stringtranslate.com

1945–1960 в западной моде

Королева Елизавета II и ее тогдашний министр по делам ветеранов в Австралии , 1954 год. Летний костюм королевы состоит из приталенного жакета с короткими рукавами, баски и пышной юбки. Министр носит двубортный костюм.

Мода в годы после Второй мировой войны характеризуется возрождением высокой моды после суровых военных лет . Квадратные плечи и короткие юбки были заменены мягкой женственностью силуэта « New Look » Кристиана Диора с его широкими удлиненными юбками, приталенной талией и округлыми плечами, которые, в свою очередь, уступили место неприталенным, структурным фасонам в конце 1950-х годов.

Общие тенденции

Девушка в Яффо , 1947 г.

Возвращение моды

К 1947 году парижские дома моды вновь открылись, и Париж снова занял позицию арбитра высокой моды. «Порядочная, ритмичная эволюция изменений моды» [1] была нарушена войной, и давно назрела необходимость в новом направлении. Мягкие плечи, трубчатые, квадратные линии и короткая юбка (которые были популярны еще до войны и ассоциировались с униформой) исчезли. [2] Последовательность тенденций стиля во главе с Кристианом Диором и Кристобалем Баленсиагой определила меняющийся силуэт женской одежды в 1950-х годах. Телевидение присоединилось к модным журналам и фильмам в распространении стилей одежды. [3] [4] Новый силуэт имел узкие плечи, затянутую талию, акцент на бюсте и более длинные юбки, часто с более широкими подолами. [2]

Зарождение азиатской моды

Премьер-министр Индии Джавахарлал Неру в пиджаке Неру и топи во время визита в Восточную Германию , 1959 год.

В начале 1950-х годов дизайнеры в деколонизированном третьем мире стремились создать идентичность, отличную от европейской моды. Городские специалисты в Азии и на Ближнем Востоке, например, могли носить костюмы в западном стиле с местными головными уборами, такими как астрахань , феска или куфия . В Индии традиционный шервани был адаптирован в деловой костюм с воротником Неру , [5] в то время как женщины часто носили сари на рабочем месте. Тем временем красные китайцы разработали унисекс- костюм Мао в зеленом, синем и сером цветах, чтобы продвигать социалистические ценности равенства. [6] Благодаря своему минималистскому, современному дизайну оба типа костюмов позже были приняты модниками и законодателями моды британского вторжения в 1960-х и 70-х годах , особенно The Beatles и The Monkees . [7] [8]

Повседневная одежда и подростковый стиль

Проверка нейлоновых чулок в Мальмё , Швеция , 1954 год.

Одним из результатов экономического роста после Второй мировой войны стал поток синтетических тканей и простых в уходе процессов. Нейлон «Drip-dry» , орлон и дакрон , которые могли сохранять термофиксированные складки после стирки, стали чрезвычайно популярными. [9] Акрил , полиэстер , триацетат и спандекс были введены в 1950-х годах. [10] В 1940-х годах нейлоновые чулки были невероятно популярным продуктом, поскольку они были легкой альтернативой шелковым и шерстяным чулкам. Во время Второй мировой войны компания Du Pont производила нейлон исключительно для военных нужд. В конце 1945 года спрос на нейлоновые чулки был настолько велик, что в магазинах, продающих эту продукцию, начались нейлоновые бунты . [11] [12] [13]

Участница конкурса «Мисс Америка» Иоланда Бетбезе одета в униформу молодой женщины: свитер с короткими рукавами, юбку-карандаш и туфли на высоких каблуках, 1950 год.

Социальные изменения шли рука об руку с новыми экономическими реалиями, и одним из результатов стало то, что многие молодые люди, которые стали бы наемными работниками в раннем подростковом возрасте до войны, теперь оставались дома и зависели от своих родителей в течение всей средней школы и после нее, устанавливая понятие подросткового возраста как отдельной стадии развития. [10] Подростки и студенты колледжей приняли юбки и свитера как виртуальную униформу, и американская индустрия моды начала нацеливаться на подростков как на специализированный сегмент рынка в 1940-х годах. [14]

В Соединенном Королевстве тедди-бои послевоенного периода создали «первую по-настоящему независимую моду для молодежи», [10] предпочитая преувеличенную версию британской моды в эдвардианском стиле с узкими галстуками и узкими, обтягивающими брюками, которые носили достаточно коротко, чтобы выставлять напоказ яркие носки. [10] В Северной Америке гризеры имели похожее социальное положение. Раньше подростки одевались так же, как их родители, но теперь развивался бунтарский и другой молодежный стиль.

Молодые люди, вернувшиеся в колледж по закону о правах военнослужащих, приняли непритязательный, функциональный гардероб и продолжали носить синие джинсы с рубашками и пуловерами в качестве повседневной одежды после окончания школы. [15] Джек Керуак ввел фразу « Поколение битников » в 1948 году, обобщив свой круг общения, чтобы охарактеризовать андеграундное, антиконформистское молодежное собрание в Нью-Йорке в то время. Термин « битник » был придуман Хербом Каеном из San Francisco Chronicle в 1958 году, [16] а стереотипный «битниковый» вид солнцезащитных очков , беретов , черных водолазок и темной одежды без украшений стал еще одной модной альтернативой для молодежи обоих полов, поощряемой специалистами по маркетингу Мэдисон-авеню .

Женская одежда

Революция нового взгляда

Лиза Фонсагривс в строгом костюме с длинной юбкой-карандашом и приталенным жакетом с баской. Фотография Тони Фрисселл для Harper's Bazaar , Лондон, 1951 г.

12 февраля 1947 года Кристиан Диор, в возрасте 42 лет, представил свою первую коллекцию на авеню Монтень, 30, которая была усыпанной цветами от Лашом. Главный редактор Harper's Bazaar Кармель Сноу была твердо уверена в таланте кутюрье, который она уже отметила в 1937 году моделью Café Anglais , которую он разработал для Роберта Пиге. В конце показа мод она воскликнула: «Это настоящая революция, дорогой Кристиан ! Ваши платья выглядят так по-новому! » Корреспондент Reuters ухватился за лозунг и быстро написал его на записке, которую он бросил с балкона курьеру, размещенному на авеню Монтень. Новость достигла Соединенных Штатов даже раньше остальной Франции, где пресса бастовала в течение месяца. [17]

Вечернее платье и вечерняя перчатка от Dior, шелковая тафта, 1954 год. Музей искусств Индианаполиса.
Натали Вуд (в центре, с Тэбом Хантером ) и Луэлла Парсонс в вечерних платьях длиной до балеток на церемонии вручения премии «Оскар» , 1956 год.

Своим революционным New Look Кристиан Диор написал новую главу в истории моды. Более того, чтобы написать ее, он буквально построил ее своими руками. Дизайнеру пришлось молотить по манекену Stockman, который был слишком жестким и неподатливым, чтобы выдержать подготовительные полотна его визионерского гардероба, говорит его подруга Сюзанна Люлинг: «И так, большими, нервными ударами молотка он придал манекену ту же форму идеальной женщины для моды, которую он должен был запустить». Его цель была ясна; его рука не дрожала. «Я хотел, чтобы мои платья были «сконструированы», отлиты по изгибам женского тела, контуры которого они должны были стилизировать. Я подчеркивал талию, объем бедер, подчеркивал бюст. Чтобы придать моим проектам большую устойчивость, я почти все ткани подкладывал из перкаля или тафты, возобновляя традицию, которая давно была заброшена». Так, 12 февраля 1947 года диктор представил "numéro un, номер один". Первый наряд надела Мари-Терез и открыла показ, в ходе которого зрители увидели 90 различных творений, принадлежащих двум основным линиям: En Huit и Corolle . Беттина Баллард, редактор моды в Vogue, вернулась в Нью-Йорк несколькими месяцами ранее после 15 лет, проведенных в Париже, освещая французскую моду: "Мы стали свидетелями революции в моде и одновременно революции в способе показа моды". [17]

Британские женщины делают покупки в Woolworths , 1945 г.

«Мягкость» стиля New Look была обманчива: изогнутый жакет-пеплум, сформированный на высоких, округлых, изогнутых плечах, и пышная юбка одежды Dior опирались на внутреннюю конструкцию из новых подкладочных материалов для формирования силуэта. [18] [19] Этот силуэт был радикально изменен с его предыдущей более мужественной, жесткой, треугольной формы на гораздо более женственную форму. [20]

В течение всего послевоенного периода ценился строгий, женственный вид, и были популярны такие аксессуары, как перчатки и жемчуг. Строгие костюмы имели приталенные жакеты с баской, которые обычно носили с длинной узкой юбкой-карандашом . Дневные платья имели приталенные лифы и пышные юбки с драгоценными камнями или глубоким вырезом или воротниками Питер Пэн . Платья-рубашки с лифом, похожим на рубашку , были популярны, как и сарафаны с бретельками через шею. Юбки были узкими или очень пышными, с нижними юбками ; юбки-пудель были кратковременной модой. Вечерние платья были длиной до щиколотки (так называемая «длина балерины»). Коктейльные платья, «более элегантные, чем дневное платье, но не такие формальные, как обеденное или вечернее платье» [21] , носили для вечеринок в начале вечера. Носили короткие болеро и жакеты-болеро, часто сшитые в тон платьям с глубоким вырезом. [22] [23] Между тем, в Израиле простые библейские сандалии , синие хлопковые рубашки и утилитарная одежда цвета хаки в стиле милитари оставались популярным выбором для многих женщин из-за продолжающейся экономической экономии и необходимости чувствовать себя готовыми к войне. [24]

Интимная одежда

Коллекция Кристиана Диора «New Look» в 1947 году произвела революцию в модном силуэте 1950-х годов. Ностальгическая женственность Диора с круглыми плечами, пышными юбками, подбитыми бедрами и тонкой талией заменила квадратный стиль военного периода во время Второй мировой войны. Тенденция силуэта «песочные часы», принесенная популярностью Диора, гарантировала рынок интимной одежды. Хотя интимная одежда обычно скрыта верхней одеждой, интимная одежда особенно символична для противоречивой красоты в 1950-х годах, поскольку силуэт создавался в зависимости от типа надетой базовой одежды. Базовая одежда стала необходимыми предметами для поддержания пышного силуэта, особенно осы, пояса и набивка из конского волоса. Например, продажи корсетов удвоились в десятилетие 1948-58 (Хэй, 1996, стр. 187). [25] Коллекция Dior «New Look» вернула костяную интимную одежду для женщин, даже молодых, чтобы создать женственные силуэты, которые охватывают женственность. Symington Corset Company из Маркет-Харборо была одним из известных производителей интимной одежды в 1950-х годах, поскольку она является официальным производителем корсетов и поясов Dior. «Все пояса были изготовлены по одному и тому же дизайну, либо в черном, либо в белом цвете. Отделка из хлопкового бархата цвета сахарного розового цвета была особой чертой ассортимента, а некоторые были сотканы с инициалами Кристиана Диора на эластичных панелях по бокам...» (Линн, 2010, стр. 106). [26] Совершенно новая ткань «Bri-Nylon» была представлена ​​British Nylon Spinners. Эта ткань была популярной тканью для интимной одежды в 1950-х годах, потому что она была одной из первых тканей, которую легко стирать и которая быстро сохла. В 1959 году была полная реклама корсета, демонстрирующая популярность «Bri-Nylon» и дизайн корсета в 1950-х годах. «Этот изысканный корсет Dior отличается жаккардовой эластичной сеткой с растягивающейся вниз задней панелью из эластичной ткани. Очаровательная передняя панель выполнена из кружева Bri-Nylon и маркизета, подчеркнутого перекрещивающимися полосами узкой бархатной ленты. Он имеет боковую застежку — частично на крючок и глаз с удлинением на молнии. Очень легкая косточка покрыта вельветом». (Уоррен, 2001, стр. 30) [27] Из приведенной выше рекламы нетрудно понять, что корсеты в 1950-х годах были сконструированы в деталях с косточками, панелями, различными тканями разной эластичности.

В то время как корсеты изменяли форму женского тела с помощью тонкой талии и больших бедер, была представлена ​​новая форма бюстгальтера под названием «бюстгальтер-кафедральный», которая стала популярной в 1950-х годах. Он называется «бюстгальтер-кафедральный», потому что при ношении бюстгальтера над грудью образовывались заостренные арки, создаваемые костями. Кости также разделяют и определяют форму груди, прижимая ее к заостренной или пулевидной форме. Поэтому «бюстгальтер-кафедральный» также называли бюстгальтером-пулеметом. Этот дизайн бюстгальтера был популяризирован такими актрисами, как Патти Пейдж, Мэрилин Монро и Лана Тернер, которую прозвали «девушкой в ​​свитере». [28] Хотя этот дизайн бюстгальтера был разработан для ношения коктейльных платьев без бретелек и вечерних нарядов и стал популярным в 1950-х годах, рынок этого дизайна был недолгим, потому что он «скорее всего соскользнет или потребует корректировки в течение вечера» (Линн, 2010, стр. 152). [26] Однако другой дизайн бюстгальтера снова появился на рынке и стал популярным в 1950-х годах, что даже повлияло на современный интимный дизайн. Бюстгальтеры на косточках впервые появились на рынке в 1930-х годах, однако они были вынуждены уйти с рынка, поскольку поставки стали были ограничены в 1940-х годах из-за Второй мировой войны. Дизайн бюстгальтера на косточках снова появился на рынке, поскольку он помог приподнять формы груди, чтобы сформировать модный пышный силуэт с большим бюстом в 1950-х годах. Изготовленные из нейлона, эластичной нейлоновой сетки и стальных косточек, бюстгальтеры на косточках помогли создать модную высокую, дерзкую грудь. Бюстгальтеры на косточках по-прежнему доминируют в современной индустрии интимной одежды.

Одежда для космической эры

С середины 1950-х годов появился новый свободный стиль одежды как альтернатива узкой талии и пышной юбке, связанной с New Look. Журнал Vogue назвал трикотажную сорочку «платьем-футболкой». Парижские дизайнеры начали трансформировать эту популярную моду в высокую моду. [29] Испанский дизайнер Баленсиага показал свободные костюмы в Париже еще в 1951 году, а свободные платья — с 1954 года. В 1958 году Ив Сен-Лоран, протеже и преемник Диора, дебютировал с «линией трапеции», добавив новое измерение платью-сорочке. Эти платья отличались формованным лифом с покатыми плечами и высокой талией, но фирменная форма была результатом расклешенного лифа, создающего линию без талии от лифа до колен. [29] Эти стили медленно завоевали признание широкой публики. [30] [31] Коко Шанель вернулась в 1954 году, и важным образом конца 1950-х годов стал костюм Шанель с жакетом в стиле кардигана с отделкой из тесьмы и юбкой А-силуэта. К 1957 году большинство костюмов представляли собой слегка приталенные жакеты, доходившие чуть ниже талии, и более короткие, узкие юбки. Одежда Баленсиаги имела мало швов и простые вырезы, и, следуя его примеру, платья-рубашки без швов на талии, либо прямые и неприталенные, либо в стиле принцессы с небольшим А-силуэтом, стали популярными. Платье без рукавов, силуэта принцессы называлось skimmer . [ 30] [32] Более приталенная версия называлась платьем -футляром .

Спортивная одежда

Нью-Йорк стал американским центром дизайна во время войны и оставался им, особенно в спортивной одежде, в послевоенный период. [33] Женщины, которые носили брюки во время военной службы, отказались отказаться от этой практичной одежды, которая соответствовала неформальным аспектам послевоенного образа жизни. К 1955 году обтягивающие джинсы-дудочки стали популярными среди американок. [34] Повседневная спортивная одежда также становилась все более важной составляющей женского гардероба, особенно белые футболки, популяризированные Брижит Бардо и Сандрой Мило между 1957 и 1963 годами. [35] Повседневные юбки были узкими или очень пышными. В 1950-х годах брюки стали очень узкими и носились до щиколотки. Брюки, укороченные до середины икры, назывались брюками для мальчиков-домоседов ; более короткие брюки, до колена, назывались педальными . Шорты были очень короткими в начале 1950-х годов, а шорты-бермуды длиной до середины бедра появились около 1954 года и оставались модными до конца десятилетия. Свободные принтованные или трикотажные топы были модными с брюками или шортами. Они также носили бикини на спортивных тренировках. [36]

Купальники , включая популярный в Израиле и Америке бренд Gottex , были цельными или раздельными; некоторые имели свободный низ, как шорты, с короткими юбками. [37] Бикини с высокой талией появились в Европе и на островах южной части Тихого океана, [38] но не были широко распространены в материковой Америке до конца 1950-х годов. [36] [39]

Шляпы и прически

Фотография аргентинской моды 1955 года, на которой изображено типичное платье в стиле New Look с широкополой шляпой-блюдцем.

Волосы носили короткими и завитыми в стиле New Look, а шляпы были необходимы для всех случаев, кроме самых повседневных. [22] Широкополые «шляпы-блюдца» были показаны с самыми ранними костюмами New Look, но вскоре стали преобладать шляпы меньшего размера. Очень короткие стрижки были модными в начале 1950-х годов. К середине десятилетия шляпы носили реже, особенно когда в моду вошли более пышные прически, такие как короткая, вьющаяся стрижка «пудель » , а позже начес и улей . [30] [40] Девушки-«битники» носили длинные и прямые волосы, а подростки переняли конский хвост , короткий или длинный.

Одежда для беременных

В 1950-х годах Люсиль Болл была первой женщиной, которая показала свою беременность по телевизору. [41] [42] Телевизионное шоу «Я люблю Люси» привлекло новое внимание к одежде для беременных. Большинство платьев для беременных состояли из двух частей со свободным верхом и узкими юбками. Эластичные вставки подходили для растущей фигуры женщины. Бэби-бум 1940-х — 1950-х годов также вызвал внимание к одежде для беременных. Даже такие международные дизайнеры, как Живанши и Норман Хартнелл, создали линии одежды для беременных. Несмотря на новый акцент на одежде для беременных в 1950-х годах, мода на одежду для беременных все еще фотографировалась на небеременных женщинах для рекламы. [43]

29 сентября 1959 года были запатентованы трусики для беременных [1] [ мертвая ссылка ] , которые обеспечивали расширение в вертикальном направлении живота. Передняя часть этого нижнего белья для беременных состояла из высокоэластичного материала, поэтому в условиях сильного растяжения женщина все равно могла чувствовать себя комфортно. [44]

Галерея стилей 1945–1950 гг.

  1. Голландские модели платьев , предвосхитившие моду New Look, 1946 г.
  2. Рекламное фото Мишель Морган для фильма «Погоня» , 1946 г.
  3. Рекламный плакат Риты Хейворт в роли Джильды , 1946 г.
  4. Модели в вечерних платьях от Дороти О'Хара, Орри-Келли , Эла Тейтельбаума и Говарда Грира , 1947 г.
  5. Берлинская уличная мода , 1948 г.
  6. Актриса. Вероятно, неизвестная молодая актриса в Каннах , 1948 год.
  7. Юбка в стиле пэчворк длиной до колена от Тины Лезер , 1948 г.
  8. Аргентинские женщины в Мар-дель-Плата , 1948 год.
  9. Учитель в Роли, США, 1949 г.
  10. Первая леди Аргентины Эва Перон в сшитом на заказ вечернем платье от Christian Dior , 1949 год.
  11. Голландская модель в стиле New Look, 1949 г.

Галерея стилей 1950–1954 гг.

  1. Аргентинская модная фотография Болеслава Сендеровича, ок.  1950 г.
  2. Широкие брюки с манжетами (отворотами) показаны с приталенным свитером с короткими рукавами, Германия, 1952 год.
  3. Раздельный купальник , 1952 год.
  4. Мода на отдыхе в Венгрии, 1952 год.
  5. Актриса Одри Хепберн , 1953 год.
  6. Актриса Люсиль Болл в укороченных брюках для прислуги на пресс-конференции, Лос-Анджелес, 1953 год.
  7. Модная иллюстрация «корсета», демонстрирующего заостренную грудь и округлые бедра, 1953 год.
  8. Актрисы Мэрилин Монро и Джейн Рассел в летних платьях с открытой спиной, Голливуд, 1953 год.
  9. На этой рекламной фотографии фильма «Сабрина» (1954) актриса Марта Хайер уложила волосы в короткую вьющуюся стрижку «пудель» .

Галерея стилей 1954–1960 гг.

  1. Первая леди Мейми Эйзенхауэр в ярко-синем дневном платье, 1954 год.
  2. Актриса Дайан Кэрролл в платье с пышной юбкой и небольшим воротником в стиле «Питер Пэн», 1955 год.
  3. Мода летом во Флориде 1955 года.
  4. Певица Патти Пейдж в бюстгальтере в форме пули, 1955 год.
  5. Актриса Мэрилин Монро в фильме «Принц и танцовщица» в облегающем платье-футляре с вырезом в форме сердечка, 1957 год.
  6. Короткая стрижка, 1958 г.
  7. Летние платья 1958 года — без рукавов, с высокими, широкими вырезами «лодочка», Дрезден.
  8. Костюм и шляпа-таблетка в аргентинской моде 1958 года.
  9. Принцесса Александра в вечернем платье в стиле «бальное платье принцессы», 1959 год.
  10. Газетное фото претенденток на звание «Мисс Битник» в Венеции, Калифорния, 1959 год.
  11. Женщины в купальниках на отдыхе в Венгрии, 1960 год.
  12. Летнее платье в Венгрии, 1960 год.

Мужская одежда

Писатель Трумэн Капоте в свитере-пуловере, повседневной рубашке и брюках с манжетами, 1959 год.
Внешний вид Элвиса Пресли , особенно его прическа «помпадур», оказал большое влияние на середину 1950-х годов. Jailhouse Rock , 1957.

Костюмы

Сразу после войны мужские костюмы были широкоплечими и часто двубортными. Поскольку ограничения военного времени на ткани ослабли, брюки стали полнее и обычно имели манжеты (отвороты). В Америке Esquire представил «Bold Look» с широкими плечами, широкими лацканами и акцентом на смелых, скоординированных аксессуарах. [45] [46] В Великобритании нормирование одежды оставалось в силе до 1949 года. Демобилизованным солдатам правительство предоставляло костюмы, обычно в синие или серые меловые полосы. Сэвил - Роу , традиционный дом индивидуального пошива , сильно пострадал во время Блица и восстанавливался медленно. [45] В 1950 году Harper's Bazaar провозгласил «Возвращение щеголя». Сэвил-Роу представил «Новый эдвардианский образ», характеризующийся слегка расклешенным пиджаком, естественными плечами и в целом более узким покроем, который носили с завитой шляпой-котелком и длинным узким пальто с бархатным воротником и манжетами. [46] [47] [48] Это был стиль, захваченный Teddy Boys , которые добавили яркие носки и галстук-шнурок, добившись «головокружительного сочетания эдвардианского денди и американского гангстера ». [47] Ужаснувшиеся портные Сэвил-Роу отказались от откровенно эдвардианских штрихов, но стиль деловых костюмов продолжал отходить от широкого английского драпированного покроя, и однобортные костюмы из двух частей с более узкими линиями и меньшей подкладкой на плечах стали модными повсюду. Темно-угольно-серый был обычным цветом, и родилась эра серого фланелевого костюма . К концу 1950-х годов в модных домах Италии появился новый континентальный стиль костюмов с более острыми плечами, более легкими тканями, более короткими, приталенными пиджаками и более узкими лацканами. [46] [49]

Спортивная и досуговая одежда

Спортивные куртки в основном следовали линиям пиджаков. Клетчатые узоры были модны в начале 1950-х годов, а позже носили клетку и клетку всех видов, как и вельветовые куртки с кожаными пуговицами и полупальто . Куртки 49er , которые изначально носили охотники, шахтеры и лесорубы , были популярным пальто для холодной погоды в Америке и Канаде, а позже были приняты подростковой субкультурой серферов . [50] [51] На Западном побережье многие мужчины, включая Говарда Хьюза и Рики из «Я люблю Люси» , [52] предпочитали двухцветные габардиновые голливудские куртки с ремнями и деталями, вдохновленными Старым Западом , [53] часто черного, белого, кремового, бежевого, бордового, военно-синего, мятно-зеленого, небесно-голубого, шоколадно-коричневого, темно-розового или серого твидового цвета . [54] Брюки цвета хаки , называемые чинос , носили для повседневных случаев. Шорты-бермуды , часто в клетку мадрас , появились в середине десятилетия и носились с гольфами. Гавайские рубашки , которые носили навыпуск из-под подтяжек, также стали широко популярны в эту эпоху. Летняя мода на гавайские или кариоканские рубашки стала особенно популярной в Америке, и даже президент Трумэн был сфотографирован в рубашке с изображением морской флоры. [55] Трикотажные рубашки и свитера разных видов были популярны на протяжении всего периода. [46] Некоторые молодые люди носили узкие брюки или джинсы, кожаные куртки и белые футболки .

Шляпы и прически

Мужская мода на прически отдавала предпочтение мокрому виду, достигаемому с помощью таких продуктов, как Brylcreem . Молодые люди часто отращивали волосы и с помощью помады или других средств для волос делали прически в стиле помпадур .

Аксессуары

Очки Browline были обычным явлением среди мужчин в 1950-х и начале 1960-х годов. [56] [57]

Галерея стилей 1945–1949

Галерея стилей 1950–1960 гг.

Молодежная мода

Hepcats

Кэб Кэллоуэй в костюме «зут», 1946 год.

Масленки

Костюм Марлона Брандо из фильма «Дикарь» , 1953 год.

Теды

Лига плюща

Битники

Современные актеры, одетые как русские битники или стиляги 1950-х годов .

Детская одежда

Рой Роджерс был образцом для подражания и законодателем моды для многих мальчишек, выросших в 1950-х годах.

Прически и косметика

См. Прически 1950-х годов .

Смотрите также

Примечания

  1. ^ Брокман (1965), стр. 54
  2. ^ ab Russell, Douglas (1983). История и стиль костюма . Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc. стр. 453–454. ISBN 0-13-181214-9.
  3. ^ Брокман (1965), стр. 54–55.
  4. ^ Тортора и Юбанк (1994), стр. 414.
  5. ^ Тортора, Филлис Г.; Юбэнк, Кит (8 июня 2009 г.). Обзор исторического костюма. A&C Black. ISBN 9781563678066– через Google Книги.
  6. ^ «Костюм Мао и пиджак Неру – парижский джентльмен». 30 мая 2014 г.
  7. ^ Нивен, Фелиция Ловенштейн (1 июля 2011 г.). Fabulous Fashions of the 1960s. Enslow Publishing, LLC. ISBN 9780766035539– через Google Книги.
  8. ↑ Майлз, Барри (17 сентября 2018 г.). Британское вторжение. Sterling Publishing Company, Inc. ISBN 9781402769764– через Google Книги.
  9. ^ Брокман (1965), стр. 75.
  10. ^ abcd Тортора и Юбанк (1994), стр. 413.
  11. ^ "Серия чулок, часть 1: Военное нормирование и нейлоновые бунты". Smithsonian Magazine . Получено 11 декабря 2013 г.
  12. ^ «Как нейлон изменил мир: 50 лет назад, сегодня он изменил наш образ жизни и мышления». LA Times . 27 октября 1988 г. Получено 11 декабря 2013 г.
  13. ^ Handley, Susannah (1999). Нейлон: История одной революции моды . Johns Hopkins Univ. Press. стр. 48. ISBN 978-0756771720.
  14. ^ Тортора и Юбанк (1994) стр. 406
  15. ^ Брокман (1965), стр. 76.
  16. ^ Кан, Херб. San Francisco Chronicle, 2 апреля 1958 года.
  17. ^ ab "Dior". www.dior.com (на французском) . Получено 21.04.2018 .
  18. ^ Брокман (1965), стр. 53.
  19. ^ См. пиджак «New Look» от Dior, костюм «New Look» от Hardie Amies, Музей Виктории и Альберта.
  20. ^ Бигелоу, Мэрибелл С. (1979). Мода в истории: западная одежда, от доисторических времен до наших дней . Миннеаполис, Миннесота: Burgess Publishing Company. стр. 309.
  21. ^ Камминг (2010), стр. 51
  22. ^ ab Tortora & Eubank (2005), стр. 420–426.
  23. ^ См. коктейльное платье от Dior с подходящим болеро или накидкой, Музей Виктории и Альберта.
  24. ^ «История Израиля, лучше всего рассказанная в хаки и сандалиях». 12 октября 2011 г. – через Haaretz.
  25. ^ Хэй, А. (1996). Передовая грань. Лондон
  26. ^ ab Lynn, E. (2010). Нижнее белье в деталях. Лондон: V&A Publishing.
  27. ^ Уоррен, П. (2001). Основы моды: коллекция корсетов Symington 1860-1990. Лестер:,
  28. ^ «Нижнее белье из истории, которое мы (вероятно) никогда больше не наденем». 2 февраля 2012 г. Получено 19 марта 2013 г.
  29. ^ ab Wilcox, R. Turner (1958). Мода в костюме . Нью-Йорк: Charles Scribner's Sons. стр. 417.
  30. ^ abc Tortora & Eubank (1994), стр. 427
  31. ↑ См. костюм Balenciaga, 1954/55, Музей Виктории и Альберта.
  32. ^ Брокман (1965), стр. 39, 50
  33. ^ Тортора и Юбанк (1994), стр. 415–18.
  34. ^ "Джинсы того года, когда вы родились". MSN . Архивировано из оригинала 2017-03-05 . Получено 2017-03-04 .
  35. ^ "Сандра Мило". MSN . Архивировано из оригинала 2017-03-05 . Получено 2017-03-04 .
  36. ^ ab Tortora & Eubank (1994), стр. 421–423
  37. ^ "Gottex swimsuit". ProQuest  281980119. Архивировано из оригинала 2017-12-01 . Получено 2017-07-05 .
  38. ^ «Пляжные русалки 40-х годов — фотографии показывают, что женщины носили на пляже в 1940-х годах». 19 июля 2016 г.
  39. ^ «Что носили на пляже в 60-х — взгляд на пляжную моду 1960-х». 12 июля 2016 г.
  40. ^ Камминг (2010), стр. 163
  41. ^ Тортора и Юбэнк (1994), стр. 414
  42. ^ Научная статья. «Отпразднуйте Месяц женской истории» Rochester Democrat and Chronicle. Авторские права 2008.
  43. ^ Тортора и Юбанк (2005), стр. 432, 439.
  44. ^ DL Rosenburg. 29 сентября 1959 г. Патентное ведомство США. Трусики для беременных.
  45. ^ ab Walker (1988), стр. 106
  46. ^ abcd Tortora & Eubank (1994), стр. 432–33.
  47. ^ ab Walker (1988), стр. 108–109
  48. ↑ См. костюм в стиле «Новый Эдвардиан». Архивировано 18 мая 2011 г. на Wayback Machine в Музее Виктории и Альберта.
  49. ^ Уокер (1988), стр. 116
  50. ^ Филиппоски, Кристен. «Клетчатая рубашка: бунт, гранж и легкая яркость».
  51. ^ Стеббинс, Джон (1 сентября 2011 г.). FAQ о Beach Boys: все, что осталось знать об американской группе. Backbeat Books. ISBN 9781458429148– через Google Книги.
  52. ^ «1 ноября Говард Хьюз совершает единственный полет на еловом гусе».
  53. ^ "Одежда в стиле вестерн для женщин и мужчин 1930-1950-х годов". vintagedancer.com .
  54. ↑ Goldberg (28 февраля 2011 г.). Коллекционные 70-е, стр. 112. ISBN 9781440225215.[ постоянная мертвая ссылка ]
  55. ↑ Шенун, Фарид (4 октября 1993 г.). История мужской моды . Париж: Фламмарион. стр. 223–225. ISBN 978-2-08013-536-0.
  56. ^ «Оглядываясь назад»: иллюстрированная история американской офтальмологической промышленности, Ассоциация оптических лабораторий
  57. ^ Фассел, Престон. «Взгляд в прошлое — 20/20: линия бровей». Справочник оптика . Получено 10 июня 2013 г.
  58. ^ "The Zoot Suit". Архивировано из оригинала 2016-02-19 . Получено 2016-02-14 .
  59. ^ "Powerdressing: Zoot Suits". Музей Виктории и Альберта . Получено 27 октября 2019 г.
  60. ^ «Британия 1960-х: рокеры против модов — битва субкультур и моральная паника».
  61. ^ "Токийская субкультура рокабилли-банд 1950-х годов". 7 января 2015 г.
  62. ^ «Возвращение кафе-рейсеров мотоциклов». HeraldScotland .
  63. ^ "Эдвардианский Тедди-бой - Наряд Тедди-боя". www.edwardianteddyboy.com . Архивировано из оригинала 2 мая 2012 года.
  64. ^ «Движение Тедди-боев». www.rockabilly.nl .
  65. ^ «Забытая девичья банда 1950-х». www.messynessychic.com .
  66. ^ «Букварь в стиле Айви — Gentleman's Gazette». www.gentlemansgazette.com .
  67. ↑ Стюарт, Боб (1 декабря 1959 г.). «Как девушки оценивают парней». Жизнь парней . Boy Scouts of America, Inc. стр. 72 – через Google Books.
  68. ^ «Частный детектив в стиле Айви». LIFE . Time Inc. 11 мая 1959 г. стр. 61 – через Google Books .
  69. ↑ Эли, Рудольф (25 января 1954 г.). «High School Set's New High Style». LIFE . Time Inc. стр. 138 – через интернет-архив .
  70. ^ Снятие клейма Лиги Плюща
  71. ^ Sumathi, GJ (17 сентября 2018 г.). Элементы моды и дизайна одежды. New Age International. ISBN 9788122413717– через Google Книги.
  72. ^ "Том Кристофер - Искусство и досуговая продукция". www.tomchristopher.com .
  73. ^ "Охотники за стилем Советской России". 25 мая 2015 г.
  74. ^ ДЖОНСОН, ДЖОН (23 августа 2002 г.). «Coonskin Cap цепляется за „Crockett“» – через LA Times.

Ссылки

Внешние ссылки