Сюртук — это официальное мужское пальто, характеризующееся юбкой длиной до колена, обрезанной по всему основанию чуть выше колена, популярное в викторианскую и эдвардианскую эпоху (1830–1910-е годы). Это приталенное пальто с длинными рукавами, центральным разрезом сзади и некоторыми необычными для поствикторианской одежды чертами. К ним относятся обратный воротник и лацканы, где внешний край лацкана часто вырезается из отдельного куска ткани от основной части, а также высокая степень подавления талии вокруг жилета , где диаметр пальто вокруг талии меньше, чем вокруг груди. Это достигается за счет высокого горизонтального шва на талии с боковыми частями, которые представляют собой дополнительные панели ткани выше талии, используемые для втягивания естественной цилиндрической драпировки. Как было принято во всех пальто в 19 веке, подплечники были редкими или минимальными.
В эпоху Революции, примерно в конце 18 века, мужчины отказались от жюстокорпов с треуголками в пользу стиля директоруара : фрак с бриджами или все чаще панталонами и цилиндрами . Однако к 1820-м годам был введен сюртук вместе с брюками полной длины, возможно, вдохновленный тогдашним повседневным деревенским платьем для отдыха . Ранние сюртуки унаследовали более высокие воротники и объемные лацканы стиля фрака того времени и иногда предлагались в разных, хотя и все более темных, цветах. Однако в течение первых нескольких лет простой черный цвет вскоре стал единственной устоявшейся практикой, и с умеренным воротником. Цилиндр последовал его примеру.
Хотя черные брюки встречались, особенно в дневное время, черный сюртук обычно носили с темно-серыми, в тонкую полоску или клетку официальными брюками . Однобортный сюртук с зазубренными (ступенчатыми) лацканами больше ассоциировался с повседневной профессиональной неформальной одеждой . Тем не менее, с конца 19-го века, с постепенным введением лацканов для отдыха , сюртук стал олицетворять самую официальную одежду для дневного времени. Особенно это касалось двубортного сюртука с заостренными лацканами, стиль, иногда называемый принцем Альбертом в честь принца Альберта , супруга королевы Виктории . Официальный сюртук застегивался только до шва талии, который был украшен сзади парой пуговиц. Ряса , пальто, застегивающееся до шеи, образуя высокий стоячий римский воротник для священнослужителей , была приведена в соответствие со стилем современного сюртука.
К концу 19 века фрак длиной до колена , визитка и укороченный праздничный костюм были стандартизированы. В то время как фрак и визитка являются пальто длиной до колена, как и сюртук, и традиционно имеют тот же шов талии, что и предшественник, они отличаются разрезом юбки, который дает фракам и визиткам фалды сзади. С 1920-х годов фрак все чаще заменялся в качестве дневной официальной одежды на визитку с разрезом. В 1936 году он был исключен из протокола аудиенций в британском королевском дворе . Хотя с тех пор он фактически стал редкостью в официальной одежде, он встречается на некоторых официальных бракосочетаниях и традиционных процессиях .
Название сюртук произошло от более раннего слова платье .
Ранее в терминологии также использовалось слово redingote (или redingotte, redingot), [1] произошедшее от французской переделки английского слова « riding coat », что является примером повторного заимствования .
Сюртуки появились во время Наполеоновских войн , где их носили офицеры австрийской и различных немецких армий во время кампании. Они эффективно сохраняли тепло владельца, а также защищали его униформу. Рядовые и унтер-офицеры носили шинели во время кампании.
В середине семнадцатого века старые дублеты , жабо , лосины с панелями и куртки были заменены предшественником костюма из трех частей, состоящего из жилета , узких бриджей и длинного пальто, называемого justacorps , увенчанного напудренным париком и треуголкой . Это пальто, популяризированное Людовиком XIII Французским и Карлом II Английским , было длиной до колена и более свободным, чем более поздний сюртук, с отворотами и двумя рядами пуговиц. Английские и французские дворяне часто носили дорогие парчовые пальто, украшенные бархатом , золотой тесьмой , вышивкой и золотыми пуговицами, чтобы продемонстрировать свое богатство. [2]
До того, как появился сюртук, в XVIII веке существовал другой предмет одежды, который назывался фрок , вероятно, не имевший с ним ничего общего , а только имел сходство в названии. Ранний фрок изначально был деревенской одеждой, которая все больше становилась распространенной около 1730 года. Официальное платье тогда было настолько сложным, что было непрактичным для повседневной носки, поэтому фрок стал модным как полуплатье , менее формальная альтернатива. К 1780-м годам фрок стал широко использоваться в качестве городской одежды, а к концу XVIII века его начали делать с однобортным вырезом спереди и фалдами. Таким образом, он стал предшественником современного фрака, который носят с дресс-кодом white tie .
Эти отношения можно увидеть в похожих иностранных терминах. Современное слово для фрака в итальянском, французском, румынском и испанском языках — frac ; в немецком и скандинавских языках — Frack ; и португальском fraque , использовавшееся в конце 18 века для описания одежды, очень похожей на платье, представляющей собой однобортную или двубортную одежду с диагонально разрезаемым спереди на манер современного визитного сюртука . Даже пальто с горизонтально разрезаемой юбкой, как у фрака, назывались платьем в конце восемнадцатого и самом начале 19 века, прежде чем были переименованы в платье-пальто .
Это говорит о том, что более раннее платье 18-го века является более прямым предком современного фрака, тогда как фрак 19 -го века, который мы здесь обсуждаем, является совершенно другой одеждой с отдельным военным происхождением в 19-м веке. Однако отдаленную историческую связь с платьем нельзя полностью исключить, как в случае с похожими образами, которые по-разному называют рединготом или верховым пальто .
Другие значения термина «фрок» включают в себя одеяние священника и тип женского платья, сочетающего юбку с рубашкой-блузкой сверху.
Первые военные сюртуки были выданы в конце Наполеоновских войн французской линейной пехоте и прусским войскам Ландвера . [3] Не желая пачкать дорогие фраки во время кампании, французы перешли на свободный однобортный сюртук с контрастным воротником и манжетами. Немцы, опустошенные годами войны, не могли позволить себе сложную форму, как у британской линейной пехоты, и выбрали фуражку и двубортный синий сюртук, [4] снова с контрастным воротником и манжетами, поскольку их было дешевле производить для большого количества новобранцев, они были достаточно элегантны для парадной формы и более практичны для кампаний.
К 1840-м годам сюртуки стали обязательными для американской, прусской, русской [5] и французской армий. К 1834 году офицеры британской армии приняли темно-синий/черный сюртук для обычных обязанностей, произошедший от более ранней шинели, которую носили в период Наполеона. [6] Офицеры армии США впервые получили темно-синие сюртуки во время Мексиканской войны , с золотыми эполетами и фуражками немецкого образца. Рядовой персонал USMC получил двубортный вариант с красной окантовкой, который носили с кожаным прикладом и кивером, чтобы отразить их статус элитного подразделения. Солдатам пехоты продолжали выдаваться жакеты образца 1833 года , пока форма M1858 в комплекте с кепи французского образца не поступила на вооружение незадолго до Гражданской войны в США . [7]
Мужской редингот был длинным пальто или шинелью восемнадцатого или начала девятнадцатого века , произошедшим от деревенской одежды (т. е. от «пальто для верховой езды») с широким плоским воротником , называемым фроком . Во французском и нескольких других языках редингот — это обычный термин для приталенного сюртука. Форма мужского редингота могла быть как облегающего фасона сюртука, так и более объемного, свободного фасона «большого пальто», изобилующего накидками или воротниками, такими как редингот «гаррик», в зависимости от моды на протяжении всей его популярности.
В 19 веке термин «редингот» также применялся к военному кавалерийскому плащу, который носили в основном французские кавалеристы. Он имел форму шинели с длинными юбками, простирающимися по бокам лошади, на которой ехала лошадь. [8]
Когда фрак впервые был надет, правильным дневным полным костюмом был фрак . Фрак начинался как форма повседневного платья, одежда, которую носили вместо фрака в более неформальных ситуациях. Сам фрак, возможно, имел военное происхождение. К концу 1820-х годов его начали кроить со швом на талии, чтобы сделать его более приталенным, с часто заметным подавлением талии и преувеличенным швом юбки. Эта фигура песочных часов сохранялась до 1840-х годов. По мере того, как фрак стал более широко распространенным около 1850-х годов, он начал приниматься как формальный дневной полный костюм, таким образом, низводя фрак исключительно до вечернего полного костюма, где он остается и сегодня как компонент белого галстука . В этот период фрак стал наиболее стандартной формой пальто для формального дневного платья. На протяжении большей части викторианской эпохи его продолжали носить в ситуациях, похожих на те, в которых сегодня носят деловой костюм , например, на свадьбах, похоронах и профессионалами. Это был стандартный деловой костюм викторианской эпохи.
Принц Альберт , супруг королевы Виктории , обычно считается популяризатором сюртука и даже дал синоним его двубортной версии, «принц Альберт». В викторианскую эпоху сюртук быстро стал повсеместно носиться в Британии, Европе и Америке как стандартный формальный деловой костюм или для официальных дневных мероприятий. Он считался наиболее правильной формой утреннего платья того времени.
Однако следует отметить, что в то время еще не было устоявшейся терминологии дресс-кода, и поэтому определения формальной одежды , а также утренней и вечерней одежды не полностью соответствовали более поздним стандартам.
Около 1880-х годов и все больше вплоть до эпохи Эдварда , адаптация сюртука для верховой езды , называемая пальто Ньюмаркет, которая быстро и с тех пор стала известна как утренний сюртук , начала вытеснять сюртук в качестве дневного парадного костюма . Когда-то считавшийся повседневным конноспортивным сюртуком, сюртук постепенно начал становиться приемлемым и все более популярным, как стандартная дневная городская парадная одежда, альтернативная сюртуку, положение, которое сюртук занимает и по сей день.
Визитка была особенно популярна среди модных молодых людей, а фрак все чаще стали носить в основном пожилые консервативные джентльмены. Визитка постепенно низвела фрак только до более официальных ситуаций, до такой степени, что фрак в конечном итоге стали носить только как придворную и дипломатическую одежду .
Когда -то пиджак носили только как элегантную одежду для отдыха в сельской местности или на побережье, но в середине XIX века его популярность начала стремительно расти. Он взял на себя роль более повседневной альтернативы фраку для городской одежды, подняв последний наверх по шкале формальности. Чем больше фрак становился модным как правильный дневной парадный наряд, тем больше фрак становился приемлемым в качестве неформальной альтернативы. Наконец, фрак был низведен до статуса ультраформальной повседневной одежды, которую носили только мужчины старшего возраста. На самых официальных мероприятиях во время подписания Версальского договора в 1919 году главы правительств носили фрак, но на более неформальных встречах они носили фрак или даже деловой костюм. В 1926 году Георг V ускорил закат фрака, когда он шокировал публику, появившись на открытии выставки цветов в Челси в фраке. Сюртук едва пережил 1930-е годы только как ультраформальная форма придворного платья, пока не был официально отменен в 1936 году как официальная придворная одежда Эдуардом VIII (который позже отрекся от престола, чтобы стать герцогом Виндзорским ). Его заменила утренняя куртка, таким образом, протокольно присвоив сюртуку статус исторической одежды при британском королевском дворе .
С тех пор его стали носить редко, хотя, возможно, он и не исчез совсем (см. раздел о современном использовании ниже).
Сюртуки, надеваемые с жилетом и формальными полосатыми брюками , все еще очень редко носят в качестве дневной официальной одежды , особенно на свадьбах , как альтернативу визиткам , чтобы придать свадебному наряду викторианский колорит. Сегодня их обычно носят только на свадебной вечеринке, где элементы исторического костюма более приемлемы, и даже эта практика необычна, так как его роль как формального церемониального сюртука в дневной официальной одежде давно вытеснена в современном дресс-коде визиткой. Как и визитки, сюртуки носят только на дневных официальных мероприятиях до 5 вечера и не позднее, чем до 7 вечера.
До появления утреннего платья на рубеже веков в 1900 году выражение «утреннее платье» обычно относилось к сюртуку, но постепенно стало обозначать и сюртук, и утреннее платье в современном смысле. [9]
Утренний наряд для джентльменов — черный сюртук или черная визитка, белый или черный жилет, в зависимости от сезона, серые или цветные брюки, в клетку или полоску в зависимости от моды, высокая шелковая шляпа-труба и черный шарф или галстук. Черный сюртук с черными брюками не считается хорошим сочетанием. Утренний наряд подходит для садовых вечеринок, воскресений, общественных чаепитий, неофициальных звонков, утренних звонков и приемов.
— Наше поведение (1879)
На дневных похоронах надевайте сюртук и цилиндр. Если похороны ваши собственные, то можно обойтись без шляпы.
— Правила поведения циника (1905)
_-_DPLA_-_cc9ea38679ca3513a69e97a2623a8ccc_(page_1)_(cropped).jpg/1280px-Navy_blue_frock_coat_(reproduction)_-_DPLA_-_cc9ea38679ca3513a69e97a2623a8ccc_(page_1)_(cropped).jpg)
Стандартные волокна, используемые для сюртука, включали шерсть и викунью . Наиболее распространенными переплетениями были известны сукно и duffel , оба так называемые «тяжелые шерсти», изготовленные по технологии, берущей начало во Фландрии в 11 веке (фламандская ткань). Стандартный цвет гражданского сюртука был сплошным черным, но позже, в викторианскую эпоху , угольно-серый стал приемлемой, но менее распространенной альтернативой, а темно-синий был еще более редким альтернативным цветом. Для деловых и праздничных случаев оборот был подбит черной шелковой отделкой ( атласной или гросгрейном ). На похоронах черные сюртуки без оборотов носили с соответствующим черным жилетом. В военной форме было и остается более широкое разнообразие цветов, что привело к таким названиям цветов, как « темно-синий » и « кадетский серый ».
На более формальных выходах пальто носили с парой кашемировых полосатых утренних брюк ( под полосками кашемира подразумевался приглушенный дизайн в черном, серебристом и угольно-сером цветах, а не волокна ткани). Однако брюки в приглушенную клетку носили и в немного более неформальных ситуациях. В соответствии с правилами, установленными для утреннего наряда , брюки в тон пальто считались несколько менее формальной альтернативой.
Соответствующий черный жилет носили для более официальных деловых встреч или более торжественных церемоний. В ранний викторианский период красочные причудливые жилеты из шелка носили такие джентльмены, как Чарльз Диккенс . Летом можно было носить белый или бежевый льняной жилет. Для торжественных случаев разрешалось носить жилет более светлого цвета, например светло-серый.
Длина юбки сюртука менялась в викторианскую и эдвардианскую эпохи в зависимости от моды. Наиболее консервативной длиной стала длина до колен, но мужчины, следящие за модой, следовали последним тенденциям, чтобы носить их длиннее или короче. Аналогичным образом, высота талии — точка максимального подавления талии — менялась в зависимости от моды. В период своего расцвета сюртук кроился в соответствии с идеалом 19 века, подчеркивающим естественную элегантность обнаженной фигуры, на основе идеалов неоклассицизма , который восхищался изображением идеализированной обнаженной натуры в классической греко-римской скульптуре. Элегантность формы сюртука проистекала из его формы песочных часов с узкой талией, которая временами около 1830-40-х годов была дополнительно усилена подкладкой, чтобы округлить грудь. Крой с идеальным силуэтом песочных часов был достижим, потому что пальто в эту эпоху все изготавливались на заказ , индивидуально сшитые по точным меркам заказчика. Эстетика пошива 19 века заметно контрастировала с современным стилем кроя костюмов, который подразумевает большую степень драпировки (полноты), как установил великий портной начала 20 века с Сэвил -Роу Фредерик Шольте . Современным портным, обученным создавать стиль драпировки современных домашних костюмов , чтобы минимизировать драпировку — особенно вокруг талии — при крое исторически точного сюртука, необходимо проявлять осторожность. Иногда современные пальто для отдыха с необычно длинной юбкой производители готовой одежды называют «сюртуком», но у них отсутствует шов на талии, в результате чего получается более пышная драпировка, более типичная для современного пальто или пиджака для отдыха. Силуэт исторически точного сюртука имеет шов на талии, точно подогнанный, чтобы обеспечить классическую и удлиненную фигуру «песочные часы» с сильным подавлением талии.
Другой характерной чертой сюртуков было отсутствие внешних карманов. Только в конце викторианской и эдвардианской эпох они стали делаться с нагрудным карманом для ношения нагрудного платка , что более типично для современного делового костюма . Оскар Уайльд , известный денди своего времени, часто появлялся на портретах в такой модели, но на сюртуках это было довольно редко; хотя, в соответствии с яркой природой одежды Уайльда, это не одобрялось традиционалистами. Боковые карманы всегда отсутствовали на сюртуках, но карманы были предусмотрены на внутренней стороне груди или внутри верхней части фалда.
Пуговицы на сюртуке всегда были покрыты тканью, часто в тон шелку на обороте, виднеясь в треугольнике подкладки, обернутом поверх внутренней стороны лацканов. Другой распространенной чертой было использование причудливых пуговиц с вытканным поверх них узором в виде снежинок или клеток .
На протяжении большей части викторианской эпохи и до ее конца лацканы вырезались отдельно и пришивались позже, по-видимому, потому, что это делало лацкан более элегантным снизу вверх. Отворот лацкана с внутренней стороны пальто, завернутый на переднюю часть, создавал небольшой треугольник из шелка, в то время как внешняя половина была вырезана из двух полос основной ткани. Это было особенностью двубортных сюртуков, используемых на всех таких пальто, но утренние и парадные сюртуки, которые ранее следовали этой практике, начали делать с прикрепленными лацканами (цельнокроеными) около конца эдвардианской эпохи. На протяжении викторианской эпохи по краю лацкана был сделан ряд декоративных петель для пуговиц, но к эдвардианскому периоду они были сокращены до одной петлицы для бутоньерки на лацкане .
Стандартными были отвороты на рукавах, похожие на отвороты (манжеты в американском английском) на современных брюках, с двумя пуговицами на манжетах.
Еще одной редкой особенностью было использование декоративной тесьмы по краям рукавов и лацканов.
Надлежащие аксессуары для ношения с фраком включали в себя неразборный цилиндр и бутоньерку на лацкане. Шляпа хомбург считалась слишком неформальной, чтобы носить ее с надлежащим формальным утренним платьем. В викторианскую и эдвардианскую эпохи ботинки на пуговицах с одним рядом пробивок поперек носка носка носили вместе с тростью . В холодные дни было принято носить фрак-пальто , тип пальто, скроенный точно так же, как и фрак, с конструкцией шва талии, только немного длиннее и полнее, чтобы его можно было надеть поверх сюртука. Лакированные кожаные парадные ботинки носили вплоть до эдвардианской эпохи с утренним платьем. Сегодня практика ношения лакированной обуви зарезервирована строго для вечерней официальной одежды . Брюки расстегиваются и носятся с подтяжками, чтобы верх брюк не выглядывал из-под жилета . С фраками носили только белые рубашки. Рубашка носилась со стоячим съемным воротником либо с кончиками крыльев, либо в «имперском» стиле (простой стоячий). Самым стандартным шейным платком был формальный галстук . Галстук завязывался узлом Аскот, характеризующимся тем, что концы перекрещивались спереди, или, в качестве альтернативы, узлом Рюш, завязываемым как узел «четыре в руке» современного галстука . Декоративная булавка для галстука, часто украшенная драгоценным камнем или жемчужиной, использовалась для поддержания аккуратности галстука. Галстук был обычным явлением с фраком, когда его носили в более официальных случаях в викторианскую и эдвардианскую эпохи, хотя длинный галстук стал все чаще носить после рубежа веков таким же образом, как и сегодня с утренним платьем . Практика ношения галстуков-бабочек в качестве приемлемой альтернативы формальной одежде сошла на нет после поздней викторианской и ранней эдвардианской эпохи и стала относиться к вечерней одежде, как и в 21 веке. Как и в случае с официальной рубашкой для белого галстука, манжеты были одинарными (а не двойными) и застегивались на запонки . Жилет обычно был двубортным с остроконечными лацканами . Также требовались официальные перчатки из светло-серой замши , замши или лайковой кожи .
Описанный выше однотонный черный предмет одежды широко использовался, но до того, как стал популярным деловой костюм , возникла необходимость в более неформальной одежде для элегантной повседневной одежды. Здесь также использовалась версия сюртука с подходящими брюками и более неформальной тканью с полосками или клеткой, показанной на иллюстрации напротив. Жилет, вместо того чтобы быть черным, как обычно в официальной версии, был подходящим или необычным. До тех пор, пока не стали носить современный сюртук с разрезом , однобортный сюртук назывался сюртуком и использовался в таком менее формальном контексте, а двубортные пальто, сделанные таким образом, часто не застегивались, а свободно держались вместе, во многом так же, как современный сюртук, с помощью одной застежки. [10]
Аксессуары для двух стилей зависели от предполагаемого использования пальто: для более официальных случаев наряд все еще мог включать полосатые брюки и требовать цилиндр и белые перчатки; для бизнеса, на рубеже веков, использовался визитный сюртук (опять же, это относилось к однобортному сюртуку того времени, а не к современному визитному сюртуку). Этот последний сопровождался деловым воротником (например, воротником-крылышком, а не стоячим имперским воротником); галстуком-четверкой (в отличие от официального шейного платка и буфы) и мягкой шляпой Дерби или Хомбург . [10]
Хотя сюртук перестал быть обязательным в качестве официальной одежды при британском королевском дворе в 1936 году по приказу недолго правившего короля Эдуарда VIII , он не исчез полностью как современная гражданская официальная одежда.
На государственных похоронах Уинстона Черчилля в 1965 году присутствовали люди в сюртуках. [11]
Портной и новатор с Сэвил-Роу Томми Наттер (1943–1992) был частым покупателем этой одежды.
Сюртуки, хотя часто и не черного цвета, сохранились до наших дней в форме одежды персонала отелей .
Король Тонга Тупоу VI (родился в 1959 году ) часто носит сюртуки.
Примерами сюртуков в моде в 21 веке являются Alexander McQueen в 2012 году, [12] осенняя коллекция Prada в 2012 году и Paul Smith в 2018 году. [13]
Сюртуки по-прежнему можно увидеть на некоторых традиционных католических процессиях , например, на Блутритте в Германии .
Некоторые женихи на свадьбах используют более или менее креативные гражданские или военные варианты сюртуков. В гражданских случаях это иногда сопровождается той же креативностью в плане галстуков-аскотов . Как яркий пример, когда принц Гарри женился на Меган Маркл в 2018 году, он и его брат и шафер принц Уильям выбрали военные варианты сюртуков в парадной форме .
Покрой сюртука со швом на талии подчеркивает фигуру мужчины, в отличие от мешковины , и такие сюртуки остались частью некоторых военных мундиров 21-го века . Они могут быть либо однобортными , как в некоторых армейских мундирах, либо двубортными, как в армейских и военно-морских мундирах. Пример последнего можно увидеть в современной парадной одежде офицеров испанского флота. [14] В настоящее время британская армия сохраняет сюртук для церемониальной носки старшими офицерами в звании генерал-лейтенанта и выше, офицерами дворцовой дивизии , некоторыми капельмейстерами и обладателями определенных королевских должностей. [15]
Польское пальто XIX века с капюшоном и застежками-пуговицами послужило моделью для пальто, использовавшегося Королевским флотом и британской армией с 1890 года и известного как дафлкот или монти-кофта. [16] [17]
В мире литовских ешив многие видные деятели носят черный сюртук, также известный как капотте (вместе с хомбургом или фетровой шляпой ) в качестве официальной одежды. В последние годы многие сефардские раввины также носят похожий сюртук. Сюртук среди нехасидских евреев обычно зарезервирован для рош ешивы (возможно, также машгиаха и других старших раввинов ешивы) и других раввинов, таких как важные общинные раввины и некоторые главные раввины.
Большинство женатых мужчин -хасидов Любавич также надевают сюртуки в Шаббат . Все хасиды также носят гартель (пояс) поверх верхней одежды во время молитвенных служб.
Большинство хасидов носят длинные пальто, называемые рекалех , в течение недели, которые часто ошибочно принимают за сюртуки, но на самом деле это очень длинные пиджаки . В Шаббат хасиды носят бекиши , которые обычно изготавливаются из шелка или полиэстера, в отличие от шерстяного сюртука. У бекиши и рекаля отсутствует конструкция шва на талии, как у сюртука. Кроме того, бекиши можно отличить от сюртуков по дополнительным двум пуговицам спереди и отсутствию разреза сзади.
Часть разреза на подоле сзади сюртука закруглена, чтобы не требовался цицит . Пуговицы обычно застегиваются справа налево на большинстве еврейских сюртуков, особенно тех, которые носят евреи-хасиды.
На идиш сюртук называется фрак , сиртук или капотте .
Тедди -бои , молодежное движение Великобритании 1950-х годов, получившее свое название за использование одежды в эдвардианском стиле, на короткое время возродили сюртук, который они часто называли «драпом».
