенно когда выходили замуж.
Как и в Китае, существовали крупные византийские императорские мастерские, по-видимому, всегда базировавшиеся в Константинополе, для текстиля и других видов искусства, таких как мозаика. Хотя были и другие важные центры, императорские мастерские лидировали в моде и технических разработках, а их продукция часто использовалась в качестве дипломатических подарков другим правителям, а также распределялась среди благосклонных византийцев. В конце X века император послал золото и ткани русскому правителю в надежде, что это предотвратит его нападение на Империю.
Большинство сохранившихся образцов не использовались для одежды и имеют очень крупные тканые или вышитые узоры. До византийского иконоборчества они часто содержали религиозные сцены, такие как Благовещение, часто в нескольких панелях на большом куске ткани. Это, естественно, прекратилось в периоды иконоборчества, и за исключением церковных облачений [3] по большей части фигуративные сцены не появлялись впоследствии, будучи замененными узорами и рисунками животных. Некоторые образцы показывают очень крупные узоры, используемые для одежды великих - два огромных вышитых льва, убивающих верблюдов, занимают всю коронационную мантию Рожера II в Вене, изготовленную в Палермо около 1134 года в мастерских, которые там основали византийцы. [4] Проповедь святого Астерия Амасийского , датируемая концом V века, дает подробности изображений на одежде богатых (которые он решительно осуждает): [26]
Поэтому, когда они одеваются и появляются на публике, они выглядят как нарисованные стены в глазах тех, кто их встречает. И, возможно, даже дети окружают их, улыбаясь друг другу и указывая пальцем на изображение на одежде; и идут за ними, следуя за ними долгое время. На этих одеждах изображены львы и леопарды; медведи, быки и собаки; леса, скалы и охотники; и все попытки подражать природе посредством живописи... Но такие богатые мужчины и женщины, которые более набожны, собрали евангельскую историю и передали ее ткачам... Вы можете увидеть свадьбу Галилеи и водоносы; паралитика, несущего свою постель на своих плечах; слепого, исцеленного глиной; женщину с кровотечением, держащуюся за край одежды; грешницу, падающую к ногам Иисуса; Лазаря, возвращающегося к жизни из могилы...
Как христианские, так и языческие образцы, в основном вышитые панели, вшитые в более простую ткань, сохранились в исключительных условиях захоронений в Египте, хотя в основном это иконические портретные изображения, а не повествовательные сцены, которые Астерий описывает в своей епархии Амасии в северной Анатолии . Портрет цезаря Констанция Галла в «Хронографии» 354 года показывает несколько фигуративных панелей на его одежде, в основном круглых или овальных (см. галерею).
Ранние декорированные ткани в основном вышиты шерстью на льняной основе, а лен, как правило, более распространен, чем хлопок на протяжении всего периода. Пряжа из сырого шелка изначально импортировалась из Китая, и время и место первого ткачества из него на Ближнем Востоке являются предметом споров, при этом Египет, Персия, Сирия и Константинополь все предлагаются для датировки в 4-м и 5-м веках. Конечно, византийское текстильное украшение показывает большое персидское влияние и очень мало прямого влияния из Китая. Согласно легенде, агенты Юстиниана I подкупили двух буддийских монахов из Хотана примерно в 552 году, чтобы раскрыть секрет выращивания шелка, хотя многое продолжало импортироваться из Китая.
Резистивное окрашивание было распространено с позднего римского периода для тех, кто не был при дворе, а ксилография датируется по крайней мере VI веком, а возможно и раньше - опять же, это функционировало как более дешевая альтернатива тканым и вышитым материалам богатых. Помимо египетских погребальных пелен, дешевых тканей сохранилось гораздо меньше, чем дорогих. Следует также помнить, что изображение узорчатой ткани краской или мозаикой - очень сложная задача, часто невыполнимая в небольшой миниатюре, поэтому художественные записи, которые часто показывают узорчатые ткани в крупных фигурах в работах самого высокого качества, вероятно, недооценивают использование узорчатой ткани в целом.
.JPG/1280px-Chora_Church_Constantinople_(6).JPG)
