Индия — страна с древней традицией дизайна одежды , но при этом с развивающейся индустрией моды . Хотя до 1980-х годов существовало несколько дизайнеров, в конце 1980-х и 1990-х годов произошел всплеск роста. Это стало результатом растущего воздействия мировой моды и экономического бума — экономической либерализации индийской экономики в 1990 году. Последующие десятилетия прочно утвердили моду как отрасль по всей Индии.
История одежды в Индии восходит к древним временам, однако мода — это новая отрасль , поскольку именно традиционная индийская одежда с региональными вариациями, будь то сари , гхагра-чоли или дхоти , оставалась популярной до первых десятилетий независимости Индии. [1] Распространенная форма индийской моды берет свое начало в западной культуре. Мода включает в себя ряд блесток и золотых нитей, чтобы привлечь клиентов и заявить о себе в индийском модном сообществе. Известный товарный знак индийской моды — вышивка , искусство шитья различных узоров нитками. Способ включить традиционный образ и создать новое модное заявление включает вышивку, нанесенную на различные платья, юбки, рубашки и брюки, чтобы отразить влияние западной культуры, а также включить индийские традиции .
В рамках более масштабного движения возрождения в индийской текстильной промышленности Риту Кумар , дизайнер и эксперт по текстильной печати из Калькутты, начала работать над возрождением традиционных техник ручной клише Бенгалии и сделала их частью индустрии моды, основав «этнический шик». [2] Она открыла свой первый бутик в Дели в 1966 году. В 1973 году она впервые продемонстрировала вышивку зардози на своих изделиях, которая берет свое начало в королевских костюмах эпохи Великих Моголов . Это привело к возрождению этого утраченного искусства. Со временем вышивка стала заметной чертой индийских свадебных нарядов, а также одним из крупнейших предметов экспорта моды страны. [3] [4] Это был период возрождения, когда различные организации, НПО и отдельные лица были вовлечены в возрождение традиционных индийских техник ткачества, печати, окрашивания или вышивки, включая икат , патола (двойной икат), бандхани (тай-дай) и шиша (зеркальная вышивка). [3]
Ранним законодателем моды был Болливуд ( индийское кино ), где художники по костюмам, такие как Бхану Атайя, начали экспериментировать с модой в кино в 1960-х годах. Атайя начала работать над историческими костюмами в фильмах Sahib Bibi Aur Ghulam (1962) и Amrapali (1966), хотя она продолжала вводить различные тенденции в Teesri Manzil (1966), Chalte Chalte (1976), Karz (1980) и Chandni (1989). За ними вскоре последовал массовый рынок. Также ситуации и темы в индийском кино стали вестернизированными, что открыло путь для демонстрации разнообразной моды. На протяжении многих лет популярными тенденциями Болливуда были образ Мадхубалы в стиле анаркали с куртами и чуридарами в фильме Mughal-e-Azam (1960), фиолетовое вышитое сари, которое носила Мадхури Дикшит в фильме Hum Aapke Hain Koun...! (1994), короткие курти-костюмы Рани Мукерджи в Bunty Aur Babli (2005), шифоновые сари и тренчи в Kabhi Alvida Naa Kehna (2006), костюмы и блузки Veer Zaara от Parineeta . Это идет помимо различных модных интерпретаций сари в таких фильмах, как Chandni (1989) со Шридеви , Main Hoon Na (2004) с Сушмитой Сен и Dostana (2008) с Приянкой Чопрой , которые стали модными тенденциями. [5] [6]
Однако в последние десятилетия, с ростом влияния Запада, его влияние уже не так сильно, как в предыдущие десятилетия. [5] К 2000-м годам, с ростом индийской диаспоры по всему миру и числа индийцев-нерезидентов , Болливуд продолжает оказывать гораздо большее влияние на модные пристрастия индийцев по всему миру. [7] [8]
К началу 1980-х годов появилось первое поколение индийских модельеров, включая Сатью Пола . Однако именно Рохит Хосла (1958–1994) стал пионером в индустрии моды, когда в 1987 году он стал соучредителем «Ensemble» вместе с Таруном Тахилиани , Абу Джани-Сандипом Хослой и другими. Хотя «стиль Анаркали» существует с тех пор, он впервые стал популярен после Mughal-e-Azam (1969). Именно Абу Джани - Сандип Хосла , вдохновленный костюмами могольских куртизанок и костюмами Мины Кумари в Pakeezah (1975), ввел в 1988 году стиль Анаркали в стиле чуридар - курта длиной до пола , который вскоре стал индийской версией бального платья . [4]
В 1986 году Министерство текстильной промышленности правительства Индии открыло Национальный институт технологий моды (NIFT) в Дели с помощью Института технологий моды в Нью-Йорке. Он сыграл важную роль в привлечении местных модельеров. [9] К 2010 году он открыл 15 филиалов по всей Индии, а также появились более мелкие частные учреждения моды. [10] Также в 1987 году Тарун Тахилиани и его жена Шайля «Сал» Тахилиани основали Ensemble, первый в Индии многопрофильный бутик в Мумбаи. [11] [12]
В 1990 году произошла экономическая либерализация индийской экономики , которая также подтолкнула индустрию моды. [3] В следующем десятилетии индустрия моды пережила бум, как с точки зрения объема, так и тенденций. Дизайнер Сунит Варма , вдохновленный своими корсетами , созданными во Франции, представил индо-западную металлическую нагрудную пластину, за которой в 1992 году последовала «корсетная блузка», сделанная из атласа, полиэстеровой тафты или эластичного кружева. Она была разработана, чтобы заменить традиционную чоли , или индийскую блузку, которую носили с сари. [4] В первые годы, в 1980-х годах, индийский дизайн в основном был сосредоточен на высокой моде ; однако в следующем десятилетии в Индии наблюдался рост внутренней розничной торговли, а также приток аутсорсингового швейного бизнеса из западных стран. Это означало лучшее качество и более крупные производственные мощности, доступные на местном уровне. В совокупности эти причины побудили многих индийских дизайнеров начать выпуск собственных линий одежды prêt-à-porter ( готовой к ношению одежды ). [13]
«Футболки с надписью «Бог»» были представлены Манишем Аророй в 1997 году, наряду с индийским китчем и уличным искусством в насыщенных цветах на модной одежде. [4] Другое важное переосмысление было сделано в 1998 году Монишей Джайсингх, которая укоротила традиционную курту , чтобы создать курти , которая стала популярной во всем мире как «индийская вышитая туника ». [4] Также в том же году был создан Совет по дизайну моды Индии , который позже начал проводить Неделю моды в Индии в Дели для продвижения индийских дизайнеров и производителей. [10] В 2000 году другой художник по костюмам из Болливуда, Маниш Малхотра , оказал важное влияние на индийскую моду. Создав модные образы для актрис Урмилы Матондкар в Rangeela (1995) и Каришмы Капур в Raja Hindustani (1996), он представил «коктейльное сари» в 2000 году. Используя пастельные тона и такие ткани, как шифон, атлас или сетка, он возродил традиционное сари в современном облике. Он, в свою очередь, был вдохновлен популярными сари Болливуда 1960-х годов и шифоновыми сари, которые носила актриса в фильмах Яша Чопры , таких как Chandni (1989). [4] Это также положило начало новой эре влияния моды Болливуда и его сотрудничеству с ведущими дизайнерами, помимо ведущих актеров и актрис, время от времени выходящих на подиум для некоторых дизайнеров. [6]
К 2009 году индийская индустрия моды, несмотря на продолжающуюся рецессию, стоила ₹ 2,9 млрд (US$ 35 млн). [14] Также в том же году Маниш Арора , известный своим причудливым китчем , стал первым индийским дизайнером, принявшим участие в Парижской неделе моды . [14]
Программа Gen Next Недели моды Lakme была полезна в предоставлении стартовых площадок для некоторых из новейших и авангардных дизайнеров в этой стране. Такие модельеры, как Антар Агни, г-н Аджай Кумар, Блони, являются одними из новейших дизайнеров в этом блоке. Г-н Аджай Кумар является одним из таких дизайнеров, который произвел революцию в восприятии моды индийскими мужчинами, представив фирменный образ «принт на принте» для мужчин. [15] Он принес красочные принты для мужчин, и с такими знаменитостями, как Ранвир Сингх , Шахид Капур, популяризирующими такие образы, мужчины в Индии стали более экспериментальными и яркими в своих взглядах. Антар Агни представил драпированную мужскую одежду, которая довольно популярна среди мужчин нового поколения, которые хотят экспериментировать с силуэтами. [16]
Дели , Калькутта , Мумбаи и Ченнаи являются важными центрами дизайна и производства одежды в Индии, за ними следуют Бангалор , Хайдарабад , Пуна и другие крупные города. Мумбаи и Бангалор являются родиной некоторых из лучших услуг по прокату одежды в Индии.
Индийская индустрия моды стала темой индийского фильма 2008 года «Мода» , написанного и снятого Мадхуром Бхандаркаром , с Приянкой Чопрой и Канганой Ранаут в главных ролях. [19]
Индийская индустрия моды как таковая остается академически недоизученной, хотя есть исследования по текстилю, ремесленным традициям и истории индийской одежды. Единственное антропологическое исследование индийской индустрии моды, основанное на этнографических исследованиях в Северной Индии , в частности в Нью-Дели и Лакхнау, и имеющее дело как с миром дизайнеров моды класса люкс, так и с миром ремесленников и рабочих в этой отрасли, — это работа Терезы Кулдовой « Роскошная индийская мода: социальная критика» , опубликованная Bloomsbury в 2016 году. [20]
Медиа, связанные с модой Индии на Wikimedia Commons