Устойчивая мода (также известная как экомода ) — это термин, описывающий усилия индустрии моды по снижению воздействия на окружающую среду , защите работников, производящих одежду, и защите благополучия животных . Устойчивость в моде включает в себя широкий спектр факторов, в том числе «сокращение выбросов CO2 , решение проблемы перепроизводства , сокращение загрязнения и отходов, поддержку биоразнообразия и обеспечение работникам швейной промышленности справедливой заработной платы и безопасных условий труда». [1]
В 2020 году было обнаружено, что добровольная самостоятельная реформа цепочек поставок текстильного производства крупными компаниями с целью снижения воздействия на окружающую среду оказалась в значительной степени безуспешной. [2] [3] Меры по реформированию производства модной одежды, помимо «зеленого отмывания» , требуют политики создания и обеспечения соблюдения стандартизированных сертификатов, а также соответствующего контроля над импортом , субсидий [4] и таких мер, как экологические тарифы . [5] [6] [7]
В начале 1990-х годов , примерно совпав с Конференцией ООН по окружающей среде и развитию 1992 года, широко известной как Саммит Земли в Рио , «зеленые вопросы» (как их тогда называли) проникли в публикации о моде и текстиле. [8] [9] В этих публикациях были представлены такие известные компании, как Patagonia и ESPRIT , чьи основатели Ивон Шуинар и Дуг Томпкинс были любителями активного отдыха и стали свидетелями экологического вреда от перепроизводства и чрезмерного потребления . Дуг Томпкинс и Ивон Шуинар рано заметили, что экспоненциальный рост и потребление не являются устойчивыми. [10] В конце 1980-х годов они включили экологические проблемы в свои бизнес-модели, заказав исследование воздействия волокон, используемых в их компаниях. Для Patagonia это привело к оценке жизненного цикла четырех волокон: хлопка, шерсти, нейлона и полиэстера. Для ESPRIT основное внимание уделялось хлопку , который в то время составлял 90% их производства, и поиску лучших альтернатив ему. Основное внимание к происхождению, воздействию и выбору материалов, обработке волокон и тканей по-прежнему является нормой в устойчивой моде и спустя 30 лет. [11]
В 1992 году электронная коллекция ESPRIT , основанная на руководстве Eco Audit Института Элмвуда, была разработана главным дизайнером Линдой Гроуз [12] и запущена в розничную продажу. В 2011 году бренд Patagonia запустил рекламу и PR-кампанию под названием «Не покупайте эту куртку» с изображением товаров Patagonia. Это сообщение было призвано побудить людей задуматься о влиянии потребления на окружающую среду и покупать только то, что им нужно. [13]
Параллельно с промышленностью с начала 1990-х годов развиваются исследования в области устойчивой моды, и теперь эта область имеет свою собственную историю, динамику, политику, практики, поддвижения и эволюцию аналитического и критического языка. [14] [15] [16] [17] [18] [19] Эта область широка по своему охвату, включая технические проекты, направленные на повышение эффективности использования ресурсов существующих операций, [20] рассмотрение брендов и дизайнеров, работающих в рамках понятные в настоящее время концепции [21], а также те, которые стремятся фундаментально переосмыслить индустрию моды, включая логику роста. [22]
В Европейском Союзе правила регистрации , оценки, разрешения и ограничения использования химических веществ (REACH) в 2007 году требовали, чтобы производители и импортеры одежды идентифицировали и количественно определяли химические вещества, используемые в их продукции. [23] В 2012 году в Копенгагене состоялся крупнейший в мире саммит по устойчивому развитию моды , собрав более 1000 ключевых заинтересованных сторон отрасли, чтобы обсудить важность обеспечения устойчивости индустрии моды. [24] Коалиция устойчивой одежды также запустила Индекс Хигга — стандарт самооценки, предназначенный для измерения и продвижения устойчивых цепочек поставок в швейной и обувной промышленности. [25] [26] Коалиция устойчивой одежды, основанная в 2011 году, является некоммерческой организацией, в состав которой входят бренды, производящие одежду и обувь, розничные торговцы, отраслевые филиалы и торговые ассоциации, Агентство по охране окружающей среды США , академические учреждения и экологические некоммерческие организации. [27] [28] [29] Премия Global Change Award — это инновационный конкурс, созданный фондом H&M. [30]
Розничные торговцы должны взять на себя ответственность за социальные и экологические издержки одежды. Им следует использовать свою рыночную власть, чтобы требовать от поставщиков более высоких экологических и трудовых стандартов. Предложение схем аренды, пожизненный ремонт и предоставление потребителю дополнительной информации о источниках и реальной стоимости одежды — все это меры, которые могут быть приняты более широко. Изменение деловой практики таким образом может не только улучшить воздействие бизнеса на окружающую среду и общество, но и предложить рыночные преимущества, поскольку они реагируют на растущий потребительский спрос на ответственную и экологически чистую одежду.
Комитет по экологическому аудиту парламента Великобритании , «Исправление моды: потребление одежды и устойчивое развитие» [31] : 54
В 2019 году Комитет по экологическому аудиту парламента Великобритании опубликовал отчет и рекомендации о будущем устойчивости моды, в которых предлагались широкомасштабные системные изменения, не в последнюю очередь государственное регулирование и налоговые стимулы для устойчивых практик, такие как снижение НДС на ремонтные услуги. [31] В докладе подчеркивается необходимость широких политических и социальных изменений, чтобы подтолкнуть индустрию моды к более устойчивым практикам и уровням потребления, при этом цель «меньшего вреда» слишком низка, чтобы иметь какие-либо полезные последствия. [31] : 54 В том же году группа исследователей сформировала Союз обеспокоенных исследователей моды (UCRF), чтобы выступать за радикальную и скоординированную исследовательскую деятельность, соразмерную проблемам утраты биоразнообразия и изменения климата. [32] Осенью 2019 года UCRF получила премию «Северная звезда» на церемонии вручения наград Green Carpet Fashion Awards во время Недели моды в Милане . [33]
Последователи индустрии моды считают, что бизнес-сектор может действовать более устойчиво, стремясь к прибыли и росту. Это делается при одновременном повышении ценности и благосостояния общества и мировой экономики. Целью устойчивой моды является создание посредством своей деятельности процветающих экосистем и сообществ. [21] Движение считает, что компании по производству одежды должны включать экологические, социальные и этические улучшения в повестку дня руководства. [34] [35] Это может включать: увеличение стоимости местного производства и продуктов; продление жизненного цикла материалов; повышение ценности вневременной одежды; сокращение количества отходов; и снижение вреда окружающей среде в результате производства и потребления. Другая цель - научить людей практиковать экологически безопасное потребление путем продвижения «зеленого потребителя», что может позволить самой компании получить большую поддержку и большее количество последователей. Предоставление более экологичного варианта позволит уменьшить огромное количество одежды, которая попадает на свалки. [36] [37]
Потребление, направленное на экономию денег, снижение счетов за коммунальные услуги и выбросы парниковых газов, а также удовлетворение энергетических потребностей страны, описывается как «зеленое потребительство». В последние годы наблюдается рост исследований, посвященных реакции потребителей на появление экологически чистых продуктов в рамках быстрой моды. [38] Критики сомневаются в эффективности этого подхода, но компании уже начали медленно менять свои бизнес-модели, чтобы они соответствовали более экологически чистому и устойчивому будущему. Таким образом, отрасль должна изменить свою основную предпосылку получения прибыли, но это происходит медленно, поскольку требует значительного изменения в бизнес-практике, моделях и инструментах оценки. [39] Это стало очевидным в дискуссиях после отчета Burberry о том, что бренд сжигает непроданные товары на сумму около 28,6 млн фунтов стерлингов (около 37,8 млн долларов США) в 2018 году, [40] разоблачая не только перепроизводство и последующее уничтожение непроданных запасов как нормальную деловую практику. , но и поведение брендов, которое активно подрывает программу устойчивой моды. [31]
Задача сделать моду более устойчивой часто требует систематического переосмысления, и этот призыв к действию не нов. UCRF утверждает, что в центре внимания отрасли остаются те же идеи, которые первоначально обсуждались в конце 1980-х - начале 1990-х годов. Союз отмечает: «До сих пор миссия устойчивой моды потерпела полную неудачу, и все небольшие и постепенные изменения были затоплены взрывной экономикой добычи, потребления, отходов и постоянного злоупотребления трудовыми ресурсами». [41]
Тех, кто работает в области устойчивой моды, часто беспокоит вопрос, не является ли эта область сама по себе оксюмороном. [42] Это отражает, казалось бы, несовместимую возможность объединения моды (понимаемой как постоянные изменения и привязанной к бизнес-моделям, основанным на непрерывной замене товаров) и устойчивости (понимаемой как преемственность и изобретательность). [11] Очевидный парадокс исчезает, если рассматривать моду шире, как процесс, не только связанный с экспансионистскими бизнес-моделями [43] [44] и потреблением, но и как механизм, ведущий к более активному образу жизни. [45] [22]
Проблемы, связанные с реализацией устойчивости в дизайне одежды, формируются восприятием, отношением и вовлеченностью практиков дизайна одежды в устойчивое развитие. Роли как дизайнера, так и дизайнера являются ключевыми для вдохновения на внедрение устойчивых методов проектирования; их роль может способствовать устойчивому развитию, формируя практику производства дизайна и влияя на процессы потребления. [46]
Мода, по определению, — это явление, связанное со временем: популярное выражение в определенное время и в определенном контексте. Это также влияет на восприятие того, что можно и следует сделать более устойчивым – должна ли мода быть «быстрой» или «медленной» или должна ли она быть более эксклюзивной или инклюзивной. [47] [48] Как и многие другие дизайны, предметы моды существуют в промежуточной зоне между желанием и отказом вдоль временной оси, между мерцающим стремлением к жизни и термодинамической судьбой смерти. Как заметил теоретик культуры Брайан Тилл, «отходы — это каждый предмет плюс время». [49]
Что касается самой одежды, ее долговечность зависит от ее использования и «метаболизма» — некоторые предметы одежды рассчитаны на длительное использование (например, одежда для прогулок и походов, зимние куртки), тогда как другие предметы одежды имеют более быстрый срок службы (например, одежда для прогулок и походов, зимние куртки). , праздничный топ). Это означает, что некоторые предметы одежды обладают свойствами и сроком использования, которые можно сделать более долговечными, тогда как другие должны подвергаться компостированию или переработке для более быстрого распада. [50] Одежда, которая не продается на рынках, превращается в твердые отходы, засоряющие водоемы и в конечном итоге создавая «потенциал дополнительных опасностей для здоровья окружающей среды в странах с низким и средним уровнем доходов, где отсутствуют надежные системы городских отходов» [51]
Одна из наиболее очевидных причин нынешнего неустойчивого состояния системы моды связана с временными аспектами моды; непрерывный поток новых товаров на рынок, или то, что в народе называют « быстрой модой ». Термин «быстрая мода» используется для обозначения быстро развивающегося производства товаров на неэтичном уровне, которое часто оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Современные тенденции быстрой моды предполагают продажу одежды в больших количествах, чтобы соответствовать последним модным стилям и стимулировать спрос потребителей на новую одежду. [52] Поскольку быстрая мода доступна по цене и способна идти в ногу с тенденциями, потребление одежды выросло. Потребление выросло до 62 миллионов тонн в год и, по прогнозам, к 2030 году достигнет 102 миллионов тонн. [53] Этот тип модной одежды производится в огромных количествах из некачественных материалов и продается через такие сети, как H&M , Zara , Forever21 , Shein. и т. д. Ритейлер быстрой моды Shein — один из самых посещаемых сайтов быстрой моды в мире. Товары поставляются в 220 стран. Однако есть вопросы к этике и устойчивому развитию компании Shein, поскольку в 2015 году она ответственна за около 706 миллиардов килограммов парниковых газов в результате производства полиэфирного текстиля и потребляет сотни галлонов воды на одно изделие. [54] Кроме того, в результате чего осталось 6,3 миллиона тонн углекислого газа, при этом не удалось выполнить 45% цели ООН по сокращению выбросов углекислого газа к 2030 году. [55] В январе 2021 года Шеин предложил более 121 000 единиц одежды из полиэстера, что составляет 61% их общей одежды. [56] Индустрия моды оценивается в три триллиона долларов. Это два процента мирового валового внутреннего продукта (ВВП) — общей денежной или рыночной стоимости всех готовых товаров и услуг, произведенных в пределах границ страны за определенный период времени. [57] Из трех триллионов долларов большая часть приходится на быструю моду.
Однако «быстрый» аспект потребления в массовом масштабе в первую очередь представляет собой проблему для окружающей среды. Пока быстрое демонстративное потребление было уделом богатых, глобальные последствия не привлекали общественного внимания и не рассматривались как проблема. То есть «быстрые» покупки высокой моды не рассматриваются как проблема, а скорее прославляются (например, в таких фильмах, как « Красотка »), тогда как когда люди с меньшими средствами покупают быструю моду, это считается неэтичным и проблема. Сегодня скорость быстрой моды характерна для всей отрасли, поскольку эксклюзивная мода копирует сети быстрой моды с постоянным выпуском коллекций и выпуском новых продуктов: качество одежды не обязательно приводит к замедлению темпов потребления и отходов. [58] Эти релизы только раздражают ускорение модных тенденций. Поскольку микротренды длятся в среднем всего 3 года, спрос на одежду также ускорился. [59]
Помимо негативного воздействия на окружающую среду, быстрая мода неэтична. Следование модным тенденциям приводит к тому, что одежда производится вредным способом. «Быстрая» одежда изготавливается из синтетических волокон, а не из натуральных. Синтетические волокна производятся с использованием ископаемого топлива Земли. Таким способом изготавливается почти шестьдесят процентов одежды. [60] Поскольку люди тратят так много денег на эту одежду и покупают ее так часто, свалки быстро заполняются. Более шестидесяти процентов производимой ежегодно одежды попадает на свалки в качестве потребительских отходов, а почти двадцать процентов мировых отходов составляют модные товары. [57] Таким образом, поскольку быстрая мода часто представляет новые коллекции, потребительское потребление увеличивается. Следовательно, потребители склонны рассматривать недорогую одежду как одноразовую, поскольку выпуск продукции осуществляется постоянно. [61] Производство этих типов одежды также обычно носит эксплуататорский характер: на большинстве фабрик, производящих «быструю» одежду, нанимаются рабочие с низкой заработной платой в условиях эксплуатации. Сообщается, что рабочие из Шеина зарабатывают всего около 4 центов за произведенную одежду, а также работают по 18-часовому рабочему дню с 1 выходным в месяц. [62] Эксплуататорское производство быстрой моды распространено в таких странах, как Китай, Бангладеш и Вьетнам. [63] Каторжный труд всегда присутствовал в индустрии моды, начиная с тех пор, когда рабский труд помогал фабрикам собирать материалы. Люди, производящие эту одежду сегодня, страдают от тяжелых условий труда, низкой заработной платы и рисков для здоровья и безопасности.
« Медленная мода » — это предлагаемая устойчивая альтернатива быстрой моде. [64] Этот термин был придуман Кейт Флетчер из Центра устойчивой моды и вдохновлен « медленной едой ». [65]
Медленная мода бросает вызов растущей одержимости моды массовым производством и глобализированным стилем. Он становится хранителем разнообразия и меняет соотношение сил между создателями моды и потребителями, тем самым создавая новые отношения и доверие, которые возможны только в меньших масштабах. Это способствует повышению осведомленности о процессе проектирования и его влиянии на потоки ресурсов, работников, сообщества и экосистемы. [66]
Одежда медленной моды часто состоит из прочных материалов, традиционных технологий производства или дизайнерских концепций, которые не сезонны или прослужат более одного сезона. Некоторые точки производственной цепочки страдают от медлительности. Текстильные рабочие в развивающихся странах получают более высокую заработную плату из-за медленной моды. Для конечных пользователей медленная мода означает, что товары разрабатываются и производятся с большей тщательностью и высоким качеством. С экологической точки зрения это означает, что меньше одежды и промышленных отходов выводится из употребления в соответствии с временными тенденциями. [67] На протяжении всего процесса учитывается долговечность; эмоционально, материально, эстетически или путем включения услуг, продлевающих срок службы одежды. Кроме того, творческие идеи и инновации в продуктах постоянно меняют определение медленной моды, поэтому использование статического, единого определения игнорирует развивающуюся природу концепции.
Примеры стабильности выражения на протяжении длительного времени богаты в истории одежды, не в последнюю очередь в этнической или народной одежде, ритуальных или коронационных одеждах, одежде священнослужителей или униформе Ватиканской гвардии . [68] Акцент на медлительность в брендинге, таким образом, является подходом, специфичным для ниши на рынке (например, среднего класса, получившего образование на Западе), где с 1990-х годов доминируют «быстрые» модели. Англо-японский бренд People Tree , один из первых брендов, получивших мировую известность благодаря явной ориентации на медленную моду, придерживается концепции этической торговли, производит всю продукцию в соответствии со стандартами этической торговли и поддерживает местных производителей и мастеров в развитии. страны. Бренд People Tree известен как первая модная компания, получившая в 2013 году знак Всемирной организации справедливой торговли , что демонстрирует их приверженность принципам справедливой торговли и окружающей среды. [69]
Однако концепция медленной моды не лишена противоречий, поскольку императив медлительности — это мандат, исходящий из привилегированной позиции. Прекращение потребления «быстрой моды» наносит удар по потребителям с низкими доходами, у которых единственный способ получить доступ к тенденциям — это дешевые и доступные товары. Те, кто уже занимает высокое положение в обществе, могут позволить себе замедлить ход и укрепить свой статус и положение, в то время как те, кто находится на пути вверх, возмущаются, когда им говорят оставаться на нижних ступенях статусной иерархии. [70] «Престиж медлительности позволяет культурному значению для тех, кто уже имеет социальное положение, которое нужно сохранить, и имеет время и деньги, чтобы расслабиться и насладиться удовольствиями размышлений и размышлений о своем моральном превосходстве». [71]
Воздействие моды на окружающую среду также зависит от того, сколько и как долго используется одежда. Учитывая тенденцию быстрой моды , одежда, как правило, используется вдвое меньше, чем 15 лет назад. Подсчитано, что ежегодно выбрасывается одежда на сумму около 172 миллионов долларов, причем многие из них надеваются только один раз. [72] С 1975 по 2018 год мировое производство текстиля на душу населения выросло на 7,1 кг. Это означает не только увеличение производства текстиля, но и увеличение количества загрязнения воды в результате крашения и обработки текстиля. Увеличение может быть обусловлено необходимостью потребителей идти в ногу с последними тенденциями моды и быстрой утилизацией одежды. [73] Это связано не только с низким качеством используемых тканей, но и с результатом значительного увеличения коллекций, выпускаемых индустрией моды. Для решения этой проблемы в целях повышения устойчивости пропагандируются более долговечные материалы и продукты. [74]
Как правило, одежда, используемая ежедневно в течение многих лет, оказывает меньшее воздействие, чем одежда, использованная один раз, а затем быстро выброшенная. Исследования показали, что на процесс стирки и сушки пары классических джинсов приходится почти две трети энергии, потребляемой на протяжении всего срока службы джинсов, а для нижнего белья около 80% общего энергопотребления приходится на процессы стирки. [11] Процесс крашения также составляет около 15-20% сточных вод. По этой причине внедряются инновационные методы для снижения потребления энергии и воды, такие как использование CO 2 [61] в процессе крашения, когда тепло и давление превращают жидкий CO 2 в краситель, используемый для различных предметов одежды. [75] Таким образом, практика использования и ношения влияет на жизненный цикл одежды, и ее необходимо решать для более масштабного системного воздействия. [76]
Однако существует значительная разница между обеспечением долговечности продукта и созданием долговечного продукта. Качество продукта должно отражать его соответствие его жизненному циклу. Определенную качественную одежду можно ремонтировать и выращивать, сохраняя при этом эмоциональную долговечность. Низкокачественные продукты, которые быстро портятся, не подходят для «очарования» эмоциональными связями между пользователем и продуктом. [77] Важно отметить, что выбор и развитие «эмоциональных связей» с потребительскими объектами — это задача, которую легче осуществить в условиях чрезмерности, поскольку у нуждающихся нет другого выбора, кроме как сохранять и заботиться о своих вещах.
Как подчеркивается в исследовании Ирен Мальдини, замедление темпов роста (в смысле увеличения срока хранения одежды) не обязательно приводит к снижению объемов закупаемых единиц. [78] Исследования Мальдини показывают, как медленная мода, в смысле длительного использования одежды, имеет тенденцию указывать на то, что одежда дольше остается в гардеробе, хранится или накапливается, но это не означает, что при производстве одежды используется меньше ресурсов. Таким образом, медлительность означает шкафы с более долговечными товарами, но объем потребления и приток в гардероб/хранилище остаются прежними. [79]
Индустрия моды оказывает катастрофическое воздействие на окружающую среду. Фактически, это второй по величине загрязнитель в мире после нефтяной промышленности. И экологический ущерб увеличивается по мере роста отрасли. [80] Текстильная и модная отрасли входят в число ведущих отраслей, негативно влияющих на окружающую среду. Одной из отраслей, которые серьезно угрожают экологической устойчивости, является текстильная промышленность и индустрия моды, на которые, таким образом, также ложится большая ответственность. Глобализация позволила производить одежду по все более низким ценам, причем цены настолько низкие, а коллекции меняются так быстро, что многие потребители считают моду одноразовой. [15] Однако быстрая и, следовательно, одноразовая мода увеличивает загрязнение и создает опасность для окружающей среды при производстве, использовании и утилизации. Глобализация текстильной и модной индустрии также способствовала неравномерному распределению таких экологических опасностей и последствий. Развивающиеся страны, которые обычно производят текстиль и одежду, несут бремя развитых стран, которые в основном потребляют эту продукцию. [81]
Таким образом, если мода хочет стать более устойчивой, необходимо поставить в центр экологическую перспективу, а не логику отрасли. План действий по исследованию моды Earth Logic призывает «ставить здоровье и выживание нашей планеты Земля и, следовательно, будущую безопасность и здоровье всех видов, включая людей, выше промышленности, бизнеса и экономического роста». [82] Приводя этот аргумент, план Earth Logic явно связывает глобальную систему моды со специальным докладом Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) 2018 года о глобальном потеплении на 1,5 °C .
Кроме того, план действий по исследованию моды Earth Logic определяет ряд возможных областей для устойчивой работы, которые, как показывают научные и исследовательские данные, с наибольшей вероятностью приведут к изменению масштаба и темпов, необходимых для реагирования на такие проблемы, как изменение климата. Отправной точкой Earth Logic является то, что планета и ее люди должны быть поставлены на первое место, а не на прибыль. Он заменяет логику экономического роста, которая, возможно, является крупнейшим фактором, ограничивающим переход к устойчивой моде, логикой, которая ставит землю в центр. [83]
Швейная промышленность оказывает одно из самых высоких воздействий на планету. Для выращивания хлопка на пару джинсов требуется около 15 000 литров воды. [84] Высокое потребление воды, загрязнение от химической обработки, используемой при крашении и подготовке, а также утилизация большого количества непроданной одежды путем сжигания или захоронения мусора представляют опасность для окружающей среды. [85] Растет дефицит воды , текущий уровень использования модных материалов (79 миллиардов кубических метров в год) вызывает большую тревогу, поскольку производство текстиля в основном осуществляется в районах с дефицитом пресной воды. [86] Только около 20% одежды перерабатывается или используется повторно, огромное количество модной продукции оказывается на свалках или сжигается. [86] По оценкам, только в Великобритании ежегодно около 350 000 тонн одежды оказывается на свалке. По данным Earth Pledge, некоммерческой организации , занимающейся продвижением и поддержкой устойчивого развития , «по меньшей мере 8000 химикатов используются для переработки сырья в текстиль, а 25% пестицидов в мире используются для выращивания неорганического хлопка. Это приводит к необратимым последствиям». ущерб людям и окружающей среде , и все же две трети выбросов углекислого газа в атмосферу происходит после того, как одежда будет куплена». [87] Среднестатистический американец выбрасывает около 70 фунтов одежды в год. [88] Около 5% общего объема отходов во всем мире приходится на текстильную промышленность, а в швейном секторе текстильной промышленности наблюдается увеличение количества отходов, составляющих глобальные отходы. [89]
Растет обеспокоенность тем, что микроволокна из синтетических и целлюлозных тканей загрязняют земные воды в процессе стирки. Микроволокна — это крошечные нити, которые отделяются от ткани. Эти микроволокна слишком малы, чтобы их можно было уловить в системах фильтрации очистных сооружений, и в конечном итоге они попадают в наши природные водные системы и, как следствие, загрязняют нашу пищевую цепь. [90] Одно исследование показало, что 34,8% микропластика , обнаруженного в океанах, поступает из текстильной и швейной промышленности, и большинство из них изготовлено из полиэстера, полиэтилена, акрила и эластана; [91] , но исследование, проведенное Плимутской морской лабораторией у берегов Великобритании и США в мае 2020 года, показало, что количество частиц как минимум вдвое больше, чем считалось ранее. [92] Отказ от синтетических материалов, используемых в производстве одежды, может предотвратить попадание вредных синтетических материалов и микроволокон в естественную окружающую среду. Хотя некоторые компании по производству одежды и неправительственные организации поддерживают использование мешков для стирки для фильтрации микроволокон в стиральных машинах и, таким образом, уменьшения выброса микроволокон, микроволокна также выпадают во время носки и утилизации. [93] Пластиковый мусор покрывает поверхность всего океана. Если не будет достигнут прогресс в устранении ущерба, подсчитано, что к 2050 году в океане увеличится на 850 млн тонн пластикового мусора. [94]
В феврале 2021 года фонд Change Markets Foundation опубликовал отчет о зависимости индустрии моды от добычи нефти . В докладе анализируется текущая модель производства в индустрии моды, которая зависит от массовой добычи ископаемого топлива для производства волокон. [95] В докладе подчеркивается, что производство наиболее популярных волокон, в первую очередь полиэстера, зависит от добычи нефти. Производство полиэстера выросло в девять раз с 1970-х годов и является самым быстрорастущим компонентом производства модной одежды. Популярность полиэстера обусловлена его низкой ценой, а также гибкостью волокна как материала. В докладе говорится, что синтетические волокна в текстильной промышленности в настоящее время составляют 1,35% мирового потребления нефти, и, по прогнозам, в ближайшие годы эта цифра увеличится более чем вдвое: «Энергетический сценарий BP предполагает, что производство пластмасс будет обеспечивать 95% будущего роста спроса. для спроса на нефть, в то время как Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что нефтехимия будет составлять до 50% роста спроса на нефть к 2050 году и 4% в прогнозируемом росте спроса на газ». (стр. 8)
Одна из главных социальных проблем, связанных с модой, касается труда. После пожара на фабрике Triangle Shirtwaist в 1911 году трудовые права в индустрии моды оказались в центре этого вопроса. [96] Обрушение здания Савар в Рана Плаза в 2013 году, в результате которого погибло 1138 человек, еще раз привлекло внимание к отсутствию прозрачности, плохим условиям труда и опасностям в производстве модной одежды. [97] [98] Все больше внимания уделяется нарушениям трудовых прав в других частях всего жизненного цикла модной продукции: от производства и обработки текстиля, [99] [100] розничной торговли и распределения [101] и моделирования [102] до переработки. текстиля. [103] Хотя большая часть модной одежды и текстиля производится в Азии, Центральной Америке, Турции, Северной Африке, странах Карибского бассейна и Мексике, производство все еще существует в Европе, где также встречаются эксплуататорские условия труда, например, в Лестере в Мидлендсе Великобритании [ 103]. 104] и Центральной и Восточной Европы. [105]
Индустрия моды извлекает выгоду из расового, классового и гендерного неравенства. [106] Такое неравенство и давление со стороны брендов и розничных продавцов в виде низких цен и коротких сроков поставки способствуют возникновению эксплуататорских условий труда и низкой заработной платы. [107] Кроме того, «местное» производство, такое как одежда с маркировкой «Сделано в Италии», занимается глобальным поиском рабочей силы и эксплуатацией рабочих, в обход профсоюзов и договоров социального обеспечения. [108]
Принято считать, что не менее 25 миллионов человек, большинство из которых женщины, работают в швейном производстве и до 300 миллионов только в производстве хлопка. [109] Условия труда работников швейных производств невыносимы из-за поступления в организм и воздействия токсичных веществ. [110]
Влияние моды на окружающую среду также затрагивает сообщества, расположенные рядом с производственными площадками. Доступной информации об этих воздействиях мало, но известно, что загрязнение воды и земель токсичными химикатами, используемыми для производства и окраски тканей, имеет серьезные негативные последствия для людей, живущих вблизи заводов. [111]
Социальные издержки быстрой моды ложатся на плечи рабочих, которые много часов работают над массовым производством одежды. Они несут на себе бремя индустрии быстрой моды, работая над угрозой для здоровья окружающей среды и дешевой заработной платой, которая не компенсирует вложенный ими труд. [112] Это главная причина, почему медленная мода становится такой желанной. В отличие от быстрой моды, здесь большое значение придается этичному поведению и заботе о людях, работающих на протяжении всей цепочки поставок. [113]
Прозрачность цепочки поставок постоянно вызывает споры в индустрии моды, особенно после аварии в Rana Plaza. Эту проблему продвигают многие профсоюзные организации, не в последнюю очередь « Кампания за чистую одежду» и «Революция моды» . За последние годы более 150 крупных брендов, включая Everlane, Filippa K и H&M, ответили, опубликовав информацию о своих фабриках в Интернете. Каждый год Fashion Revolution публикует Индекс прозрачности моды [114] [115] , который оценивает крупнейшие мировые бренды и розничных продавцов в зависимости от того, сколько информации они раскрывают о своих поставщиках, политике и практике цепочки поставок, а также воздействии на общество и окружающую среду. В число лидеров рейтинга прозрачности моды 2019 года вошли Adidas , Reebok , Patagonia и H&M . [116] Высокое место нескольких ритейлеров быстрой моды вызвало разногласия относительно параметров, используемых для таких рейтингов. [117]
Кроме того, модные компании критикуют за отсутствие размеров, возраста, физических возможностей, гендерного и расового разнообразия моделей, используемых в фотосессиях и подиумах. [118] Более радикальная и системная критика социального неравенства в моде касается исключения и эстетического превосходства, присущих и подчеркиваемых модой, которые до сих пор остаются неоспоримыми в современном экологически ориентированном дискурсе об устойчивой моде. [119] [120]
В то время как социальная «инклюзивность» стала почти нормой среди брендов, продвигающих этическую и устойчивую моду, норма того, что считается «красивым» и «здоровым» телом, продолжает сужаться под тем, что исследователи назвали нынешним «синдромом здоровья». [121] При позитивном мышлении инклюзивности предполагается, что потребитель может быть тем, кем он или она хочет быть, и, таким образом, если человек не соответствует идеалам, это вина самого человека. За этим оптимизмом скрывается диктат эстетического благополучия, который превращает инклюзивность в обязанность хорошо выглядеть и одеваться в модную одежду, «демократическое» требование как эстетического, так и этического совершенства, как утверждает философ Хизер Уиддоуз . [122]
Китай стал крупнейшим экспортером быстрой моды, на его долю приходится 30% мирового экспорта одежды. [23] Ежегодно страна экспортирует швейных изделий на сумму около 159 миллиардов долларов США. [123] Однако некоторые китайские рабочие зарабатывают всего 12–18 центов в час, работая в плохих условиях. [23] Ежегодно американцы покупают около 1 миллиарда предметов одежды, произведенных в Китае. Сегодняшние крупнейшие фабрики и массовое производство одежды возникли в результате двух исторических событий. Первый заключался в открытии Китая и Вьетнама в 1980-х годах для частного и иностранного капитала и инвестиций в создание экспортно-ориентированных производств одежды, обуви и пластмасс, что было частью национальных усилий по повышению уровня жизни, принятию современности и капитализм. [124] Во-вторых, революция в сфере розничной торговли в США (например, Wal-Mart, Target, Nike) и Западной Европе, где компании больше не производили, а, скорее, передавали свое производство по контракту и вместо этого превращались в ключевых игроков в области дизайна, маркетинга и логистики. внедрение множества новых различных производственных линий, производимых на иностранных заводах в Китае. [124] Именно сближение этих двух явлений привело к появлению крупнейших в истории фабрик от одежды до электроники. В современных глобальных цепочках поставок наибольшую власть в установлении договоренностей и условий производства имеют ритейлеры и брендеры, а не владельцы фабрик. [125] Жесткая глобальная конкуренция в швейной промышленности приводит к плохим условиям труда для многих рабочих в развивающихся странах. Развивающиеся страны стремятся стать частью мирового рынка одежды, несмотря на плохие условия труда и низкую заработную плату. Такие страны, как Камбоджа и Бангладеш, ежегодно экспортируют большое количество одежды в Соединенные Штаты . [23]
В основе споров по поводу «быстрой моды» лежит признание того, что «проблема» неустойчивой моды заключается в том, что дешевая, доступная и модная одежда стала доступна людям с более бедными средствами. Это означает, что все больше людей во всем мире переняли потребительские привычки, которые в середине 20-го века все еще были свойственны богатым. Иными словами, экономическая проблема моды заключается в том, что бедные люди или население развивающихся стран теперь имеют доступ к обновлению своего гардероба так же часто, как богатые или потребители в западных экономиках. То есть «быстрая» мода является проблемой только тогда, когда ею занимаются бедные люди. В соответствии с этим вина за распространение некачественной, массовой и дешевой моды часто возлагается на более бедных потребителей.
Распределение стоимости внутри индустрии моды является еще одной экономической проблемой, поскольку работники швейной промышленности, фермеры и рабочие, занимающиеся текстильной промышленностью, получают низкую заработную плату и низкие цены. [126] [127]
Чтобы продвигать более устойчивые формы потребления, существует множество новых бизнес-моделей, которые бросают вызов распространенной модели готовой одежды. Вот пример исследования, которое дает представление об инновационных бизнес-моделях в индустрии моды, ориентированных на устойчивое развитие. [128]
Ряд новых бизнес-моделей носят название « циркулярная мода », вдохновленная циркулярной экономикой . Хотя существует множество моделей, находящихся в стадии разработки, некоторые из них набирают все большую популярность. Большая часть работ по круговой моде основана на идеях и инициативах, исследованных в 1990-х годах и позднее такими учеными, как Линда Гроуз , [129] Кейт Флетчер, [130] Ребекка Эрли, [131] Матильда Тэм и Тимо Риссанен, [132] ] особенно размышления о «метаболизме» одежды и гардероба, производстве «без отходов» и сосредоточении внимания на всем жизненном цикле одежды. [133] Популярная терминология, связанная с круговой модой, стала популярной благодаря отчету, который дал определение этой области, «Новая текстильная экономика: перепроектирование будущего моды» Фонда Эллен Макартур 2017 года . [134]
Модель « от колыбели до колыбели », циркулярная система, названная в честь влиятельной одноимённой книги 2002 года немецкого химика Михаэля Браунгарта и американского архитектора Уильяма МакДонафа , была популярным источником вдохновения среди сторонников циркулярной моды, ее нелегко достичь. . Большинство текстильных волокон в потребительской моде представляют собой смесь различных материалов для достижения гибких или эстетических свойств и, следовательно, не оптимальны для кругового воспроизводства. Промышленно измельченные волокна часто требуют добавления новых материалов для достижения эластичности или долговечности. До сих пор большинство компаний, вносящих вклад в циркулярную моду, являются либо механическими, либо химическими переработчиками текстиля, такими как Lenzing , Recover Textile Systems , Renewcell, Evrnu, Spinnova или Infinited Fiber Company. [135] Хотя все они работают с текстильными отходами в качестве сырья, они часто имеют допотребительское происхождение, поскольку их легче сортировать и перерабатывать. Совсем недавно во всем мире появились некоторые отраслевые инициативы по развитию и масштабированию переработки текстиля до и после потребления, особенно в ответ на новое законодательство. 30 марта Европейская комиссия опубликовала Стратегию ЕС по устойчивому и безотходному производству текстиля, [136] новую стратегию, в которой излагаются ключевые принципы, способствующие изменениям в текстильной промышленности. Видение Европейской комиссии будущего текстильной промышленности в Европе опирается на несколько столпов, включая переработанный текстиль, экодизайн, управление отходами, прозрачность, маркировку, микропластик и расширенную ответственность производителя (EPR). [137]
Биомимикрия предлагает точку зрения, подчеркивающую «мудрость природы», когда промышленность изучает материалы, соответствующие природным циклам. [138] Биомимикрия воспроизводит природные циклы , стремясь к бесконечному повторному использованию материалов, чтобы сделать коммерцию совместимой с природой. Мода с точки зрения биомимикрии пытается заставить моду работать как устойчивую экосистему, гармонирующую с природными системами и биосферой . Материалы должны быть биосовместимыми, сочетая биоразлагаемые волокна с процессами ферментации и газификации , иначе материалы, которые считаются отходами, могут выступать в качестве более экологичного метода изготовления новой одежды. [30]
Модные компании также внедряют инновации, используя биотехнологические материалы для производства такой продукции, как экологически чистая мода и спортивная одежда, что приводит к снижению воздействия изменения климата. [139] Биопроизводство — это процесс использования микроорганизмов, таких как бактерии, дрожжи, водоросли и грибы, для производства материалов и ингредиентов, используемых людьми, от топлива до продуктов питания и волокон. Целью биофабрикации является использование биологии и микроорганизмов для производства ценных ингредиентов, не полагаясь на ископаемые или ограниченные земельные ресурсы. Американский модельер и генеральный директор Biofabricate Сюзанна Ли разрабатывает биофабрикаты для мира моды и собирает экспертов в этой области для изучения возможностей этих новых материалов: «Мы уже видели различные автомобильные концепт-кары с интерьерами, сделанными скорее из биоматериалов. чем материалы животного происхождения или нефтехимические материалы. Но, вероятно, пройдет некоторое время, прежде чем они станут мейнстримом в автомобильном секторе, потому что объемы настолько огромны». [139]
Многонациональные розничные торговцы одеждой добиваются успехов в производстве экологически чистой одежды с использованием биотехнологических материалов. В 2022 году Zara предложила вечерние платья из полиэстера, полученного из биоэтанола, созданного из выбросов углекислого газа сталелитейного завода. [140] Аналогичным образом, H&M Move сотрудничает с LanzaTech, революционной компанией в области материаловедения, которая отвлекает выбросы углерода из атмосферы, улавливает их и превращает в нити. [141] Хотя эта технология все еще находится на ранней стадии своего развития, она имеет потенциал, способный изменить ситуацию в ближайшие десятилетия. [139]
Модели, которые можно взять напрокат, набирают популярность во всей отрасли. Эта модель традиционно использовалась в нарядах для маскарадов или особых мероприятий, таких как свадьбы. Идея состоит в том, что совместное использование одежды в конечном итоге снижает объем новых покупок и утилизации одежды, а значит, меньше отходов. [30] Rent the Runway — это компания, использующая подход к потреблению «Арендуйте шкаф», при котором потребитель арендует одежду, а не покупает ее. Ожидается, что аренда модной одежды будет расти более чем на 10% ежегодно до 2027 года во всей индустрии моды, что также приведет к увеличению продаж (и ожидаемых отходов) одежды. [142] Сдача в аренду и совместное использование одежды также известна как CFC (совместное потребление модной одежды), но ее воздействие на окружающую среду и смягчение последствий загрязнения обсуждаются. [143] [144] Хотя это удобно для потребителя, сокращая количество предметов, хранящихся в гардеробе, воздействие аренды на окружающую среду может, однако, не быть уменьшено настолько, насколько рекламируется. Транспортировка между пользователями и хранилищем, химчистка и переупаковка оказывают большее воздействие на окружающую среду, чем перепродажа или сдача в употреблении. [145] [146] Как отметили Levänen et al. (2021), наименьшее воздействие на глобальное потепление достигается за счет сокращения потребления с последующим повторным использованием и переработкой, тогда как услуги по аренде, вероятно, приведут к увеличению потребления, логистики и использования клиентами, в результате чего сценарии совместного использования и аренды имеют самый высокий потенциал глобального потепления. [144]
Как отмечает исследователь устойчивого развития Тимо Риссанен, необходимо сократить общее количество единиц одежды в обращении, а также их воздействие на окружающую среду в течение их жизненного цикла, и услуги по аренде, если их улучшить, могут сыграть в этом свою роль. [147]
Самые экологичные волокна в моде — это те, которые уже есть у многих людей. Таким образом, для повторного использования существующей одежды новые бизнес-модели включают перепродажу, возрождение и рециркуляцию бывшей в употреблении, подержанной или винтажной одежды . [30] Покупка подержанной или винтажной одежды — это способ снизить количество новой одежды, которая производится, выбрасывается и попадает на свалки.
Другие модели для перепродажи также содержат элементы вторичной переработки и ремонта. Ремонт и перепродажа использованной одежды оказывает меньшее воздействие на окружающую среду, чем создание, обработка, окраска, раскрой, шитье и доставка новой одежды потребителю. В процессе вторичной переработки одежды процесс утилизации одежды по окончании срока ее эксплуатации не применяется, поскольку он продлевает срок службы предмета одежды, а не выбрасывается на свалку. [113]
Более технологичная тенденция — это «инновационная переработка», которая стремится рассматривать сами отходы как источник ценности. В индустрии моды некоторые [ кто? ] производители создали стимулы для потребителей участвовать в переработке своей одежды. Инновационная переработка также нацелена на сами магазины одежды, у которых не всегда есть устойчивые методы правильной утилизации коробок и пластиковых пакетов; Инновационная переработка также учитывает упаковку, в которой поставляется одежда от производителя. Изменение подходов к переработке отходов в индустрии моды потенциально может существенно повлиять на количество отходов, создаваемых этой отраслью. [30]
Использование цифровых технологий и блокчейна может способствовать увеличению количества «подключенной одежды», что открывает больше возможностей для оцифровки одежды для персонализации , отслеживания жизни и отслеживания ее происхождения. [30]
Индивидуальный пошив одежды — это еще один вариант будущего более экологичной индустрии моды для тех, кто может себе это позволить, поскольку потенциально он может привести к уменьшению отходов и увеличению количества рабочих мест, улучшая экономику. Индивидуальный пошив одежды больше не востребован из-за удобства торговых центров и магазинов, но следствием этого удобства является загрязнение окружающей среды. Идея состоит в том, что сшитая на заказ одежда может сократить массовое производство, а повторное использование и переделка старой одежды по размеру может уменьшить количество старой изношенной, непригодной одежды, выбрасываемой или отдаваемой. [148]
Контент с открытым исходным кодом стал популярным источником информации среди дизайнеров, делящихся шаблонами и проектами, что связано с успехом движения за программное обеспечение с открытым исходным кодом. Целью свободного обмена дизайнами и использования цифровых технологий является повышение вовлеченности потребителей в проектирование, производство и пожизненное использование одежды. [149] Хотя терминология является новой, концепция основана на совместном использовании выкроек в европейских судах 16 века (таких как Kleidungsbüchlein или Trachtenbuch (обычно переводится как «Книга одежды») Мельхиора Лорка , а также на широком спектре швейных журналов. Делая одежду более открытой и адаптируемой на протяжении всего жизненного цикла, мы надеемся, что «одежда может быть многофункциональной, а не просто одевать наше тело; что мода должна быть одновременно полезной и изобретательной; и то, что мы носим, должно соответствовать окружающему нас миру». [149] Примеры моды с открытым исходным кодом варьируются от свободно доступных моделей и технологий производства, платформ для обмена материалами и выкройками до площадок для производителей. [150]
Большое количество ежегодно приобретаемой одежды выбрасывается и в конечном итоге оказывается на свалке . [151] [152] Сторонники устойчивого развития подчеркивают, что перепродажа и раздача старой одежды, а также покупка подержанной модной одежды являются подходом к устойчивой моде. [153]
Благотворительные магазины сохраняют небольшую часть полученной пожертвованной одежды. [154] Эта одежда, как правило, состоит из качественных, модных и дорогих тканей, которые можно легко продать в комиссионных магазинах благотворительных организаций. Некоторые благотворительные организации затем продают большую часть отходов фирмам по переработке текстиля. [154]
Были предприняты некоторые усилия по переработке текстиля и одежды, поскольку технологии для этого существовали на протяжении веков. [155] Однако только около 1% переработанной одежды превращается в новые предметы, в первую очередь из-за сложности и высокой стоимости разделения смешанного и смешанного текстиля. [152] Большая часть выброшенной одежды перерабатывается для других целей, например, для изоляции зданий или изготовления ковров. [152]
Фирмы по переработке текстиля перерабатывают около 70% пожертвованной одежды в промышленные товары, такие как тряпки или чистящие салфетки. [154] Однако 20–25% подержанной одежды продается на международный рынок. [154] Например, бывшие в употреблении джинсы, собранные в Америке, продаются покупателям с низкими доходами в Африке по умеренным ценам, но большинство из них оказывается на свалке, поскольку средний размер покупателя в США на несколько размеров больше, чем в среднем по миру. [156]
Апсайклинг в моде означает процесс повторного использования ненужных и выброшенных материалов (например, обрезков ткани или одежды) в новые материалы или продукты без ущерба для ценности и качества использованного материала. Текстильные отходы можно определить как производственные отходы, отходы до потребления и отходы после потребления. [157]
Обычно переработка создает что-то новое и лучшее из старых, использованных или выброшенных предметов. Согласно глобальной статистике, большинство людей носят свою одежду по крайней мере несколько лет и передают ненужную одежду другим, но меньше говорят, что избегают покупать новую одежду и ремонтируют поврежденную одежду. [158] Следовательно, переработка отходов является одним из менее востребованных методов создания устойчивой моды, хотя у нее есть множество преимуществ. Процесс переработки требует сочетания таких факторов, как экологическая осведомленность, творчество, инновации и упорный труд. В результате получается уникальный устойчивый продукт. Upcycling направлен на разработку действительно устойчивых, доступных, инновационных и креативных продуктов. Например, рубашки можно переработать в продукт с добавленной стоимостью, такой как уникальный плетеный ковер ручной работы, тогда как противоположностью вторичной переработки является вторичная переработка, например, тряпки для чистки, сделанные из изношенных футболок. [159]
Апсайклинг можно рассматривать как одну из стратегий управления отходами. Существуют разные типы стратегий. Стратегии, от наименее до наиболее ресурсоемких, включают повторное использование продукции, ремонт и восстановление, чтобы сохранить продукцию как можно дольше, а также переработку сырья. [160] Повторное использование текстильных изделий «как есть» приносит значительную экономию для окружающей среды. В случае с одеждой энергия, затрачиваемая на сбор, сортировку и перепродажу подержанной одежды, в 10–20 раз меньше, чем энергия, необходимая для изготовления новой вещи. [161]
Он призван быть инновационным, превращая определенные материалы во что-то повторно используемое и улучшенное, что дает компаниям и производителям более высокую ценность своей продукции. Переработка отходов является важным фактором устойчивого развития, поэтому создание новых материалов, позволяющих избежать массового загрязнения, может помочь улучшить экономику. [162]
Преимущества циркулярной моды включают в себя: снижение зависимости от импортного сырья, создание экологически чистых производств и рабочих мест, экологически чистые бренды выигрывают от улучшения общественного имиджа и снижения экологического ущерба, вызванного добычей ресурсов. С другой стороны, к недостаткам можно отнести зависимость от действий потребителя, создание новой бизнес-модели на основе вторичного сырья является сложной задачей, а весь цикл требует интеграции жизненного цикла продукта от сырья до утилизации. [163]
Обмен одеждой может способствовать дальнейшему сокращению, повторному использованию и переработке одежды. Путем повторного использования уже изготовленной одежды и ее переработки от одного владельца к другому можно добиться сокращения источников загрязнения. Это позволяет отказаться от использования нового сырья и сделать больше одежды доступной для потребления. Благодаря методу обмена одеждой потребителям предоставляется альтернативный ресурс, позволяющий в конечном итоге сэкономить деньги и время. Это снижает выбросы при транспортировке, затраты и время, необходимое на поездку и поиск в хаосе большинства магазинов одежды. Обмен одеждой также способствует использованию экологически чистых онлайн-покупок и Интернета, а также укреплению социальных связей посредством онлайн-общения или эффективного личного общения на «вечеринках по обмену одеждой». Агентство по охране окружающей среды заявляет, что повторное использование предметов позволяет предотвратить попадание отходов на свалки, поскольку это задерживает или предотвращает попадание этих предметов в систему сбора и утилизации отходов. [164]
Негативные социальные и экологические воздействия оказываются на всех этапах жизни модной продукции: производство и обработка материалов, производство одежды, розничная торговля и маркетинг, использование и обслуживание, а также на этапе утилизации. Для некоторых продуктов воздействие на окружающую среду может быть более значительным на этапе использования, чем на этапе производства материала, [165] что приводит, например, к предложению меньше стирать одежду.
.jpg/1280px-Sustainability_and_Style_(27881359281).jpg)
Вовлечение потребителей бросает вызов «пассивному» образу моды готовой одежды, когда у потребителей мало интерфейсов и мало стимулов к активному обращению со своей одеждой; ремонтировать, менять, обновлять, менять местами и учиться у своего гардероба. [22] Этот тип взаимодействия с потребителями, направленный на продвижение моды как способности, а не как товара, получил название «способности к моде». [166] Термин «народная мода» использовался, чтобы подчеркнуть ремесленное производство одежды, в котором основное внимание уделяется наследию навыков сообщества. [167] В настоящее время многие дизайнеры пытаются найти способы экспериментировать с новыми моделями действий, которые устраняют пассивность и безразличие, сохраняя при этом положительную социальную динамику и чувствительность, которую предлагает мода, часто в связи с понятием « просьюмера » Элвина Тоффлера ( портмоне производителя и потребителя). Идеи совместного дизайна , моды с открытым исходным кодом и модного хактивизма являются частью таких усилий, сочетая методы распространения с расширением прав и возможностей, повторным очарованием и « Педагогикой угнетенных » Пауло Фрейре . [11] [168] [169] [170] Примером такого взаимодействия с потребителями может служить Джана Гонсалес и ее проект «Hacking Couture», который тестирует подобные методы по всему миру с 2006 года. [171] Как подчеркивается в исследовании Дженнифер Балли, в отрасли также растет интерес к созданию уникального опыта среди пользователей, сочетая совместный дизайн с приложениями и инструментами социальных сетей для улучшения пользовательского опыта потребителей. [172] Недавним примером стала « Кулинарная книга моды с открытым исходным кодом» , созданная нью-йоркским брендом ADIFF, показывающая, как потребители могут перерабатывать материалы, делиться и изменять модели, а также совместно создавать более привлекательные формы потребления моды. [173]
Увеличение срока службы продуктов является еще одним подходом к устойчивому развитию, но все еще находится в зачаточном состоянии. Элитные бренды уже давно поддерживают срок службы своей продукции с помощью систем обслуживания продуктов , таких как повторная вощение классических курток для активного отдыха или ремонт дорогих сумок, однако более доступные бренды до сих пор не предлагают даже запасных пуговиц в своей одежде. Один из таких подходов касается эмоционально стойкого дизайна , однако, учитывая зависимость моды от постоянных обновлений и желание потребителей следовать тенденциям, возникает серьезная проблема, связанная с тем, чтобы одежда прослужила долго благодаря эмоциональной привязанности. Как и в случае с воспоминаниями, не все из них приятны, и поэтому сосредоточение внимания на эмоциональной привязанности может привести к использованию нормативного подхода к тому, что считается достаточно хорошим воспоминанием, чтобы эмоционально проявиться в одежде. Теоретик культуры Питер Сталлибрасс подходит к этой проблеме в своем эссе о бедности, текстильной памяти и пальто Карла Маркса. [174]
Новые технологии виртуальных примерок одежды, продаваемой через электронную коммерцию , могут обеспечить более экологичную моду и сократить отходы одежды и связанные с этим расходы на транспортировку и производство. [175] [176]
Существует широкий спектр организаций, претендующих на поддержку устойчивой моды: некоторые представляют конкретные заинтересованные стороны, некоторые решают конкретные проблемы, а некоторые стремятся повысить заметность движения устойчивой моды. Они также варьируются от локальных до глобальных. Важно изучить интересы и приоритеты организаций.
В моде учет экологичности материалов имеет решающее значение. Возобновляемость и источник волокна , процесс превращения сырого волокна в текстиль , влияние подготовки и крашения волокон, использование энергии в производстве и подготовке, условия труда людей, производящих материалы, и общий углеродный след материала , транспортировка между производственными предприятиями, химикаты, используемые для поддержания свежести грузов в контейнерах, доставка в розничную торговлю и потребителю, как за материалом будут ухаживать и стирать, процессы ремонта и обновления и что с ним происходит в конце жизни. Таким образом, индексация текстильных перевозок чрезвычайно сложна. В области устойчивого развития не существует единого подхода. Проблемы, рассматриваемые в отдельных кадрах, почти по определению приведут к нежелательным и непредвиденным последствиям в других местах. [160]
В целом, необходимо разнообразие в общем составе волокон; в 2013 году на долю хлопка и полиэстера приходилось почти 85% всех волокон, и поэтому их воздействие было и продолжает непропорционально возрастать. [191] Кроме того, многие волокна в готовой одежде смешиваются для придания желаемой драпировки, гибкости или эластичности, что влияет как на уход, так и на возможность вторичной переработки материала в конечном итоге.
Натуральные волокна — это волокна, которые встречаются в природе и не производятся на основе нефти. Натуральные волокна можно разделить на две основные группы: целлюлоза или растительное волокно и белковое или животное волокно . Эти волокна можно использовать в любых целях: от пуговиц до очков, например солнцезащитных очков. [192]
Помимо хлопка, наиболее распространенными волокнами растительного происхождения являются целлюлозные волокна: джут , лен , конопля , рами , абака , соя , кукуруза , банан , ананас . Бактериальная целлюлоза в настоящее время тестируется и разрабатывается как новая альтернатива волокну. [193]
Хлопок является основным источником волокна для одежды. Хлопок, известный своей превосходной впитывающей способностью, долговечностью и присущей ему мягкостью, составляет более 50% всей одежды, производимой во всем мире. Это делает хлопок наиболее широко используемым волокном для одежды. [194] До 1 миллиарда человек во всем мире зависят от хлопковой промышленности как источника средств к существованию, включая 100 миллионов мелких фермеров. [195]
Хлопок — одна из самых химикоемких культур в мире, но производители в Калифорнии сократили свою зависимость от этих химикатов. [196] В хлопке, выращиваемом традиционным способом, используется примерно 25% мировых инсектицидов и более 10% мировых пестицидов . [197] Однако выращивание и переработка этой конкретной культуры волокна в значительной степени неустойчивы. На каждый фунт собранного хлопка фермер использует 1/3 фунта химических, синтетических удобрений. [198] В целом, производство хлопка в США составляет 25% всех пестицидов, используемых в Соединенных Штатах. Во всем мире хлопок занимает 2,4% всех пахотных земель, но требует 16% мировых пестицидов. [199] Шелуха хлопка содержит наиболее мощные остатки инсектицидов. Их часто используют в качестве корма для скота, а это означает, что потребители покупают мясо, содержащее концентрацию пестицидов. [199] Переработка хлопка в пригодное для использования волокно также увеличивает нагрузку на окружающую среду. Производители предпочитают, чтобы хлопок был белым, чтобы его можно было легко синтетически покрасить в любой оттенок. [200] Натуральный хлопок на самом деле имеет бежево-коричневый цвет, поэтому во время обработки производители добавляют отбеливатель и различные другие химические вещества, а также красители на основе тяжелых металлов, чтобы сделать хлопок чисто белым. [201] Формальдегидные смолы также будут добавлены для получения хлопчатобумажной ткани, «легкой в уходе». [201]
Чтобы сократить использование пестицидов и других вредных химикатов, компании производят генетически модифицированные (ГМО) растения хлопка, устойчивые к заражению вредителями. К числу ГМО относятся культуры хлопка, в которые встроен ген Bt ( Bacillus thuringiensis ). [202] Посевы хлопка Bt не требуют применения инсектицидов. Насекомые, потребляющие хлопок, содержащий Bt, перестанут питаться через несколько часов и погибнут, оставив растения хлопчатника невредимыми. [203]
В результате использования Bt-хлопка стоимость внесения пестицидов снизилась с 25 до 65 долларов за акр. [204] Посевы хлопка Bt дают в среднем на 5% больше хлопка по сравнению с традиционными посевами хлопка. [204] Bt-культуры также снижают цену хлопка на 0,8 цента за фунт. [204]
Однако существуют опасения по поводу технологии Bt, главным образом по поводу того, что насекомые со временем разовьют устойчивость к штамму Bt. Согласно статье, опубликованной в Science Daily, исследователи обнаружили, что представители вида хлопковой совки Helicoverpa zea были устойчивы к Bt на некоторых посевных площадях Миссисипи и Арканзаса в 2003 и 2006 годах. [205] К счастью, подавляющее большинство других сельскохозяйственные вредители остаются восприимчивыми к Bt. [205]
В документальном фильме Миши Пеледа, разоблачающем «Горькие семена» о выращивании BT в Индии, утверждается, что он раскрывает истинное влияние генетически модифицированного хлопка на индийских фермеров: с 1995 года уровень самоубийств составил более четверти миллиона фермеров, выращивающих Bt-хлопок, из-за финансового стресса, вызванного массовым неурожаем и непомерно высокая цена на семена BT, запатентованные компанией Monsanto, хотя доказательства не подтверждают это утверждение, поскольку уровень самоубийств среди индийских фермеров снизился с момента внедрения хлопка Bt. [206] Фильм также опровергает ложные заявления представителей биотехнологической индустрии о том, что Bt-хлопку требуется меньше пестицидов, и пустые обещания более высоких урожаев, поскольку фермеры обнаруживают горькую правду о том, что на самом деле для Bt-хлопка требуется гораздо больше пестицидов, чем для органического хлопка. , и часто страдают от более высокого уровня заражения мучнистым червецом , что приводит к разрушительным потерям урожая и крайнему финансовому и психологическому стрессу для фермеров, выращивающих хлопок. Из-за монополии биотехнологических семян в Индии, где семена хлопка Bt стали повсеместным стандартом, а органические семена стали абсолютно недоступными, что вынуждает всех фермеров, выращивающих хлопок, подписывать соглашения о покупке семян хлопка Bt, которые обеспечивают соблюдение интересов интеллектуальной собственности биотехнологических транснациональных корпораций . корпорация Монсанто . [207]
Органический хлопок выращивается без применения каких-либо генетических модификаций сельскохозяйственных культур, без использования каких-либо удобрений, пестицидов и других синтетических агрохимикатов, вредных для земли. [208] Весь хлопок, продаваемый в США как органический, должен соответствовать строгим федеральным правилам относительно выращивания хлопка. [209] Это делается путем сочетания инноваций, науки и традиций с целью обеспечить хорошее качество жизни и окружающей среды для всех участников. [210] Органический хлопок потребляет на 88% меньше воды и на 62% меньше энергии, чем обычный хлопок. [211]
Хлопок естественным образом выращивается в различных цветах. Обычно цвет хлопка может быть лилового, красного, желтого и оранжевого оттенков. [200] Использование хлопка естественного цвета исторически долгое время подавлялось, главным образом из-за промышленной революции. [200] В то время было гораздо дешевле иметь однородный белый хлопок в качестве источника сырья для массового производства тканей и тканевых изделий. [200] В настоящее время на современных рынках возродилась тенденция использования хлопка натуральных цветов, поскольку он заметно снижает вредное воздействие на окружающую среду. Одним из таких примеров рынков, открывающихся для этих видов хлопка, может быть Салли Фокс и ее бизнес Foxfiber — хлопок естественного цвета, который компания Fox вырастила и продала. [212] Кроме того, натуральный хлопок уже окрашен и, следовательно, не требует использования синтетических красителей во время процесса. Кроме того, цвет тканей из хлопка натурального цвета не изнашивается и не выцветает по сравнению с хлопчатобумажными тканями, окрашенными синтетически. [213]
Соевые ткани получают из кожуры соевых бобов — побочного продукта производства. Соевые ткани могут быть смешанными (т.е. 30%) или полностью состоять из соевых волокон. [214] Соевая одежда в значительной степени биоразлагаема , поэтому оказывает минимальное воздействие на окружающую среду и свалки . Хотя одежда из сои не такая прочная, как хлопчатобумажные или конопляные ткани, она на ощупь мягкая и эластичная. [215] Одежда из сои известна как растительный кашемир из-за своей легкости и шелковистости. [215] Соевые ткани впитывают влагу, обладают антибактериальными свойствами и устойчивы к ультрафиолетовому излучению. [215] Однако во время Второй мировой войны, когда продажи вискозы , нейлона и хлопка резко возросли, о соевых тканях стало известно только публике. [216]
Конопля, как и бамбук, считается устойчивой культурой. Для роста требуется мало воды, и он устойчив к большинству вредителей и болезней. [217] Широкие листья конопли затеняют сорняки и других растений-конкурентов, а ее глубокая стержневая корневая система позволяет ей впитывать влагу глубоко в почву. [218] В отличие от хлопка, многие части растения конопли имеют применение. Семена конопли, например, перерабатываются в масло или продукты питания. [217] Волокно конопли бывает двух типов: первичное и вторичное лубяное волокно . Волокна конопли долговечны и считаются достаточно прочными для использования в строительстве. [218] По сравнению с хлопковым волокном, конопляное волокно примерно в 8 раз прочнее на разрыв и в 4 раза долговечнее. [218]
Волокна конопли традиционно грубые и исторически использовались для изготовления веревок, а не для одежды. Однако современные технологии и методы селекции сделали волокно конопли более гибким, мягким и тонким.
Бамбуковые ткани изготавливаются из густо измельченной бамбуковой травы. Изготовление одежды и текстиля из бамбука считается экологически безопасным из-за отсутствия необходимости в пестицидах и агрохимикатах. [219] Бамбук устойчив к болезням и вредителям, а также быстро растет. По сравнению с деревьями, некоторые сорта бамбука могут вырастать на 1–4 дюйма в день и даже ветвиться и расширяться наружу благодаря своим подземным корневищам. [220] Как и хлопковые волокна, бамбуковые волокна имеют естественный желтоватый цвет и в процессе обработки отбеливаются до белого цвета с помощью химикатов. До внесения изменений в нормативные акты в 2010 году большая часть волокон и текстиля, продаваемых на рынке под видом бамбука, на самом деле представляла собой вискозное волокно, полученное из бамбука. Теперь производителям необходимо маркировать такую продукцию как вискоза из бамбука. [221]
Меблировано за счет гранта США . Агентство по охране окружающей среды , доцент Янг-А Ли и ее команда выращивают в чанах гелеобразную пленку, состоящую из целлюлозного волокна, побочного продукта тех же симбиотических колоний бактерий и дрожжей (сокращенно SCOBY ), которые обнаружены в другом популярном в мире «живом» продукты культуры: чайный гриб . После сбора и сушки полученный материал по внешнему виду и ощущениям очень напоминает кожу. [222] Волокна на 100 процентов биоразлагаемы , они также способствуют циклу повторного использования и регенерации, который практически не оставляет отходов. Однако для выращивания этого материала требуется много времени, около трех-четырех недель в лабораторных условиях. Следовательно, массовое производство является проблемой. Кроме того, испытания показали, что поглощение влаги из воздуха размягчает этот материал, делает его менее прочным. Исследователи также обнаружили, что холодные условия делают его хрупким. [222]
Другие альтернативные биоразлагаемые волокна, разрабатываемые небольшими компаниями, включают:
Белковые волокна происходят из животных источников и состоят из белковых молекул. Основными элементами в этих белковых молекулах являются углерод, водород, кислород и азот. [227]
Как и при производстве хлопка, при выращивании шерсти традиционно используются пестициды , хотя в значительно меньших количествах, и считается, что передовая практика может значительно ограничить негативное воздействие на окружающую среду. Овец обрабатывают либо инъекционными инсектицидами, либо обливают препаратом, либо погружают в ванну с пестицидами для борьбы с паразитарными инфекциями, которые, если их не лечить, могут иметь серьезные последствия для здоровья стада. При неправильном обращении эти пестициды могут нанести вред здоровью человека и водным экосистемам как на ферме, так и при последующей переработке. [160]
Большая часть коммерчески производимого шелка относится к культивируемым сортам и предполагает скармливание червям тщательно контролируемой диеты из листьев тутового дерева, выращенных в особых условиях. Выращиваются отборные тутовые деревья, которые служат домом для тутовых шелкопрядов. Волокна извлекаются путем обработки паром, чтобы убить куколку шелкопряда, а затем промываются в горячей воде для дегумирования шелка. Шелковое волокно известно своей прочностью и считается престижным волокном. Его использование в текстиле ограничено из-за высокой стоимости. [228] В шелковой промышленности также работают миллионы людей в сельских районах Китая. [229]
Кашемир получают из тонких, мягких волосков подбрюшья кашемировой козы. Эта специфическая порода коз встречается по всей Азии. Из-за редкости породы для производства достаточного количества кашемира для одного свитера необходимы четыре козы. Первоначально кашемир был относительно дорогим, но из-за возросшего спроса отрасль начинает наносить ущерб животным и земле. Требуется все больше и больше коз, что приводит к увеличению количества ртов, которые нужно кормить. Перенаселение коз приводит к деградации земель из-за увеличения выпаса скота. Кашемировая промышленность становится все более противоречивой из-за сомнений в условиях труда пастухов коз и недоплаты фермерам. [230] Весной 2021 года Oxfam сообщила о проекте в Афганистане , реализуемом совместно с Burberry Foundation и PUR Projet по работе с фермерами, выращивающими коз, над улучшением их бизнес-операций и повышением устойчивости афганской кашемировой промышленности. [231]
Итальянская компания Zero Grado Espace разработала MuSkin — альтернативу коже , изготовленную из шляпки гриба phellinus ellipsoideus — паразитического гриба, произрастающего в субтропических лесах. Он обладает водоотталкивающими свойствами и содержит натуральные пенициллиновые вещества, которые ограничивают размножение бактерий . [232]
Wild Rubber, разработанная Флавией Амадеу и профессором Флориано Пасторе из Бразильского университета, представляет собой инициативу, направленную на продвижение материала из дикого каучука, получаемого из сока или латекса каучукового дерева пара , произрастающего в биоразнообразной экосистеме тропических лесов Амазонки , Акко, Бразилия. Его добывают местные общины, которые обычно имеют тесные связи с лесом и во время обходов собирают лекарственные растения или дикую пищу. [233]
Немецкая компания Qmilch GmbH разработала инновационный процесс производства текстильного волокна из казеина в молоке, непригодного для употребления в пищу. Волокно Qmilk производится из 100% возобновляемых ресурсов. Кроме того, для производства 1 кг волокна Qmilch GmbH требуется всего 5 минут и макс. 2 литра воды. [234] Это подразумевает особый уровень экономической эффективности и обеспечивает минимум выбросов CO 2 . Волокно Qmilk биоразлагаемо и не оставляет следов. Кроме того, он обладает естественными антибактериальными свойствами, особенно в отношении бактериальных штаммов Staphylococcus aureus и Pseudomonas aeruginosa , и идеально подходит для людей, страдающих текстильной аллергией.
Ткани из волокна Qmilk обеспечивают высокий комфорт при ношении и ощущение шелковистости. Органическое волокно проверено на наличие вредных веществ и дерматологически проверено на совместимость с кожей и телом пользователя. Не содержит химических добавок. [234]
Произведенные волокна делятся на три категории: [235] Произведенные целлюлозные волокна, искусственные волокна и белковое волокно (азлон). Производимые целлюлозные волокна включают модал, лиоцелл (также известный под торговой маркой Tencel), вискозу/вискозу из бамбука, вискозу/вискозу из древесины и полимолочную кислоту (PLA). Производимые синтетические волокна включают полиэстер , нейлон , спандекс , акриловое волокно , полиэтилен и полипропилен (ПП). Азлон — это произведенное белковое волокно. Вискоза/вискоза — это волокно из целлюлозы, которое широко используется в моде, поскольку его производство дешевое. Для добычи вискозы/вискозы на плантациях вырубается 30% исчезающих и древних лесов, угрожающих жизни экосистем. [236]
ПЭТ-пластики также известны как полиэтилентерефталат (ПЭТ). Код переработки ПЭТ (цифра внутри трех стрелок) — единица. Эти пластмассы обычно представляют собой бутылки для напитков (например, бутылки для воды, газированных напитков и фруктовых соков). По данным EPA , пластик составляет 12% от общего количества отходов, которые мы производим. [237] Переработка пластика снижает загрязнение воздуха, воды и почвы. Переработка – это только первый шаг; инвестирование и покупка продукции, изготовленной из переработанных материалов, является следующим из многих шагов к устойчивому образу жизни.
Одежду можно сделать из пластика. Семьдесят процентов тканей, полученных из пластика, производятся из полиэстера, а типом полиэстера, наиболее часто используемым в тканях, является полиэтилентерефталат (ПЭТ). [238] Одежда из ПЭТ-пластика изготавливается из повторно использованного пластика, часто из переработанных пластиковых бутылок. [239] Компания Coca-Cola , например, создала линию футболок «Drink2Wear», изготовленных из переработанных бутылок. [240] Как правило, одежда из ПЭТ-пластика изготавливается из переработанных бутылок следующим образом: пластиковые бутылки собираются, прессуются, упаковываются и отправляются на перерабатывающие предприятия, где они измельчаются в хлопья и расплавляются в небольшие белые гранулы. Затем гранулы снова обрабатываются и превращаются в волокно, похожее на пряжу, из которого можно изготавливать одежду. [241] Одним из основных преимуществ изготовления одежды из переработанных бутылок является то, что бутылки и другой пластик не занимают место на свалке. Еще одним преимуществом является то, что для изготовления одежды из переработанного пластика требуется на 30% меньше энергии, чем из первичного полиэстера. [242]
Александр Бисмарк и Митчелл Джонс из Венского университета провели исследование возможности использования видов грибов для создания экологически чистых альтернатив коже. Альтернативы коже можно производить, используя побочные продукты сельскохозяйственной продукции, такие как опилки. Опилки служат сырьем для роста грибного мицелия. Через несколько недель грибной мицелий можно переработать и химически превратить в материал, похожий на кожу. Исследователи утверждают, что эти грибковые биомассы обладают такими же материальными и тактильными свойствами, что и натуральная кожа. Использование грибковой биомассы для создания альтернативы коже является экологически безопасным, поскольку весь процесс является углеродно-нейтральным, а все материалы полностью биоразлагаемы по окончании использования. [243]
Глобальная политическая экономия и правовая система поддерживают систему моды, которая позволяет продавать моду, имеющую разрушительные экологические, социальные, культурные и экономические последствия, по более низкой цене, чем моду, которая предполагает усилия по минимизации вреда при выращивании, производстве и доставке товаров. продукты. Это приводит к более высоким ценам на модную одежду, изготовленную из материалов с пониженным воздействием, чем на одежду, произведенную социально и экологически вредным способом (иногда называемым традиционными методами). [244]
Инновационная мода разрабатывается и становится доступной потребителям на разных уровнях спектра моды, от повседневной одежды до высокой моды , которая оказывает меньшее социальное и экологическое воздействие на этапах производства материалов и производства [23] , а также знаменитостей, моделей и дизайнеров. в последнее время обратили внимание на социально сознательную и экологически чистую моду.
Бесшовное 3D вязание — это технология, позволяющая связать целое изделие без швов. Этот метод производства считается устойчивой практикой из-за сокращения отходов и труда. Используя только необходимые материалы, производители будут более эффективны в своем производственном процессе. Этот метод производства аналогичен бесшовному вязанию, хотя традиционное бесшовное вязание требует сшивания для завершения изделия. Напротив, бесшовное 3D-вязание создает цельное изделие, исключая дополнительную работу. Одежда разрабатывается с использованием программного обеспечения 3D, в отличие от традиционных плоских выкроек. Shima Seiki и Stoll в настоящее время являются двумя основными производителями этой технологии. Технология производится с использованием солнечной энергии и продается таким брендам, как Max Mara . [245]
Дизайн с нулевыми отходами в моде — это концепция, направленная на сокращение отходов материалов на протяжении всего процесса производства текстиля и модной одежды. Хотя эта концепция существует уже несколько лет, поскольку она направлена на снижение затрат за счет сокращения отходов, дизайн с нулевыми отходами все чаще интегрируется в производство модной одежды по экологическим причинам. [168] При создании выкроек без отходов разрабатываются выкройки одежды таким образом, чтобы при вырезании деталей выкройки ткань не тратилась зря. [246]
Традиционные методы окрашивания текстиля невероятно вредны для водоснабжения Земли, создавая токсичные химические вещества, которые влияют на целые сообщества. [247] Альтернативой традиционному окрашиванию водой является окрашивание scCO 2 (сверхкритическим диоксидом углерода). Этот процесс не создает отходов, поскольку использует 100% красителей, снижает потребление энергии на 60% без использования вспомогательных химикатов и оставляет четверть физического воздействия традиционного окрашивания. Различные названия этого процесса — Drydye и Colordry. [248] Другая компания, Colorep, запатентовала Airdye, аналогичный процесс, который, по их утверждению, требует на 95% меньше воды и до 86% меньше энергии, чем традиционные методы окрашивания. [249]
Эксперты по окружающей среде не считают ни один бренд полностью устойчивым, и существуют разногласия по поводу того, как именно концепция устойчивости может быть применена к моде, можно ли ее вообще использовать или стоит ли использовать такие ярлыки, как «медленный» и «устойчивый». мода по своей сути является оксюмороном. [47] Бренды, которые позиционируют себя как экологически чистые, часто не имеют систем, позволяющих справиться с избытком предложения, вернуть использованную одежду, полностью переработать волокна, предложить услуги по ремонту или даже поддержать срок службы одежды во время использования (например, инструкций по стирке, уходу и ремонту). ). Почти ни один бренд не предлагает запасные части для своей одежды, такие как пуговицы, ремни или карманы. [ нужна цитата ]
Существуют некоторые сайты сравнения , на которых модные бренды сравниваются с точки зрения их устойчивости, что дает потребителям некоторое представление об устойчивости их продукции. [250]
Существует множество экомаркировок, ориентированных на текстильные товары. [251] Некоторые известные [252] экомаркировки включают:
Некоторые бренды, которые позиционируют себя как экологически чистые, перечислены ниже;
Среди проектировщиков не существует определенной стабильной модели того, как обеспечить устойчивое развитие на практике, а понимание устойчивого развития всегда является процессом или незавершенной работой и зависит от того, кто определяет, что такое «устойчивое развитие»; фермеры или животные, производители или потребители, менеджеры или рабочие, местные предприятия или районы. [37] Таким образом, критически настроенные ученые назвали бы большую часть бизнес-дискурса об устойчивом развитии «зеленым отмыванием», поскольку в соответствии с нынешней экономической парадигмой «устойчивость» в первую очередь определяется как поддержание вращения колес постоянного производства и потребления; поддерживать «вечный двигатель» моды в постоянном движении . [264]
Есть дизайнеры, которые экспериментируют, делая моду более устойчивой, с разной степенью воздействия;
Рост экологического интереса западных потребителей мотивирует компании использовать устойчивые и экологические аргументы исключительно для увеличения продаж. Поскольку вопросы окружающей среды и устойчивого развития сложны, потребителей также легко ввести в заблуждение. Компании могут использовать устойчивое развитие как «маркетинговый ход», который можно рассматривать как «зеленое отмывание» . [273] «Зеленое промывание» – это обманное использование эко-повестки дня в маркетинговых стратегиях. [37] В основном это относится к корпорациям, которые прилагают усилия, чтобы очистить свою репутацию из-за социального давления или с целью финансовой выгоды. Компании, продолжающие использовать «зеленое промывание», в свою очередь, наносят ущерб компаниям, которые верны своим экологическим целям, теряя свое конкурентное преимущество перед более крупными корпорациями. [274]
Основные разногласия по поводу устойчивой моды связаны с тем, как «зеленый» императив используется в качестве прикрытия системной трудовой эксплуатации, социальной изоляции и деградации окружающей среды , что обычно называют «зеленым отмыванием». Устойчивость, обусловленная рынком, может обеспечить устойчивость только в определенной степени, поскольку брендам по-прежнему необходимо продавать больше продукции, чтобы быть прибыльными. Таким образом, практически любая инициатива по решению экологических и социальных проблем по-прежнему наносит ущерб. В отчете за 2017 год прогнозируется, что общее потребление одежды вырастет на 63%, с 62 миллионов тонн сегодня до 102 миллионов тонн в 2030 году, что фактически сведет на нет любые экологические выгоды, достигнутые текущими инициативами. [275]
Хотя некоторые дизайнеры продвигают бамбуковое волокно в качестве альтернативы обычному хлопку, ссылаясь на то, что оно поглощает парниковые газы в течение своего жизненного цикла и быстро и обильно растет без пестицидов, преобразование бамбукового волокна в ткань происходит так же, как и вискоза, и оно очень токсично. Федеральная торговая комиссия постановила, что на маркировке бамбукового волокна должно быть написано «искусственный шелк из бамбука». Бамбуковая ткань может нанести вред окружающей среде при производстве из-за химических веществ, используемых для создания мягкой вискозы из твердого бамбука. [276] Воздействие, связанное с производством новых материалов, делает переработанные, восстановленные, излишки и винтажные ткани, возможно, наиболее устойчивым выбором, поскольку для производства сырья не требуется никакого сельского хозяйства и никакого производства. [277] Однако это свидетельствует о системе производства и потребления, которая создает чрезмерные объемы отходов.
Одежда б/у продается более чем в 100 странах мира. В Танзании поношенная одежда продается на рынках Митумба ( суахили означает «связки»). Большая часть одежды импортируется из США. [23] Однако существуют опасения, что торговля подержанной одеждой в африканских странах снижает развитие местной промышленности, хотя и создает рабочие места в этих странах. [278] Хотя повторное использование материалов приводит к экономии ресурсов, существуют некоторые опасения, что приток дешевой подержанной одежды, особенно в Африке, подорвал местную текстильную промышленность, в результате чего одежда собиралась на Западе под видом «Благотворительные пожертвования» на самом деле могут привести к еще большей бедности. [160] Авторы книги «Переработка низкосортных отходов одежды» предупреждают, что в долгосрочной перспективе, поскольку цены и качество новой одежды продолжают снижаться, спрос на подержанную одежду также уменьшится. [279]
