Одежда в Древнем Риме обычно состояла из туники с короткими рукавами или без рукавов, длиной до колена для мужчин и мальчиков, и более длинной, обычно с рукавами, туники для женщин и девочек. В официальных случаях взрослые граждане мужского пола могли носить шерстяную тогу , накинутую поверх туники, а замужние гражданки носили шерстяную мантию, известную как палла , поверх столы , простой, длиннорукавной, объемной одежды, которая скромно свисала, чтобы прикрыть ноги. Одежда, обувь и снаряжение определяли пол, статус, ранг и социальный класс. Это было особенно заметно в отличительной, привилегированной официальной одежде магистратов , жрецов и военных .
Тога считалась « национальным костюмом » Рима, привилегированным для римских граждан, но для повседневной деятельности большинство римлян предпочитали более повседневную, практичную и удобную одежду; туника в различных формах была основной одеждой для всех классов, обоих полов и большинства профессий. Она обычно изготавливалась из льна и дополнялась по мере необходимости нижним бельем или различными видами одежды для холодной или сырой погоды, такими как бриджи для мужчин, а также плащи, пальто и шляпы. В более холодных частях империи носили длинные брюки. Большинство городских римлян носили туфли, тапочки, ботинки или сандалии разных типов; в сельской местности некоторые носили сабо .
Большая часть одежды была простой по структуре и базовой форме, и ее производство требовало минимального кроя и пошива, но все производилось вручную, и каждый процесс требовал мастерства, знаний и времени. Прядение и ткачество считались добродетельными, бережливыми занятиями для римских женщин всех сословий. Богатые матроны, включая жену Августа Ливию , могли демонстрировать свои традиционалистские ценности, производя одежду из домотканых тканей, но большинство мужчин и женщин, которые могли себе это позволить, покупали свою одежду у специализированных ремесленников. Производство и торговля одеждой, а также поставка ее сырья внесли важный вклад в римскую экономику . По сравнению с общей базовой стоимостью жизни даже простая одежда была дорогой и многократно перерабатывалась по социальной шкале.
Правящая элита Рима приняла законы, призванные ограничить публичную демонстрацию личного богатства и роскоши. Ни один из них не был особенно успешным, поскольку та же самая богатая элита имела аппетит к роскошной и модной одежде. Экзотические ткани были доступны по цене; шелковые дамасты , полупрозрачные газы, золотая парча и замысловатые вышивки; и яркие, дорогие красители, такие как шафрановый желтый или тирский пурпур . Однако не все красители были дорогими, и большинство римлян носили красочную одежду. Чистая, яркая одежда была признаком респектабельности и статуса среди всех социальных классов. Застежки и броши, используемые для закрепления одежды, такой как плащи, предоставляли дополнительные возможности для личного украшения и демонстрации.
Римское общество делилось на несколько классов и рангов граждан и неграждан, которыми управляло могущественное меньшинство богатых, землевладельческих граждан-аристократов. Даже самый низкий уровень гражданства давал определенные привилегии, в которых отказывали негражданам, например, право голосовать за представительство в правительстве. По традиции и закону место человека в иерархии граждан — или вне ее — должно было быть сразу видно по его одежде. Расположение мест в театрах и на играх навязывало этот идеализированный социальный порядок с разной степенью успеха.
В литературе и поэзии римляне были gens togata («раса тогат»), произошедшая от крепкого, мужественного, по сути благородного крестьянства трудолюбивых мужчин и женщин, носивших тоги. Происхождение тоги неизвестно; возможно, она начиналась как простая, практичная рабочая одежда и одеяло для крестьян и пастухов. В конечном итоге она стала официальной одеждой для мужчин-граждан; в то же время уважаемые гражданки приняли столу . Мораль, богатство и репутация граждан подвергались официальному контролю . Мужчины-граждане, которые не соответствовали минимальному стандарту, могли быть понижены в звании и лишены права носить тогу; по той же причине гражданкам-гражданкам могло быть отказано в столе. Таким образом, уважаемые граждане любого пола могли отличаться от вольноотпущенников, иностранцев, рабов и позорных лиц . [1]
Toga virilis («тога мужественности») представляла собой полуэллиптическую белую шерстяную ткань шириной около 6 футов (1,8 м) и длиной 12 футов (3,7 м), накинутую на плечи и вокруг тела. Обычно ее носили поверх простой белой льняной туники. Toga virilis простолюдинов была естественного кремового цвета; сенаторская версия была более объемной и яркой. Toga praetexta курульных магистратов и некоторых жрецов имела широкую фиолетовую окантовку и носилась поверх туники с двумя вертикальными фиолетовыми полосами. Ее также могли носить благородные и свободнорожденные мальчики и девочки, и она представляла их защиту в соответствии с гражданским и божественным законом. Equites носили trabea (более короткую, «всадническую» форму белой тоги или пурпурно-красную накидку, или и то, и другое) поверх белой туники с двумя узкими вертикальными пурпурно-красными полосами. Тога пулла , используемая для траура, была сделана из темной шерсти. Редкие, престижные тога пикта и туника пальмата были пурпурными, вышитыми золотом. Первоначально они были вручены римским полководцам в день их триумфа, но стали официальной одеждой императоров и императорских консулов.
По крайней мере, начиная с поздней Республики, высшие классы предпочитали все более длинные и большие тоги, все более неподходящие для ручного труда или физически активного отдыха. Тоги были дорогими, тяжелыми, жаркими и потными, их было трудно содержать в чистоте, их было дорого стирать и их было сложно правильно носить. Они лучше всего подходили для величественных шествий, ораторского искусства, сидения в театре или цирке и демонстрации себя среди равных и низших, «демонстративно ничего не делая» на salutationes . [3] Эти ранние утренние, формальные «встречи приветствия» были неотъемлемой частью римской жизни, на которых клиенты посещали своих покровителей, соревнуясь за благосклонность или инвестиции в деловые предприятия. Клиент, который хорошо и правильно одевался — в своей тоге, если он был гражданином, — проявлял уважение к себе и своему покровителю и мог выделяться среди толпы. Благоразумный покровитель мог снабдить всю свою семью, друзей, вольноотпущенников и даже рабов элегантной, дорогой и непрактичной одеждой, подразумевая, что все его многочисленные родственники живут «почетной праздностью» ( otium ), поддерживаемой безграничным богатством. [4]
Подавляющее большинство граждан были вынуждены работать, чтобы заработать себе на жизнь, и избегали ношения тоги, когда это было возможно. [5] [6] Несколько императоров пытались заставить ее использовать в качестве публичной одежды истинных романитов , но ни один из них не имел особого успеха. [7] Аристократия цеплялась за нее как за знак своего престижа, но в конечном итоге отказалась от нее в пользу более удобного и практичного паллиума .
Основной одеждой для обоих полов и всех классов была туника (туника). [8] В своей простейшей форме туника представляла собой один прямоугольник тканого материала, изначально шерстяного, но с середины республики все чаще делавшегося из льна. Он был сшит в широкую трубчатую форму без рукавов и закреплён на плечах, как греческий хитон , чтобы образовать отверстия для шеи и рук. В некоторых образцах из восточной части империи вырезы для шеи создавались при ткачестве. Рукава могли быть добавлены или сформированы на месте из избыточной ширины. Большинство работающих мужчин носили туники длиной до колена с короткими рукавами, закреплённые на талии ремнём. Некоторые традиционалисты считали, что туники с длинными рукавами подходят только женщинам, очень длинные туники на мужчинах — признаком женственности, а короткие или непоясанные туники — признаками подобострастия; тем не менее, туники с очень длинными рукавами и свободным поясом также были модно нетрадиционными и были приняты некоторыми римскими мужчинами; например, Юлием Цезарем . Женские туники обычно были длиной до щиколотки или стопы, с длинными рукавами и могли носиться свободно или с поясом. [9] Для удобства и защиты от холода оба пола могли носить мягкую нижнюю тунику или жилет ( subucula ) под более грубой верхней туникой; зимой император Август , чье телосложение и конституция никогда не были особенно крепкими, носил до четырех туник поверх жилета. [10] Хотя по сути своей простые по основному дизайну, туники также могли быть роскошными по своей ткани, цветам и деталям. [11]
Набедренные повязки, известные как subligacula или subligaria, можно было носить под туникой. [12] Их также могли носить отдельно, особенно рабы, которые занимались жаркой, потной или грязной работой. Женщины носили как набедренную повязку, так и строфий (нагрудную ткань) под туникой; а некоторые носили сшитое на заказ нижнее белье для работы или отдыха. [13] Римские женщины также могли носить fascia pectoralis , нагрудную повязку, похожую на современный женский бюстгальтер. [14] Сицилийская мозаика IV века н. э. изображает нескольких «девушек в бикини», выполняющих спортивные подвиги; в 1953 году в колодце в Лондоне были раскопаны римские кожаные плавки бикини.
.jpg/1280px-Livia_Drusila_(15708884953).jpg)
Помимо туник, замужние гражданки носили простую одежду, известную как stola (мн. ч. stolae), которая ассоциировалась с традиционными римскими женскими добродетелями, особенно скромностью. [15] [16] В ранней Римской республике stola была зарезервирована для женщин - патрициев . Незадолго до Второй Пунической войны право носить ее было распространено на плебейских матрон и на вольноотпущенниц, которые приобрели статус матрон через брак с гражданином. Stolae обычно состояли из двух прямоугольных сегментов ткани, соединенных по бокам фибулами и пуговицами таким образом, что позволяли одежде драпироваться элегантными, но скрывающими складками, покрывая все тело, включая ступни. [17] [18]
Поверх stola гражданки часто носили palla , своего рода прямоугольную шаль длиной до 11 футов и шириной пять футов. [19] Ее можно было носить как пальто или накидывать на левое плечо, под правую руку, а затем на левую руку. На открытом воздухе и в общественных местах волосы целомудренной матроны были связаны шерстяными лентами (filets, или vitae ) в высоком стиле, известном как tutulus . Ее лицо было скрыто от общественного, мужского взгляда вуалью; ее palla также могла служить плащом с капюшоном. [20] [21] Два древних литературных источника упоминают использование цветной полосы или окантовки ( limbus ) на женской «мантии» или на подоле их туники; вероятно, это был знак их высокого статуса и, предположительно, пурпурного цвета. [22] За пределами своих домов матроны должны были носить вуали; матрона, которая появлялась без вуали, считалась расторгнувшей брак. [23] Женщинам из высшей касты, осужденным за прелюбодеяние, и женщинам-проституткам высшего класса ( meretrices ) не только запрещалось публичное использование столе , но и от них могли ожидать ношения toga muliebris («женской тоги») в знак их позора . [24] [25]
Для граждан salutationes означало ношение тоги, соответствующей их рангу. [26] Для вольноотпущенников это означало любую одежду, раскрывающую их статус и богатство; человек должен быть тем, кем он кажется, и низкий ранг не был препятствием для зарабатывания денег. Вольноотпущенникам запрещалось носить любую тогу. Элитные инвективы высмеивали стремления богатых, стремящихся вверх вольноотпущенников, которые смело пренебрегали этим запретом, надевали тогу или даже трабею всадника и вставляли себя в качестве равных среди своих социальных начальников на играх и в театрах. Если их обнаруживали, их выгоняли со своих мест. [27]
Несмотря на банальный снобизм и насмешки со стороны их социальных начальников, некоторые вольноотпущенники и вольноотпущенницы были высококультурными, и большинство из них имели полезные личные и деловые связи через своего бывшего хозяина. Те, у кого были способности к бизнесу, могли накопить состояние; и многие так и делали. Они могли выступать в качестве покровителей по собственному праву, финансировать общественные и частные проекты, владеть большими городскими домами и «одеваться так, чтобы производить впечатление». [28] [29]
Не было стандартного костюма для рабов; они могли одеваться хорошо, плохо или почти совсем, в зависимости от обстоятельств и воли их владельца. Городские рабы в зажиточных семьях могли носить какую-то форму ливреи ; культурные рабы, которые служили домашними наставниками, могли быть неотличимы от состоятельных вольноотпущенников. Рабы, служившие в шахтах, могли вообще ничего не носить. Для Аппиана раб, одетый так же, как и его хозяин, знаменовал конец стабильного, хорошо упорядоченного общества. По словам Сенеки , наставника Нерона , предложение о том, чтобы все рабы носили определенный тип одежды, было отклонено из-за опасений, что рабы осознают как свою подавляющую численность, так и уязвимость своих хозяев. Советы фермерам от Катона Старшего и Колумеллы о регулярном снабжении рабов адекватной одеждой, вероятно, были направлены на смягчение их в противном случае суровых условий и поддержание их послушания. [30] [31] [32]
Римских младенцев обычно пеленали . За исключением тех немногих, как правило, официальных нарядов, предназначенных для взрослых, большинство детей носили уменьшенную версию того, что носили их родители. Девочки часто носили длинную тунику, доходившую до стопы или подъема, подпоясанную на талии и очень просто украшенную, чаще всего белую. На открытом воздухе они могли носить еще одну тунику поверх нее. Туники мальчиков были короче.
Мальчики и девочки носили амулеты, чтобы защитить себя от безнравственных или пагубных влияний, таких как сглаз и сексуальное хищничество. Для мальчиков амулетом была булла , которую носили на шее; для девочек ее эквивалентом, по-видимому, была лунула в форме полумесяца , хотя она встречается в римском искусстве лишь изредка. Тога претекста , [33] которая, как считалось, обеспечивала аналогичную апотропеическую защиту, была официальной одеждой для свободнорожденных мальчиков до полового созревания, когда они отдавали свою тогу претексту и детскую буллу на попечение своей семьи Ларов и надевали тогу вирилис взрослого мужчины . Согласно некоторым римским литературным источникам, свободнорожденные девочки также могли носить — или, по крайней мере, имели право носить — тогу претексту до замужества, когда они предлагали свои детские игрушки и, возможно, свою девичью претексту Фортуне Виргиналис ; другие утверждают, что это был дар семье Ларов или Венере , как часть их перехода к взрослой жизни. В традиционных семьях незамужние девушки могли носить волосы скромно завязанными в повязку . [34] [35]
Несмотря на такие попытки защитить девичью добродетель римских девушек, существует мало анекдотических или художественных свидетельств их использования или эффективного навязывания. Некоторые незамужние дочери из уважаемых семей, похоже, любили выходить в свет в яркой одежде, драгоценностях, духах и макияже; [36] и некоторые родители, стремясь найти лучшую и самую богатую партию для своих дочерей, похоже, поощряли это. [37]
Римляне использовали широкий спектр практичной и декоративной обуви, вся она была на плоской подошве (без каблуков ). Уличная обувь часто была подбита гвоздями для сцепления и долговечности. [38] Наиболее распространенными типами обуви были цельная обувь ( carbatina ), иногда с полуажурным верхом; сандалии обычно на тонкой подошве ( solea ), закрепленные ремешками; мягкие полуботинки со шнурками ( soccus ); обычно подбитые гвоздями прогулочные туфли на толстой подошве ( calceus ); и прочные подбитые гвоздями стандартные военные походные ботинки ( caliga ). Деревянные башмаки на толстой подошве с кожаным верхом были доступны для использования в сырую погоду, а также для крестьян и полевых рабов [39]
Археология выявила множество нестандартных моделей и вариантов обуви, которые использовались на протяжении существования Римской империи. Для богатых сапожники использовали сложную плетеную ткань, тонкую резку, красители и даже золотую фольгу для создания замысловатых декоративных узоров. В помещении большинство достаточно обеспеченных римлян обоих полов носили тапочки или легкую обувь из войлока или кожи. [39] Невесты в день своей свадьбы могли носить отчетливо оранжевые легкие мягкие туфли или тапочки ( lutei socci ). [40]
Общественный протокол требовал красных ботильонов для сенаторов и обуви с пряжками в форме полумесяца для всадников , хотя некоторые носили сандалии в греческом стиле, чтобы «идти с толпой». [41] [42] Дорогая обувь была признаком богатства или статуса, но быть полностью разутым не обязательно должно быть признаком бедности. Катон Младший продемонстрировал свою безупречную республиканскую мораль , появившись на публике босиком ; многие изображения римских богов , а позднее и статуи полубожественного Августа , были босыми. [43] [44]
Мода на обувь отражала изменения в социальных условиях. Например, в нестабильную эпоху Средней Империи армия была явно предпочтительна как истинная основа власти; примерно в это время жесткая, тяжелая, так называемая «галльская сандалия» — до 4 дюймов шириной в носке — развивалась как верхняя одежда для мужчин и мальчиков, напоминая военные сапоги. Между тем, верхняя обувь для женщин, молодых девушек и детей оставалась элегантно заостренной на носке. [39]
По большей части, простые солдаты, похоже, носили подпоясанные туники длиной до колена для работы или отдыха. В северных провинциях традиционная туника с короткими рукавами могла быть заменена более теплой версией с длинными рукавами. Солдаты на действительной службе носили короткие брюки под военным килтом, иногда с кожаной курткой или войлочной подкладкой для смягчения доспехов, и треугольным шарфом, заправленным на шею. [13] Для дополнительной защиты от ветра и непогоды они могли носить сагум , прочный плащ, который также носили гражданские лица. Согласно римской традиции, солдаты когда-то носили тоги на войне, подпоясывая их тем, что было известно как «подпруга Габина»; но к середине республиканской эпохи это использовалось только для жертвенных обрядов и официального объявления войны. [45] После этого граждане-солдаты носили тоги только для официальных случаев. «Солдаты в сагумах» Цицерона против «гражданских в тогах» — это риторический и литературный троп, отсылающий к желанному переходу от военной мощи к мирной гражданской власти. [ 46] [47] При несении службы в городе преторианская гвардия скрывала свое оружие под белыми «гражданскими» тогами. [48]
Сагум отличал рядовых солдат от командиров высшего ранга, которые носили более крупный пурпурно-красный плащ, палудаментум . [49] Цвет сагума рядового неизвестен. [50] Римская военная одежда, вероятно, была менее единообразной и более приспособленной к местным условиям и снабжению , чем это предполагается ее идеализированными изображениями в современной литературе, скульптурах и памятниках. [51] Тем не менее, римские рекруты за границей должны были представлять Рим в его чистейшей форме; провинциалы должны были перенимать римские обычаи, а не наоборот . Даже когда иностранная одежда — такая как длинные брюки — оказывалась более практичной, чем стандартная, солдаты и командиры, которые ее использовали, вызывали у своих более консервативных соотечественников презрение и тревогу за подрыв военной доблести Рима, «становясь туземцами». [52] [53] Это не помешало их принятию. В конце III века характерная паннонийская шляпа-таблетка стала сначала популярной, а затем и стандартной частью легионерской формы. [54]
В средиземноморском климате солдаты обычно носили подбитые гвоздями «открытые сапоги» ( caligae ). В более холодном и влажном климате предпочитали закрытые «сапоги». [55] Некоторые из табличек Виндоланды упоминают отправку одежды — включая плащи, носки и теплое нижнее белье — семьями своим родственникам, служившим на северной границе Британии. [ 56]
В раннюю и среднюю республиканскую эпоху призывники и их офицеры должны были предоставлять или оплачивать все свое личное снаряжение. С конца Республики они были оплачиваемыми профессионалами и покупали свою собственную одежду в магазинах легионеров, у интендантов или гражданских подрядчиков. Военные нужды были в приоритете. Одежда была дорогой изначально, а военный спрос был высок; это неизбежно приводило к росту цен, и расходы рядового солдата на одежду могли составлять более трети его годового жалования. В условиях безудержной инфляции поздней имперской эпохи, когда валюта и жалованья девальвировались, вычеты из военных жалований на одежду и другие основные предметы были заменены выплатами натурой, в результате чего рядовые солдаты остались без наличных денег, но были достаточно одеты. [57]
Большинство священнических должностей были зарезервированы для высокопоставленных мужчин — римских граждан, обычно магистратов или бывших магистратов. Большинство традиционных религиозных обрядов требовали, чтобы священник носил toga praetexta , способом, описанным как capite velato (голова была покрыта [складкой тоги]) при выполнении авгурии, чтении молитв или наблюдении за жертвоприношениями. [58] Там, где обряд предписывал свободное использование обеих рук, священник мог использовать cinctus Gabinus («Gabine cinch»), чтобы завязать неудобные складки тоги. [59]
Весталки ухаживали за священным огнем Рима в храме Весты и готовили необходимые жертвенные материалы , используемые различными культами римского государства. Они пользовались большим уважением и обладали уникальными правами и привилегиями; их личности были священны и неприкосновенны. Их присутствие требовалось на различных религиозных и гражданских обрядах и церемониях. Их костюм был преимущественно белым, шерстяным и имел элементы, общие с римским свадебным платьем высокого статуса . Они носили белую, священную инфулу , белый суффибулум (вуаль) и белую паллу с красными лентами, символизирующими их преданность священному огню Весты, и белыми лентами как знаком их чистоты. [60]
Жречество фламенов было посвящено различным божествам римского государства . Они носили плотно прилегающую круглую шапку ( apex ), увенчанную шипом из оливкового дерева; и laena , длинный полукруглый «пламенно-цветной» плащ, застегивающийся на плече брошью или фибулой . Их старшим был Flamen Dialis , который был верховным жрецом Юпитера и был женат на Flaminica Dialis . Ему не разрешалось разводиться, покидать город, ездить на лошади, прикасаться к железу или видеть труп. Считалось, что laena предшествовала тоге. [61] Двенадцать Salii («прыгающих жрецов» Марса) были молодыми патрициями, которые проходили по городу в форме военного танца во время праздника Марса , распевая Carmen Saliare . Они также носили apex , но в остальном были одеты как архаичные воины, в вышитые туники и нагрудники. Каждый из них носил меч, носил короткий красный военный плащ ( paludamentum ) и совершал ритуальный удар по бронзовому щиту, древний оригинал которого, как говорили, упал с небес. [62]
Рим привлекал множество неместных божеств, культов и жрецов в качестве защитников и союзников государства. Эскулап , Аполлон , Церера и Прозерпина почитались с использованием так называемого «греческого обряда», в котором использовалось греческое жреческое одеяние или его романизированная версия. Жрец председательствовал по греческой моде, с непокрытой или увенчанной венком головой. [63]
В 204 г. до н. э. галльское духовенство было привезено в Рим из Фригии , чтобы служить « троянской » богине-матери Кибеле и ее супругу Аттису от имени римского государства. Они были защищены законом, но считались вычурно «неримскими». Они были евнухами и гадали за деньги; их публичные обряды были дикими, неистовыми и кровавыми, а их жреческая одежда была «женственной». Они носили длинные, струящиеся одежды из желтого шелка, экстравагантные драгоценности, духи и макияж, а также тюрбаны или экзотические версии «фригийской» шляпы поверх длинных обесцвеченных волос. [64] [65]
Римская мода претерпела очень постепенные изменения от поздней Республики до конца Западной империи, 600 лет спустя. [66] Отчасти это отражает расширение Римской империи и принятие провинциальной моды, которая воспринималась как привлекательно экзотическая или просто более практичная, чем традиционные формы одежды. Изменения в моде также отражают растущее доминирование военной элиты в правительстве и соответствующее снижение ценности и статуса традиционных гражданских должностей и рангов.
В более поздней империи после реформ Диоклетиана одежда, которую носили солдаты и невоенные правительственные чиновники, стала богато украшенной, с ткаными или украшенными полосами, clavi, и круглыми кругляшами, orbiculi, добавленными к туникам и плащам. Эти декоративные элементы обычно включали геометрические узоры и стилизованные растительные мотивы, но могли включать человеческие или животные фигуры. [67] Использование шелка также неуклонно росло, и большинство придворных в поздней античности носили сложные шелковые одежды. Тяжелые пояса в военном стиле носили как чиновники, так и солдаты, что показывало общую милитаризацию позднего римского правительства. Брюки — считавшиеся варварской одеждой, которую носили германцы и персы — достигли лишь ограниченной популярности в последние дни империи и рассматривались консерваторами как признак культурного упадка. [68]
Тога, традиционно считавшаяся признаком истинной Romanitas , никогда не была популярной или практичной. Скорее всего, ее официальная замена на Востоке более удобными паллиумом и пенулой просто признавала ее неиспользование. [69] В раннесредневековой Европе короли и аристократы одевались как поздние римские генералы, которым они стремились подражать, а не как старая сенаторская традиция носить тогу. [70]
Шерсть была наиболее часто используемым волокном в римской одежде. Овцы Тарента славились качеством своей шерсти, хотя римляне никогда не прекращали попыток оптимизировать качество шерсти путем скрещивания. Милет в Малой Азии и провинция Галлия Бельгика также славились качеством своего экспорта шерсти, последняя производила тяжелую, грубую шерсть, подходящую для зимы. [71] Для большинства предметов одежды предпочитали белую шерсть; затем ее можно было дополнительно отбелить или покрасить. Естественно темная шерсть использовалась для тоги pulla и рабочей одежды, подверженной грязи и пятнам. [72]
В провинциях частные землевладельцы и государство владели большими участками пастбищ, где выращивалось и стригалось большое количество овец. Их шерсть обрабатывалась и тклась на специализированных мануфактурах. Британия была известна своими шерстяными изделиями, которые включали своего рода дорожные пальто ( birrus brittanicus) , прекрасные ковры и войлочные подкладки для армейских шлемов. [73]
Шелк из Китая импортировался в значительных количествах еще в 3 веке до н. э. Он покупался в сыром виде римскими торговцами в финикийских портах Тир и Берит , затем ткется и окрашивается. [71] По мере развития римских ткацких техник шелковая пряжа использовалась для изготовления геометрически или свободно фигурных дамасских тканей , табби и гобеленов . Некоторые из этих шелковых тканей были чрезвычайно тонкими — около 50 нитей или более на сантиметр. Производство таких высокодекоративных, дорогостоящих тканей, по-видимому, было специальностью ткачей в восточных римских провинциях, где были разработаны самые ранние римские горизонтальные ткацкие станки. [74]
Различные законы о роскоши и ценовой контроль были приняты, чтобы ограничить покупку и использование шелка. В ранней Империи Сенат принял закон, запрещающий мужчинам носить шелк, поскольку это считалось женственным [75], но также существовало понятие безнравственности или нескромности, связанное с тем, что женщины носили этот материал, [76], как проиллюстрировал Сенека Старший :
Я вижу одежды из шелка, если только материи, не скрывающие ни тела, ни даже благопристойности, можно назвать одеждой... Несчастные стада служанок трудятся, чтобы прелюбодейка была видна сквозь ее тонкое платье, чтобы ее муж не имел большего знакомства, чем любой посторонний или иностранец с телом своей жены. (Декламации, том 1)
Говорят, что император Аврелиан запретил своей жене покупать мантию из тирского пурпурного шелка. Historia Augusta утверждает, что император Элагабал был первым римлянином, который носил одежду из чистого шелка ( holoserica ), а не из обычных смесей шелка и хлопка ( subserica ); это представлено как еще одно доказательство его печально известного упадка. [71] [77] Оставив в стороне моральные аспекты, римский импорт и расходы на шелк представляли собой значительную инфляционную утечку золотых и серебряных монет Рима, в пользу иностранных торговцев и в ущерб империи. Эдикт Диоклетиана о максимальных ценах 301 г. н. э. установил цену одного килограмма сырого шелка в 4000 золотых монет. [71]
Дикий шелк , коконы, собранные в дикой природе после того, как насекомое проело свой путь наружу, также были известны; [78] будучи более короткими, меньшей длины, его волокна приходилось прясть в несколько более толстую пряжу, чем у культивируемого сорта. Редкая роскошная ткань с красивым золотистым блеском, известная как морской шелк , изготавливалась из длинных шелковистых нитей или бисуса, производимых Pinna nobilis , крупным средиземноморским моллюском. [79]
Плиний Старший описывает производство полотна из льна и конопли. После сбора урожая стебли растений вымачивали, чтобы ослабить внешние слои и внутренние волокна, сдирали, толкли и затем разглаживали. После этого материалы ткали. Лен, как и шерсть, имел различные специальные сорта и качества. По мнению Плиния, самый белый (и лучший) импортировался из испанского Сетабиса ; по цене вдвое выше, самый прочный и долговечный был из Ретовиума . Самый белый и мягкий производился в Лациуме, Фалерии и Пэлигниуме. Натуральный лен был «серовато-коричневого» цвета, который выцветал до грязно-белого из-за многократной стирки и воздействия солнечного света. Он не впитывал красители, которые использовались в то время, и обычно отбеливался или использовался в сыром, неокрашенном виде. [80]
Хлопок из Индии импортировался через те же порты Восточного Средиземноморья, которые поставляли римским торговцам шелк и специи . [71] Иногда для набивки использовался сырой хлопок. После того, как его семена были удалены, хлопок можно было прясть, а затем ткать из него мягкую, легкую ткань, подходящую для летнего использования; хлопок был более удобным, чем шерсть, менее дорогим, чем шелк, и, в отличие от льна, его можно было ярко красить; по этой причине хлопок и лен иногда переплетались, чтобы получить ярко окрашенную, мягкую, но прочную ткань. [81] Высококачественные ткани также ткали из стеблей крапивы ; волокна стебля мака иногда переплетались со льном, чтобы получить блестящую, гладкую, легкую и роскошную ткань. Подготовка таких волокон стебля включала те же методы, что и для льна. [82]
Готовая одежда была доступна для всех классов по определенной цене; стоимость нового плаща для обычного простолюдина могла составлять три пятых их годовых расходов на проживание. Одежда передавалась наследникам и верным слугам по завещаниям и переходила из рук в руки в рамках брачных соглашений. Высококачественная одежда могла быть сдана в аренду менее обеспеченным людям, которым нужно было произвести хорошее впечатление. Одежда была целью некоторых уличных грабежей и краж из общественных бань ; [83] ее перепродавали и перерабатывали ниже по социальной лестнице, пока она не превращалась в тряпки; даже они были полезны, и центонарии («заплаточники») зарабатывали на жизнь, сшивая одежду и другие предметы из переработанных лоскутов ткани. [84] Владельцам ферм, управляемых рабами, и отар овец советовали, чтобы всякий раз, когда появлялась возможность, рабыни были полностью заняты производством домотканой шерстяной ткани; этого, вероятно, было бы достаточно для одежды лучшего класса рабов или надсмотрщиков. [85]
Самодостаточность в одежде окупалась. Кардочесание, расчесывание, прядение и ткачество шерсти были частью ежедневного ведения домашнего хозяйства для большинства женщин. Те, у кого был средний или низкий доход, могли пополнить свой личный или семейный доход, прядя и продавая пряжу или ткая ткань на продажу. В традиционных, богатых домохозяйствах, шерстяные корзины, веретена и ткацкие станки семьи располагались в полупубличной приемной ( атриуме ), где mater familias и ее familia могли таким образом продемонстрировать свое трудолюбие и бережливость; в значительной степени символическая и моральная деятельность для представителей их класса, а не практическая необходимость. [86] Август особенно гордился тем, что его жена и дочь подали наилучший возможный пример другим римским женщинам, прядя и ткая его одежду. [87] Невесты из высших каст должны были сами изготавливать свои свадебные наряды, используя традиционный вертикальный ткацкий станок. [88]
Большая часть тканей и одежды производилась профессионалами, чьи ремесла, стандарты и специальности защищались гильдиями; они, в свою очередь, признавались и регулировались местными властями. [89] Изделия ткали как можно ближе к их предполагаемой окончательной форме, с минимальными отходами, после чего кроили и сшивали. После того, как сотканный кусок ткани снимали со станка, его свободные концы нитей завязывали и оставляли в качестве декоративной бахромы, подшивали или использовали для добавления разноцветных каймах в «этрусском стиле», как в пурпурно-красной кайме тоги претекста и вертикальной цветной полосе некоторых туник; [89] техника, известная как «ткачество на дощечках». [90] Ткачество на вертикальном ручном ткацком станке было медленным процессом. Самые ранние свидетельства перехода от вертикальных к более эффективным горизонтальным ткацким станкам с ножным приводом происходят из Египта, около 298 г. н. э. [91] Даже тогда отсутствие механических приспособлений для прядения делало производство пряжи основным узким местом в производстве тканей.
С самых первых дней существования Рима было доступно большое разнообразие цветов и цветных тканей; в римской традиции первое объединение профессиональных красильщиков датируется временами царя Нумы . Римские красильщики, несомненно, имели доступ к тем же местным красителям, обычно на растительной основе, что и их соседи на итальянском полуострове , производя различные оттенки красного, желтого, синего, зеленого и коричневого; черный цвет можно было получить с помощью солей железа и дубовой желчи. Другие красители или окрашенные ткани можно было получить путем торговли или путем экспериментов. Для очень немногих, кто мог себе это позволить, золотая парча ( ламе ) была почти наверняка доступна, возможно, еще в 7 веке до нашей эры. [92]
На протяжении королевской, республиканской и имперской эпох самым быстрым, дорогим и востребованным красителем был импортный тирский пурпур , получаемый из мурекса . Его оттенки менялись в зависимости от обработки, наиболее желанным был темно-красный «высушенной крови». [93] Пурпурный цвет имел давние ассоциации с королевской властью и божественным. Считалось, что он освящает и защищает тех, кто его носит, и был официально зарезервирован для каймы тоги претекста и для сплошной пурпурной тоги пикта . Указы против его более широкого, более повседневного использования не были особенно успешными; его также использовали богатые женщины и, что несколько более позорно, некоторые мужчины. [94] [95] Сообщается, что Веррес носил пурпурный паллий на ночных вечеринках, незадолго до его суда, позора и изгнания за коррупцию. Для тех, кто не мог позволить себе настоящий тирский пурпур, были доступны подделки. [96] Расширение торговых сетей в раннюю имперскую эпоху принесло в Рим темно-синий цвет индийского индиго ; хотя он был желанным и дорогим сам по себе, он также служил основой для поддельного тирского пурпура. [97]
Для получения красных оттенков марена была одним из самых дешевых красителей. Шафрановый желтый был очень популярен, но стоил дорого. Это был глубокий, яркий и огненный желто-оранжевый цвет, который ассоциировался с чистотой и постоянством. Он использовался для flammeum ( что означает «цвет пламени»), вуали, которую носили римские невесты и Flaminica Dialis , которые были девственны в браке и которым было запрещено разводиться. [98]
Определенные цвета были связаны с командами гонщиков на колесницах и их сторонниками. Старейшими из них были Красные и Белые. В более позднюю имперскую эпоху Синие и Зелёные доминировали в гонках на колесницах и, до определенного момента, в гражданской и политической жизни в Риме и Константинополе. Хотя команды и их сторонники имели официальное признание, их соперничество иногда выливалось в гражданское насилие и беспорядки, как внутри, так и за пределами цирковой площадки. [99]
У римлян было два способа превращения шкур животных в кожу: дубление давало мягкую, эластичную коричневую кожу; выделка в квасцах и соли давала мягкую, бледную кожу, которая легко впитывала красители. Оба этих процесса производили сильный, неприятный запах, поэтому кожевенные и кожевенные мастерские обычно располагались далеко от городских центров. Необработанные шкуры животных поставлялись непосредственно кожевникам мясниками как побочный продукт производства мяса; часть из них превращалась в сыромятную кожу , из которой получалась прочная подошва для обуви. Землевладельцы и скотоводы, многие из которых принадлежали к элитному классу, получали часть прибыли на каждом этапе процесса, который превращал их животных в кожу или шкуру и распространял ее через торговые сети по всей империи. Римская армия потребляла большое количество кожи; для курток, ремней, сапог, седел, упряжи и ремней, но в основном для военных палаток. [100] [101]
Почти всеобщая привычка к общественным ваннам гарантировала, что большинство римлян сохраняли свои тела, по крайней мере, визуально чистыми, но грязь, разливы, пятна и явный износ одежды были постоянной опасностью для элегантного, чистого внешнего вида, который ценился как элитой, так и неэлитными праздными классами, особенно в городских условиях. [102] Большинство римлян жили в многоквартирных домах , где не было никаких удобств для стирки или отделки одежды, кроме самых маленьких. Профессиональные прачечные и сукновальные мастерские ( fullonicae , единственное число fullonica ) были крайне зловонными, но необходимыми и обычными вещами каждого города и поселка. Небольшие сукновальные предприятия можно было найти на местных рынках ; другие работали в промышленных масштабах и требовали значительных вложений денег и рабочей силы, особенно рабов. [103]
Основные методы стирки и валяния были простыми и трудоемкими. Одежда помещалась в большие ванны, содержащие выдержанную мочу, затем ее хорошо топтали босые рабочие. Ее хорошо ополаскивали, вручную или механически отжимали и раскладывали на плетеных рамах для просушки. Белые вещи можно было дополнительно осветлить, отбеливая серными парами. Некоторые цвета можно было вернуть к яркости «полировкой» или «повторной отделкой» с помощью цимолийской земли (основной процесс валяния). Другие были менее стойкими и требовали отдельной стирки. В наиболее оборудованных заведениях одежда дополнительно разглаживалась под давлением с использованием винтовых прессов и растяжных рам. [104] Стирка и валяние были крайне суровыми для тканей, но, очевидно, считалось, что они стоят усилий и затрат. Высококачественные шерстяные тоги сенаторского класса интенсивно стирались до исключительной, снежно-белой белизны с использованием лучших и самых дорогих ингредиентов. Граждане низшего ранга носили тоги из более тусклой шерсти, стирать которые было дешевле; по причинам, которые остаются неясными, одежда разных статусных групп могла стираться отдельно. [105]
Снаружи дома фуллоники управлялись предприимчивыми гражданами низшего социального класса или вольноотпущенниками; за кулисами их предприятие могло тайно поддерживаться богатым или элитным покровителем в обмен на долю прибыли. [103] Римская элита, по-видимому, презирала профессии валяльщиков и стиральщиков как неблагородные; хотя, возможно, не больше, чем они презирали все ручные ремесла. Сами валяльщики, очевидно, считали свою профессию респектабельной и высокодоходной, достойной прославления и иллюстрации в фресках и мемориалах. [106] Помпейские фрески, изображающие прачек и валяльщиков за работой, показывают одежду радужных цветов, но не белого; валяльщики, по-видимому, особенно ценились за их способность стирать окрашенную одежду без потери цвета, блеска или «яркости», а не просто отбеливать или отбеливать. [107] Новая шерстяная ткань и одежда также могли подвергаться стирке; Этот процесс частично свалял и укрепил шерстяные ткани, а также поднял более мягкий ворс. [108]
