Северная Норвегия ( букмол : Nord-Norge , городской восточно-норвежский: [ˈnûːrˌnɔrɡə] , нюнорск : Nord-Noreg ; северносаамский : Davvi-Norga ) — географический регион Норвегии , состоящий из трёх самых северных губерний: Нурланн , Тромс и Финнмарк , в общей сложности около 35 % материковой части Норвегии. Некоторые из крупнейших городов Северной Норвегии (с юга на север) — Му -и-Рана , Будё , Нарвик , Харстад , Тромсё и Альта . Северную Норвегию часто называют страной полуночного солнца и страной северного сияния . Дальше на север, на полпути к Северному полюсу, находится арктический архипелаг Шпицберген , традиционно не считающийся частью Северной Норвегии.
Регион является многокультурным, в нем проживают не только норвежцы , но и коренные саамы , норвежские финны (известные как квены , в отличие от « лесных финнов » Южной Норвегии) и русское население (в основном в Киркенесе ). Норвежский язык доминирует на большей части территории; носители саамского языка в основном встречаются внутри страны и в некоторых районах фьордов Нурланда, Тромса и особенно Финнмарка — хотя этнические саамы, не говорящие на этом языке, встречаются более или менее повсюду в регионе. На финском говорят только в нескольких общинах на востоке Финнмарка.
Северная Норвегия занимает около трети Норвегии. Самая южная часть, примерно часть к югу от Полярного круга , называется Хельгеланд . Здесь есть множество островов и шхер на внешней стороне прибрежного хребта, некоторые плоские, некоторые с впечатляющими формами, как гора Торгхаттен , в которой есть отверстие, и Семь сестер около Санднесшёэна . Внутренняя часть покрыта густыми еловыми лесами и горами около шведской границы; некоторые из крупнейших рек в регионе - Вефсна и Ранелва . Самая высокая гора в Северной Норвегии находится здесь, в хребте Окстиндан к югу от Му-и-Раны , с Оксскольтеном, достигающим 1915 метров (6283 фута) над уровнем моря, и с ледником Окстиндбреен .
Хребет Салтфьеллет с ледником Свартисен и пересекающим его Полярным кругом отделяет Хельгеланд от следующего региона, называемого Салтен . Известные вершины Салтена — это Бёрвасстиндан к югу от Будё , Сулисконген около Фауске (1907 метров или 6257 футов, самая высокая гора к северу от Полярного круга), Стейгартиндан и фаллический Хамарёйтинден. Между Салтфьеллетом и восточным Финнмарком изначально были посажены норвежские ели, которые в основном находятся в частной собственности. Старые плантации сейчас производят пиломатериалы , спустя 80 лет после посадки. [1]
Лофотенские острова — это цепь пиков, выступающих из океана. Со стороны материка они выглядят очень бесплодными, но за фиолетово-черными пиками также есть равнины с хорошими пастбищами для овец, частично на почве, состоящей из морских водорослей . Острова Вестеролен состоят из более мелких и более крупных островов с огромным разнообразием ландшафта. Офотен , расположенный дальше от побережья, представляет собой фьордовый ландшафт с высокими горами, самая высокая из которых — Стурстейнфьеллет в Нарвике, 1894 м над уровнем моря, но самая известная — Стетинд , национальная гора Норвегии. Есть также ледники, такие как Фростисен и Блайсен.
В губернии Тромс удивительно много зелени для этой широты, а внутренние водные пути и фьорды покрыты березовыми лесами, а дальше вглубь страны находятся обширные сосновые леса и возвышенности вокруг рек Молсельва и Рейсаэльва . Крупные острова, такие как Сенья , Квалёйа и Рингвасёйа, имеют зеленые лесные внутренние районы и бесплодную гористую береговую линию с более мелкими островами вдали от берега. Альпы Люнген являются самыми высокими горами в этом районе, возвышаясь на 1833 метра (6014 футов), область ледников и водопадов. Водопад Моллисфоссен высотой 269 метров (883 фута) в коммуне Нордрейса является самым высоким водопадом на севере, в то время как Молсельвфоссен является национальным водопадом Норвегии.
В губернии Финнмарк на крайнем юго-западе есть фьорды и ледники, а северо-западные побережья характеризуются большими островами, такими как Сёрёйя и Сейланд . Внутренняя часть покрыта Финнмарксвиддой , относительно бесплодным плато высотой около 300–400 метров (от 980 до 1310 футов), со множеством озер и рек, таких как Альта-Каутокейно и Тана-Деатну . Даже на этой широте сосновые леса растут естественным образом в низменных районах внутри страны. К востоку от Хоннингсвога нет островов, защищающих бесплодные побережья, которые поднимаются прямо из моря. Ландшафт в направлении российской границы сравнительно плоский. Кнившельден на острове Магерёйя отмечает северную оконечность Европы; туризм направлен на гораздо более доступный (и впечатляющий) Северный мыс , тогда как Киннародден на полуострове Нордкинн является самой северной точкой материковой части Европы. Финнмарк расположен к северу от самой северной части Финляндии, а на востоке Норвегия имеет границу с Россией протяженностью 196 километров (122 мили).
Древнейшая известная историческая культура в регионе называется культурой Комса , названной в честь горы в Альте . Первые люди, возможно, прибыли 12 000–13 000 лет назад, но неясно, пришли ли они с юга Норвегии или с Кольского полуострова . Сегодня наскальные рисунки в Йеммелуфте в Альте или в Лекнесе в Нурланде относятся к остаткам культур каменного века, изображая оленей, плывущих через фьорды. Значительная область находок находится между рекой Тана и фьордом Варангер , где олени, вероятно, перебегали перешеек по пути между зимним и летним выпасом. Вопрос об этнической идентичности культур каменного века имеет политическую подоплеку, поскольку многие саамы считают, что неопределенность, окружающая первых поселенцев в Северной Норвегии, используется для того, чтобы поставить под сомнение их статус как коренного народа. Металлы появились около 500 г. до н. э.
Саамская культура насчитывает не менее 2000 лет. Также имеются некоторые археологические свидетельства существования сельскохозяйственных поселений бронзового века возрастом около 2500 лет, как в муниципалитетах Стейген и Сёмна . В 2009 году археологи обнаружили свидетельства выращивания ячменя в муниципалитете Квэфьорд (около Харстада ) в бронзовом веке 1000 г. до н. э. [4] Более крупное поселение людей германского происхождения, с существенными археологическими свидетельствами, похоже, произошло в 200–300 гг. н. э. Они поселились вдоль побережья примерно до Тромсё. Две этнические группы торговали друг с другом, и, по-видимому, было довольно много смешанных браков. Характер сосуществования является предметом горячих споров. [ необходима цитата ]
В эпоху викингов несколько вождей вдоль побережья сыграли значительную роль в норвежской истории, обычно сопротивляясь объединению Норвегии . Путешествие и история Оттара из Холугаланда были записаны королем Альфредом Великим в Уэссексе . Хорёк из Тьётты и Торе Хунд , убившие Святого Улафа в битве при Стиклестаде в 1030 году, были важными лидерами согласно Heimskringla . Вождь и поэт Эйвинд Скалдеспиллер был первым, кто получил международное признание, поскольку его стихи были вознаграждены, когда исландский парламент организовал сбор денег, чтобы купить ему толстое золотое кольцо. За этим расцветом сопротивления последовала консолидация и централизация норвежского государства, в котором (и до сих пор) доминируют южане (в относительном смысле юга Северной Норвегии), что снижает власть и богатство северных норвежских вождей.
В средние века церкви и укрепления строились вдоль побережья в попытке закрепить более прочные претензии на королевство Норвегия вдоль тогдашней границы норвежских поселений. К 1150 году церковь Ленвик была самой северной церковью в Норвегии. В 1252 году первая церковь, Ecclesia Sanctae Mariae de Trums juxta paganos («Церковь Святой Марии в Тромсе у язычников»), была построена в Тромсё, вместе с небольшим валом, предназначенным для защиты от карельских набегов. За этим в 1307 году последовало освящение церкви Вардё на территории нынешнего восточного Финнмарка. Наконец, была построена крепость Вардёхюс для обозначения и защиты границы с карельскими данниками Новгородской республики . Традиционно считалось, что крепость и церковь были построены примерно в одно и то же время, хотя недавние исследования показывают, что крепость могла быть построена уже в 1330-х годах, после того, как граница между Норвегией и Новгородом стала более фиксированной. Примерно в то же время набирал обороты промысел трески. Сушеная треска экспортировалась через Берген во весь Ганзейский мир , принося процветание на север. Это отражено в многочисленных образцах импортного церковного искусства позднего Средневековья . В то время в России было много войн с Новгородской республикой , которые прекратились к концу 15 века.
Снижение цен на рыбу в XVII веке и эксплуататорская торговая практика купцов из Бергена, которым была предоставлена королевская монополия на торговлю рыбой, привели к значительному сокращению населения и ужасающей нищете для тех, кто остался. Большие прибрежные районы обезлюдели, и саамская культура вернулась, так как она меньше зависела от экспорта рыбы. После 1700 года русские поморы стали приезжать каждое лето с торговыми экспедициями, привозя рожь в обмен на рыбу. Хотя это было нарушением торговой монополии Бергена, и датско-норвежская монархия предприняла некоторые попытки ограничить поморскую торговлю, торговля была жизненно важна для выживания многих северонорвежских рыболовецких общин. В 1740-х годах в Северную Норвегию начали прибывать первые поселенцы из Финляндии. Традиционно считается, что это были беженцы, спасавшиеся от голода и войны на родине, хотя современные ученые отмечают, что многие просто искали свой собственный участок земли, которого в Финляндии становилось все меньше из-за быстрого роста населения. В 1789 году торговая монополия города Берген была отменена, Хаммерфест и Вардё получили свои городские уставы, а Тромсё последовал их примеру в 1794 году. Прерванный британской блокадой Наполеоновских войн, это положило начало периоду беспрецедентного роста на севере, поскольку торговая монополия ранее сделала города нежизнеспособными в Северной Норвегии. Будё был основан в 1816 году, а Вадсё — в 1833 году. Судоходная линия Hurtigruten , введенная в 1893 году, обеспечила более быструю связь с югом. В 1906 году открылись железные рудники в Киркенесе .
В то же время этническое разнообразие региона оказалось под угрозой. Особенно после обретения Норвегией независимости (от Соединенного Королевства Швеции и Норвегии ) в 1905 году норвежские власти настаивали на том, чтобы все говорили только на норвежском языке, и школы стали активными инструментами ассимиляции. Саамский язык был запрещен в школах, церквях и в государственном управлении. Опасения по поводу возможного финского ирредентизма также привели к усилению давления на квенов с целью ассимиляции. Люди, которые хотели купить государственную землю в Финнмарке, должны были доказать, что они могут говорить по-норвежски, прежде чем им разрешалось селиться.
Этот регион Норвегии был наиболее пострадавшим от Второй мировой войны . В 1940 году норвежцы и союзные войска сражались с немецкой армией до упора за стратегический порт для экспорта железа Нарвик, пока союзные войска и оборудование не были выведены, не оставив оставшимся норвежцам иного выбора, кроме как сдаться. Король Хокон VII и правительство бежали на север и оставались в районе Тромсё в течение трёх недель. 27 мая Будё подверглось бомбардировке Люфтваффе , а 7 июня союзники отступили с севера, а король и правительство бежали в Великобританию из Тромсё. Во время войны этот район использовался Кригсмарине для организации атак подводных лодок на союзнические арктические конвои снабжения Восточного фронта . [5]
В 1944 году немецкий вермахт начал отступать с Мурманского фронта. Они сжигали все после себя в районе между русской границей и фьордом Люнген , как часть своей тактики . Население было принудительно эвакуировано, хотя треть из них предпочла спрятаться в глуши. Всех, кого удалось найти, расстреляли.
После Второй мировой войны Норвегия приложила огромные усилия для восстановления разрушенных городов и деревень. Модернизация рыболовства и сельского хозяйства была важна, поскольку Северная Норвегия была значительно беднее и менее развита, чем юг. В 1946 году был основан огромный сталелитейный завод Му-и-Рана , ознаменовавший индустриализацию севера.
Транспорт также улучшился, поскольку по всей территории были построены аэропорты, в частности, в Будё в 1952 году и в Тромсё в 1964 году. Железнодорожная сеть была расширена до Будё в 1961 году. В 1972 году открылся Университет Тромсё , а также ряд университетских колледжей, в частности, в Будё, Альте, Харстаде и Нарвике. В 1972 и 1994 годах сильные антиевропейские движения на севере, в значительной степени основанные на опасениях по поводу неэффективного управления ЕС собственными рыбными запасами, сыграли решающую роль, когда Норвегия проголосовала против членства в ЕС на референдумах.
Обучение саамскому языку было введено в школах в 1970-х годах. В 1979 году строительство гидроэлектростанции в Альте вызвало огромные демонстрации, фактически впервые привлекая внимание к саамскому вопросу на национальном уровне. Результатом стали значительные усилия властей по продвижению саамского языка и культуры. В 1989 году открылся норвежский саамский парламент Samediggi , а Закон Финнмарка 2005 года стал попыткой решить вопрос о правах на землю. Аналогичный закон готовится для Нурланда и Тромса.
Работая против всего этого, эмиграция на юг была сильной после Второй мировой войны. Хотя в Северной Норвегии наблюдается небольшой общий прирост населения (в результате избыточных рождений и иммиграции из-за рубежа), он значительно ниже, чем в южных губерниях, хотя региональные центры Будё, Тромсё и Альта продолжают расти относительно быстрыми темпами. В последнее время оффшорное газовое месторождение Снёвит у Хаммерфеста принесло надежды на новое развитие на севере.
Северные норвежские диалекты имеют общую музыкальную интонацию, отличную от южных диалектов Норвегии. Помимо этого, существует большое разнообразие в звуковой системе, грамматике и словарном запасе. В целом, можно сказать, что самые южные из северных диалектов, особенно в Хельгеланде и Сальтене, являются наиболее отличительными. В частности, они сокращают грамматические окончания (как французский по сравнению с итальянским) [ необходимо разъяснение ] . В районах Финнмарка диалекты несколько больше соответствуют стандартному письменному норвежскому языку ( букмол , нюнорск ), особенно в тех районах, где норвежский язык был первоначально введен школьной системой как часть процесса ассимиляции в течение 20-го века. В некоторые внутренние долины в губернии Тромс поселенцы из внутренних районов Южной Норвегии иммигрировали 200 лет назад. Даже сегодня эти диалекты имеют южные характеристики в интонации и словарном запасе.
Раньше северные диалекты имели низкий статус в Норвегии, но в последнее время они широко используются в текстах песен, поэзии, на телевидении и радио. Сегодня любой может использовать их диалекты. Однако это не означает, что не осталось никаких предрассудков.
На саамском говорят на трех основных диалектах (или языках, в зависимости от определения): южносаамский к югу от Полярного круга, луле-саамский в основном между Будё и Нарвиком и северносаамский в остальных местах. Первоначально на пите-саамском и уме-саамском говорили вокруг Будё, но эти диалекты сейчас вымерли на норвежской стороне границы. На восточносаамском изначально говорили в Нейдене , недалеко от Киркенеса, но он более или менее вымер. В целом, северносаамский на сегодняшний день является самым здоровым из саамских языков, в первую очередь потому, что на нем по-прежнему относительно много носителей первого языка и он сохраняет свое господство в основных районах Финнмарка. Северносаамский является официальным языком (в дополнение к норвежскому) в муниципалитетах Гайвуотна (Кофьорд), Каутокейно , Карашок , Порсангер , Тана и Нессебю .
Финский язык, на котором говорят в западных регионах, от муниципалитета Сторфьорд до муниципалитета Порсангер , довольно отличен, хотя и понятен для людей из Финляндии. Дальше на восток, вокруг Вадсё и Киркенеса, разговорный финский язык напоминает стандартный финский. Люди финского происхождения в этих восточных регионах также, как правило, чаще считают себя « финскими норвежцами », а не квенами , утверждая, что термин «квен» представляет собой попытку оторвать их от финских корней. Финский язык является официальным в дополнение к саамскому и норвежскому в муниципалитете Порсангер. В Северной Норвегии осталось очень мало носителей финского языка, и в отличие от северносаамского, у финского языка нет основного региона, где он по-прежнему доминировал бы в повседневной жизни.
Прибрежные и фьордовые районы Северной Норвегии имеют много общего с Западной Норвегией , иногда представляемой в культурном плане как общая «прибрежная идентичность». Топография и фьордовый ландшафт, богатые рыбные промыслы, культура и даже некоторые аспекты диалектов ( Vestnorsk ) имеют явное сходство.
В XVIII и XIX веках для общения русских торговцев и норвежских рыбаков, занимавшихся поморской торговлей, сложился русско-норвежский пиджин , известный как «руссенорск» .
Северная Норвегия окружена одними из самых богатых морей в мире, и морепродукты являются основным источником для традиционной кухни. Тем не менее, сельскохозяйственная продукция существует уже по крайней мере 3000 лет в некоторых частях региона ( Хельгеланд , Сальтен , Лофотен, Харстад- Квефьорд ). [6] Помимо рыболовства, каждая семья традиционно имела небольшую ферму с несколькими коровами (см. Пьетро Кверинис, потерпевший кораблекрушение в Рёсте в 1432 году [7] ), овцами или козами (козы были предпочтительны во многих местах из-за их превосходной адаптации к суровой и гористой местности, встречающейся в большей части Северной Норвегии) и имела небольшие поля зерна (в основном ячменя ). [8] После завоза (и несколько более позднего принятия) картофеля из Америки он стал основным продуктом питания в большей части Северной Норвегии, а также во многих других частях Норвегии. Сельское хозяйство постепенно становится менее важным источником пищи по мере продвижения на север, а в северной половине (к северу от Балсфьорда/Тромсё) обычно имело второстепенное значение и, безусловно, было менее важным, чем рыболовство или кочевое скотоводство саамских оленей . Охота была важна еще со времен каменного века, и сравнительно большие площади малонаселенных долин, холмов и гор все еще содержат диких животных.
Зимой треска приходит в прибрежные воды на нерест, особенно в места ловли трески на Лофотенских островах. Mølja, вареная треска с печенью и икрой , является деликатесом, который сегодня подают в лучших ресторанах. Летом сайда , или угольная рыба , кусается, и свежую сайду часто подают на пляже, сваренную в морской воде на открытом огне или жареную (обычно более мелкую угольную рыбу). Палтус является традиционной рождественской едой. Большинство рыбы подают просто вареной, только с отварным картофелем, морковью и, возможно, жареным беконом. Более специфический вид рыбы - "gammelsei", сайда, которая консервировалась в течение года или больше. Другие традиции - лютефиск и бокнафиск , последний готовят из вяленой рыбы , а в Нурланде часто из сельди . [9] Морской волк и розовая рыба считаются хорошей едой, последнюю часто едят соленой и вареной, с мозгами ( krus ), которые высоко ценятся, иногда жарят с луком. В дополнение к треске, сельдь и картофель были традиционными основными продуктами питания (за исключением самой северной области). Лосось имеет давние традиции как пища вдоль рек, а также форель , которая также распространена в многочисленных озерах. В последние десятилетия потребление возросло в соответствии с ростом разведения лососевых рыб ; копченый лосось очень популярен, часто на открытых бутербродах , отдельно или вместе с вареными или омлетными яйцами или салатом . [10]
Традиционно северяне считали моллюсков и креветок приманкой, но в последнее время они полюбили это блюдо, и самые свежие и сочные креветки и моллюски легко доступны по всему побережью. Мясо акулы традиционно не употреблялось в пищу, даже если некоторые из них могли достигать почти 10 метров (33 фута) в длину. [11] В более поздние годы большой красный камчатский краб вторгся в норвежские воды с востока и, добравшись до запада до Хаммерфеста, теперь подается в лучших ресторанах. Большие колонии морских птиц вдоль побережья поставляли яйца местному населению, однако большинство из них теперь охраняются законом. Однако в Тромсё яйца морских чаек и пиво из местной пивоварни по-прежнему являются высоко ценимым блюдом, которым можно насладиться на солнце поздней весны. [12]
Нежное мясо кита обычно подают в виде стейков, тогда как тюленье мясо имеет приобретенный вкус из-за запаха. Однако, когда его перерабатывают в «баренцевую ветчину», оно становится более вкусным. Свежее мясо тюленя подают в конце охотничьего сезона весной, и искать его нужно в Тромсё. Оленину часто подают в виде финнебиффа , тонких ломтиков в сливочном соусе. Филе оленя стало более популярным в дорогих ресторанах в последние годы, но цена может быть непомерной, поскольку оленеводческая отрасль защищена от рыночных сил норвежским правительством (по сути, она рассматривается как жизненно важный компонент культуры саамов, а не как конкурентная отрасль, что означает, что нет особого давления, чтобы фактически продавать мясную продукцию). Мясо ягненка от овец, следующих за отступающим снегом, поднимается по холмам и горам, чтобы получить самую питательную свежую растительность в течение лета, высоко ценится местными жителями, и исследования, похоже, указывают на то, что разнообразный рацион действительно влияет на вкус мяса. [13] Мясо дичи включает в себя мясо зайца-беляка , каменной куропатки , белой куропатки и лося .
К блюдам с молочными продуктами в качестве важного ингредиента относятся вафли , блины и rømmegrøt (кислосливочная каша), последняя всегда подается с сахаром и корицей . Однако ни одно из вышеупомянутых блюд не является типично северонорвежским, но они популярны по всей Норвегии. В этом длинном регионе существует ряд местных традиций, включая козий сыр из муниципалитета Балсфьорд [14] , Blanklefse и другие вариации lefse из Хельгеланда [15] и ряд вариаций оленя, неотъемлемой части традиционной культуры саамов .
Лесные ягоды имеют давние традиции в местной кухне, и самой востребованной является морошка , используемая в мармеладе, десертах и тортах. Другие популярные лесные ягоды - черника , брусника , малина (южная половина региона, также выращивается в некоторых частных садах), а также есть ряд менее известных ягод, используемых в пищу. [16] Грибы распространены в лесах с конца июля по сентябрь и также нашли некоторое применение в традиционной еде.
Использование огородов ограничено климатическими факторами, но все еще имеет долгую историю в южной половине региона. Ревень и красная смородина используются уже более 100 лет; красная смородина также растет в естественных условиях во многих частях региона, [17] черная смородина также распространена в садах. В дополнение к картофелю и моркови традиционно выращивались брюква и иногда капуста (очень мало в Финнмарке). Многие дикие растения использовались в медицинских целях или в качестве специй, например, садовый ангелика , но в наше время это стало редкостью. В последнее время стала популярной импортная клубника , которая выращивается на месте (в основном в южной половине региона). [18] Иногда утверждается, что уникальные условия выращивания с созреванием при круглосуточном дневном свете и умеренном тепле улучшают вкус. [19] Bioforsk , занимающийся исследованиями в области влияния климата на землю и субарктического сельского хозяйства, имеет филиалы в четырех местах в Северной Норвегии — Тромсё, Будё, Тьётта и Сванховд в коммуне Сёр-Варангер . [20] [21]
В этом регионе наблюдаются большие климатические различия с юго-запада на северо-восток. Финнмарксвидда во внутренней части Финнмарка и некоторые долины во внутренней части Тромса испытывают более континентальный климат с гораздо меньшим количеством осадков и гораздо более холодными зимами по сравнению с длинным прибрежным регионом. [22] [23] [24] [25]
Существуют экстремальные различия в дневном свете между зимой и летом. В коммуне Нордкап полуночное солнце можно увидеть с 11 мая по 31 июля, а солнце не поднимается над горизонтом с 19 ноября по 22 января. Для Тромсё это даты с 17 мая по 25 июля и с 26 ноября по 15 января соответственно; а для Будё с 30 мая по 12 июля (полярной ночи в Будё нет). Темноты середины зимы не полностью темные на материке; сумерки длятся около трех часов около полудня в Тромсё. В Хельгеланде нет настоящего полуночного солнца, но верхняя часть солнечного диска никогда не опускается за горизонт так далеко на юге, как Мушёэн в июне. Февраль — переходный период, когда солнце быстро возвращается, а март и апрель часто ощущаются как взрыв света с длинным световым днем и снежным покровом в большинстве районов, за исключением прибрежной полосы Нурланда. Северное сияние можно увидеть во всем регионе с осени до середины апреля, после чего становится слишком ярко, чтобы наблюдать полярное сияние. Это природное явление, возникающее из-за столкновения электрически заряженных частиц от солнца, которые попадают в атмосферу Земли и окрашивают небо во все цвета цветовой палитры.
Побережье Хельгеланда в южной части Нурланда и некоторые острова севернее Скровы в Лофотенах имеют умеренный океанический климат ( Cfb ) со среднемесячной температурой выше 0 °C (32 °F) зимой и четырьмя месяцами со средней температурой на уровне или выше 10 °C (50 °F). Это включает города Брённёйсунн и Санднесшёэн . В той же прибрежной зоне, но немного дальше к фьордам на север, включая Будё , находится узкая область, где зима немного холоднее, но лето все еще длится четыре месяца, что делает этот климат влажным континентальным (Dfb).
Длинная область вдоль побережья от острова Мюкен на юге на север вдоль внешнего побережья на север до муниципалитета Хасвик имеет субполярный океанический климат (Cfc) с еще не очень холодными зимами (самый холодный месяц выше −3 °C (27 °F)). Это включает большую часть Лофотенских островов и Вестеролена, западное побережье Тромса на север до Фрухольмена в муниципалитете Масёй в Финнмарке. Города в этой области включают Лекнес , Сортланд , Харстад, самые мягкие части Тромсё вблизи моря и Хасвик .
Большая часть Северной Норвегии находится в зоне бореального климата (также известного как субарктический), но с большим разбросом температур и осадков с юга на северо-восток. Большинство городов вдоль фьордов, попадающих в эту климатическую зону в Северной Норвегии, имеют более мягкие и влажные зимы, чем типичный бореальный климат, и полное отсутствие вечной мерзлоты; к ним относятся Мушёэн, Му-и-Рана, Нарвик, Тромсё и Хаммерфест. Более холодные зимы наблюдаются в Бардуфоссе, Альте, Киркенесе и Вадсё. По-настоящему холодные районы находятся внутри страны в Финнмарке, где в Карашоке и Каутокейно среднегодовая температура ниже 0 °C (32 °F) и местами наблюдается вечная мерзлота. Однако в городах, расположенных внутри страны, редко бывают сильные ветры, а в Карашоке в среднем бывает только 1 день в году с сильным бризом (22 узла) или более.
Значительную часть региона, особенно по направлению к границе со Швецией и на север до Люнгенских Альп к востоку от Тромсё, занимают горы и высокогорья с климатом альпийской тундры выше границы леса.
Среднегодовая разница температур между Брённёйсунном (6,6 °C (43,9 °F)) и Каутокейно (−1,4 °C (29,5 °F)) составляет 8 °C (13 °F), что примерно равно разнице между Брённёйсунном и Мадридом, Испания (МАДРИД/РЕТИРО, ИСПАНИЯ, История погоды и климатические данные).
Теплый климат в прибрежных районах по сравнению с другими местами на той же широте многие объясняют относительно теплым Северо-Атлантическим течением , являющимся продолжением Гольфстрима .
Сила ветра самая сильная зимой и поздней осенью, когда циклоны самые сильные. Летом и в начале осени гораздо менее ветрено, и редко можно увидеть силу ветра, которая может быть зимой. Каждую зиму случаются штормы, нарушающие коммуникации (паромы, воздушное сообщение), особенно вдоль внешнего побережья. Однако многие зимние дни совершенно спокойны. Самым ветреным местом в континентальной Норвегии (кроме горных вершин) является маяк Фрухольмен (Fruholmen fyr) в коммуне Масёй недалеко от мыса Нордкап . Самым ветреным городом в Северной Норвегии является Будё, где в среднем 153 дня в году с сильным ветром или более и 24 дня с ураганными ветрами, в то время как Вардё , также не имеющий убежища, видит 136 дней с сильным ветром или более и 18 дней со штормовыми ветрами. Внутренние долины и защищенные фьордовые районы, особенно если они защищены горами, гораздо менее ветрены. В Тромсё, частично укрытом крупными островами, в среднем 27 дней в году бывает сильный бриз и 1 день со штормом, а в Бардуфоссе в среднем только 11 дней с сильным ветром или больше и шторм почти никогда не бывает. Зимой иногда могут дуть холодные ветры с замерзающих высокогорий через большие фьорды, −10 °C (14 °F), и сильный бриз будет ощущаться очень холодным на коже. Умеренные западные ветры по-прежнему гораздо более распространены в большинстве зим. Погодные условия по своей природе непредсказуемы в этом северном регионе — как погода с низким, так и с высоким давлением может возникнуть в любое время года, хотя самые сильные ветры случаются зимой.
Вдоль побережья Нурланда на север до юга Вестеролена средние зимние температуры колеблются чуть выше нуля, постепенно становясь холоднее во фьордах, а самые холодные — во внутренних районах. Во внутренних районах Финнмарка, как и в Карашоке, средние температуры остаются ниже нуля в течение 7 месяцев (октябрь–апрель). В Тромсё средние температуры остаются ниже нуля в течение 4–5 месяцев.
Даже если зимние температуры во многом зависят от расстояния до моря, продолжительность сезона в основном зависит от широты (и высоты). В то время как на южном побережье Нурланна лето длится четыре месяца, в самых северо-восточных районах в среднем всего два месяца, например, в Киркенесе и Вадсё. Самые тёплые летние дневные максимумы наблюдаются во внутренних долинах и укрытых фьордах, в таких городах, как Мушёэн, Рогнан, Нарвик, Бардуфосс, Альта и Карашок. Небольшая полоса земли вдоль крайнего северо-восточного побережья от муниципалитета Нордкап до муниципалитета Вардё раньше была частично тундрой (арктический климат) из-за отсутствия летнего тепла, однако с обновленными климатическими нормами 1991–2020 годов лето стало теплее, и климат тундры изменился на бореальный климат вдоль этого самого северного побережья, но все еще с очень скромным летним теплом.
Осадки выпадают во все сезоны, обычно в виде снега зимой, хотя часто в виде дождя на побережье Нурланда. Снежный покров в горах может превышать 3 метра (9,8 футов), и это обилие снега является причиной многочисленных ледников — более 500, в основном в Нурланде и Тромсе.
Осень и некоторые места вдоль побережья зимой, как правило, являются самым дождливым сезоном, часто получая более чем в два раза больше осадков, чем весной и в начале лета. Только внутренние районы Финнмарка, как правило, самые дождливые летом. Районы с наименьшим количеством осадков — некоторые внутренние долины, такие как Дивидален в коммуне Молсельв , где выпадает всего 282 миллиметра (11,1 дюйма) осадков в год, и верхний Салтдал и Шиботн, где выпадает примерно столько же. Внутренний Финнмарк — единственная крупная область, где выпадает менее 450 миллиметров (18 дюймов) осадков в год. Самыми дождливыми районами, как правило, являются регион Хельгеланд ; в коммуне Лурёй на западном побережье Салтфьеля в среднем выпадает 2900 миллиметров (110 дюймов) осадков в год.
Самая низкая температура, зарегистрированная в Карашоке 1 января 1886 года, составила −51,4 °C (−60,5 °F), а самая высокая — 35 °C (95 °F) в аэропорту Мушёэн 27 июля 2019 года. [27] Во многих местах Северной Норвегии зафиксированы «тропические ночи», когда ночной минимум не опускается ниже 20 °C (68 °F). Самая теплая ночь, когда-либо зарегистрированная в Норвегии, была 29 июля 2019 года в Сёмна-Квалёйфьелле (302 м) в коммуне Сёмна недалеко от Брённёйсунна с ночным минимумом 26,1 °C (79,0 °F). [28] Третья самая теплая ночь, зарегистрированная в Норвегии, была в Маккауре в муниципалитете Ботсфьорд с ночным минимумом 25,2 °C (77,4 °F) 19 июля 2018 года.
В Брённёйсунне, расположенном на 65-м градусе северной широты, преобладает умеренный океанический климат с небольшим количеством экстремальных явлений, даже за 150 лет наблюдений.
В Лаксельве в коммуне Порсангер, расположенном на 70-м градусе северной широты, наблюдается континентальный бореальный климат с холодными зимами и редкими осадками.
Рейтинг составлен по численности населения в самом городе (не муниципалитете) по состоянию на 1 января 2008 г.: [33]
Города с населением менее 30 000 человек, ранжированные по численности населения:
Города с населением менее 5000 человек, ранжированные по численности населения:
Существуют населенные пункты, более крупные, чем Вардё, но не включенные в список, поскольку им не был предоставлен или присвоен статус города (например, Рогнан , Лёдинг , Анденес , Сетермоен и Шервёй ).
Северная Норвегия, расположенная на самой северной периферии Европы, за последние десятилетия значительно улучшила транспортную инфраструктуру. Дорожная сеть соединяет практически все деревни и города, наиболее важными дорогами являются E6 , E10 , E8 . Семь участков дорог в регионе являются национальными туристическими маршрутами в Норвегии из-за их живописных окрестностей, от Хельгеланда на юге до полуострова Варангер на северо-востоке, включая два участка Норвежской окружной дороги 17. Аэропорты с длинными взлетно-посадочными полосами и прямыми рейсами в аэропорт Осло расположены в Тромсё , Будё , Эвенесе (рядом с Харстадом), Альте , Киркенесе и Бардуфоссе , а также есть прямые рейсы, соединяющие Брённёйсунн и Санднесшёэн с Осло. Рядом с большинством городов есть аэропорты поменьше с региональными рейсами. Для Будё, Фёуске, Му-и-Рана и Мушёэна линия Nordland Line обеспечивает железнодорожное сообщение на юг с Тронхеймом (и далее в Осло), в то время как Нарвик имеет железнодорожное сообщение на восток со Швецией (и далее в Стокгольм). Hurtigruten заходит во многие порты региона. Товары, необходимые в северной Норвегии, обычно перевозятся по железной дороге в Будё или Нарвик, а там перегружаются на грузовики. Грузовые поезда из Осло в Нарвик составляют большую часть этого объема. Экспорт рыбы и других продуктов использует те же поезда в обратном направлении.
Кубок Северной Норвегии был футбольным турниром, который проводился с 1929 по 1969 год. В Eliteserien , главной мужской футбольной лиге Норвегии, в текущем сезоне 2023 года выступают две северные команды : FK Bodø/Glimt и Tromsø IL . В женском футболе IK Grand Bodø и Medkila IL (из Харстада) будут играть в 1-м дивизионе , втором дивизионе норвежского футбола.
В хоккее с шайбой Narvik IK играет во втором по значимости норвежском первом дивизионе . В баскетболе BLNO представляли Tromsø Storm и Harstad Vikings .
Arctic Race of Norway — шоссейная велогонка UCI Europe Tour, проводимая с 2013 года.
Тромсёйский марафон полуночного солнца — это марафонский забег, проводимый под полуночным солнцем.
Путеводитель по Северной Норвегии от Wikivoyage69°40′N 19°0′E / 69.667°N 19.000°E / 69.667; 19.000