История дизайна моды относится конкретно к развитию цели и замысла одежды, обуви, аксессуаров, а также их дизайна и конструкции. Современная индустрия, основанная на фирмах или домах моды , управляемых отдельными дизайнерами, началась в 19 веке с Чарльза Фредерика Уорта , который, начиная с 1858 года, был первым дизайнером, который вшивал свой ярлык в созданную им одежду. [1]
Мода началась, когда люди начали носить одежду. Эту одежду обычно шили из растений, шкур животных и костей. До середины 19 века разделения между высокой модой и готовой одеждой не существовало. Но самые базовые предметы женской одежды шились на заказ портнихами и швеями , работавшими непосредственно с клиентом. Чаще всего одежду моделировали, шили и шили в домашнем хозяйстве. Когда появились магазины готовой одежды, эта необходимость исчезла из домашней нагрузки.
Дизайн этой одежды становился все более популярным на основе печатных рисунков, особенно из Парижа, которые распространялись по Европе и с нетерпением ждали в провинциях. Затем швеи интерпретировали эти выкройки как можно лучше. Источником моделей послужила одежда, созданная самыми модными деятелями, обычно придворными, вместе со своими швеями и портными. Хотя одетые куклы были распространены из Франции с 16 века, а Авраам Боссе создавал модные гравюры в 1620-х годах, темпы изменений ускорились в 1780-х годах, когда увеличилось количество публикаций французских гравюр, иллюстрирующих новейшие парижские стили, за которыми последовала мода. журналы, такие как Cabinet des Modes . К 1800 году все западноевропейцы одевались одинаково (или думали, что так); местные вариации стали сначала признаком провинциальной культуры, а затем и признаком консервативного крестьянина. [2]
В начале 20-го века журналы мод, а с появлением ротогравюры и газеты, начали включать фотографии и стали еще более влиятельными. Во всем мире эти журналы пользовались большим спросом и оказали глубокое влияние на вкусы публики. Талантливые иллюстраторы – среди них Поль Ирибе , Жорж Лепап, Эрте и Жорж Барбье – нарисовали для этих изданий привлекательные модные пластинки, освещавшие самые последние события в области моды и красоты. Пожалуй, самым известным из этих журналов был La Gazette du Bon Ton , основанный в 1912 году Люсьеном Фогелем и регулярно издававшийся до 1925 года. [3]
В начале 18 века на первый план в качестве лидеров моды вышли первые модельеры. В 1720-х годах портниха королевы Франсуаза Леклерк стала востребованной среди женщин французской аристократии, [4] а в середине века Мария Мадлен Дюшапт , мадемуазель Александр и сьер Болар получили национальное признание и расширили свою клиентскую базу от Французская аристократия к иностранной аристократии. [5] Тем не менее, Роуз Бертен обычно считается первым всемирно известным модельером.
Роза Бертен (2 июля 1747 – 22 сентября 1813), получившая прозвище «Министр моды», была портнихой Марии-Антуанетты, королевы Франции с 1770 по 1793 год. Бертен открыла магазин в Париже и оказала значительное влияние на парижан. стиле, пока Французская революция не вынудила ее покинуть Лондон. [6]
Будучи посторонним при французском дворе, Мария-Антуанетта полагалась на тщательные замыслы Бертена, которые помогли ей «стильно сражаться со своими врагами». Уникальные модные предпочтения Марии-Антуанетты, такие как мужские бриджи для верховой езды или простые муслиновые свободные платья, резко контрастировали со сложными платьями, поскольку королева пыталась создать образ, который позволил бы гражданам Франции соединиться с ней и ее образом жизни. Хотя попытки Марии-Антуанетты были в основном безуспешными, то, как Бертен помог королеве выразить себя через моду, было новаторским и создало прецедент для последующих монархов и их дизайнеров, таких как Луи Ипполит Лерой . А к началу 19 века такие дизайнеры, как Энн Маргарет Ланчестер и Мэри Энн Белл , расширяли свой бизнес и публиковали свои собственные модели в модных журналах. [7] В первой половине 19-го века модные парижские дизайнеры, такие как мадам Виньон , мадам Викторин и мадам Пальмир , обычно не разрабатывали самостоятельно продукт, который их клиенты могли купить по своему выбору, а скорее создавали продукт в сотрудничестве с их клиенты желают создать что-то уникальное. [8]
Англичанин, живущий в Париже, Чарльз Фредерик Уорт (1825–1905) считается первым дизайнером в современном смысле этого слова. В его крупном бизнесе работает множество в основном анонимных портных и швей. Бывший торговец тканями, успех Уорта был таков, что он мог диктовать, что носить покупателям. Попав в центр внимания как главный дизайнер императрицы Евгении , Уорт использовал свои королевские связи, чтобы добиться признания и клиентов. Заявление Наполеона III от 1 февраля 1853 года о том, что к его двору не будут принимать посетителей без формальной одежды, означало, что популярность платьев в стиле Уорта стала ошеломляющей. Богато украшенные и изготовленные из лучших материалов платья Уорта хорошо известны своими кринолинами (металлическими конструкциями в виде клетки, которые удерживают платье в стильной форме).
В первые десятилетия 20-го века высокая мода зародилась в Париже и, в меньшей степени, в Лондоне. [ нужна цитата ] Журналы мод из других стран отправляли редакторов на парижские показы мод. Универмаги также отправляли покупателей на парижские показы, где они покупали одежду для копирования (и открыто крали линии стиля и детали отделки у других). Как салоны пошива одежды на заказ, так и отделы готовой одежды представляли последние парижские тенденции, адаптированные к представлениям магазинов об образе жизни и карманах целевой аудитории.
Наряды, которые носили модницы эпохи « Прекрасной эпохи» (1871–1914), были поразительно похожи на те, которые носили во времена расцвета пионера моды Чарльза Уорта. К концу XIX века горизонты индустрии моды расширились благодаря более стабильному и независимому образу жизни обеспеченных женщин и практичной одежде, которую они требовали. Однако мода Прекрасной эпохи по-прежнему сохраняла изысканный, мягкий стиль XIX века. Смена моды была немыслима, поэтому использование различной отделки было единственным, что отличало одежду от сезона к сезону.
Показное расточительство и демонстративное потребление определяли моду десятилетия, а наряды кутюрье того времени были экстравагантными, богато украшенными и кропотливо изготовленными. Пышный силуэт S-Bend доминировал в моде примерно до 1908 года. Корсет S-Bend выдвигал грудь вперед, в моногрудь, а с помощью набивки - разумное размещение отделки в одежде и, особенно, особый Поза, совершенно независимая от корсета, создавала иллюзию S-образного силуэта. [9] К концу десятилетия Поль Пуаре представил модели, которые не включали нижнюю юбку или корсет, выведя S-образную форму из моды. Это было большим изменением, поскольку со времен Возрождения женская талия формировалась с помощью корсетов. [10]
Дом Redfern , основанный английским портным Джоном Редферном (1820–1895), был первым домом моды, предложившим женскую спортивную одежду и сшитые на заказ костюмы по образцу мужских аналогов, а его практичная и сдержанно-элегантная одежда вскоре стала незаменимой в гардеробах богатых людей. -одетые женщины.
В первые годы 1910-х модный силуэт стал гораздо более гибким, плавным и мягким, чем в 19 веке. Когда «Русский балет» представил «Шехерезаду» в Париже в 1910 году, последовало увлечение ориентализмом . Кутюрье Поль Пуаре был одним из первых дизайнеров, воплотивших это в мир моды. Клиентки Пуаре сразу превращались в девушек из гарема в струящихся панталонах, тюрбанах и ярких цветах, а также в гейш в экзотических кимоно . Пуаре также разработал первый наряд, который женщины могли носить без помощи горничной. [11]
В это время начало зарождаться движение ар-деко , и его влияние было очевидно в творениях многих кутюрье того времени. Простые фетровые шляпы, тюрбаны и облака из тюля заменили популярные в XIX веке головные уборы. Примечательно также, что первые настоящие показы мод были организованы в этот период Жанной Пакен , одной из первых женщин-кутюрье, которая также была первым парижским кутюрье, открывшим зарубежные филиалы в Лондоне, Буэнос-Айресе и Мадриде. [12]
Двумя наиболее влиятельными модельерами того времени были Жак Дусе и Мариано Фортуни . Дусе преуспел в сочетании пастельных тонов, а его изысканные тонкие платья напоминали импрессионистские переливы отраженного света. Его уважаемые клиенты никогда не теряли вкуса к его плавным линиям и тонким, прозрачным материалам. Подчиняясь требованиям, которые мало что оставляли воображению кутюрье, Дусе, тем не менее, был дизайнером с огромным вкусом и проницательностью, и с тех пор многие пробовали эту роль, но редко с таким успехом, как Дусе.
Венецианский дизайнер Мариано Фортуни-и - Мадрасо был любопытной фигурой, у которой было очень мало параллелей в любую эпоху. Для своих моделей платьев он разработал особый процесс плиссирования и новые техники окрашивания. Он дал название «Дельфос» своим длинным, облегающим платьям-футлярам, волнистым цветам. Каждое изделие было изготовлено из цельного куска тончайшего шелка, уникальный цвет которого приобретался путем многократного погружения в красители, оттенки которых напоминали лунный свет или водные отражения венецианской лагуны. Бретонская солома, мексиканская кошениль и индиго с Дальнего Востока были среди ингредиентов, которые использовал Фортуни. Среди его многочисленных преданных были Элеонора Дузе , Айседора Дункан , Клео де Мерод , маркиза Казати , Эмильен д'Алансон и Лиана де Пужи .
Изменения в одежде во время Первой мировой войны были продиктованы скорее необходимостью, чем модой. Поскольку все больше и больше женщин были вынуждены работать, им требовалась одежда, лучше подходящая для их новой деятельности. Общественные мероприятия пришлось отложить в пользу более неотложной работы, а необходимость оплакивать растущее число погибших, посещения раненых, а общая серьезность того времени означала, что более темные цвета стали нормой. Появился новый монохромный образ, незнакомый молодым женщинам, находящимся в комфортных обстоятельствах. К 1915 году модные юбки стали выше щиколотки, а к 1920 году — до середины икры.
Период между двумя мировыми войнами, который часто называют Золотым веком французской моды, был периодом великих перемен и реформ. Высокая мода нашла новых клиентов в рядах киноактрис , американских наследниц, жен и дочерей богатых промышленников .
После Первой мировой войны в моде произошли радикальные изменения. Пышные прически уступили место коротким бобам , платья с длинными шлейфами уступили место сарафанам выше колена. От корсетов отказались, женщины заимствовали одежду из мужского гардероба и предпочитали одеваться как мальчики. Хотя поначалу многие кутюрье неохотно принимали новый андрогинный стиль, они полностью его приняли примерно с 1925 года. Появился силуэт без груди и талии, а агрессивный наряд был смягчен боа из перьев, вышивкой и эффектными аксессуарами. Стиль флаппер (известный во Франции как «гарсон») стал очень популярен среди молодых женщин. Шляпа - клош получила широкое распространение, а спортивная одежда стала популярной как среди мужчин, так и среди женщин, а такие дизайнеры, как Жан Пату и Коко Шанель, популяризировали спортивный и спортивный образ.
Великая кутюрье Коко Шанель была важной фигурой в моде того времени, известной как своей притягательной индивидуальностью, так и шикарными и прогрессивными моделями. Шанель помогла популяризировать прическу «боб», маленькое черное платье и использование трикотажа для женской одежды; она также повысила статус бижутерии и трикотажа.
Двумя другими выдающимися французскими дизайнерами 1920-х годов были Жанна Ланвен и Жан Пату . Жанна Ланвен, начавшая карьеру модистки, шила для своей маленькой дочери Маргариты такие красивые наряды, что люди начали просить копии. Имя Ланвен появляется в ежегоднике моды примерно с 1901 года, однако именно в 1920-е годы она достигла пика своего успеха. Стиль Lanvin вобрал в себя образ того времени с умелым использованием сложной отделки, ослепительной вышивки и украшений из бисера светлых, чистых цветочных тонов, которые со временем стали торговой маркой Lanvin. К 1925 году Lanvin производила множество различных товаров, включая спортивную одежду, меха, нижнее белье, мужскую моду и предметы интерьера. Ее глобальный подход к моде предвосхитил схемы, которые позже переняли все крупные современные дома моды в своих усилиях по диверсификации.
Стиль Жана Пату никогда не был мейнстримом, но полон оригинальности и характеризовался продуманной простотой, которая принесла ему известность, особенно на американских рынках. Многие из его предметов одежды с их чистыми линиями, геометрическими и кубистскими мотивами, сочетанием роскоши и практичности были разработаны, чтобы удовлетворить новую моду на жизнь на открытом воздухе, и имели удивительное сходство с современной спортивной одеждой. Самой известной защитницей его стиля была Сюзанна Ленглен , легендарная чемпионка по теннису.
В мужской одежде росло настроение неформальности, особенно среди американцев, что отражалось в моде, подчеркивающей молодость и расслабленность. Раньше для каждого мероприятия на вечере хорошо одетых джентльменов существовал особый наряд, но в 1920-е годы молодые люди, уже не боясь показать свою молодость, стали целый день носить один и тот же мягкий шерстяной костюм. Короткие пиджаки заменили старые длинные пиджаки прошлого, которые теперь носили только в официальных случаях. Мужчинам была доступна разнообразная спортивная одежда, в том числе свитера и короткие штаны, широко известные как трусики. Для вечернего наряда короткий смокинг был более модным, чем фрак, который теперь считался несколько старомодным. Лондонский крой с тонкими линиями, свободными рукавами и мягкими плечами, усовершенствованный английским портным Шольте, пользовался большой популярностью.
Узоры Fair Isle стали очень популярны среди представителей обоих полов. Каблуки в то время часто достигали высоты более двух дюймов, что способствовало популяризации двухцветной обуви. Сальваторе Феррагамо и Андре Перуджа были двумя самыми влиятельными и уважаемыми дизайнерами обуви. Многие звезды немого кино оказали значительное влияние на моду 1920-х годов, в том числе Луиза Брукс , Глория Суонсон и Коллин Мур . Беззаботная, дальновидная мода 1920-х годов постепенно пришла в упадок после краха Уолл-стрит в 1929 году и уступила место более консервативному стилю. Хотя стиль флаппер сохранялся до 1930 года, впоследствии он быстро исчез, хотя шляпы в форме колокола сохранялись до 1933 года.
В 1930-х годах, когда общественность начала ощущать последствия Великой депрессии , многие дизайнеры обнаружили, что кризисы — не время для экспериментов. Мода стала более компромиссной, стремясь сохранить победы феминизма , вновь открывая для себя тонкую и обнадеживающую элегантность и изысканность. В целом одежда 1930-х годов была мрачной и скромной, отражая сложную социальную и экономическую ситуацию десятилетия. Женская мода отошла от дерзкого и смелого стиля 1920-х годов к более романтичному и женственному силуэту. Линия талии была восстановлена, подол опустился почти до щиколотки, вновь стали цениться бюсты, вечерние платья с открытой спиной и мягкие, облегающие повседневные платья стали популярными. Женское тело было преобразовано в более неоклассическую форму, в моду вошли стройные, подтянутые и спортивные тела. Мода на активный отдых подтолкнула кутюрье к производству того, что сегодня назвали бы «спортивной одеждой». Термин «готовая одежда» еще не получил широкого распространения, но в бутиках такую одежду называли «для спорта». Вместо короткой стрижки стандартной женской прической 1930-х годов была скромная короткая завивка.
Двумя наиболее выдающимися и влиятельными модельерами 1930-х годов были Эльза Скиапарелли и Мадлен Вионне . Эльза Скиапарелли представила свою первую коллекцию в 1929 году и была сразу же названа прессой «одним из редких новаторов» того времени. Своими захватывающими и изобретательными дизайнами Скиапарелли не столько произвела революцию в моде, сколько разрушила ее основы. Первый пуловер, который она выставила в своей витрине, произвел фурор: он был связан черным спицами с белым бантом в стиле «тромплей» . Скиапарелли была близкой подругой Кристиана Берара , Жана Кокто и Сальвадора Дали , который разработал для нее мотивы вышивки и послужил источником вдохновения для таких моделей, как настольный костюм с выдвижными ящиками для карманов, шляпа в форме туфельки, шелковые платья, расписанные мухами или омарами . . Весь Париж стекался в ее салон на Вандомской площади , 21 , коллекция следовала за коллекцией.
Мадлен Вионне черпала вдохновение в древних статуях, создавая вневременные и красивые платья, которые не выглядели бы неуместно на греческом фризе. Королева косого кроя (рассекая по диагонали продольные нити ткани), она производила вечерние платья, которые облегали тело без излишней утонченности и притворства, используя плавные и элегантные линии. Ее безупречная драпировка из шифона, шелка и марокканского крепа создавала удивительно уравновешенный и чувственный эффект. Беспрецедентный успех сокращений Вионне гарантировал ей репутацию вплоть до выхода на пенсию в 1939 году.
Мейнбошер , первый американский дизайнер, живший и работавший в Париже, также оказал влияние своими простыми, но в высшей степени элегантными моделями, часто используя косой крой, впервые предложенный Vionnet. Производитель предметов роскоши Hermès начал продавать квадратные шелковые шарфы с принтом ручной работы в начале 1930-х годов, а также популяризировал застежку-молнию и многие другие практические инновации. К концу десятилетия женская мода приобрела несколько более внушительный и широкоплечий силуэт, возможно, под влиянием Эльзы Скиапарелли. Мужская мода продолжала неформальную, практичную тенденцию, которая доминировала после окончания Первой мировой войны.
После Второй мировой войны репутация Парижа как мирового центра моды начала рушиться. В 1950-е годы возник новый молодежный стиль, изменивший фокус моды. На Западе был брошен вызов традиционному разделению между высшим обществом и рабочим классом. В частности, новое молодое поколение хотело воспользоваться плодами процветающего общества потребления. Привилегии стали менее открыто рекламироваться, чем в прошлом, а различия стали более замалчиваться. Когда древние европейские иерархии были свергнуты, внешние знаки различия исчезли. К тому времени, когда первые ракеты были запущены в космос, Европа была более чем готова принять качественную готовую одежду по американскому образцу – что-то среднее между готовой одеждой и модой. Эта потребность была тем более насущной, поскольку рост накладных расходов и затрат на сырье начал отодвигать моду ручной работы на второй план. Между тем, быстро развивающиеся новые технологии упрощали производство постоянно совершенствующейся высококачественной продукции.
Столкнувшись с угрозой фабричного производства модного продукта, парижская мода от кутюр взялась за оборону, но без особого эффекта. Пока старый мир отдавал последний поклон, перемены в моде были одним из наиболее заметных проявлений общей встряски в обществе. Вскоре классы женщин, которые до сих пор ограничивались низшими заменителями высокой моды, будут пользоваться значительно расширенной свободой выбора. Производственные циклы, работающие в гораздо больших количествах, были длиннее, чем в мастерских высокой моды, а это означало, что стилистам, планирующим свои линии для коллекций, выпускаемых два раза в год, приходилось пытаться угадать более чем за год вперед, чего захотят их клиенты. К власти пришла новая власть — власть улицы, представляющая собой дополнительную угрозу диктатуре высокой моды.
Многие дома моды закрылись во время оккупации Парижа во время Второй мировой войны , в том числе Maison Vionnet и Maison Chanel. Несколько дизайнеров, в том числе Мейнбошер, навсегда переехали в Нью-Йорк . В огромной программе морального и интеллектуального перевоспитания, предпринятой французским государством, мода не осталась в стороне. В отличие от стильной, раскрепощенной парижанки, режим Виши продвигал модель жены и матери – крепкой, спортивной молодой женщины – фигуру, гораздо более соответствующую политической программе нового режима. Тем временем Германия захватила более половины того, что производила Франция , включая высокую моду, и рассматривала возможность перемещения французской высокой моды в Берлин и Вену . Архивы Chambre Syndicale de la Couture были конфискованы, включая, прежде всего, список клиентов. Целью всего этого было разрушить монополию, которая якобы угрожала господству Третьего Рейха .
Из-за трудных времен подол пополз вверх как в вечерней, так и в повседневной одежде, последняя из которых по возможности изготавливалась с использованием материалов-заменителей. С 1940 года ткань требовалась для военнослужащих; всем остальным оно было нормировано, при этом разрешалось использовать не более четырех метров (тринадцати футов) сукна на пальто и чуть более одного метра (трех футов) на блузку. Ни один ремень не мог иметь ширину более 3 сантиметров (полутора дюймов). Все, от домохозяек до дизайнеров, были вынуждены повторно использовать старые ткани или создавать новые стили из старой одежды. [13] Высокая мода делала все возможное, чтобы сохранить свой флаг. Юмор и легкомыслие стали способом поп-звезд бросить вызов оккупационным властям, и мода сохранилась. Хотя некоторые утверждают, что причиной его существования было покровительство жен богатых нацистов, записи показывают, что, помимо обычных богатых парижанок, это была эклектичная смесь жен иностранных послов, клиентов с черного рынка, и другие посетители салонов (среди которых немецкие женщины составляли лишь меньшинство), которые держали двери открытыми в домах моды, таких как Жак Фат , Мэгги Руфф , Марсель Роша, Жанна Лафори, Нина Риччи и Мадлен Врамант .
Прически с химической завивкой оставались стандартными, хотя в 40-е годы они превратились в стриженную стрижку вдоль нижней части линии роста волос.
Во времена оккупации единственным верным способом для женщины выставить напоказ свою экстравагантность или добавить красок в унылый наряд было ношение шляпы. В этот период шляпы часто делались из обрезков материала, которые в противном случае были бы выброшены, включая кусочки бумаги и древесные стружки. Среди самых новаторских модисток того времени были Полин Адам, Симона Ноде, Роуз Валуа и Ле Монье.
Изолированная ситуация Парижа в 1940-х годах позволила американцам в полной мере использовать изобретательность и креативность своих дизайнеров. Во время Второй мировой войны Вера Максвелл представила одежду, состоящую из простых, простого кроя, и внесла новшества в мужскую рабочую одежду. Бонни Кашин превратила ботинки в главный модный аксессуар и в 1944 году начала производство оригинальной и оригинальной спортивной одежды. Клэр Маккарделл , Энн Кляйн и Кашин сформировали замечательное трио женщин, которые заложили основы американской спортивной одежды , гарантируя, что готовая одежда станет не просто второсортным, а элегантным и удобным способом одеваться для современных женщин.
В годы войны костюм зут (а во Франции костюм зазу ) стал популярен среди юношей.
Многие актрисы того времени, в том числе Рита Хейворт , Кэтрин Хепберн и Марлен Дитрих , оказали значительное влияние на популярную моду.
Кутюрье Кристиан Диор произвел фурор своей первой коллекцией в феврале 1947 года. В коллекции были платья с подчеркнутым бюстом, крошечной (или «осиной») талией и экстравагантно пышные юбки, подчеркивающие женственную фигуру «песочные часы» в манере, очень похожей на женскую фигуру «песочные часы». стиль Прекрасной эпохи. Щедрое использование тканей и женственная элегантность моделей понравились послевоенной клиентуре и обеспечили стремительный взлет Диора к славе. Явная изысканность стиля побудила всемогущего редактора американского Harper's Bazaar Кармел Сноу воскликнуть: «Это новый образ!».
Вопреки преемственности, поддержке и логике, а также ученым социологическим прогнозам, мода 1950-х годов, далекая от революционной и прогрессивной, использовала больше, чем в предыдущем десятилетии. Все общество, которое в 1920-х и 1930-х годах очень верило в прогресс, теперь стало гораздо более осмотрительным. Несмотря на то, что женщины имели право голосовать, работать и водить собственные автомобили, они предпочитали носить платья из дорогих материалов, с корсетной талией и закрученными юбками до середины икры. Когда мода обратилась в прошлое, высокая мода пережила своего рода возрождение и породила множество звездных дизайнеров, которые получили огромную прибыль от быстрого роста средств массовой информации.
На протяжении 1950-х годов, хотя это и было в последний раз, женщины всего мира продолжали подчиняться тенденциям парижской высокой моды. Тремя наиболее выдающимися парижскими кутюрье того времени были Кристобаль Баленсиага , Юбер де Живанши и Пьер Бальмен . Скромный принц роскоши Кристобаль Баленсиага Эсагри дебютировал в моде в конце 1930-х годов. Однако только в послевоенные годы стал очевиден полный масштаб изобретательности этого весьма оригинального конструктора. В 1951 году он полностью преобразил силуэт, расширив плечи и убрав талию. В 1955 году он разработал платье-тунику, которое позже превратилось в платье-сорочку 1957 года. И, наконец, в 1959 году его работа достигла кульминации в линии Empire с платьями с высокой талией и пальто, покроем похожими на кимоно. Его мастерство в дизайне и создании тканей не поддавалось никакому убеждению. Баленсиага также известен как один из немногих кутюрье в истории моды, который мог своими руками создавать, кроить и шить модели, символизирующие высоту его мастерства.
Юбер де Живанши открыл свой первый дом высокой моды в 1952 году и произвел фурор своими изделиями, которые можно было смешивать и сочетать по своему желанию. Наибольшую известность получила его блузка Bettina из рубашки, названная в честь его топ-модели. Вскоре бутики были открыты в Риме, Цюрихе и Буэнос-Айресе. Человек огромного вкуса и проницательности, он был, возможно, больше, чем любой другой дизайнер того периода, неотъемлемой частью мира, чью сдержанную элегантность он помог определить.
Пьер Бальмен открыл свой собственный салон в 1945 году. Наибольшего успеха, начиная с 1952 года, он добился в серии коллекций под названием «Jolie Madame». Представление Бальмена об элегантно одетой женщине было особенно парижским и характеризовалось скроенным гламуром « Нового взгляда » с его широким бюстом, узкой талией и пышными юбками, мастерством кроя и творческими сочетаниями тканей в тонких цветовых сочетаниях. Его изысканная клиентура чувствовала себя как дома: роскошная элегантность, простой крой и более естественный вид. Наряду со своей работой в сфере высокой моды талантливый бизнесмен разработал линию готовой одежды под названием Florilege, а также выпустил ряд весьма успешных парфюмов.
Также примечательно возвращение Коко Шанель (которая ненавидела «новый образ») в мир моды. После закрытия своих салонов в годы войны, в 1954 году, в возрасте более семидесяти лет, она устроила возвращение и 5 февраля представила коллекцию, содержащую целый ряд идей, которые переняли и скопировали женщины всего мира: ее знаменитый плетеный костюм с золотыми цепочками, блестящая бижутерия, шелковые блузки в цвет подкладки костюма, гладкий твид, пуговицы с монограммами, плоские черные шелковые банты, канотье, стеганые сумки на цепочках, а также вечерние платья и меха, которые были чудесами простота.
Несмотря на то, что Мейнбошер был дизайнером высокой моды, он также разрабатывал униформу для военной и гражданской службы. В 1952 году он изменил дизайн военной формы женщин-морских пехотинцев, сочетая женственность с функциональностью. Предыдущие изменения включают униформу WAVES ( женщин, принятых в добровольную службу экстренной помощи ) в 1942 году, а также дизайн униформы для девочек-скаутов США и Американского Красного Креста в 1948 году.
«Новый образ» Диора (премьера которого состоялась в 1947 году) возродил популярность поясов и корсетов «все в одном». В начале 1950-х годов многие дома высокой моды использовали интерес к «основной одежде» для запуска своих собственных линий, вскоре после того, как многие производители нижнего белья начали создавать свои собственные бренды. В 1957 году Джейн Рассел носила бюстгальтер «Cantilever», который был научно разработан Говардом Хьюзом, чтобы максимально подчеркнуть сладострастие. Изобретение лайкры (первоначально называвшейся «Fibre K») в 1959 году произвело революцию в индустрии нижнего белья и быстро стало использоваться во всех аспектах нижнего белья.
После войны американский образ (который состоял из широких плеч, галстуков с цветочным принтом, брюк с прямыми штанинами и рубашек с длинными заостренными воротниками, которые часто носили свисающими, а не заправленными) стал очень популярен среди мужчин в Европе. Некоторые лондонские производители положили начало возрождению эдвардианской элегантности в мужской моде, приняв облегающий ретро- стиль, призванный понравиться традиционалистам. Этот образ, первоначально предназначенный для респектабельного молодого человека, живущего в городе, был переведен в популярную моду как стиль Тедди-боя . Итальянский образ, популяризированный Карачени , Бриони и Чифонелли , был подхвачен целым поколением элегантных молодых влюбленных по обе стороны Атлантики. Плед был очень распространен в мужской моде 1950-х годов, как для рубашек, так и для костюмов, наряду со стрижкой «уточный хвост», которая часто рассматривалась как символ подросткового бунта и запрещалась в школах.
Во второй половине 1950-х годов наблюдался общий сдвиг в сторону менее формальной одежды, особенно среди мужской моды. Федора и шляпа-хомбург , а также тренчи исчезли из широкого использования (эта тенденция уже началась несколькими годами ранее на более неформальном Западном побережье США) после того, как они стали стандартной частью мужской одежды с 1920-х годов.
Голливудские дизайнеры создали особый гламур для звезд американского кино, а наряды Мэрилин Монро , Лорен Бэколл или Грейс Келли широко копировались. В количественном отношении костюм, который носит актриса в голливудском фильме, будет иметь гораздо большую аудиторию, чем фотография платья, созданного кутюрье, изображенная в журнале, которую читают не более нескольких тысяч человек. Даже не пытаясь уследить за всеми парижскими стилями, художники по костюмам сосредоточились на собственной версии классицизма, которая должна была быть вневременной, лестной и фотогеничной. Используя явно роскошные материалы, такие как блестки, шифон и мех, одежда была очень простого кроя, часто включая некоторые запоминающиеся детали, такие как глубокий вырез на спине платья, который открывался только тогда, когда актриса отворачивалась от камеры. или какой-нибудь особенно потрясающий аксессуар. Самыми влиятельными и уважаемыми дизайнерами Голливуда с 1930-х по 1950-е годы были Эдит Хэд , Орри-Келли , Уильям Травилла , Жан Луи , Трэвис Бэнтон и Гилберт Адриан . Повседневная женская одежда того десятилетия состояла из длинных пальто, шляп с маленькой вуалью и кожаных перчаток. Платья длиной до колена в сочетании с жемчужными ожерельями, которые мгновенно стали популярными благодаря первой леди Мейми Эйзенхауэр . Короткие волосы с химической завивкой были стандартной женской прической того периода.
К концу десятилетия нестандартная одежда массового производства стала гораздо более популярной, чем в прошлом, предоставив широкой публике беспрецедентный доступ к модным стилям.
До 1960-х годов Париж считался центром моды во всем мире. Однако между 1960 и 1969 годами в фундаментальной структуре моды произошла радикальная встряска. Начиная с 1960-х годов, никогда не было какой-то одной преобладающей тенденции или моды, а было огромное множество возможностей, неразрывно связанных со всеми различными влияниями в других областях жизни людей. Процветание и появление особой подростковой культуры в сочетании с контркультурным движением окажут серьезное влияние на моду.
После 30 лет консервативного стиля одежды, 60-е годы стали своего рода возвратом к 1920-м годам, когда женщины снова приняли детский вид с короткими стрижками и все менее скромной одеждой. В начале десятилетия юбки были длиной до колен, но постепенно становились все короче и короче, пока в 1965 году не появилась мини-юбка. К концу десятилетия они уже значительно превышали верхнюю часть чулок, что сделало переход к колготкам неизбежным .
Многие радикальные изменения в моде произошли на улицах Лондона благодаря таким талантливым дизайнерам, как Мэри Квант (известная выпуском мини-юбки) и Барбара Хуланицки (основательница легендарного бутика Biba ). В Париже также было немало новых и революционных дизайнеров, в том числе Пьер Карден (известный своими дальновидными и искусными моделями), Андре Курреж (известный своими футуристическими нарядами и выпуском мини-юбок вместе с Мэри Квант), Ив Сен-Лоран (известный за его революционную, но элегантную моду) и Эмануэля Унгаро (известного своим творческим использованием цвета и смелыми контрастами в стиле барокко). В Соединенных Штатах молодую аудиторию также привлекали Руди Гернрайх (известный своим авангардным и футуристическим дизайном) и Джеймс Галанос (известный своей роскошной готовой одеждой). Основными точками сбыта для этих новых молодых модельеров были небольшие бутики, в которых продавались наряды, которые не были «единичными», но производились в небольших количествах и в ограниченном диапазоне размеров и цветов. Однако не всем дизайнерам понравился новый стиль и настроение. В 1965 году Коко Шанель выступила против обнажения колен, а Balenciaga решительно продолжила создавать женственные и консервативные модели.
Основная форма и стиль того времени были простыми, аккуратными, аккуратными и красочными. Шляпы уже начали приходить в упадок в предыдущее десятилетие и теперь почти полностью вымерли, за исключением особых случаев. Туфли на маленьком каблуке стали прекрасной заменой туфлям на шпильке. Заостренные пальцы уступили место долотообразным в 1961 году и миндалевидным в 1963 году. Сапоги на плоской подошве также стали популярны в сочетании с очень короткими платьями в 1965 году, и в конечном итоге они поднимались вверх по ноге и доходили до колена.
В 60-е годы впервые был представлен широкий ассортимент популярных причесок, в том числе боб, стрижки паж и «ульи».
Двумя известными и влиятельными дизайнерами 1960-х годов были Эмилио Пуччи и Пако Рабанн . Дизайн спортивной одежды и принты Эмилио Пуччи, вдохновленные оп-артом , психоделией и средневековыми геральдическими знаменами, снискали ему репутацию, выходившую далеко за пределы кругов высшего общества. Его элегантные свободные платья, туники и пляжная одежда создали «Пуччиманию», которая была частью движения за освобождение женской формы, а его дизайн сегодня является синонимом 1960-х годов. Франсиско Рабанеда Куэрво (позже Пако Рабанн) открыл свой первый дом высокой моды в 1966 году и с самого начала создавал решительно современные модели. Вместо того, чтобы использовать традиционные материалы для одежды, он создавал одежду из алюминия , родоида и кусков металлолома. Его модели не только были экспериментальными, но и близко соответствовали тому, что хотели носить современные предприимчивые молодые женщины. Среди его инноваций — бесшовное платье, изготовленное после долгих экспериментов путем распыления винилхлорида на форму, и малобюджетное одноразовое платье из бумаги и нейлоновой нити. Рабанн также был первым модельером, который использовал черные модели, что едва не привело к его увольнению из Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Успех его духов Calandre помог поддержать менее прибыльные области его работы, а его утопизм обеспечил ему уникальное положение в консервативном мире высокой моды.
Основное изменение в мужской одежде 1960-х годов коснулось веса используемой ткани. Выбор материалов и метод изготовления привели к тому, что костюм, поскольку он был легче, имел совершенно другой вид, с линией, более близкой к естественной форме тела, заставляя мужчин более критично смотреть на свою фигуру. . Распространение джинсов послужило ускорению радикальных перемен в мужском гардеробе. Молодые люди отращивали волосы до воротников и добавляли цвета и даже цветочные мотивы к своим рубашкам. Водолазка так и не смогла заменить галстук, но внедрение рабочей куртки из грубого вельвета и особенно куртки Мао оказалось чем-то большим, чем просто политическим заявлением. Несколько футуристических шумов запустили Пьер Карден и Андре Курреж, но костюм-тройка сохранился нетронутым.
В начале 1960-х годов существовали влиятельные «партнерства» знаменитостей и дизайнеров высокой моды, наиболее известные из которых — Одри Хепберн с Живанши и Джеки Кеннеди с Олегом Кассини . Кроме того, многие модели оказали очень глубокое влияние на моду, в первую очередь Твигги , Верушка , Джин Шримптон . В начале десятилетия в моде были брюки-кюлоты, а бикини, наконец, вошло в моду в 1963 году. Хиппи и психоделические движения в конце десятилетия также оказали сильное влияние на стили одежды, включая джинсы -клеш (разработанные английским портным Томми Наттером). из его магазина «Савой»), ткани тай-дай и батик, а также принты пейсли.
Названное десятилетием «я»; «Пожалуйста» — крылатая фраза 1970-х годов. Некоторые считали это концом хорошего вкуса. Десятилетие началось с продолжения образа хиппи конца 1960-х годов с кафтанами, индийскими шарфами и туниками с цветочным принтом. Джинсы оставались потертыми и расклешенными, краситель для галстука по-прежнему был популярен, а мода на унисекс стремительно росла. Огромное движение, отстаивающее гражданские права чернокожих, в сочетании с влиянием соул-музыки из США породило ностальгию по Африке и африканской культуре . Под влиянием таких людей, как Джеймс Браун , Дайана Росс , Анджела Дэвис и « Черные пантеры» , возник радикальный шик , во всем, от афро- причесок до платформенных подошв. В 1970-е годы бренды значительно увеличили свою долю на международном рынке. В 1974 году кромка начала опускаться ниже колена, пока, наконец, не достигла середины икры в 1977 году, а линия плеч была опущена. После 1975 года в моде стал доминировать «диско-образ», который включал женские стрижки с перьями, а мужские – костюмы-тройки для отдыха . Брюки-клеш останутся популярными на протяжении всего десятилетия.
Пожалуй, двумя самыми инновационными модельерами во Франции 1970-х годов были Кензо Такада и Соня Рикель . Бесспорная звезда парижской моды 1970-х годов, Кензо черпал вдохновение со всего мира, смешивая западные и восточные фолк-влияния с фантастической радостью жизни и инстинктивным пониманием того, чего хотят его молодые клиенты. Своими плавными линиями, необычными принтами, умными аксессуарами и нарядами, которые до сих пор были беспрецедентными в сфере готовой одежды, он перевернул мир моды с ног на голову. Королева облегающего трикотажа Соня Рикель в 1974 году создала свои первые пуловеры с обратными швами. Однако более того, она создала целый ряд одежды, которая была чрезвычайно индивидуальной, но которую при этом можно было носить практически где угодно. Стиль Rykiel, в котором преобладают струящиеся трикотажные изделия, темно-черные цвета, стразы, длинные шарфы, похожие на боа, и маленькие вязаные шапочки, завоевал американский рынок, и даже по сей день многие американцы считают Rykiel истинной преемницей Шанель.
Благодаря панку Лондон сохранил значительную степень влияния на моду, особенно в бутиках на Кингс-Роуд, где бутик Вивьен Вествуд SEX , открывшийся в 1971 году, дул попутным ветром. Этот храм британского иконоборчества был сосредоточен на фетишистских аксессуарах и ассортименте одежды, в которой черные резиновые и стальные заклепки были внешними признаками скрытого садизма. Постмодернистское и иконоборческое по своей сути панк-движение было прямой реакцией на экономическую ситуацию во время экономической депрессии того периода, средством ненависти, которая была скорее интуитивной, чем политической. В основе панка лежал манифест созидания через беспорядок. Своими рваными футболками , индейскими прическами, док-мартенами , бондажными брюками и цепями панки экспортировали общее чувство отвращения по всему миру.
Еще одним популярным британским стилем был решительно несовременный, женственный, деревенский стиль одежды, популяризированный Лорой Эшли , который состоял из длинных юбок с воланами и блузок с высоким воротником с традиционными цветочными принтами, носимых вместе с вязаными шалями. Лаура Эшли начала вести небольшой бизнес в Уэльсе в середине 1960-х годов, и компания продолжала расширяться до случайной смерти ее владельца в 1985 году. Лаура Эшли была не единственным дизайнером, который с ностальгией смотрел на прошлое. Мода 1920-х, 30-х, 40-х и 50-х годов была популярна на протяжении большей части десятилетия, а голливудские фильмы, такие как « Крестный отец » и «Великий Гэтсби» , а также многочисленные выставки по истории костюма в Метрополитен-музее в Нью-Йорке увеличивали их популярность. В Японии в бутиках фешенебельного токийского района Харадзюку продавалось множество переработанных версий традиционных британских и американских образов.
В США общая тенденция в моде была направлена на упрощение и удлинение юбок, хотя многие женщины негативно реагировали на длину миди, которая, по их мнению, старила. Штаны же заслужили единодушное одобрение. Джинсы получили наибольшую выгоду от того, что стали признанной частью американской модной сцены в 1970-х годах, а их новообретенная респектабельность возникла благодаря их включению в коллекции под заголовком спортивной одежды. Новые звезды американской готовой одежды адаптировали лучшее из того, чему они научились в Европе, для массовой американской швейной промышленности. Кельвин Кляйн и Ральф Лорен вышли из анонимности более или менее одновременно и занялись вопросом создания одежды для мужчин и женщин нового мира. Два противоположных движения доминировали в моде в США в 1970-е годы. С одной стороны, это был индивидуальный образ унисекс; с другой стороны, плавный, неструктурированный стиль с сильным ощущением гламура 1930-х годов. К последней категории принадлежал самый влиятельный американский дизайнер того времени Рой Хэлстон Фроуик (известный просто как Холстон ). Приобретя статус знаменитости на нью-йоркской сцене, его особый талант заключался в сочетании одежды, сшитой на заказ для особого случая, с концепциями комфорта, естественности и расслабления. В своих кафтанах, рубашках, джеллабах, сверхлегких свободных платьях и туниках поверх шорт и широких брюк он был иконой эпохи и постоянным посетителем VIP-зала «Студии 54» после ее открытия в 1977 году. .
Джеффри Бин , которого хвалили за его элегантный и утонченный крой и использование черного и белого, добился наибольшего успеха в радикально упрощенных дизайнах, в которых он преуспел. Его элегантные маленькие платья и хорошо скроенные костюмы из джерси, фланели и шерсти сыграли важную роль в том, чтобы отговорить американских женщин от чрезмерного использования аксессуаров. Билл Бласс , запустивший свою собственную линейку в 1962 году, приобрел привычку путешествовать по Соединенным Штатам, чтобы самому услышать, чего хотят его клиенты. Один из самых популярных дизайнеров того времени, он почти слишком успешно выполнял пожелания своих клиентов. Его дисциплинированный стиль и мастерство особенно нравились деловым женщинам и женам топ-менеджеров. Бетси Джонсон начинала с дизайна для бутика Paraphernalia. Используя винил и металлические ткани и делая упор на остроумие, воображение и независимость, она привнесла в Нью-Йорк 1970-х беспрецедентный дух непочтительности.
В популярной моде большое влияние оказал стиль одежды глэм-рок , который носили такие рок-исполнители, как Дэвид Боуи и Марк Болан , особенно в Соединенном Королевстве. Очень похожий образ был у дизайнера Элио Фиоруччи . В его бутике в Милане продавались такие вещи, как яркие резиновые сапоги, пластиковые сандалии с ромашками, искусственный мех и куртки в стиле поп-арт .
В 1970-е годы появилось новое поколение бутиков мужской одежды, целью которых было изменить обстановку, ритуалы и клиентскую базу традиционно «трудной» торговли. Продавать модную одежду молодому человеку в конце 1960-х годов во многих кругах по-прежнему было равносильно сомнению в его мужественности. В 1970-е годы внешний вид мужчин изменился больше, чем за целое столетие. Многие модельеры, совершившие революцию в мужском образе, многим своим новшествам были обязаны Пьеру Кардену: узкие плечи, облегающие линии, отсутствие галстуков, отсутствие прокладок, комбинезоны на молнии, пиджаки или туники с талией, иногда отсутствие рубашки. Рабочая одежда послужила источником вдохновения для создания менее формального стиля, побуждая дизайнеров выйти за рамки традиционного костюма и, например, принять образ унисекс или исследовать огромные запасы подержанной одежды. Иногда этот вид мужского разоблачения, часто называемый «хиппи», получал формальное признание как намеренный взгляд. Иногда в рамках ретро-движения дизайнеры возрождали элегантность 1930-х годов. Раскопки старой военной одежды, желательно цвета хаки и из США; обувь в английском стиле; рубашки Оксфорд; безупречные футболки; твидовые жакеты с объемными плечами; яркие свитера с V-образным вырезом; шарфы с кашемировым принтом, накинутые на шею, придавали определенное единообразие повседневному образу битников мужского гардероба конца 1970-х годов.
Также важными являются события в итальянской моде, произошедшие в этот период. В течение 1970-х годов благодаря развитию индустрии готовой одежды Милан подтвердил свой статус второго после Парижа центра международной моды. «Альта мода» предпочитала Рим, базу кутюрье Валентино , Капуччи и Шёна . Воспользовавшись господствующей антимодной тенденцией, Италия предложила гламур, который не имел ничего общего с диктатом парижской высокой моды. Несмотря на четко определенный стиль, итальянская мода была роскошной и легкой в ношении. Двумя наиболее влиятельными итальянскими модельерами того времени были, вероятно, Джорджио Армани и Нино Черрути . Джорджио Армани выпустил свою первую коллекцию для женщин в 1975 году. С самого начала линия была динамичной, городской, сдержанной и андрогинной по своему вдохновению. Армани предложил сдержанный стиль, который очень нравился растущему числу женщин, которые теперь имели доступ к миру труда и занимали в нем все более высокие должности. Это было только начало потрясающей карьеры, которая увенчалась успехом в 1981 году, когда был открыт Emporio Armani . В 1957 году Нино Черрути открыл в Милане бутик мужской одежды Hitman . Человек со вкусом и проницательностью, в 1976 году он представил свою первую коллекцию для женщин. Два года спустя он выпустил свои первые духи. Связав карьеру успешного промышленника с карьерой высококачественного дизайнера, Черрути занял уникальную позицию в итальянской индустрии готовой одежды.
В конце 20-го века мода начала быстро пересекать международные границы. Популярные западные стили были приняты во всем мире, и многие дизайнеры из-за пределов Запада оказали глубокое влияние на моду. Синтетические материалы, такие как лайкра/спандекс и вискоза, стали широко использоваться, и мода, после двух десятилетий взглядов в будущее, снова обратилась за вдохновением к прошлому.
Общество 1980-х годов больше не критиковало себя как потребительское, а вместо этого интересовалось «зрелищем». Застенчивый образ десятилетия был очень полезен для индустрии моды, которая никогда не была такой модной. Показы мод превратились в насыщенные средствами массовой информации зрелища и часто транслировались по телевидению, занимая высокий приоритет в социальном календаре. Внешний вид был связан с производительностью, которая имела первостепенное значение для целого поколения молодых городских специалистов, чье желание выглядеть соответствующе было связано с жаждой власти. То, как мужчины и женщины ассоциировали себя с новейшими стилями, больше не было вопросом пассивного подчинения, но с началом десятилетия музыка диско быстро вышла из моды, как и связанные с ней стили одежды. К 1982 году исчезли последние следы моды 1970-х годов.
В 1980-е годы кефаль стала стандартной мужской стрижкой, а женщины носили большие квадратные завивки, хотя существовало множество вариаций обеих. Комбинезоны стали популярным элементом женской одежды, а на мужчинах — узкие галстуки и солнцезащитные очки с запахом. Также в 80-е годы в моде была аэробика, поэтому в моду вошли леггинсы и повязки из спандекса.
Двумя французскими модельерами, которые лучше всего определили внешний вид того периода, были мужчина и Аззедин Алайя . Находясь под сильным влиянием своей ранней карьеры в театре, Тьерри Мюглер создавал модные модели, сочетавшие в себе голливудское ретро и футуризм, с округлыми бедрами, резко подчеркнутыми плечами и легким намеком на галактическую героиню. Гламурные платья Мюглера имели огромный успех и ознаменовали полный конец эпохи хиппи и ее неструктурированного силуэта. Известный своими впечатляющими сочетаниями, Аззедин Алайя сильно повлиял на силуэт женщины 1980-х годов. Мастер всех видов техник, которые раньше были известны только высокой моде, он экспериментировал со многими новыми и малоиспользуемыми материалами, такими как спандекс и вискоза . Законченность, простота и явная сексуальность образа Алайи заставляли женщин всех поколений идентифицировать его соблазнительный стиль, а в 1980-е годы он добился определенной славы и пользовался большим уважением среди представителей своей профессии.
Также создателями очень типичных для той эпохи моделей были Клод Монтана , чьи внушительные, широкоплечие модели, часто выполненные из кожи, не выглядели бы неуместно в футуристической вселенной Тьерри Мюглера, и Кристиан Лакруа , который послал потрясающие волны через мир высокой моды с его юбками с воланами, вышитыми корсетами, турнями и кринолинами в горошек, которые напоминали ритмы фламенко.
Ряд многообещающих новичков вышел на модную сцену в 1980-х годах. Выдающийся техник, когда-то работавший у Patou, очаровывал и прессу, и своих клиентов своими платьями-платочками. Сделанные из квадратов ткани, они оказались гораздо сложнее, чем казалось на первый взгляд, когда приходило надевать их. Многие парижские вечера 1980-х годов были оживлены его платьями, все в плавном и оригинальном стиле, в котором раскрой и шитье были сведены к минимуму. Шанталь Тома, королева сексуальных чулок и кружев, завоевала преданных поклонников своим соблазнительным нижним бельем и вечерними платьями, похожими на ночные сорочки, и наоборот. Гай Полен был одним из первых дизайнеров, предложивших строгий, простой и лаконичный образ. Его одежда была классической по своим пропорциям, комфортной и простой, с гармоничными линиями, усиленными тонкой палитрой цветов и изысканными материалами. Под своим именем Джозеф создавал роскошный трикотаж классических линий, создавая свободную, сексуальную одежду нейтральных цветов. Каролина Эррера , долгое время считавшаяся одной из самых элегантных представительниц элитного общества, в 1981 году запустила серию коллекций, ориентированных на таких же женщин, как она сама, включающих безупречно скроенную одежду высокого качества и привлекательные вечерние платья.
Японские дизайнеры, такие как Рей Кавакубо и Йоджи Ямамото, предложили образ, который ознаменовал полный разрыв с преобладающим модным имиджем того времени. Туфли на плоской подошве, отсутствие макияжа, сдержанность, скромность и скрытность стали отличительными чертами этого современного образа. Со временем он стал включать в себя детали моды прошлого, поскольку анархисты моды вновь посетили древние места Европы, чье влияние на форму одежды в конце 20-го века стало легендарным.
На американскую моду большое влияние оказали соблазнительный, притягательный стиль Донны Каран и непринужденная изысканность Ральфа Лорена . Звезда светской жизни Нью-Йорка, Донна Каран привнесла очень личный и женственный подход в строгий, сдержанный и повседневный образ, который доминировал в американской готовой одежде. Открыв в 1984 году собственный бренд, ее модели мгновенно завоевали популярность среди активных городских женщин, которые высоко ценили сдержанную роскошь ее одежды. В 1971 году Ральф Лорен открыл бутик для мужчин и женщин в Беверли-Хиллз . Его аристократический стиль и цены, которые мог себе позволить средний американец, произвели фурор. Для элиты, столкнувшейся со всеми видами авангардной моды, она представляла собой объединяющую точку, поддерживающую классический образ, принятый для активной жизни. Лорен, номер один в сфере готовой одежды в Америке, одинаково преуспел в спортивной одежде и джинсах, что позволило ему охватить максимально широкий круг социальных классов и возрастных групп.
Центральным фактором успеха новой волны американской спортивной одежды стал бренд Perry Ellis , основанный в 1978 году, который с большим преимуществом использовал цвет и натуральные волокна в своих элегантных вариациях базовой одежды. Норма Камали с ее короткими юбками из толстовок, купальников, повязок на голову и гетр сделала бег модным. Камали также создал популярную «юбку-ра-ра». Также следует отметить чрезвычайную популярность спортивного лейбла Adidas , который достиг невероятного уровня уличного авторитета в 1980-х годах, что побудило хип-хоп группу Run DMC выпустить сингл «My Adidas» в 1986 году. Легендарный дизайнер обуви Маноло Бланик также поднялся на ноги . к известности в 1980-х годах.
Многообразие тенденций, расцветавших в 80-е годы, было свернуто наступившей в начале 1990-х годов экономической рецессией, во многом уничтожившей столь выгодный модной индустрии оптимистический настрой.
В 1990-е годы уже не было привычным рабски следовать моде, что резко контрастировало с модными 1970-ми и 1980-ми годами. Боязнь быть недостаточно одетой наконец полностью вытеснена боязнью переодеться. Мода 1990-х годов объединилась вокруг нового стандарта минимализма , и в моду вошли стили абсолютной простоты. Несмотря на все усилия нескольких дизайнеров сохранить флаг красивых платьев, к концу десятилетия понятие показного наряда практически исчезло. Помимо стиля продукта, решающее значение для его успеха и имиджа имело его продвижение в средствах массовой информации. Финансовое давление десятилетия оказало разрушительное воздействие на развитие новых талантов и уменьшило автономию, которой пользовались более авторитетные дизайнеры.
Мода конца 20-го века затронула темы, которые раньше не были затронуты. Эти темы включали изнасилование, инвалидность, религиозное насилие, смерть и модификацию тела. Произошел резкий отход от сексуальных стилей, ориентированных на гламурных роковых женщин 1980-х годов, и многие дизайнеры, увлеченные представлением о романтической бедности, переняли стиль бедной беспризорницы, одетой в суровую, извращенно трезвую палитру. с лицом без макияжа . Одежда таких ритейлеров готовой одежды, как The Gap , Banana Republic и Eddie Bauer , вышла на передний план моды, сумев удовлетворить потребности женщин, которые просто хотели удобную и носимую одежду. Ретро- одежда, вдохновленная 1960-ми и 1970-ми годами, была популярна на протяжении большей части 1990-х годов.
Знаменитый итальянский дом моды Gucci был создан в 1921 году Гуччио Гуччи и изначально был фирмой, занимающейся продажей роскошных кожаных изделий. Под руководством детей Гуччио Гуччи к концу 1960-х годов бренд расширился и включил в себя множество продуктов с отчетливо выраженным латинским гламуром. Однако только в 1990-х годах, когда наследники Gucci передали контроль над компанией Invest Corp., которая планировала перевернуть бизнес, она по-настоящему начала пользоваться тем успехом, которым пользуется сегодня. Наняв неизвестного дизайнера Тома Форда в качестве директора по дизайну в 1994 году, модный дом пользовался большим авторитетом, поскольку Форд вызвал приливную волну своими шикарными и шокирующими коллекциями, парфюмерией для мужчин и женщин, обновленными бутиками и рекламными кампаниями. В 1998 году Gucci названа Европейской федерацией деловой прессы «Европейской компанией года». [14] Сегодня это второй по величине модный бренд (после LVMH ) в мире с мировым доходом в 7 миллиардов долларов США в 2006 году, по данным журнала BusinessWeek . [15]
В 1990-е годы дизайнерский бренд Prada стал настоящей творческой силой в индустрии моды. Миланская компания была впервые основана в 1923 году, через два года после Gucci, и, как и Gucci, это была фирма, которая продавала высококачественную обувь и кожу. Так продолжалось до 1980-х годов, когда Миучча Прада , племянница основателя компании, начала производить одежду прет-а-порте, получив известность благодаря своему тонкому, обтекаемому, но, несомненно, роскошному стилю, который нравился привилегированным молодым женщинам, предпочитающим сдержанность. яркая экстравагантность.
В Америке тремя самыми влиятельными модельерами того времени были Майкл Корс , Марк Джейкобс и Кельвин Кляйн . Майкл Корс открыл собственный бизнес в 1980 году. Однако лишь в 1990-е годы дизайнер достиг пика своей популярности. Его знание и понимание тенденций позволило ему производить простую одежду хорошего кроя, изысканность и элегантность которой понравились совершенно новому поколению богатых американских покупателей, привлеченных новой модой на минималистский шик. Марк Джейкобс — один из самых известных американских дизайнеров того периода, поскольку, в отличие от многих американских модельеров прошлого, он был не столько координатором массового производства одежды, сколько дизайнером в европейском смысле этого слова. . Один из самых многообещающих талантов в индустрии моды того времени, группа LVMH (Louis Vuitton-Moet Henessy) предложила ему работу по разработке линии готовой одежды, которая дополнила бы роскошную продукцию специалиста по багажу Louis Vuitton. в конце 1990-х годов. Один из первых модельеров, предвидевших глобализацию мировых рынков, уже известный дизайнер Кельвин Кляйн начал продавать свою одежду, парфюмерию и аксессуары не только в США, но также в Европе и Азии, добившись непревзойденного успеха. Блестящий художественный руководитель, Кляйн использовал тщательно продуманную рекламу, содержащую изображения, окрашенные эротизмом, для продвижения своих сложных функциональных моделей массового производства, которые завоевали огромную популярность среди городской молодежи 1990-х годов.
Группа дизайнеров, известная как « Антверпенская шестерка » (названная так потому, что все они были выпускниками Королевской академии изящных искусств в Антверпене ), впервые появившаяся в 1980-х годах, приобрела известность в 1990-х годах. Тремя наиболее влиятельными членами группы были Анн Демельмейстер , Дрис ван Нотен и Вальтер Ван Бейрендонк . Анн Демельмейстер из своей первой коллекции 1991 года продемонстрировала большую уверенность и изобретательность. Склонная от природы к преуменьшению, она строила свои проекты на противоречиях, вводя контрастные элементы в свою плавную и обтекаемую моду, которая нравилась женщинам, которые одевались прежде всего для того, чтобы доставить удовольствие себе. Работа Дриса ван Нотена основывалась на солидном владении портняжным искусством, к которому молодой дизайнер добавил сдержанные нотки фантазии в очень индивидуальном стиле. Будучи одновременно классической и оригинальной, его мода нравилась тем, кто предпочитал выражать свою индивидуальность, а не рабски следовать тенденциям. Уолтер Ван Бейрендонк, ворвавшийся на модную сцену в 1995 году, создавал явно футуристические модели под своим лейблом W & LT (Wild and Lethal Trash). Сознательно используя ткани, разработанные по новейшим технологиям, в резко контрастирующих цветах, он создавал одежду, полную эротических и садомазохистских отсылок, приправленную едким подростковым юмором. Его весьма своеобразный подход был связан с возрождением антимоды, но на этот раз антимоды, не имеющей ни малейшего этнического происхождения, а основанной на научной фантастике, которая послужила источником вдохновения для проявления столь энергичных провокаций.
В Италии Джанни Версаче с его блестящими, сексуальными и яркими моделями и Dolce & Gabbana с их суперженственным и фантастическим стилем оторвались от серьезной и трезвой моды, которая доминировала на протяжении большей части 1990-х годов. Британский дизайнер Вивьен Вествуд в начале 1990-х годов создала множество влиятельных и популярных коллекций, в которые вошли наряды, вдохновленные куртизанками XVIII века и маркизом де Садом , с закругленными бедрами, корсетами и каблуками на платформе. Лондонский дизайнер Рифат Озбек также был популярен, особенно в Нью-Йорке и Милане. Его юношеский стиль, в котором сочетались отсылки к Индии, Африке и его родной Турции с умным подходом к исторической одежде, напоминал самые модные ночные клубы и наиболее возмутительную уличную моду того времени. Рэп-музыка оказала заметное влияние на популярную и уличную моду в начале и середине 1990-х годов. Последователи хип-хопа взяли на вооружение огромные мешковатые джинсы, похожие на те, что носят в американских тюрьмах, с рубашками с большими узорами и тяжелыми черными туфлями. Спортивная марка Nike пользовалась большой популярностью, а для спортивной одежды все чаще использовались такие материалы, как лайкра/спандекс . Повышение экологической осведомленности и прав животных заставило даже ведущие дома высокой моды, такие как Chanel, ввести в свои коллекции искусственный мех и натуральные волокна.
Моду 2000-х годов часто описывают как глобальную смесь , [16] в которой тенденции видели слияние винтажных стилей, глобальной и этнической одежды (например, бохо ), а также моды многочисленных музыкальных субкультур. Мода в стиле хип-хоп, как правило, была самой популярной среди молодежи всех полов, за ней в конце десятилетия последовал инди-стиль в стиле ретро.
Обычно люди в возрасте 25 лет и старше переняли нарядный повседневный стиль, который был популярен на протяжении всего десятилетия. Глобализация также повлияла на тенденции в одежде десятилетия, включив ближневосточную и азиатскую одежду в основную европейскую, американскую и австралийскую моду. [16] Кроме того, в то десятилетие широкое распространение получила экологически чистая и этичная одежда, например, модная одежда из переработанных материалов. [16]
В начале 2000-х многие модели середины и конца 1990-х оставались модными во всем мире, одновременно вводя новые тенденции. В последние годы десятилетия произошло масштабное возрождение дизайна одежды, в основном 1960-х, 1970-х и 1980-х годов.2010-е годы были определены хипстерской модой, спортом , возрождением предметов периода жесткой экономии и альтернативной моды, нарядами в стиле свэг, неоновой уличной одеждой в стиле 1980-х годов [17] и элементами унисекс -стиля 1990-х годов под влиянием гранжа [18] [19 ] ] и мода скейтеров . [20] В последние годы десятилетия мы стали свидетелями растущего значения в западном мире влиятельных лиц социальных сетей , которым платят за продвижение брендов быстрой моды в Pinterest и Instagram . [21] [22]
Популярные мировые модные бренды десятилетия включали Abercrombie and Fitch , Adidas , Balenciaga , Ben Sherman , Burberry , Christian Dior , Coach , DSquared2 , Dorothy Perkins , Fashion Nova , Forever 21 , Gucci , H&M , Hollister , Hugo Boss , Lacoste , Louis Vuitton . , Marks and Spencer , Michael Kors , Monsoon Accessorize , Nike , Nine West , Off-White , River Island , Supreme , Topman , Topshop , Uniqlo , Under Armour и Vans ..jpg/1280px-210120-D-WD757-2566_(50860503913).jpg)
Мода 2020-х годов представляет собой отход от моды 2010-х годов и отражает ностальгию по старой эстетике. [23] Они были во многом вдохновлены стилями начала -середины 2000-х , конца 1990-х , 1980-х , 1970-х и 1960-х годов . [24] [25] [26] [27] [28] В начале десятилетия в нескольких публикациях отмечалось сокращение тренда и цикла ностальгии в моде 2020-х годов. [29] [30] [31] [32] [33]
В 2020-х годах многие компании, в том числе нынешние гиганты быстрой моды , такие как Шеин и Тему , использовали платформы социальных сетей, такие как TikTok и Instagram, в качестве маркетингового инструмента. [34] Маркетинговые стратегии с участием третьих сторон, особенно влиятельных лиц и знаменитостей , стали популярной тактикой. Платформы электронной коммерции , продвигающие малый бизнес, [35] такие как Depop и Etsy , выросли за счет предложения винтажной, домашней или перепроданной одежды от отдельных продавцов. Популярность бережливости также резко возросла, поскольку она сосредоточена на поиске ценных предметов одежды по разумной цене. [36]
{{cite book}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ){{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )