Пищевое письмо – это жанр письма, посвященный еде и включающий работы кулинарных критиков , кулинарных журналистов , шеф-поваров и историков кулинарии .
Писатели, пишущие о еде, рассматривают еду как субстанцию и культурный феномен. Джон Т. Эдж , американский кулинарный писатель, объясняет, как писатели этого жанра рассматривают эту тему:
Еда необходима для жизни. Это, пожалуй, крупнейшая отрасль нашей страны. Еда, а не секс – наше самое частое удовольствие. Еда – слишком много, недостаточно, неподходящая, неправильная частота – является одной из главных причин болезней и смерти в нашем обществе. [1]
Другой американский кулинарный писатель, Марк Курлански , напрямую связывает это видение еды с писательством о еде, подчеркивая масштабы и диапазон этого жанра, когда он замечает:
Еда – это сельское хозяйство, экология, отношения человека с природой, климат, государственное строительство, культурная борьба, друзья и враги, союзы, войны, религия. Речь идет о памяти и традициях, а иногда даже о сексе. [2]
Поскольку написание кулинарии тематически ориентировано, это не жанр сам по себе, а письмо, в котором используется широкий спектр традиционных жанров, включая рецепты , журналистику , мемуары и рассказы о путешествиях . Сочинение о еде может относиться к поэзии и художественной литературе, например, к произведению Марселя Пруста « A la recherche du temps perdu» ( «В поисках утраченного времени ») с его знаменитым отрывком, где рассказчик вспоминает свои детские воспоминания в результате того, что он потягивал чай и ел мадлен ; или стихотворение Роберта Бернса « Обращение к Хаггису », 1787 год. Чарльз Диккенс , известный писатель, написал незабываемые произведения о еде, например, в своей «Рождественской песне» (1843).
Часто написание еды используется для описания письма, которое использует более литературный подход к еде, например, у известной американской писательницы, занимающейся едой, М. К. Фишер , которая описывает свои произведения о еде следующим образом:
Мне кажется, что наши три основные потребности — в еде, безопасности и любви — настолько смешаны, переплетены и переплетены, что мы не можем напрямую думать об одной без других. Так уж получилось, что когда я пишу о голоде, я на самом деле пишу о любви и о жажде по нему, и о тепле, и о любви к нему, и о жажде по нему... а затем о тепле, богатстве и прекрасной реальности удовлетворения голода. .. и это все одно. [3]
В этом литературном смысле писательство о еде стремится к большему, чем просто передаче информации о еде; он также направлен на то, чтобы предоставить читателям эстетический опыт. Другой американский кулинарный писатель, Адам Гопник , делит кулинарные произведения на две категории: «ложный эпос и мистический микрокосм» и приводит примеры наиболее известных их практиков:
Ложная эпопея ( А. Дж. Либлинг , Кэлвин Триллин , французский писатель Роберт Куртин и любой хороший ресторанный критик) по своей сути комична и рассматривает мелкие амбиции жадного едока так, как если бы они были большими и благородными, подражая идее героического, одновременно поднимая второстепенный подлежит хотя бы временному величию. Мистический микрокосм, мастерами которого являются Элизабет Дэвид и М.Ф.К. Фишер, по своей сути поэтичен и превращает каждый запомнившийся рецепт в размышление о голоде и быстротечности его удовлетворения. [4] В число современных писателей о кулинарии, работающих в этом режиме, входят Рут Райхл , Бетти Макдональд и Джим Харрисон .
Термин «письмо о еде» является относительно новым дескриптором. Он получил широкое распространение в 1990-х годах и, в отличие от «спортивного письма» или « письма о природе », до сих пор не включен в Оксфордский словарь английского языка . [5] Следовательно, определения пищевого письма применительно к историческим произведениям являются ретроспективными. Классические произведения о еде, такие как « Физиология вкуса » французского гастронома 18-го века Жана Антельма Брийя-Саварена , появились раньше этого термина и помогли сформировать его значение.
Продовольственная журналистика — это область журналистики , которая фокусируется на новостях и текущих событиях, связанных с продуктами питания , их производством и культурой производства и потребления этих продуктов. Обычно кулинарная журналистика включает в себя более широкую сферу, чем работа кулинарных критиков , которые анализируют рестораны и продукты питания, и похожа на статьи о кулинарии, а иногда и рассматривается как поджанр, в которых документируется опыт и история еды. [6]
Продовольственная журналистика часто исследует влияние текущих событий на продукты питания, например, влияние пандемии COVID-19 на пищевую промышленность , или более крупные проблемы, такие как влияние изменения климата на производство продуктов питания . [7] Эти темы все чаще пересекаются с журналистикой общественного здравоохранения , политической журналистикой и экономической журналистикой. [8] Это расширяет темы, традиционные для кулинарной критики, которая, как правило, сосредотачивается на изысканных блюдах , а также на других видах написания блюд, таких как написание кулинарных книг . [9] Эти темы аналогичны темам, освещаемым в сельскохозяйственной журналистике , которая фокусируется на сельскохозяйственной отрасли для сельскохозяйственной аудитории.
Современная сфера пищевой журналистики выросла в середине 20-го века, особенно в связи с такими вопросами, как нормирование продуктов питания во время и после Второй мировой войны. [10] В Соединенных Штатах Ассоциация кулинарных журналистов обеспечивает профессиональные стандарты и этический кодекс. [11]История продуктов питания — это междисциплинарная область, изучающая историю, а также культурное, экономическое, экологическое и социологическое влияние продуктов питания и питания человека . Считается, что она отличается от более традиционной области кулинарной истории , которая фокусируется на происхождении и воссоздании конкретных рецептов.
Первый журнал в этой области Petits Propos Culinaires был запущен в 1979 году, а первой конференцией по этой теме стал Оксфордский продовольственный симпозиум 1981 года . [12]Люди писали о еде на протяжении веков. Некоторые из самых ранних рецептов, которые мы нашли, были высечены на камне в Месопотамии почти 4000 лет назад. [13] Древние римляне также писали о своих грандиозных пирах и изысканных трапезах, проводимых императорами того времени. Хотя современная кулинарная книга, которую мы видим сегодня, была изобретена намного позже, а измерения не были стандартизированы до 20 века. [14]
Писатель о кулинарии Майкл Поллан имеет звание профессора науки и экологической журналистики в Калифорнийском университете в Беркли, а с 2013 года руководит 11-часовой стипендиальной программой по журналистике в области продуктов питания и сельского хозяйства. [15]
В 2013 году Университет Южной Флориды в Санкт-Петербурге начал программу получения сертификатов выпускников по написанию и фотографии еды, созданную давним редактором Tampa Bay Times по вопросам еды и путешествий Джанет К. Киллер. [16]
Это список некоторых выдающихся писателей, посвященных еде , кулинарии , столовой и истории культуры, связанной с едой.