История дизайна моды относится конкретно к развитию цели и намерения, стоящих за одеждой, обувью, аксессуарами, а также их дизайном и конструкцией. Современная индустрия, основанная на фирмах или домах моды , управляемых отдельными дизайнерами, началась в 19 веке с Чарльзом Фредериком Уортом, который, начиная с 1858 года, был первым дизайнером, который пришивал свой лейбл к одежде, которую он создавал. [1]
Мода началась, когда люди начали носить одежду. Обычно эта одежда изготавливалась из растений, шкур животных и костей. До середины XIX века разделения на высокую моду и готовую одежду фактически не существовало. Но самые основные предметы женской одежды изготавливались по меркам портнихами и швеями, работавшими напрямую с клиентом. Чаще всего одежда выкраивалась, шилась и подгонялась в домашнем хозяйстве. Когда появились магазины, продающие готовую одежду, эта потребность исчезла из домашней работы.
Дизайн этой одежды все больше основывался на печатных рисунках, особенно из Парижа, которые распространялись по всей Европе и с нетерпением ожидались в провинциях. Затем швеи интерпретировали эти образцы так, как могли. Происхождением дизайна была одежда, придуманная самыми модными фигурами, обычно при дворе, вместе с их швеями и портными. Хотя распространение одетых кукол из Франции началось еще в XVI веке, а Авраам Боссе создал гравюры моды в 1620-х годах, темпы изменений ускорились в 1780-х годах с увеличением публикации французских гравюр, иллюстрирующих последние парижские стили, за которыми последовали модные журналы, такие как Cabinet des Modes . К 1800 году все западные европейцы одевались одинаково (или думали, что это так); местные вариации стали сначала признаком провинциальной культуры, а затем знаком консервативного крестьянина. [2]
В начале 20 века модные журналы и, с появлением ротогравюры , газеты начали включать фотографии и стали еще более влиятельными. Во всем мире эти журналы пользовались большим спросом и оказали глубокое влияние на вкусы публики. Талантливые иллюстраторы, среди которых были Поль Ириб , Жорж Лепап, Эрте и Жорж Барбье , рисовали привлекательные модные иллюстрации для этих изданий, которые освещали самые последние события в моде и красоте. Возможно, самым известным из этих журналов был La Gazette du Bon Ton , который был основан в 1912 году Люсьеном Фогелем и регулярно издавался до 1925 года. [3]
В начале XVIII века первые модельеры вышли на первый план как лидеры моды. В 1720-х годах портниха королевы Франсуаза Леклерк стала востребованной среди женщин французской аристократии, [4] а в середине века Мари Мадлен Дюшапт , мадемуазель Александр и Ле Сьер Больяр — все они получили национальное признание и расширили свою клиентскую базу от французской аристократии до иностранной аристократии. [5] Однако Роза Бертен обычно считается первым всемирно известным модельером.
Роза Бертен (2 июля 1747 г. – 22 сентября 1813 г.), прозванная «министром моды», была портнихой Марии Антуанетты, королевы Франции с 1770 по 1793 г. Бертен открыла магазин в Париже и оказала значительное влияние на парижский стиль, пока Французская революция не вынудила ее отправиться в изгнание в Лондон. [6]
Чужак при французском дворе, Мария Антуанетта полагалась на скрупулезные проекты Бертена, чтобы они помогли ей «сражаться со своими врагами со стилем». Уникальные модные предпочтения Марии Антуанетты, такие как мужские бриджи для верховой езды или простые муслиновые платья-халат, резко контрастировали с замысловатыми платьями, поскольку королева пыталась создать образ, который позволил бы гражданам Франции соотнестись с ней и ее образом жизни. Хотя попытки Марии Антуанетты в значительной степени не увенчались успехом, способ, которым Бертен помогал королеве выражать себя через моду, был новаторским и создал прецедент для последующих монархов и их дизайнеров, таких как Луи Ипполит Леруа . А к началу 19 века такие дизайнеры, как Энн Маргарет Ланчестер и Мэри Энн Белл, расширяли свой бизнес и публиковали собственные проекты в модных журналах. [7] В первой половине XIX века модные парижские дизайнеры, такие как мадам Виньон , мадам Викторина и мадам Пальмир , обычно не разрабатывали независимо продукт, который их клиенты могли бы купить по своему выбору, а создавали продукт в сотрудничестве с пожеланиями своих клиентов, чтобы создать что-то уникальное. [8]
Англичанин, живший в Париже, Чарльз Фредерик Ворт (1825–1905) считается первым дизайнером в современном смысле этого слова, с большим бизнесом, в котором работало много в основном анонимных портных и швей. Бывший торговец драпировками, Ворт добился такого успеха, что мог диктовать, что должны носить клиенты. Выведенный в центр внимания как главный дизайнер императрицы Евгении , Ворт использовал свои королевские связи, чтобы получить признание и клиентов. Провозглашение Наполеоном III 1 февраля 1853 года , что ни один посетитель не будет приниматься при его дворе без официального платья, означало, что популярность платьев в стиле Ворта стала ошеломляющей. Богато украшенные и сшитые из лучших материалов, платья Ворта хорошо известны своими кринолинами (металлическими конструкциями в виде клеток, которые поддерживали платье в стильной форме).
В течение первых десятилетий 20-го века высокая мода зарождалась в Париже и, в меньшей степени, в Лондоне. [ необходима цитата ] Модные журналы из других стран отправляли редакторов на парижские показы мод. Универмаги также отправляли покупателей на парижские показы, где они покупали одежду для копирования (и открыто воровали линии стиля и детали отделки у других). Как салоны индивидуального пошива , так и отделы готовой одежды представляли последние парижские тенденции, адаптированные к предположениям магазинов об образе жизни и кошельках их целевой аудитории.
Наряды, которые носили модницы в Belle Époque (1871–1914), были поразительно похожи на те, которые носили в расцвете пионера моды Чарльза Уорта. К концу XIX века горизонты индустрии моды расширились из-за более стабильного и независимого образа жизни обеспеченных женщин и практичной одежды, которую они требовали. Однако мода Belle Époque все еще сохраняла сложный, обитый стиль XIX века. Изменение моды было немыслимо, поэтому использование различных отделок было единственным, что отличало одежду от одного сезона к другому.
Демонстративная трата и демонстративное потребление определили моду десятилетия, и наряды кутюрье того времени были экстравагантными, богато украшенными и кропотливо изготовленными. Пышный силуэт S-Bend доминировал в моде вплоть до 1908 года. Корсет S-Bend выдвигал грудь вперед в моногрудь, и с помощью подкладки, разумного размещения отделки в одежде и, в особенности, особой позы, полностью независимой от корсета, создавал иллюзию силуэта «S». [9] К концу десятилетия Поль Пуаре представил модели, которые не включали нижнюю юбку или корсет, выведя форму S из моды. Это было большое изменение, так как женские талии формировались корсетами со времен Ренессанса. [10]
Дом моды Redfern , основанный английским портным Джоном Редферном (1820–1895), был первым домом моды, предложившим женщинам спортивную одежду и костюмы, сшитые по образцу мужских моделей. Его практичные и элегантные изделия вскоре стали незаменимой частью гардероба хорошо одетых женщин.
В первые годы 1910-х годов модный силуэт стал гораздо более гибким и текучим, и мягче, чем в 19 веке. Когда в 1910 году в Париже «Русские балеты» представили «Шехерезаду» , началось повальное увлечение ориентализмом . Кутюрье Поль Пуаре был одним из первых дизайнеров, кто перенес это в мир моды. Клиентки Пуаре сразу же превращались в девушек из гарема в развевающихся панталонах, тюрбанах и ярких цветах и в гейш в экзотических кимоно . Пуаре также придумал первый наряд, который женщины могли надевать без помощи служанки. [11]
В это время начало зарождаться движение ар-деко , и его влияние было очевидно в работах многих кутюрье того времени. Простые фетровые шляпы, тюрбаны и облака тюля заменили стили головных уборов, популярные в 19 веке. Также примечательно, что первые настоящие показы мод были организованы в этот период Жанной Пакен , одной из первых женщин-кутюрье, которая также была первым парижским кутюрье, открывшим зарубежные филиалы в Лондоне, Буэнос-Айресе и Мадриде. [12]
Двумя наиболее влиятельными модельерами того времени были Жак Дусе и Мариано Фортуни . Дусе преуспел в многослойном наложении пастельных тонов, а его сложные платья из паутины напоминали импрессионистские переливы отраженного света. Его выдающиеся клиенты никогда не теряли вкуса к его текучим линиям и тонким, прозрачным материалам. Подчиняясь императивам, которые оставляли мало места воображению кутюрье, Дусе, тем не менее, был дизайнером огромного вкуса и разборчивости, роль, которую многие пробовали с тех пор, но редко с таким успехом, как Дусе.
Венецианский дизайнер Мариано Фортуни-и-Мадрацо был любопытной фигурой, у которой было очень мало параллелей в любой эпохе. Для своих моделей одежды он придумал особый процесс плиссировки и новые методы окрашивания. Он дал название Delphos своим длинным облегающим платьям-футлярам, которые волнообразно переливались цветом. Каждое изделие было сшито из цельного куска тончайшего шелка, его уникальный цвет приобретался путем многократного погружения в красители, оттенки которых напоминали лунный свет или водные отражения венецианской лагуны. Бретонская солома, мексиканская кошениль и индиго с Дальнего Востока были среди ингредиентов, которые использовал Фортуни. Среди его многочисленных поклонниц были Элеонора Дузе , Айседора Дункан , Клео де Мерод , маркиза Казати , Эмильена д'Алансон и Лиана де Пужи .
Изменения в одежде во время Первой мировой войны были продиктованы скорее необходимостью, чем модой. Поскольку все больше женщин были вынуждены работать, они требовали одежду, которая лучше подходила бы для их новых занятий. Общественные мероприятия пришлось отложить в пользу более срочной работы и необходимости оплакивать растущее число погибших, посещения раненых и общая тяжесть того времени привели к тому, что более темные цвета стали нормой. Появился новый монохромный образ, который был незнаком молодым женщинам в комфортных условиях. К 1915 году модные юбки поднялись выше щиколотки, а к 1920 году — до середины икры.
Период между двумя мировыми войнами, который часто считают Золотым веком французской моды, был временем великих перемен и реформ. Высокая мода нашла новых клиентов среди киноактрис, американских наследниц, а также жен и дочерей богатых промышленников [ нужна цитата ] .
После Первой мировой войны в моде произошли радикальные перемены. Пышные прически уступили место коротким бобам , платья с длинным шлейфом уступили место передникам выше колена. Корсеты были отменены, и женщины заимствовали свою одежду из мужского гардероба и предпочитали одеваться как мальчики. Хотя поначалу многие кутюрье неохотно принимали новый андрогинный стиль, они приняли его всецело с 1925 года. Появился силуэт без груди и талии, а агрессивный стиль одежды смягчался боа из перьев, вышивкой и яркими аксессуарами. Стиль флэппер (известный французам как образ «гарсон») стал очень популярным среди молодых женщин. Широко носилась шляпа -клош, а спортивная одежда стала популярной как среди мужчин, так и среди женщин, а такие дизайнеры, как Жан Пату и Коко Шанель, популяризировали спортивный и атлетический образ.
Великая кутюрье Коко Шанель была крупной фигурой в моде того времени, известной как своей магнетической личностью, так и своими шикарными и прогрессивными дизайнами. Шанель способствовала популяризации прически боб, маленького черного платья и использования трикотажа джерси для женской одежды; она также подняла статус бижутерии и трикотажа.
Двумя другими выдающимися французскими дизайнерами 1920-х годов были Жанна Ланвен и Жан Пату . Жанна Ланвен, которая начала свою карьеру как шляпница, делала такие красивые наряды для своей маленькой дочери Маргариты, что люди начали просить копии. Имя Ланвен появляется в модном ежегоднике примерно с 1901 года, однако именно в 1920-х годах она достигла пика своего успеха. Стиль Ланвен принял облик того времени с его искусным использованием сложной отделки, ослепительных вышивок и украшений из бисера в светлых, чистых, цветочных тонах, которые в конечном итоге стали торговой маркой Ланвен. К 1925 году Ланвен производила множество различных продуктов, включая спортивную одежду, меха, нижнее белье, мужскую моду и предметы интерьера. Ее глобальный подход к моде предвосхитил схемы, которые все крупные современные дома моды впоследствии примут в своих усилиях по диверсификации.
Стиль Жана Пату никогда не был мейнстримом, но был полон оригинальности и характеризовался продуманной простотой, которая принесла ему славу, особенно на американском рынке. Многие из его предметов одежды, с их чистыми линиями, геометрическими и кубистскими мотивами, а также смесью роскоши и практичности, были разработаны, чтобы удовлетворить новую моду на жизнь на открытом воздухе, и имели замечательное сходство с современной спортивной одеждой. Самым известным сторонником его стиля была Сюзанна Ленглен , легендарная чемпионка по теннису.
В мужской одежде росло настроение неформальности, особенно среди американцев, что отражалось в моде, подчеркивающей молодость и расслабленность. В прошлом для каждого события в дни хорошо одетого джентльмена существовал особый наряд, но молодые люди в 1920-х годах, больше не боясь демонстрировать свою молодость, начали носить один и тот же мягкий шерстяной костюм в течение всего дня. Короткие пиджаки заменили старые длинные пиджаки прошлого, которые теперь носили только для официальных случаев. Мужчинам была доступна разнообразная спортивная одежда, включая свитера и короткие брюки, обычно известные как панталоны. Для вечернего выхода короткий смокинг был более модным, чем фрак, который теперь считался несколько старомодным. Лондонский покрой с его узкими линиями, свободными рукавами и подбитыми плечами, усовершенствованный английским портным Шольте, был очень популярен.
Узоры Fair Isle стали очень популярными для обоих полов. Каблуки в то время часто были высотой более двух дюймов и способствовали популяризации двухцветной обуви. Сальваторе Феррагамо и Андре Перуджа были двумя из самых влиятельных и уважаемых дизайнеров обуви. Многие звезды немого кино оказали значительное влияние на моду в 1920-х годах, включая Луизу Брукс , Глорию Свенсон и Коллин Мур . Беззаботная, прогрессивная мода 1920-х годов постепенно сошла на нет после краха Уолл-стрит в 1929 году и уступила место более консервативному стилю. Хотя образ флэппера сохранялся до 1930 года, он быстро исчез после этого, хотя шляпы в форме колокольчика продержались до 1933 года.
В 1930-х годах, когда общественность начала ощущать последствия Великой депрессии , многие дизайнеры обнаружили, что кризисы — не время для экспериментов. Мода стала более компромиссной, стремясь сохранить победы феминизма , одновременно заново открывая тонкую и обнадеживающую элегантность и изысканность. В целом одежда 1930-х годов была мрачной и скромной, отражая сложную социальную и экономическую ситуацию десятилетия. Женская мода отошла от дерзкого, смелого стиля 1920-х годов к более романтичному, женственному силуэту. Талия была восстановлена, подолы опустились почти до щиколотки, возобновилось признание бюста, и стали популярны вечерние платья без спинки, а мягкие, облегающие дневные платья. Женское тело было переделано в более неоклассическую форму, и в моду вошли стройные, подтянутые и спортивные тела. Мода на активный отдых побудила кутюрье производить то, что сегодня назвали бы «спортивной одеждой». Термин «готовая одежда» еще не был широко распространен, но бутики описывали такую одежду как «спортивную». Вместо короткой стрижки флэппер стандартной женской прической 1930-х годов была скромная короткая химическая завивка.
Двумя наиболее выдающимися и влиятельными модельерами 1930-х годов были Эльза Скиапарелли и Мадлен Вионне . Эльза Скиапарелли показала свою первую коллекцию в 1929 году и была немедленно провозглашена прессой «одним из редких новаторов» того времени. Своими захватывающими и изобретательными дизайнами Скиапарелли не столько произвела революцию в моде, сколько разрушила ее основы. Первый свитер, который она выставила в своих витринах, произвел сенсацию: он был связан из черного цвета с белым бантом в стиле trompe-l'œil . Скиапарелли была близкой подругой Кристиана Берара , Жана Кокто и Сальвадора Дали , которые разрабатывали для нее мотивы вышивки и вдохновляли на такие модели, как рабочий костюм с ящиками вместо карманов, шляпа в форме туфли, шелковые платья, расписанные мухами или омарами . Весь Париж стекался в ее салон на Вандомской площади, 21, когда коллекция следовала за коллекцией.
Мадлен Вионне черпала вдохновение в древних статуях, создавая вечные и прекрасные платья, которые не выглядели бы неуместно на греческом фризе. Королева косого кроя (кроя по диагонали по продольным нитям ткани), она создавала вечерние платья, которые облегали тело без излишней усложненности или притворства, используя плавные и элегантные линии. Ее идеальная драпировка шифоном, шелком и марокканским крепом создавала изумительно уравновешенный и чувственный эффект. Непревзойденный успех кроя Вионне гарантировал ее репутацию вплоть до ее выхода на пенсию в 1939 году.
Mainbocher , первый американский дизайнер, живший и работавший в Париже, также оказал влияние, с его простыми, но в высшей степени элегантными моделями, часто используя косой крой, впервые предложенный Vionnet. Производитель предметов роскоши Hermès начал продавать квадратные шарфы из шелка с набивным рисунком ручной работы в начале 1930-х годов, в дополнение к популяризации молнии и многих других практичных инноваций. К концу десятилетия женская мода приобрела несколько более внушительный и широкоплечий силуэт, возможно, под влиянием Эльзы Скиапарелли. Мужская мода продолжила неформальную, практичную тенденцию, которая доминировала с конца Первой мировой войны.
После Второй мировой войны репутация Парижа как мирового центра моды начала рушиться. В 1950-х годах появился новый молодежный стиль, изменив фокус моды. На Западе традиционный разрыв между высшим обществом и рабочим классом был поставлен под сомнение. В частности, новое молодое поколение хотело пожинать плоды процветающего потребительского общества. Привилегии стали менее явно рекламироваться, чем в прошлом, а различия стали более приукрашенными. По мере того, как древние европейские иерархии были отменены, внешние знаки отличия исчезли. К тому времени, когда в космос были запущены первые ракеты, Европа была более чем готова принять качественную готовую одежду по американскому образцу — что-то, что заняло бы золотую середину между готовой и кутюрной одеждой. Эта потребность была тем более насущной, что рост накладных расходов и стоимости сырья начал отодвигать ручную моду на второй план. Между тем, быстро развивающиеся новые технологии все больше упрощали производство постоянно улучшающегося, высококачественного продукта.
Столкнувшись с угрозой фабричного производства, основанного на моде продукта, парижская мода от кутюр усилила оборону, но без особого эффекта. Пока старый мир делал свой последний поклон, изменения в моде стали одним из самых заметных проявлений общей встряски в обществе. Вскоре классы женщин, до сих пор ограниченные низшими заменителями высокой моды, будут наслаждаться значительно расширенной свободой выбора. Имея дело с гораздо большими объемами, производственные циклы были длиннее, чем у мастерских от кутюр, что означало, что стилисты, планирующие свои линии для коллекций, выходящих дважды в год, должны были пытаться угадать более чем на год вперед, чего захотят их клиенты. Новая власть взяла верх — власть улицы, что представляло собой дополнительную угрозу диктатуре высокой моды.
Многие дома моды закрылись во время оккупации Парижа во время Второй мировой войны , включая Maison Vionnet и Maison Chanel. Несколько дизайнеров, включая Mainbocher, навсегда переехали в Нью-Йорк. В огромной программе морального и интеллектуального перевоспитания, предпринятой французским государством, кутюр не остался в стороне. В отличие от стильной, освобожденной парижанки, режим Виши продвигал модель жены и матери — крепкой, спортивной молодой женщины — фигуру, гораздо более соответствующую политической повестке нового режима. Тем временем Германия завладевала более чем половиной того, что производила Франция, включая высокую моду, и рассматривала возможность перемещения французской высокой моды в Берлин и Вену . Архивы Chambre Syndicale de la Couture были конфискованы, включая, что наиболее важно, список клиентов. Смысл всего этого заключался в том, чтобы разрушить монополию, которая предположительно угрожала господству Третьего рейха .
Из-за трудных времен подолы вечерних и повседневных нарядов стали выше, причем последние изготавливались с использованием заменителей материалов, когда это было возможно. С 1940 года ткань была необходима военнослужащим; всем остальным она выдавалась по карточкам, с разрешением использовать не более четырех метров (тринадцати футов) ткани для пальто и чуть более одного метра (трех футов) для блузки. Ни один пояс не мог быть шире 3 сантиметров (полутора дюймов). Все, от домохозяек до дизайнеров, были вынуждены повторно использовать старую ткань или создавать новые фасоны из старых предметов одежды. [13] Высокая мода делала все возможное, чтобы сохранить свой флаг. Юмор и легкомыслие стали поп-звездным способом бросить вызов оккупационным властям, и мода выжила. Хотя некоторые утверждают, что причиной его существования было покровительство жен богатых нацистов, записи показывают, что, помимо обычных богатых парижанок, это была разношерстная смесь жен иностранных послов, клиентов с черного рынка и других постоянных посетителей салонов (среди которых немецкие женщины составляли меньшинство), которые держали двери открытыми в таких домах моды, как Jacques Fath , Maggy Rouff , Marcel Rochas, Jeanne Lafaurie, Nina Ricci и Madeleine Vramant .
Прически с химической завивкой оставались стандартными, хотя в 40-х годах они эволюционировали в стриженные бобы вдоль нижней части линии роста волос.
Во время оккупации единственным верным способом для женщины продемонстрировать свою экстравагантность или добавить цвета в унылый наряд было надеть шляпу. В этот период шляпы часто изготавливались из обрезков материала, которые в противном случае были бы выброшены, включая куски бумаги и стружки. Среди самых новаторских модисток того времени были Полин Адам, Симона Ноде, Роза Валуа и Ле Монье.
Изолированное положение Парижа в 1940-х годах позволило американцам в полной мере использовать изобретательность и креативность собственных дизайнеров. Во время Второй мировой войны Вера Максвелл представила наряды, состоящие из простых, просто скроенных координат, и ввела инновации в мужскую рабочую одежду. Бонни Кэшин превратила ботинки в важный модный аксессуар, а в 1944 году начала производство оригинальной и креативной спортивной одежды. Клэр Маккарделл , Энн Кляйн и Кэшин сформировали замечательное трио женщин, которые заложили основы американской спортивной одежды , гарантируя, что готовая одежда не будет считаться просто второсортной, а станет элегантным и удобным способом одеваться для современных женщин.
В военные годы среди молодых людей стал популярен костюм «зут» (а во Франции — костюм «зазу» ).
Многие актрисы того времени, включая Риту Хейворт , Кэтрин Хепберн и Марлен Дитрих , оказали значительное влияние на массовую моду.
Кутюрье Кристиан Диор создал волну своей первой коллекцией в феврале 1947 года. Коллекция включала платья с подчеркнутой грудью, тонкой (или «осиной») талией и экстравагантно пышными юбками, подчеркивающими женственную фигуру «песочные часы» в манере, очень похожей на стиль Прекрасной эпохи. Щедрое использование ткани и женственная элегантность моделей понравились послевоенной клиентуре и обеспечили Диору стремительный взлет к славе. Абсолютная изысканность стиля побудила всемогущего редактора американского Harper's Bazaar Кармел Сноу воскликнуть: «Это новый образ!».
Бросая вызов преемственности, поддержке и логике, а также эрудированным социологическим прогнозам, мода 1950-х годов, далекая от революционности и прогрессивности, использовала больше из предыдущего десятилетия. Целое общество, которое в 1920-х и 1930-х годах очень верило в прогресс, теперь было гораздо более осмотрительным. Несмотря на то, что женщины имели право голосовать, работать и водить собственные автомобили, они предпочитали носить платья из роскошных материалов, с корсетными талиями и юбками-крылышками до середины икры. Поскольку мода оглядывалась в прошлое, высокая мода пережила нечто вроде возрождения и породила множество звездных дизайнеров, которые извлекли огромную выгоду из быстрого роста СМИ.
На протяжении 1950-х годов, хотя это было в последний раз, женщины по всему миру продолжали подчиняться тенденциям парижской высокой моды. Трое из самых выдающихся парижских кутюрье того времени были Кристобаль Баленсиага , Юбер де Живанши и Пьер Бальмен . Экономный принц роскоши Кристобаль Баленсиага Эсагри дебютировал в моде в конце 1930-х годов. Однако только в послевоенные годы стал очевиден весь масштаб изобретательности этого весьма оригинального дизайнера. В 1951 году он полностью преобразил силуэт, расширив плечи и убрав талию. В 1955 году он разработал платье-тунику, которое позже превратилось в платье-рубашку 1957 года. И, наконец, в 1959 году его работа достигла кульминации в линии Empire с платьями с высокой талией и пальто, скроенными подобно кимоно. Его мастерство дизайна и создания тканей бросало вызов истине. Баленсиага также известен как один из немногих кутюрье в истории моды, которые могли своими руками разрабатывать, кроить и шить модели, символизирующие высоту его мастерства.
Юбер де Живанши открыл свой первый дом моды в 1952 году и произвел сенсацию своими отдельными вещами, которые можно было смешивать и сочетать по желанию. Самой известной была его блузка Bettina , сшитая из рубашечного полотна, названная в честь его топ-модели. Вскоре бутики открылись в Риме, Цюрихе и Буэнос-Айресе. Человек огромного вкуса и разборчивости, он был, возможно, больше, чем любой другой дизайнер того периода, неотъемлемой частью мира, чью сдержанную элегантность он помог определить.
Пьер Бальмен открыл свой собственный салон в 1945 году. Именно в серии коллекций под названием «Jolie Madame» он добился наибольшего успеха, начиная с 1952 года. Видение Бальменом элегантно одетой женщины было особенно парижским и было олицетворено скроенным шиком « New Look » с его пышным бюстом, узкой талией и пышными юбками, мастерством кроя и изобретательными сочетаниями тканей в тонких цветовых сочетаниях. Его утонченная клиентура одинаково хорошо чувствовала себя в роскошной элегантности, простом пошиве и более естественном виде. Наряду со своей работой от кутюр талантливый бизнесмен стал пионером линии готовой одежды под названием Florilege, а также выпустил ряд весьма успешных духов.
Также примечательно возвращение Коко Шанель (которая ненавидела «New Look») в мир моды. После закрытия ее салонов в военные годы, в 1954 году, в возрасте более семидесяти лет, она вернулась и 5 февраля представила коллекцию, содержащую целый ряд идей, которые будут приняты и скопированы женщинами по всему миру: ее знаменитый маленький плетеный костюм с золотыми цепями, блестящая бижутерия, шелковые блузки в тон подкладке костюма, гладкий твид, пуговицы с монограммами, плоские черные шелковые банты, канотье, стеганые сумки на цепочках, а также вечерние платья и меха, которые были чудесами простоты.
Несмотря на то, что он был дизайнером высокой моды, родившийся в Америке Мейнбохер также разрабатывал военную и гражданскую форму. В 1952 году он переделал форму женской морской пехоты, объединив женственность с функциональностью. Предыдущие переделки включают форму для WAVES ( Женщины, принятые на волонтерскую чрезвычайную службу ) в 1942 году и дизайны формы для девочек-скаутов США и Американского Красного Креста в 1948 году.
«New Look» от Dior (премьера которого состоялась в 1947 году) возродил популярность корсетов и корсетов «все в одном». В начале 1950-х годов многие дома высокой моды использовали интерес к «основной одежде» для запуска собственных линий, вскоре после того, как многие производители нижнего белья начали создавать собственные бренды. В 1957 году Джейн Рассел носила бюстгальтер «Cantilever», который был научно разработан Говардом Хьюзом для максимального увеличения чувственного вида. Изобретение лайкры (первоначально называвшейся «Fibre K») в 1959 году произвело революцию в индустрии нижнего белья и быстро вошло во все аспекты нижнего белья.
После войны американский образ (состоявший из широких плеч, цветочных галстуков, прямых брюк и рубашек с длинными заостренными воротниками, которые часто носили навыпуск, а не заправленными) стал очень популярен среди мужчин в Европе. Некоторые лондонские производители возродили эдвардианскую элегантность в мужской моде, приняв облегающий ретро- стиль, который был призван привлечь традиционалистов. Этот образ, изначально нацеленный на респектабельного молодого человека из города, был переведен в массовую моду как стиль Тедди-боя . Итальянский образ, популяризированный Карачени , Бриони и Чифонелли , был подхвачен целым поколением элегантных молодых влюбленных по обе стороны Атлантики. Клетка была очень распространена в мужской моде 1950-х годов, как для рубашек, так и для костюмов, наряду со стрижкой «утиный хвост», которая часто рассматривалась как символ подросткового бунта и была запрещена в школах.
Во второй половине 1950-х годов наблюдался общий сдвиг в сторону менее формальной одежды, особенно в мужской моде. Фетровая шляпа и хомбург , а также тренчи исчезли из широкого использования (эта тенденция уже началась несколькими годами ранее на более неформальном Западном побережье США), будучи стандартными элементами мужской одежды с 1920-х годов.
Дизайнеры Голливуда создали особый тип гламура для звезд американского кино, и наряды, которые носили такие, как Мэрилин Монро , Лорен Бэколл или Грейс Келли , широко копировались. Количественно говоря, костюм, который носила актриса в голливудском фильме, имел бы гораздо большую аудиторию, чем фотография платья, разработанного кутюрье, проиллюстрированная в журнале, который читали не более нескольких тысяч человек. Даже не пытаясь отслеживать все парижские стили, дизайнеры костюмов сосредоточились на своей собственной версии классицизма, которая должна была быть вневременной, лестной и фотогеничной. Используя, по-видимому, роскошные материалы, такие как блестки, шифон и мех, одежда была очень просто скроена, часто включая некоторые запоминающиеся детали, такие как глубокий вырез на спине платья, который был виден только тогда, когда актриса отвернулась от камеры, или какой-нибудь особенно потрясающий аксессуар. Самыми влиятельными и уважаемыми дизайнерами Голливуда с 1930-х по 1950-е годы были Эдит Хэд , Орри-Келли , Уильям Травилла , Жан Луи , Трэвис Бэнтон и Гилберт Адриан . Повседневная женская одежда в течение десятилетия состояла из длинных пальто, шляпок с небольшими вуалями и кожаных перчаток. Платья длиной до колен в сочетании с жемчужными ожерельями, которые мгновенно стали популярными благодаря первой леди Мейми Эйзенхауэр . Короткие, завитые волосы были стандартной женской прической того периода.
К концу десятилетия готовая одежда массового производства стала гораздо популярнее, чем в прошлом, предоставив широкой публике беспрецедентный доступ к модным стилям.
До 1960-х годов Париж считался центром моды во всем мире. Однако между 1960 и 1969 годами в фундаментальной структуре моды произошла радикальная встряска. Начиная с 1960-х годов и далее не будет только одной единственной преобладающей тенденции или моды, а будет огромное множество возможностей, неразрывно связанных со всеми различными влияниями в других областях жизни людей. Процветание и возникновение особой подростковой культуры в сочетании с контркультурным движением окажут большое влияние на моду.
После 30 лет консервативного стиля одежды, 60-е годы стали своего рода возвратом к 1920-м годам, когда женщины снова стали выглядеть по-детски с короткими стрижками и все менее скромной одеждой. В начале десятилетия юбки были длиной до колена, но постепенно становились все короче и короче, пока в 1965 году не появилась мини-юбка. К концу десятилетия они поднялись намного выше чулок, что сделало переход к колготкам неизбежным.
Многие радикальные изменения в моде произошли на улицах Лондона, благодаря таким талантливым дизайнерам, как Мэри Куант (известная тем, что выпустила мини-юбку) и Барбара Хуланики (основательница легендарного бутика Biba ). В Париже также было много новых и революционных дизайнеров, включая Пьера Кардена (известного своими дальновидными и искусно скроенными дизайнами), Андре Куррежа (известного своими футуристическими нарядами и тем, что выпустила мини-юбку вместе с Мэри Куант), Ива Сен-Лорана (известного своими революционными, но элегантными моделями) и Эмануэля Унгаро (известного своим креативным использованием цвета и смелыми барочными контрастами). В Соединенных Штатах Руди Гернрайх (известный своим авангардным и футуристическим дизайном) и Джеймс Галанос (известный своей роскошной готовой одеждой) также привлекали молодую аудиторию. Основными точками сбыта для этих новых молодых модельеров были небольшие бутики, продававшие наряды, которые были не совсем «единичными», а изготавливались в небольших количествах в ограниченном диапазоне размеров и цветов. Однако не все дизайнеры хорошо восприняли новый стиль и настроение. В 1965 году Коко Шанель организовала арьергардный бой против обнажения колена, а Баленсиага решительно продолжил выпускать женственные и консервативные модели.
Основная форма и стиль того времени были простыми, аккуратными, аккуратными и красочными. Шляпы уже начали снижаться в предыдущем десятилетии и теперь почти полностью исчезли, за исключением особых случаев. Низкие каблуки-рюмочки были хорошей заменой шпилькам. Заостренные носки уступили место долотчатым в 1961 году и миндалевидным в 1963 году. Плоские ботинки также стали популярными с очень короткими платьями в 1965 году и в конечном итоге они поднялись по ноге и достигли колена.
В 60-е годы впервые появился широкий ассортимент популярных причесок, включая боб, стрижку под пажа и плетение.
Двумя известными и влиятельными дизайнерами 1960-х годов были Эмилио Пуччи и Пако Рабанн . Спортивные модели и принты Эмилио Пуччи, вдохновленные оп-артом , психоделикой и средневековыми геральдическими знаменами, принесли ему репутацию, которая вышла далеко за пределы кругов высшего общества. Его гладкие платья-комбинации, туники и пляжная одежда создали «Пуччиманию», которая была частью движения за освобождение женской формы, и его модели сегодня являются синонимами 1960-х годов. Франсиско Рабанеда Куэрво (позже Пако Рабанн) открыл свой первый дом моды в 1966 году и с самого начала создавал решительно современные модели. Вместо того чтобы использовать обычные материалы для одежды, он создавал одежду из алюминия, родоида и кусков металлолома. Его модели, помимо того, что были экспериментальными, также были тесно связаны с тем, что хотели носить современные авантюрные молодые женщины. Среди его инноваций — бесшовное платье, созданное после долгих экспериментов путем распыления винилхлорида на форму, и бюджетное одноразовое платье из бумаги и нейлоновой нити. Рабанн также был первым модельером, использовавшим чернокожих моделей, что едва не привело к его увольнению из Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Успех его духов Calandre помог поддержать менее прибыльные направления его работы, в то время как его утопизм обеспечил ему уникальное положение в консервативном мире высокой моды.
Главным изменением в мужской одежде в 1960-х годах стал вес используемой ткани. Выбор материалов и способ изготовления привели к появлению костюма, который, будучи легче по весу, имел совершенно другой вид, с линией, которая была ближе к естественной форме тела, заставляя мужчин смотреть на свои фигуры более критически. Распространение джинсов ускорило радикальные изменения в мужском гардеробе. Молодые люди отращивали волосы до воротников и добавляли немного цвета и даже цветочных мотивов к своим рубашкам. Водолазка так и не смогла заменить галстук, но принятие рабочей куртки из грубого вельвета, и особенно куртки мао, оказалось больше, чем просто политическим заявлением. Несколько футуристических ропотов были вызваны Пьером Карденом и Андре Куррежем, но костюм-тройка все еще сохранился нетронутым.
В начале 1960-х годов существовали влиятельные «партнерства» знаменитостей и дизайнеров высокой моды, наиболее известные из которых Одри Хепберн с Givenchy и Джеки Кеннеди с Олегом Кассини . Кроме того, многие модели оказали очень глубокое влияние на моду, в частности, Твигги , Верушка , Джин Шримптон . В начале десятилетия в моде были кюлоты, а бикини , наконец, вошли в моду в 1963 году. Хиппи и психоделические движения в конце десятилетия также оказали сильное влияние на стили одежды, включая джинсы -клеш (разработанные английским портным Томми Наттером из его магазина Savoy), ткани тай-дай и батик, а также принты пейсли.
Прозванное «десятилетием меня»; «угождай себе» было крылатой фразой 1970-х годов. Некоторые считали это концом хорошего вкуса. Десятилетие началось с продолжения образа хиппи конца 1960-х годов с кафтанами, индийскими шарфами и туниками с цветочным принтом. Джинсы оставались потертыми и расклешенными, тай-дай был все еще популярен, а мода на унисекс стремительно росла. Огромное движение, требующее гражданских прав для чернокожих, в сочетании с влиянием соул-музыки из США создали ностальгию по Африке и африканской культуре . Возник радикальный шик , навеянный такими людьми, как Джеймс Браун , Дайана Росс , Анджела Дэвис и Черные пантеры , во всем, от афро -причесок до подошв на платформе. В 1970-х годах бренды значительно увеличили свою долю на международном рынке. Подгибы начали опускаться в 1974 году ниже колена, пока, наконец, не достигли середины икры в 1977 году, а линии плеч были опущены. После 1975 года в моде стал доминировать «стиль диско», который включал женские стрижки с перьями, а у мужчин — костюм-тройку для отдыха . Расклешенные брюки оставались популярными на протяжении всего десятилетия.
Пожалуй, двумя самыми инновационными модельерами во Франции 1970-х годов были Кензо Такада и Соня Рикель . Бесспорная звезда парижской моды 1970-х годов, Кензо черпал вдохновение со всего мира, смешивая западные и восточные народные влияния с фантастической жизнерадостностью и инстинктивным пониманием того, чего хотят его молодые клиенты. Своими плавными линиями, необычными принтами, умными аксессуарами и нарядами, которые до сих пор не были беспрецедентными в готовой одежде, он во многом перевернул мир моды с ног на голову. Королева облегающих трикотажных изделий, в 1974 году Соня Рикель разработала свои первые пуловеры с обратными швами. Однако, более того, она создала целый ряд одежды, которая была чрезвычайно индивидуальной и при этом ее можно было носить практически где угодно. Стиль Рикель, для которого характерны струящиеся вязаные изделия, темно-черные цвета, стразы, длинные шарфы, похожие на боа, и маленькие вязаные крючком шапочки, завоевал американский рынок, и даже по сей день многие американцы считают Рикель истинной преемницей Шанель.
Из-за панка Лондон сохранил значительную степень влияния на моду, особенно в бутиках Кингс-роуд, где бутик Вивьен Вествуд SEX , открывшийся в 1971 году, дул по ветру. Этот храм британского иконоборчества был сосредоточен на фетишистских аксессуарах и ассортименте одежды, в которой черная резина и стальные заклепки были внешними признаками скрытого садизма. Постмодернистское и иконоборческое по своей сути панк-движение было прямой реакцией на экономическую ситуацию во время экономической депрессии того периода, средством для ненависти, которая была скорее инстинктивной, чем политической. В основе панка лежал манифест созидания через беспорядок. С их рваными футболками , прическами коренных американцев, Doc Martens , бондажными брюками и цепями панки экспортировали общее чувство отвращения по всему миру.
Другим популярным британским стилем был решительно несовременный, женственный, деревенский стиль одежды, популяризированный Лорой Эшли , который состоял из длинных юбок с воланами и блузок с высоким воротом в традиционных цветочных принтах, которые носили с вязаными крючком шалями. Лора Эшли начала управлять небольшим бизнесом в Уэльсе в середине 1960-х годов, и компания продолжала расширяться до случайной смерти ее владельца в 1985 году. Лора Эшли была не единственным дизайнером, который с ностальгией смотрел на прошлое. Мода, основанная на 1920-х, 30-х, 40-х и 50-х годах, была популярна на протяжении большей части десятилетия, а голливудские фильмы, такие как «Крестный отец» и « Великий Гэтсби» , и многочисленные выставки по истории костюма в Музее искусств Метрополитен в Нью-Йорке увеличивали ее популярность. В Японии бутики модного района Токио Харадзюку продавали множество переработанных версий традиционных британских и американских образов.
В Соединенных Штатах общая тенденция в моде была направлена на упрощение и удлинение юбок, хотя многие женщины негативно отреагировали на длину миди, которая, по их мнению, старила. Брюки, с другой стороны, получили единодушное одобрение. Джинсы больше всего выиграли от того, что стали общепринятой частью американской модной сцены в 1970-х годах, их новообретенная респектабельность проистекала из их включения в коллекции под заголовком спортивной одежды. Новые звезды американской готовой одежды адаптировали лучшее из того, чему они научились в Европе, к массивной американской швейной промышленности. Calvin Klein и Ralph Lauren вышли из анонимности более или менее одновременно, чтобы заняться вопросом дизайна одежды для мужчин и женщин нового мира. Два противоположных течения доминировали в моде в США в 1970-х годах. С одной стороны, был строгий, унисекс-образ; с другой стороны, текучий, неструктурированный стиль с сильным ощущением гламура 1930-х годов. Самый влиятельный американский дизайнер того времени, Рой Хэлстон Фроуик (известный просто как Хэлстон ), принадлежал к последней категории. Приобретя статус знаменитости на нью-йоркской сцене, его особый талант заключался в том, чтобы примирить одежду, сшитую на заказ для особого случая, с концепциями комфорта, естественности и расслабления. Со своими кафтанами, рубашками-юбками, джеллабами, сверхлегкими платьями-шортами и туниками, надетыми поверх шорт и широких брюк, он был иконой эпохи и постоянным посетителем VIP-комнаты Studio 54 после ее открытия в 1977 году.
Джеффри Бин , которого хвалили за его элегантный и изысканный крой и использование черного и белого, был наиболее успешен в радикально упрощенных дизайнах, в которых он преуспел. Его элегантные маленькие платья и хорошо скроенные костюмы из джерси, фланели и шерсти сыграли важную роль в том, чтобы отговорить американских женщин от чрезмерного использования аксессуаров. Билл Бласс , который запустил свою собственную линию в 1962 году, выработал привычку путешествовать по всем Соединенным Штатам, чтобы услышать лично, чего хотят его клиенты. Один из самых популярных дизайнеров того времени, он был почти слишком успешен в исполнении желаний своих клиентов. Его дисциплинированный стиль и мастерство были особенно популярны среди деловых женщин и жен руководителей высшего звена. Бетси Джонсон начала заниматься дизайном для бутика Paraphernalia. Используя виниловые и металлические ткани и делая акцент на остроумии, воображении и независимости, она принесла беспрецедентный дух непочтительности в Нью-Йорк 1970-х годов.
В популярной моде стиль одежды глэм-рок , который носили такие рок-исполнители, как Дэвид Боуи и Марк Болан , был очень влиятельным, особенно в Соединенном Королевстве. Дизайнер Элио Фиоруччи имел очень похожий облик. Его бутик в Милане продавал такие вещи, как яркие резиновые сапоги, пластиковые сандалии-маргаритки, искусственный мех и куртки в стиле поп-арт .
В 1970-х годах появилось новое поколение бутиков мужской одежды, стремящихся изменить декор, ритуалы и клиентскую базу традиционно «трудной» торговли. Продать модную одежду молодому человеку в конце 1960-х годов все еще во многих кругах было равносильно тому, чтобы поставить под сомнение его мужественность. Внешний вид мужчин изменился в 1970-х годах больше, чем за целое столетие. Многие из модельеров, которые произвели революцию в мужском облике, были обязаны своими нововведениями Пьеру Кардену: узкие плечи, облегающие линии, отсутствие галстука, отсутствие подкладки, комбинезоны на молнии, приталенные пиджаки или туники, иногда отсутствие рубашки. Рабочая одежда послужила источником вдохновения для менее формального стиля, побуждая дизайнеров выйти за рамки традиционного костюма и, например, принять образ унисекс или исследовать огромные запасы подержанной одежды. Иногда этот вид мужского унижения, часто осуждаемый как «хиппи», получал формальное признание как преднамеренный образ. В другие времена, как часть ретро-движения, дизайнеры возрождали элегантность 1930-х годов. Извлечение из земли старой военной одежды, предпочтительно цвета хаки и из Соединенных Штатов; обувь в английском стиле; рубашки Оксфорд; безупречные футболки; твидовые пиджаки с подбитыми плечами; яркие свитера с V-образным вырезом; шарфы с кашемировым принтом, накинутые на шею, — все это наложило определенную однородность на повседневный образ битника в мужском гардеробе в конце 1970-х годов.
Также значимыми являются события в итальянской моде, произошедшие в этот период. В течение 1970-х годов, в результате своей индустрии готовой одежды, Милан подтвердил свой статус второго после Парижа центра международной моды. «Высокая мода» предпочитала Рим, базу кутюрье Валентино , Капуччи и Шёна . Используя доминирующую тенденцию антимоды, Италия предлагала гламур, который не имел ничего общего с диктатом парижской высокой моды. Извлекая выгоду из четко определенного стиля, итальянская мода была роскошной и легкой в носке. Двумя самыми влиятельными итальянскими модельерами того времени, вероятно, были Джорджио Армани и Нино Черрути . Джорджио Армани выпустил свою первую коллекцию для женщин в 1975 году. С самого начала линия была динамичной, городской и сдержанной, андрогинной по вдохновению. Armani предложил сдержанный стиль, который очень понравился растущему числу женщин, которые теперь имели доступ к миру труда и занимали в нем все более высокие должности. Это было только начало потрясающей карьеры, которая дала свои плоды в 1981 году, когда был запущен Emporio Armani . В 1957 году Нино Черрути открыл бутик мужской одежды Hitman в Милане. Человек со вкусом и проницательностью, в 1976 году он представил свою первую коллекцию для женщин. Два года спустя он выпустил свой первый парфюм. Связав карьеру успешного промышленника с карьерой высококлассного дизайнера, Черрути занял уникальное положение в итальянской готовой одежде.
В конце 20 века мода начала стремительно пересекать международные границы. Популярные западные стили были приняты во всем мире, и многие дизайнеры из-за пределов Запада оказали глубокое влияние на моду. Синтетические материалы, такие как лайкра/спандекс и вискоза, стали широко использоваться, и мода, после двух десятилетий взгляда в будущее, снова обратилась к прошлому за вдохновением.
Общество 1980-х годов больше не критиковало себя как потребительское, а вместо этого интересовалось «зрелищем». Сознательный образ десятилетия был очень хорош для индустрии моды, которая никогда не была настолько модной. Показы мод были преобразованы в насыщенные СМИ зрелища и часто транслировались по телевидению, занимая высокое место в социальном календаре. Внешний вид был связан с производительностью, что имело первостепенное значение для целого поколения молодых городских профессионалов, чье желание выглядеть соответствующим образом было связано с жаждой власти. То, как мужчины и женщины ассоциировались с последними стилями, больше не было вопросом пассивного подчинения, но диско-музыка быстро вышла из моды с началом десятилетия, вместе с сопутствующими стилями одежды. К 1982 году последние следы моды 1970-х годов исчезли.
В 1980-х годах маллет стал стандартной мужской стрижкой, а женщины носили большие квадратные завивки, хотя существовало много вариаций и того, и другого. Комбинезоны стали популярным элементом женской одежды, а у мужчин — узкие галстуки и солнцезащитные очки с запахом. Также в 80-х годах аэробика была в моде, поэтому в моду вошли леггинсы и повязки из спандекса.
Два французских модельера, которые лучше всего определили облик того периода, были мужчина и Аззедин Алайя . Находясь под сильным влиянием своей ранней карьеры в театре, Тьерри Мюглер создал модели одежды, которые сочетали в себе голливудское ретро и футуризм, с округлыми бедрами, резко подчеркнутыми плечами и легким намеком на галактическую героиню. Гламурные платья Мюглера имели замечательный успех и ознаменовали полный конец эпохи хиппи и ее неструктурированного силуэта. Известный своими впечатляющими комбинациями, Аззедин Алайя оказал большое влияние на силуэт женщины 1980-х годов. Мастер всех видов техник, которые ранее были известны только высокой моде, он экспериментировал со многими новыми и малоиспользуемыми материалами, такими как спандекс и вискоза . Завершенность, простота и очевидная сексуальность образа Алайи заставили женщин всех поколений отождествлять себя с его соблазнительным стилем, и в 1980-х годах он добился определенной славы и пользовался большим уважением среди представителей своей профессии.
Также весьма типичные для той эпохи модели создавали Клод Монтана , чьи внушительные, широкоплечие модели, часто выполненные из кожи, вполне вписались бы в футуристическую вселенную Тьерри Мюглера, и Кристиан Лакруа , который потряс мир высокой моды своими юбками с воланами, вышитыми корсетами, турнюрами и кринолинами в горошек, вызывающими ассоциации с ритмами фламенко.
В 1980-х годах на модную сцену вышло несколько перспективных новичков. Необыкновенный мастер, который когда-то работал на Пату, очаровал и прессу, и своих клиентов своими платьями-«платочками». Сделанные из квадратов ткани, они, когда вы приходили их надевать, оказывались гораздо сложнее, чем казалось на первый взгляд. Многие парижские вечеринки 1980-х годов были оживлены его платьями, все в текучем и оригинальном стиле, в котором кройка и шитье были сведены к минимуму. Шанталь Тома, королева сексуальных чулок и кружев, завоевала преданных поклонников своим соблазнительным нижним бельем и вечерними платьями, которые выглядели как ночные рубашки и наоборот. Гай Полен был одним из первых дизайнеров, пропагандировавших строгий, простой и лаконичный образ. Его одежда была классического пропорционирования и создавалась для удобства и простоты, а ее гармоничные линии подкреплялись тонкой палитрой цветов и изысканными материалами. Под своим собственным именем Джозеф разрабатывал роскошный трикотаж в классическом стиле, создавая свободные, сексуальные предметы одежды в нейтральных тонах. Каролина Эррера , долгое время считавшаяся одной из самых элегантных представительниц высшего общества, в 1981 году запустила серию коллекций, нацеленных на таких же женщин, как она сама, включающую безупречно скроенную одежду высокого качества и привлекательные вечерние платья.
Японские дизайнеры, такие как Рей Кавакубо и Ёдзи Ямамото, предложили образ, который ознаменовал полный разрыв с преобладающим образом моды того времени. Плоская обувь, отсутствие макияжа, сдержанность, скромность и скрытность были отличительными чертами этого современного образа. Со временем он начал включать детали из моды прошлого, поскольку древние места Европы были вновь посещены этими анархистами моды, чье влияние на форму одежды в конце 20-го века стало легендарным.
В американской моде соблазнительный, облегающий стиль Донны Каран и непринужденная изысканность Ральфа Лорена оказали большое влияние. Звезда нью-йоркской светской сцены, Донна Каран привнесла очень личный и женственный подход в строгий, сдержанный, повседневный образ, который доминировал в американской готовой одежде. Создав свой собственный лейбл в 1984 году, ее модели мгновенно завоевали популярность среди активных городских женщин, которые высоко ценили сдержанную роскошь ее одежды. В 1971 году Ральф Лорен открыл бутик как для мужчин, так и для женщин в Беверли-Хиллз . Его аристократический стиль по ценам, которые мог себе позволить средний американец, произвел сенсацию. Для элиты, столкнувшейся со всеми видами авангардной моды, это было объединяющим моментом, одобряющим классический образ, который был принят для активной жизни. Номер один в американской готовой одежде, Лорен был одинаково успешен со своей спортивной одеждой и джинсами, что позволило ему охватить максимально широкий спектр социальных классов и возрастных групп.
Центральным фактором успеха новой волны американской спортивной одежды стал лейбл Perry Ellis , основанный в 1978 году, который использовал цвет и натуральные волокна для достижения больших успехов в своих элегантных вариациях на основе базовых вещей. Норма Камали , с ее короткими юбками из толстовок, трико, повязок на голову и гетр, сделала бег трусцой модным. Камали также создала популярную юбку «rah-rah». Также примечательна чрезвычайная популярность спортивного лейбла Adidas , который достиг невероятного уровня уличного авторитета в 1980-х годах, побудив хип-хоп группу Run DMC выпустить сингл «My Adidas» в 1986 году. Легендарный дизайнер обуви Маноло Бланик также прославился в 1980-х годах.
Разнообразие тенденций, расцветших в 80-е годы, было сведено на нет экономическим спадом, наступившим в начале 1990-х годов, что во многом разрушило оптимистичный настрой, столь благоприятный для индустрии моды.
В 1990-х годах уже не было принято слепо следовать моде, что резко контрастировало с крайне модными 1970-ми и 1980-ми годами. Фобия быть недостаточно одетым в конце концов полностью вытеснила страх быть слишком одетым. Мода 1990-х годов объединилась вокруг нового стандарта, минимализма , и в моду вошли стили строгой простоты. Несмотря на все усилия нескольких дизайнеров сохранить флаг красивых платьев, к концу десятилетия понятие показной пышности практически исчезло. Наряду со стилем продукта, его продвижение в СМИ стало решающим для его успеха и имиджа. Финансовое давление десятилетия оказало разрушительное воздействие на развитие новых талантов и уменьшило автономию, которой пользовались более известные дизайнеры.
Мода конца 20-го века затронула темы, которые мода ранее не охватывала. К этим темам относились изнасилование, инвалидность, религиозное насилие, смерть и модификация тела. Произошел резкий отход от сексуальных стилей, нацеленных на гламурную роковую женщину 1980-х годов, и многие дизайнеры, увлеченные видением романтической бедности, переняли стиль нищей беспризорницы, одетой в суровую, извращенно сдержанную палитру, с лицом без макияжа. Одежда от розничных продавцов готовой одежды, таких как The Gap , Banana Republic и Eddie Bauer , вышла на передний план моды, сумев удовлетворить потребности женщин, которые просто хотели удобную, пригодную для носки одежду. Ретро- одежда, вдохновленная 1960-ми и 1970-ми годами, была популярна большую часть 1990-х годов.
Знаменитый итальянский дом моды Gucci был создан в 1921 году Гуччио Гуччи и изначально был фирмой, которая продавала роскошные кожаные изделия. Под руководством детей Гуччио Гуччи к концу 1960-х годов лейбл расширился и стал включать в себя множество продуктов с отчетливо латинским гламуром. Однако только в 1990-х годах, когда наследники Гуччи передали контроль над компанией Invest Corp., которая планировала преобразовать бизнес, он действительно начал пользоваться тем успехом, которым пользуется в настоящее время. Наняв неизвестного дизайнера Тома Форда на должность директора по дизайну в 1994 году, дом моды был наделен большим престижем, поскольку Форд вызвал приливную волну своими шикарными и шокирующими коллекциями, парфюмами для мужчин и женщин, обновленными бутиками и рекламными кампаниями. В 1998 году Gucci была названа «Европейской компанией года» Европейской федерацией деловой прессы. [14] Сегодня это второй по величине продаваемый модный бренд (после LVMH ) в мире с мировым доходом в 7 миллиардов долларов США в 2006 году, по данным журнала BusinessWeek . [15]
В 1990-х годах дизайнерский лейбл Prada стал настоящей творческой силой в индустрии моды. Миланская компания была основана в 1923 году, через два года после Gucci, и, как и Gucci, это была фирма, которая продавала высококачественную обувь и кожу. Только в 1980-х годах Миучча Прада , племянница основателя компании, начала производить готовую одежду, получив известность за свой утонченный, обтекаемый, но, несомненно, роскошный стиль, который подходил привилегированной молодой женщине, которая предпочитает сдержанность яркой экстравагантности.
В Америке тремя наиболее влиятельными модельерами того времени были Майкл Корс , Марк Джейкобс и Кельвин Кляйн . Майкл Корс основал свой собственный бизнес в 1980 году. Однако пика своей популярности дизайнер достиг только в 1990-х годах. Его знания и понимание тенденций позволили ему производить простую, хорошо скроенную одежду, чья изысканность и элегантность понравились совершенно новому поколению богатых американских клиентов, привлеченных новой модой на минималистский шик. Марк Джейкобс является одним из самых известных американских дизайнеров того периода, поскольку, в отличие от многих американских модельеров прошлого, он был не столько координатором одежды массового производства, сколько дизайнером в европейском смысле этого слова. Один из самых многообещающих талантов в индустрии моды того времени, группа LVMH (Louis Vuitton-Moet Henessy) предложила ему работу по разработке линии готовой одежды, дополняющей роскошные продукты специалиста по багажу Louis Vuitton в конце 1990-х годов. Один из первых модельеров, предвосхитивших глобализацию мировых рынков, уже известный дизайнер Кельвин Кляйн начал продавать свою моду, парфюмы и аксессуары не только по всей территории США, но и в Европе и Азии, достигнув непревзойденного успеха. Блестящий художественный руководитель, Кляйн использовал тщательно продуманную рекламу, содержащую изображения, окрашенные эротизмом, для продвижения своих сложных функциональных дизайнов массового производства, которые завоевали огромную популярность среди городской молодежи 1990-х годов.
Группа дизайнеров, известная как « Антверпенская шестерка » (названная так потому, что все они были выпускниками Королевской академии изящных искусств в Антверпене ), которая впервые появилась в 1980-х годах, обрела известность в 1990-х годах. Трое из самых влиятельных из этой группы были Энн Демельмейстер , Дрис ван Нотен и Вальтер ван Бейрендонк . Энн Демельмейстер со своей первой коллекции в 1991 году продемонстрировала большую уверенность и изобретательность. Склонная от природы к сдержанности, она строила свои проекты на противоречиях, вводя контрастные элементы в свои текучие и обтекаемые модели, которые нравились женщинам, которые одевались, прежде всего, чтобы нравиться себе. Работа Дриса ван Нотена была основана на прочном мастерстве портновского искусства, к которому молодой дизайнер добавлял сдержанные штрихи фантазии в очень личном стиле. Умудряясь быть одновременно классическим и оригинальным, его мода нравилась тем, кто предпочитал выражать свою индивидуальность, а не слепо следовать тенденциям. Вальтер Ван Бейрендонк, ворвавшийся на модную сцену в 1995 году, создавал решительно футуристические модели под своим лейблом W & LT (Wild and Lethal Trash). Намеренно используя ткани, разработанные по новейшим технологиям, в резко контрастирующих цветах, он создавал одежду, полную эротических и садомазохистских отсылок, тронутую едким подростковым юмором. Его весьма отличительный подход был связан с возрождением антимоды, но на этот раз антимоды, не имеющей ничего этнического в своих истоках, а основанной на научной фантастике, которая вдохновляла на проявления столь воодушевленной провокации.
В Италии Джанни Версаче с его блестящими, сексуальными и красочными дизайнами и Дольче и Габбана с их суперженственным и фантастическим стилем оторвались от серьезной и трезвой моды, которая доминировала в течение большей части 1990-х годов. Британский дизайнер Вивьен Вествуд создала много влиятельных и популярных коллекций в начале 1990-х годов, которые включали наряды, вдохновленные куртизанками 18-го века и маркизом де Садом , с округлыми бедрами, корсетами и каблуками на платформе. Лондонский дизайнер Рифат Озбек также был популярен, особенно в Нью-Йорке и Милане. Его молодежный стиль, который смешивал отсылки к Индии, Африке и его родной Турции с умным подходом к исторической одежде, напоминал самые модные ночные клубы и более возмутительную уличную моду того времени. Рэп-музыка оказала заметное влияние на популярную и уличную моду в начале и середине 1990-х годов. Последователи хип-хопа переняли огромные мешковатые джинсы, похожие на те, что носят в американских тюрьмах, с большими узорчатыми рубашками и тяжелой черной обувью. Спортивный лейбл Nike пользовался большой популярностью, а такие материалы, как лайкра/спандекс, все чаще использовались для спортивной одежды. Растущая экологическая осведомленность и права животных заставили даже ведущие дома моды, такие как Chanel, ввести в свои коллекции искусственный мех и натуральные волокна.
Моду 2000-х годов часто описывают как глобальную смесь [16] , где тенденции представляли собой слияние винтажных стилей, глобальной и этнической одежды (например, бохо ), а также моды многочисленных музыкальных субкультур. Хип-хоп-мода, как правило, была самой популярной среди молодых людей обоих полов, за ней последовал ретро-вдохновленный инди-образ в конце десятилетия.
Те, кому обычно было 25 лет и старше, переняли нарядный повседневный стиль, который был популярен на протяжении всего десятилетия. Глобализация также повлияла на тенденции в одежде десятилетия, с включением ближневосточной и азиатской одежды в мейнстримную европейскую, американскую и австралазийскую моду. [16] Кроме того, в течение десятилетия была заметна экологичная и этичная одежда, такая как переработанная мода. [16]
В начале 2000-х годов многие моды середины и конца 1990-х годов оставались модными по всему миру, одновременно вводя новые тенденции. В последние годы десятилетия наблюдалось масштабное возрождение дизайна одежды, в основном из 1960-х, 1970-х и 1980-х годов.2010-е годы были отмечены хипстерской модой, спортивным стилем , возрождением вещей эпохи строгой экономии и альтернативной модой, нарядами в стиле свэг, неоновой уличной одеждой в стиле 1980-х [17] и элементами унисекс- стиля 1990-х , на которые повлияли гранж [18] [19] и скейтерская мода [20] . Последние годы десятилетия стали свидетелями растущего значения в западном мире инфлюенсеров в социальных сетях, которым платили за продвижение брендов быстрой моды на Pinterest и Instagram [21] [22] .
Популярные мировые модные бренды десятилетия включали Abercrombie and Fitch , Adidas , Balenciaga , Ben Sherman , Burberry , Christian Dior , Coach , DSquared2 , Dorothy Perkins , Fashion Nova , Forever 21 , Gucci , H&M , Hollister , Hugo Boss , Lacoste , Louis Vuitton , Marks and Spencer , Michael Kors , Monsoon Accessorize , Nike , Nine West , Off-White , River Island , Supreme , Topman , Topshop , Uniqlo , Under Armour и Vans ..jpg/1280px-210120-D-WD757-2566_(50860503913).jpg)
Мода 2020-х годов представляет собой отход от моды 2010-х годов и характеризуется ностальгией по старой эстетике. [23] Она во многом была вдохновлена стилями конца 1990-х - середины 2000-х годов , 1980-х годов и конца 1960 -х - начала 1970-х годов . [24] [25] [26] [27] [28] В начале десятилетия несколько публикаций отметили сокращение цикла трендов и ностальгии в моде 2020-х годов. [29] [30] [31] [32] [33] Мода также была сформирована пандемией COVID-19 , которая оказала большое влияние на индустрию моды и привела к изменению тенденций в розничной торговле и потреблении.
В 2020-х годах многие компании, включая нынешних гигантов быстрой моды, таких как Shein и Temu , использовали платформы социальных сетей, такие как TikTok и Instagram, в качестве маркетингового инструмента. [34] Маркетинговые стратегии с участием третьих лиц, в частности влиятельных лиц и знаменитостей, стали заметной тактикой. Платформы электронной коммерции , которые продвигают малый бизнес, [35] такие как Depop и Etsy , росли, предлагая винтажную, самодельную или перепроданную одежду от отдельных продавцов. Сберегательное хранение также стало популярным, поскольку оно было сосредоточено на поиске ценных предметов одежды по разумной цене. [36]
{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link){{cite web}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)