Ханьфу ( упрощенный китайский :汉服; традиционный китайский :漢服; пиньинь : Hànfú , букв. « Ханьская одежда») — традиционные стили одежды, которые носили ханьские китайцы со 2-го тысячелетия до нашей эры. Существует несколько типичных стилей ханьфу , таких как ruqun (одежда верхней части тела с длинной внешней юбкой), aoqun (одежда верхней части тела с длинной нижней юбкой), beizi и sheny , [ 1] и шаньку (верхняя одежда с брюками ку ). [2] : 24
Традиционно ханьфу состоит из халата паофу или куртки ру , которую носят в качестве верхней одежды, и юбки цюнь, обычно используемой в качестве нижней одежды. Помимо одежды, ханьфу также включает в себя несколько видов аксессуаров, таких как головные уборы , обувь , ремни , украшения , юпей и портативные веера . [1] В настоящее время ханьфу получает признание как традиционная одежда этнической группы хань, и наблюдается растущее возрождение моды среди молодых ханьских китайцев в Китае и в зарубежной китайской диаспоре. [1] [3] [4] [5]
После династии Хань ханьфу развилось во множество стилей с использованием тканей, которые включали в себя ряд сложных технологий производства текстиля, особенно с быстрым развитием шелководства . [6] Ханфу повлияла на традиционную одежду многих соседних культур , включая корейский ханбок , [7] японское кимоно ( вафуку ), [8] [9] Рюкюань рюсо , [10] [11] и вьетнамское áo giao. lĩnh ( виет фок ). [12] [13] Элементы дизайна ханьфу также повлияли на западную моду , особенно через моду шинуазри , из-за популярности шинуазри с 17 века в Европе и в Соединенных Штатах . [14]
Ханьфу включает в себя все традиционные классификации одежды ханьцев с зарегистрированной историей, насчитывающей более трех тысячелетий. [15] [16] Каждая последующая династия создавала свои собственные отличительные дресс-коды, отражающие социо-культурную среду того времени. [17] [18] Одежда из шелка изначально использовалась в декоративных и церемониальных целях. Однако выращивание шелка способствовало развитию ткачества , и ко времени династии Хань были развиты парча , булат , атлас и марля . [19]
С самого начала своей истории ханьфу (особенно в элитных кругах) было неотделимо от шелка и искусства шелководства , предположительно открытого супругой Желтого императора Лэйдзу , которая также почиталась как Богиня шелководства. [20] [21] В «Книге Перемен» есть даже высказывание , в котором говорится, что: [22]
«Хуан Ди, Яо и Шунь (просто) носили верхнюю и нижнюю одежду [衣裳; yī cháng ] (как образец для людей), и во всем под небом был обеспечен порядок».
Ханьфу менялась и развивалась в соответствии с модой того времени с тех пор, как обычно предполагалось, что она зародилась во времена династии Шан . Многие из более ранних дизайнов более нейтральны с гендерной точки зрения и проще по крою, чем более поздние образцы. Более поздние предметы одежды включают в себя несколько частей: мужчины обычно носят брюки, а женщины - юбки. Одежда для женщин обычно подчеркивает естественные изгибы тела за счет обертывания лацканов верхней одежды или перевязывания поясом на талии. [ нужна цитата ]
С древних времен верхнюю одежду ру ханьфу обычно носили завернутой спереди, в стиле, известном как цзяолин юрэнь ; левая сторона закрывает правую сторону и доходит до правой талии владельца. Первоначально этот стиль использовался из-за привычки правшей сначала заворачивать правую сторону. Позже жители Центрально-Китайской равнины не одобряли леворукость, считая ее неестественной, варварской, нецивилизованной и неудачной. Воротник юрэн соответствует теории инь и ян , согласно которой левый лацкан представляет ян (который символизирует жизнь) и подавляет инь (который символизирует смерть); следовательно, юрен — это одежда живых, а если ее носить противоположным образом в стиле, называемом дзуорен , то эта одежда становится погребальной одеждой и поэтому считается табу. [18] Цзуорен также используется некоторыми этническими меньшинствами в Китае. [23] [24]
На моду древнего Китая повлияло множество факторов : верования, религии, войны и личные симпатии императора. [25] После династии Цинь цвета, используемые в законах о роскоши китайцев хань, имели символическое значение, основанное на даосской теории пяти элементов и теории инь и ян; каждая династия предпочитала определенные цвета. [26] На некоторые элементы ханьфу также повлияла соседняя культурная одежда, особенно кочевые народы на севере и культуры Центральной Азии на западе через Шелковый путь . [примечание 1] [27] : 44–46 [28] [29] : 312
В Китае системная структура одежды была впервые разработана во времена династии Шан , когда цвета, дизайн и правила, регулирующие использование, были внедрены во всех социальных слоях. [6] Из-за уровня развития технологий того времени использовались только основные цвета (т. е. красный, синий и желтый) и зеленый. [30]
В этот период были разработаны зачатки ханьфу ; сочетание верхней и нижней одежды, называемое ичан , обычно носили с биси . [31] [32] [30] Цзяолин юрэн и, стиль верхней одежды, начали носить именно в этот период. [33] Зимой носили телогрейки. [30] Ку или цзинъи , которые представляли собой брюки до колен, завязанные на икрах, но оставляющие бедра открытыми, носили под чаном . [34] В этот период этот стиль одежды был унисекс. [30] Только богатые люди носили шелк; Бедняки продолжали носить свободные рубашки и ку из конопли или рами . [30] Пример одежды династии Шан можно увидеть на антропоморфной нефритовой статуэтке, раскопанной в гробнице Фу Хао в Аньяне , на которой изображен человек, носящий длинный и с узкими рукавами и широкой полосой, охватывающей талию, и юбку. под. [35] [36] [37] Эта одежда Ичан , похоже, была разработана для аристократического класса. [35]
Вслед за династией Шан династия Западная Чжоу установила новую систему этикета и обрядов в отношении одежды, придав одежде новое церемониальное, политическое и культурное значение. Это связало моду с обрядами и культурой ее народа, что стало основой ортодоксии Ли (禮) конфуцианства , которая доминировала в культуре Восточной Азии в течение 2000 лет. В связи с этим в сочинениях руистов , таких как «Истинное значение Чуньцю - Цзо чжуань » Конг Инда , предполагается, что термин хуася (華夏) относился как к церемониальному этикету центральных государств, так и к одежде, которую носили жители этих государств. [38] [39] [40] [41]
Принципом этой практики была стандартизация стиля одежды под названием Шаньи Сячан (上衣下裳, « верхняя часть и нижняя одежда », что означает разделение верхней и нижней одежды на два предмета). [42] [43] Хотя мода постепенно развивалась и была заменена такими стилями, как шэньи , Шанъи Сячан по-прежнему оставался основой формальной и церемониальной одежды, такой как мяньфу и чаофу . [44]
Это создало строгое иерархическое общество, в котором одежда использовалась как меридиан статуса, и неизбежно высота ранга влияла на богато украшенный костюм. Костюмы также отличались церемониальным использованием. Это стало предшественником сложной системы одежды для всех последующих эпох и династий. [23] [45] : 255–261 Таким образом, большое значение придавалось таким предметам, как гуань и мианфу , как записано в «Обрядах Чжоу» и «Книге обрядов» . [46] Гуань использовался для обозначения социальных рангов; Использование гуань было одной из отличительных особенностей системы Ханьфу, и мужчины могли носить его только после церемонии совершеннолетия, известной как Гуань Ли . [32] : 16 Другими маркерами статуса были материал ткани, форма, размер, цвет одежды, орнамент, длина юбки, ширина рукава и степень орнаментации. [45] : 255–261 Существовали строгие правила в отношении одежды императора, феодальных герцогов, высших чиновников, солдат, поклонников предков, невест и скорбящих. [45] : 255–261 [47]
Мяньфу было самым выдающимся типом формальной одежды, которую носили для богослужений и поминальных церемоний ; он имел сложную структуру и имел различные украшения, имевшие символическое значение; существовало шесть ранговых типов мяньфу , которые носили императоры, принцы и чиновники в соответствии со своими титулами. [32] Императоры также носили бяньфу (уступающее только мианфу ) при встречах с чиновниками или если им приходилось работать по официальным делам. [32] Когда императора не было при дворе, они носили сюаньдуань . [45] : 255–261 [48] Сюаньдуань также могли носить принцы во время жертвоприношений и ученые, которые утром шли отдать дань уважения своим родителям. [32] Мяньфу , бяньфу и сюаньдуань состояли из четырех отдельных частей: юбки внизу, халата посередине, биси сверху и длинного тканевого пояса дадай ( китайский :大带) . [32] Подобно династии Западная Чжоу, дресс-код ранней династии Восточная Чжоу регулировался строгими правилами, которые использовались для поддержания социального порядка и различия социального класса. [35]
В дополнение к этим классовым изменениям повседневная ханьфу в этот период стала немного более свободной, сохраняя при этом основную форму династии Шан [23] в ношении ичана . [49] Широкие и узкие рукава сосуществовали. И закрывался поясом, который обвязывался вокруг талии; на створку иногда вешали нефритовые украшения. [23] [50] Длина юбок и ку могла варьироваться от колена до земли. [23] Простые люди в династии Чжоу, включая группы меньшинств на Юго-Западном Китае, носили одежду из конопли . [19]
Династия Чжоу также официально узаконила ношение цзи женщинами с помощью церемонии совершеннолетия под названием Цзи Ли , которая проводилась после помолвки девушки, и ношение цзи показывало, что девушке уже обещан брак. [51] Мужчины также могли носить цзи отдельно, однако чаще мужчины носили цзи с гуанем , чтобы поправить головной убор. [52]
В период Весны и Осени , а также в период Воюющих царств в Китае возникли многочисленные школы мысли, включая конфуцианство ; эти разные школы мысли, естественно, повлияли на развитие одежды. [50] Более того, из-за частых войн, происходящих в период Воюющих царств, различные этикеты постепенно отменялись. [53] Дресс-код династии Восточная Чжоу начал разрушаться к середине периода Воюющих царств. [35] Позже многие регионы решили не следовать системе династии Чжоу; одежда в этот период различалась по семи основным государствам (т.е. государствам Чу , Хань , Цинь , Вэй , Янь , Ци и Чжао ). [6] [45] : 255–261 [53] Кроме того, 307 год до н.э. также ознаменовал важный год с первой реформой военной формы, осуществленной королем Улином из Чжао . Эта реформа, обычно называемая Хуфуцише , требовала, чтобы все солдаты Чжао носили в бою униформу народов Дунху , Линьху и Лоуфан в стиле Хуфу , чтобы повысить боеспособность. [32] [45] : 257 [ 54] Затем была представлена хеданку со свободным подъемом. [32] [34] [55]
Судя по археологическим находкам, датируемым династией Восточная Чжоу, обычные мужчины, крестьяне и рабочие носили длинные юрэнь и с узкими рукавами и узкой шелковой лентой, называемой ситао ( китайский :丝套), завязывавшейся на талии поверх пояса. вершина. [35] [49] Юрэн и также носили с ку (в стиле, обычно называемом шаньку ), чтобы обеспечить большую легкость движений, но он был сделан из простой ткани, а не из шелковой ткани. [35] Шанку этого периода также оказали влияние на хуфу . [35] Однако аристократические деятели не носили такую одежду, они носили длинные паофу с широкими рукавами , которые подпоясывались на талии; Один из примеров можно увидеть на деревянных фигурах из гробницы периода Синъян Воюющих царств. [примечание 2] [35] [49] Застежки юрэн могут быть разных форм, например, цзяолин юрэн и цюйюрен . [35]
Юбки, по-видимому, также носили в период Воюющих царств, основываясь на археологических артефактах и скульптурных бронзовых фигурах, [56] и носили в шаньцюне или рукавюне . [примечание 3] [57] Археологическим примером бронзовой фигуры в шаньцюне является бронзовый вооруженный воин, держащий колокольчики из гробницы маркиза И Цзэна . [57] Темно-желтая юбка, датируемая поздним периодом Воюющих царств, также была найдена в гробнице Чу (M1) на стоянке Машань в уезде Цзянлин , провинция Хубэй . [58] [59] [60]
В период Воюющих царств также было развито шеньи . [61] : 9–14 [45] Было обнаружено, что цюйюпао , тип шэньи , который заворачивался в спираль и имел более широкие рукава, носили фигурки из гробниц того же периода. [2] : 24 [62] Раскопанная одежда из гробниц показывает, что шэньи носили аристократы в государстве Чу. [63] Возросшая популярность шэньи могла быть частично связана с влиянием конфуцианства. [23] Шэньи оставался доминирующей формой Ханьфу от династии Чжоу до династии Цинь и далее до династии Хань . [64] [45] : 255–261
Хотя династия Цинь просуществовала недолго, она создала ряд систем, которые сильно повлияли на последующие поколения. После объединения семи государств император Цинь Шихуан приказал своему народу, независимо от расстояния и класса, следовать ряду правил во всех формах культурных аспектов, включая одежду. [45] Таким образом, стиль одежды в Цинь был единым. [65] Династия Цинь приняла систему цветной одежды, которая предусматривала, что люди, занимающие более высокие должности (чиновники третьего ранга и выше), носили зеленые шэньи, в то время как простые люди носили обычные белые шэньи . [66] : 183 [32] Китайцы хань носили шэньи как официальную одежду и носили вместе с гуань и обувью. [32] : 16 Династия Цинь также отменила систему рангов мяньфу династии Чжоу , заменив ее единым типом черных шэньи , называемым цзюньсюань (袀玄) [後漢書 1] и тунтянгуань вместо миангуань для императора, [67] [68] ] с официальными лицами, следовавшими его примеру и одетыми в такие же черные мантии. [2] : 24 [66] : 183 В суде чиновники носили шляпы, свободные халаты с разделочными ножами, свисающими с пояса, держащими ху , и затыкали чернильную кисть между головой и ушами. [2] : 24 [66] : 183 Среди мужчин возросла популярность халатов с большими рукавами и манжетами-шнурками. [2] : 24 [66] : 183
В обычные времена мужчины носили рукун , тогда как женщины носили рукун . [32] :16 Купцам , независимо от их достатка, никогда не разрешалось носить одежду из шелка . [69] Простолюдины и рабочие носили цзяолинпао с узкими рукавами, брюками и юбками; они заплетали волосы или просто носили тюбетейки и платки. [2] : 23–33 [66] : 183 [58] Изготовление различных видов цюнь (裙; «юбка»; в династии Цинь называлась се (衺), шангру (上襦; «куртка»)), дару (大襦; «верхняя одежда») и ку -брюки зафиксированы в бамбуковой накладке династии Цинь под названием Чжии (制衣; «Изготовление одежды»). [58] [59] Терракотовая армия также показывает различия между одеждой солдат и офицеров: элита носила длинные мантии, в то время как все простолюдины носили более короткие куртки; они также носили головные уборы, от простых головных повязок до официальных официальных кепок. [70] Кавалерийские всадники также были изображены в куртках до бедер с длинными рукавами и стеганых брюках. [70]
.jpg/1280px-Elite_Family_with_Entertainers_(10112546006).jpg)
Ко времени династии Хань шэньи оставались популярными и развились в два типа: цюйюпао и чжицзюпао . [61] : 9–14 Мантии казались одинаковыми, независимо от пола, по крою и конструкции: застежка-запах, удерживаемая поясом или поясом, с большими рукавами, собранными в более узкую манжету; однако ткань, цвета и орнаменты мантий различались в зависимости от пола. [54] Однако позже, во времена Восточной Хань , очень немногие люди носили шэньи . [71]
В начале династии Хань не было никаких ограничений на одежду, которую носили простые люди. [6] Во времена Западной Хань императорские указы об использовании общей одежды не были достаточно конкретными, чтобы ограничивать людей, и не соблюдались в значительной степени. [6] Одежда просто различалась в зависимости от сезона: синяя или зеленая для весны, красная для лета, желтая для осени и черная для зимы. [6] [47] [61] : 4 Император Мин Хань формализовал дресс-код династии Хань в 59 году нашей эры, во времена Восточной Хань, восстановив церемониальное использование системы мяньфу из предшествующего Цзюньсюаня династии Цинь. [45] : 255–261 [後漢書 2] Согласно новому дресс-коду, император должен был быть одет в верхнюю одежду черного цвета и нижнюю одежду цвета охры. [45] : 255–261 В «Шаншу - Ицзи»《尚书益稷》 записаны 12 украшений , используемых на жертвенных одеждах, которые использовались для различения социальных рангов в более ранние времена. [72] [73] Кроме того, были указаны правила об украшениях, используемых императорами, советниками, герцогами, принцами, министрами и чиновниками. [45] : 255–261 [72] Существовали различные стили одежды в зависимости от социальных рангов, эти правила сопровождались конфуцианскими ритуалами. [65] Для различения чиновников также использовались различные виды головных уборов, плетения и тканевого материала, а также ленты, прикрепленные к чиновникам. [32] : 16 [65] Затем официальную печать помещали в кожаный мешочек, надевали на пояс владельца, а лента, которая была разного цвета, размера и текстуры, чтобы указать на ранг, висела снаружи мешочка. [65]
На протяжении многих лет женщины династии Хань обычно также носили руцюнь разных цветов. [6] Сочетание верхней и нижней одежды в женском гардеробе со временем стало образцом одежды ханьской национальности последующих поколений. [61] : 4 Во времена династий Цинь и Хань женщины носили юбки, состоящие из четырех кусков ткани, сшитых вместе; К юбке часто прикреплялся пояс, но женщины иногда использовали и отдельный пояс. [50] : 36
Мужчины-фермеры, рабочие, бизнесмены и ученые во времена династии Хань были одеты одинаково; куртки , фартуки и дубикуны или леггинсы носили рабочие-мужчины. [34] [71] [54] Куртки, которые носят мужчины, занимающиеся физической работой, описываются как укороченная версия чжицзюпао , которую носили с брюками. [50] [ 54] Цзинъи продолжали носить в ранний период династии Хань; другими формами брюк в этот период были дакоуку и дашао ; оба были разработаны на основе свободной посадки хеданку , представленной королем Улином. [34] Мужчины династии Хань также носили на голове платок или гуань . [66] : 181–203 Гуань использовался как символ более высокого статуса, и его могли носить только люди знатного происхождения . [66] : 181–203 [32] : 16 Императоры носили тунтянгуань (通天冠) при встрече со своими императорскими подданными, юаньюгуань (遠遊冠) носили герцоги и принцы; Цзиньсяньгуань (進賢冠) носили гражданские чиновники, а военные носили угуань (武冠). [32] : 16 Платок представлял собой предмет одежды, который оборачивался вокруг головы и символизировал статус взрослой жизни мужчины. [66] : 181–203 Одной из форм платка была зе (帻); это была повязка, которая согревала голову в холодную погоду. Со временем к дзэ прикрепили шарф, закрывающий голову, или цзинь (巾), и он превратился в полную шапку, называемую цзиньцзэ (巾帻). [後漢書 3] Джиндзэ получил широкое распространение и обычно носился военнослужащими и простолюдинами . Военный джиндзэ был красного цвета, его также называли чизэ (赤帻). Другой вариант с верхом в форме крыши, называемый цзеззе (介帻), используется государственными служащими и обычно до летнего сезона имеет зеленовато-черный цвет. [74] [後漢書 4] Мужчины и женщины также носили длинные халаты на подкладке, называемые паофу . [61] : 12–13
Когда буддизм пришел в Китай в поздний период династии Хань, начали производить одежды буддийских монахов. [25] [70] Одежда, которую носили во времена династии Хань, заложила основу для развития одежды в последующих династиях. [50]
Украшения и украшения, такие как кольца, серьги, браслеты, ожерелья, заколки и заколки для волос, были обычным явлением в Китае во времена династии Хань. [76] : 384–417 [77] Оригинальные палочки для волос дзи превратились в занзи с большим количеством украшений. [78] А новым типом женских украшений для волос, изобретенным во времена династии Хань, был буйао , который был дополнен свисающими украшениями, которые раскачивались при ходьбе, и был уникальным для ханьских китайских женщин. [76] : 384–417 [79] [後漢書 7]
Паофу , которое носили во времена династии Хань, продолжало развиваться. В этот период, 220–589 гг. н.э., мантия стала свободной на теле владельца, поэтому для организации примерки использовался широкий пояс, а рукава мантии стали «широко открытыми», а не застегивались на завязках. запястье; этот стиль называется бао и бо дай , и его обычно носят с внутренней рубашкой и брюками. [61] [29] : 312–330 [54] В некоторых случаях верхняя часть халата была свободной и открытой, а внутренняя одежда не носилась; Мужчины, носящие этот стиль одежды, были изображены на картине «Семь мудрецов бамбуковой рощи» . [29] : 312–330 Стиль бао и бо дай, по-видимому, был стилем северного ханьского Китая, а популярность этого халата была результатом широко распространенного даосизма . [29] : 312–330 [50] В династии Цзинь , в частности, хотя многие одежды династии Хань сохранялись, учёные и приверженцы нео-даосизма отвергли традиционную придворную одежду и отступили от жёсткой конфуцианской системы; это проявлялось в том, как они одевались. [80] Стиль мужского паофу постепенно превратился в более простой и повседневный стиль, в то время как стиль женского паофу усложнился. [61] В период Троецарствия и Цзинь, особенно в период Восточной Цзинь (317–420 гг. н.э.), аристократические женщины стремились к беззаботному образу жизни после краха этического кодекса династии Восточная Хань ; такой образ жизни повлиял на развитие женской одежды, которая стала более сложной. [61] Типичным женским нарядом этого периода является гуйи , паофу с широкими рукавами, украшенное сянь (髾; длинные закрученные шелковые ленты) и шао (襳; тип треугольных кусков декоративной вышитой ткани) на нижней кромке одежда, которая висела, как знамена, и создавала «многослойный эффект». [81] [61] [82] [83] Халат продолжали носить и мужчины, и женщины во времена Северной и Южной династий , как видно на лакированной ширме, найденной в гробнице Сыма Цзиньлуна в Северной Вэй (ок. 483 г. н.э.). ); однако в мантию были внесены некоторые незначительные изменения, такие как более высокая линия талии и рукава, которые обычно оставляют открытыми, образуя эффектный клеш. [54]
Обувь, которую носили в этот период, включала лю (履; обычная обувь для официальных случаев), джи (屐; высокие деревянные сабо для неформальной носки) и туфли с кончиками, которые загибались вверх. [29] : 312–330 [77] Обувь с загнутыми вверх кончиками позже стала очень популярной модой в династии Тан. [77] Кожаные сапоги (靴, сюэ ), кекуа (缺胯; халат с открытым воротником и узкими рукавами; он не может закрывать нижнюю рубашку), ансамбль с капюшоном и накидкой были введены северными кочевниками в Китае. [29] : 312–330 Инвентарь гробниц, найденный в этот период, включает: фанги (方衣; квадратная одежда), шань (衫; рубашка), цюнь , ханьшань (汗衫; толстовка), ру (襦; куртка на подкладке), ку (裤), кун (裈), лянгдан (两裆; жилет), ао (袄; многослойная куртка на подкладке), си (褶; тип куртки), биси ; в то время как стиль женской одежды обычно был руцюнь (куртка на подкладке с длинной юбкой) и шаньцюнь (衫裙; рубашка с длинной юбкой), мужские стили одежды — это мантии, шаньку и сику (褶裤; куртка с брюками). [29] : 312–330 В этот период появились черные марлевые шапки с плоским верхом и ушками по бокам, которые пользовались популярностью как у мужчин, так и у женщин. [50]
Хотя династии Цао Вэй (220–266 гг. н.э.) и Западная Цзинь (266–316 гг. н.э.) имели свою собственную культурную самобытность, они продолжили культурное наследие династии Хань. [76] : 384–417 Одежда в эпоху Троецарствия и одежда династии Цзинь (266–420 гг. н. э.) имела примерно те же основные формы, что и династия Хань, с особыми характеристиками в их стилях; Основная одежда того времени: рюцюнь (куртка и юбка), ку и цю (裘; шуба). [85] В этот период представители элиты обычно носили паофу , а крестьяне носили шаньку, состоящую из коротких курток и ку. [2] : 23–33 Мужчины-простолюдины носили такую же одежду, как и мужчины-простолюдины династии Хань; археологические артефакты этого периода изображают мужчин-простолюдинов, одетых в юренскую куртку до колен с длинными рукавами; Мужская прическа обычно представляет собой пучок волос или плоскую шапочку, используемую для покрытия головы. [29] : 312–330 Женщины-простолюдинки одевались так же, как и их коллеги-мужчины, но их куртка иногда изображалась длиннее; они также носили длинные юбки или брюки. Служители (не путать со слугами), напротив, изображены одетыми в два слоя одежды, в длинной юбке, доходящей до земли, и куртке с длинными струящимися рукавами. [29] : 312–330 Куртка иногда застегивается на ремень или застежку. [29] : 312–330 Белый цвет был цветом, который носили простые люди в период Троецарствия и Цзинь. [85] Одежду в простонародном стиле этого периода можно увидеть на картине из кирпичей Цзяюгуань . [29] : 312–330
Дакоуку оставался популярным. [34] Дакоуку , которые были связаны веревками на коленях, также назывались фуку . Во времена Западной Цзинь было популярно использовать войлочный шнур для связывания дакоуку. [29] : 312–330 [54] Его носили с облегающим ватным халатом до колен как комплект одежды, называемой куже . [34] Куже был очень популярным стилем одежды во времена Северной и Южной династий и представлял собой ханьфу , созданный путем ассимиляции неханьских китайских культур. [34] Новые формы ремней с пряжками, получившие название «стиль Цзинь», также были разработаны во времена Западной Цзинь. [76] : 384–417 Пояса «стиля Цзинь» позже были экспортированы нескольким иностранным этническим группам (включая Муронг Сяньбэй , Королевство Буё , ранние тюрки и евразийские авары ); этим поясам позже подражали Муронг Сяньбэй и Пуё, прежде чем они превратились в золотые парадные пояса с висящими металлическими ремнями Когурё и Силла . [76] : 384–417.
Из-за частых войн в ту эпоху произошла массовая миграция, в результате которой несколько этнических групп стали жить вместе и обмениваться сообщениями; как таковой, этот период стал важным временем культурной интеграции и культурного смешения, включая культурный обмен одеждой. [66] : 181–203 [86] Китайцы хань, живущие на юге, отдавали предпочтение одежде северных меньшинств, брюкам и си (褶; плотно прилегающая длинная куртка с узкими рукавами, длина которой доходила ниже промежности и выше колен), в то время как правители северных меньшинств отдавали предпочтение придворной одежде ханьских китайцев. [32] В районе Желтой реки популярность хуфу этнических меньшинств была высокой, почти равной ханьской китайской одежде, в Шестнадцати королевствах , а также в период Северной и Южной династий . [45]
Ляндан (两裆;兩襠) — это разновидность нижней рубашки или жилета , которую носили в Северном Китае в период Шестнадцати королевств; [87] [88] его не следует путать с типом двусторонних кирасных доспехов , также называемых лянгдан , которые носили в этот период. [29] : 333–334.
Во времена Северных и Южных династий стиль одежды соответствовал стилю Трех Королевств и династии Цзинь; носили халаты, юбки, брюки, короткие куртки, безрукавки, а шубы, особенно из куницы, встречались очень редко. [89] Молодёжь любила носить брюки; однако женщинам не нравилось носить брюки; женщины носили юбки. [89] Основываясь на рисунках гробниц, датируемых южными династиями, известно, что мантии, которые носили в тот период, продолжали традицию длинных, широких рукавов и открывающихся юрэнов . [77] Мантии по-прежнему застегивались поясом и носились поверх нижнего белья с прямой шеей. [77] Фигуры гробниц, изображенные в качестве слуг в этот период, также показаны в юбках, фартуках, брюках и верхней одежде с вертикальным отверстием или отверстием юрэн . [77] Слуги носили верхнюю одежду с узкими рукавами, тогда как у служителей были более широкие рукава, которые можно было завязать узлом над запястьем. [77] Придворное платье по-прежнему было сюаньи (玄衣; темная ткань); однако существовали правила в отношении используемых тканевых материалов. [89]
-Candle_Stick_Holder.JPG/1280px-Southern_Dynasty_(420-589_AD)-Candle_Stick_Holder.JPG)
Во времена Северных династий (386 – 581 гг. н. э.) простые женщины всегда носили короткие куртки и пальто. [89] Этнический сяньбэй основал династию Северная Вэй в 398 году нашей эры и продолжал носить свою традиционную племенную кочевническую одежду, чтобы обозначить себя как членов правящей элиты до ок. 494 г. н.э., когда император Сяовэнь Северной Вэй издал указ о запрете одежды Сяньбэй среди многих других запретов на культуру Сяньбэй (например, язык, фамилии Сяньбэй) как форму политики китаизации и разрешил смешанные браки между Сяньбэй и китайской элитой. [17] [23] [91] [92] Вэй шу даже утверждали, что правители Сяньбэй были потомками Желтого императора , как и ханьские китайцы, несмотря на то, что они не были китайцами. [92] В Вэй Шу также записано, что император Сяовэнь Северной Вэй продвигал при дворе длинные мантии в китайском стиле и официальные короны, чтобы продемонстрировать ранг владельца, его иерархическое положение при дворе и ритуальные функции. [93] Например, как мужчины, так и женщины-покровители появлялись в одежде в стиле Сяньбэй в V веке нашей эры, это можно увидеть, в частности, в пещерных храмах Юнган возле Датуна и в самых ранних резных фигурках в Лунмэнь , тогда как в первой трети VI век, посетители, как правило, появляются в одежде в китайском стиле в большинстве пещер Северной Вэй в Лунмэнь; Предполагается, что это изменение в стиле одежды является результатом политики китаизации, касающейся принятия одежды в китайском стиле при дворе Северной Вэй. [54] [76] : 384–417 Самые ранние изображения кочевого платья в стиле Сяньбэй в Китае, как правило, изображаются как туника длиной до колен с узкими рукавами и передним отверстием, которая обычно может быть без воротника, с круглым воротником и иногда иметь V-образный воротник; мужчины и женщины обычно носят тунику до колен поверх брюк для мужчин и длинные юбки до земли для женщин. [54] [92] [94] Когда их туники имели отвороты, отворот отворота обычно был дзуорен. [76] : 384–417 [95] Люди сяньбэй также носили плащи в стиле сяньбэй и шляпу сяньбэй (鮮卑帽; сяньбэй мао). [29] : 312–330 [92]
Несмотря на политику китаизации, предпринятую двором Северной Вэй , одежда кочевого стиля продолжала существовать в Китае до династии Тан . [29] : 312–330 [97] Например, узкие и узкие рукава, которые были хорошо приспособлены к кочевому образу жизни, стали пользоваться популярностью и были приняты ханьскими китайцами. [29] : 424 В храме Шуйюйси в пещерах Сянтаншань, относящемся к временам северных династий, прихожане-мужчины обычно одеты в одежду в стиле Сяньбэй, в то время как женщины одеты в одежду в ханьском китайском стиле, носят юбки и халаты с высокой талией и широкими рукавами. . [54] Более того, после падения Северной Вэй, напряженность начала расти между Западной Вэй (которая была более китаизированной) и Восточной Вэй (которая была менее китаизированной и возмущалась китаизированным двором Северной Вэй). [97] Из-за изменений в политике между ханьскими и неханьскими китайцами возникла этническая напряженность между государствами-преемниками Северной Вэй; [97] и снова появилась одежда в стиле Сяньбэй; однако их одежда претерпела незначительные изменения. [76] : 384–417.
В конце правления Северной и Южной династий в Китае начали селиться иностранные иммигранты; большинство этих иностранных иммигрантов были торговцами и буддийскими миссионерами из Центральной Азии . [98] Культурное разнообразие также было самой поразительной чертой Китая в шестом веке нашей эры. [97] На фресках, найденных в гробнице Сюй Сяньсю Северной Ци , изображены различные типы одежды, которые отражают интернационализм и мультикультурализм Северной Ци; многие стили одежды заимствованы из Центральной Азии или кочевых народов. [99] Жена Сюй Сяньсю изображена с булочкой в виде летящей птицы ; на ней китайская ханьская одежда с перекрестным воротником и широкими рукавами, которая имеет базовый дизайн одежды, заимствованный из одежды династии Хань, с некоторыми измененными дизайнами, такими как высокая линия талии и широкий стоячий воротник. [54] [99] Сюй Сяньсю изображен в пальто в среднеазиатском стиле, тунике в стиле Сяньбэй, брюках и ботинках. [54] [99] Некоторые из служанок, изображенных на фресках гробницы Сюй Сяньсю, носят, по-видимому, согдийские платья, которые, как правило, ассоциируются с танцовщицами и артистами низкого статуса в этот период, в то время как дамы - ожидающие жены Сюй Сяньсю носят одежду с узкими рукавами, которая больше похожа на одежду в стиле Сяньбэй или в среднеазиатском стиле; тем не менее, этот стиль одежды Сяньбэй отличается от изображений одежды в стиле Сяньбэй, которую носили до 500 года нашей эры. [54] [99] Мужчины (т.е. солдаты, конюхи и слуги-мужчины) на фресках гробницы Сюй Сяньсю изображены в высоких черных или коричневых сапогах, поясах, головных уборах и одежде, соответствующей стилю Сяньбэй, то есть V- шея, длинная туника длиной ниже колена, левый лацкан спереди закрывает правый; Также изображена туника с узкими рукавами, которую надевают поверх нижнего белья с круглым воротником. [54] [99] Стиль юбки с высокой талией, который, вероятно, пришел из Центральной Азии, также был представлен ханьцам во времена династии Северная Вэй. [100]
Следует отметить, что значительные изменения произошли в форме одежды, которая первоначально была введена сяньбэями и другими тюркскими народами, поселившимися в северном Китае после падения династии Хань ; например, в искусстве и литературе, датируемых V веком, мужская одежда, по-видимому, отражала этническую принадлежность ее владельца, но в VI веке одежда потеряла свое этническое значение и не обозначала своего владельца как сяньбэй или не-человека. Китайский язык. [54] Вместо этого кочевая одежда превратилась в тип мужской обычной одежды в Суй и ранних династиях Тан, независимо от этнической принадлежности. [54] [101] С другой стороны, женщины Сяньбэй постепенно отказались от своей этнической одежды Сяньбэй и переняли одежду в ханьском китайском и среднеазиатском стиле до такой степени, что во времена династии Суй женщины в Китае больше не носили степную одежду . . [101]
Династии Суй и Тан разработали пинсефу (品色服), которая представляла собой систему цветовой градации одежды для дифференциации социального ранга; эта система цветовой градации одежды продолжала развиваться и в последующих династиях. [102] [103]
После объединения Китая под властью династии Суй суд Суй отменил ритуалы Северной Чжоу и перенял ритуалы, практики и идеи династий Хань и Цао Вэй , а кодекс одежды династии Хань был восстановлен. [61] [97] Система Суй также была основана на системе Западного Цзинь и Северной Ци . [104] Первый император Суй, император Гаозу , носил тунтяньфу в торжественных случаях, гуньи (衮衣; одеяние дракона ) во время пригородных обрядов и посещений храма предков. [104] Он также установил красный цвет как авторитетный цвет придворных императорских одежд; сюда входила одежда императоров и церемониальная одежда принцев. [105] Багровый цвет был цветом военной одежды (т.е. камерной стражи, военной стражи, генералов и герцогских генералов), тогда как слуги носили фиолетовую одежду, которая состояла из капюшона и свободных брюк. [105] Во времена императора Гаозу официальная придворная одежда была похожа на одежду простолюдинов, за исключением того, что она была желтого цвета. [104] Придворные цензоры во времена императора Гаозу носили кефэйгуань . [104]
Позже император Янди реформировал дресс-код в соответствии с древними обычаями, и были изготовлены новые комплекты императорской одежды. [104] В 605 году нашей эры было постановлено, что чиновники старше пятого ранга должны были одеваться в малиновый или пурпурный цвет, а в 611 году нашей эры любые чиновники, которые будут следовать за императором в совместной экспедиции, должны были носить военную одежду. [105] В 610 году нашей эры одежда кужэ , которую носили присутствовавшие чиновники во время имперских экспедиций, была заменена одеждой жунъи (戎衣). [104] Император Янди также носил несколько видов императорских головных уборов, таких как уубянь , байшамао (白紗帽; белая марлевая шапка ) и ушамао . [104] Гражданские чиновники носили цзиньсяньгуань , а ушамао было популярно, и его носили от придворных чиновников до простых людей. [104] Цэфэйгуань также был заменен на сиечжигуань , который также мог использоваться для обозначения ранга цензора в зависимости от используемого материала. [104]
Во времена династии Суй императорский указ, регулирующий цвет одежды, гласил, что низший класс может носить только приглушенную синюю или черную одежду; с другой стороны, высшему классу разрешалось носить более яркие цвета, такие как красный и синий. [106] Женщины носили рукавун, состоящий из коротких курток и длинных юбок. [61] Женские юбки характеризовались высокой линией талии, что создавало силуэт, похожий на платья в стиле ампир наполеоновской Франции ; однако конструкция комплекта отличалась от тех, что носили в западных странах, поскольку комплект ханьских китаянок состоял из отдельной юбки и верхней одежды с глубоким декольте. [2] : 23–33 В этот период обычные мужчины больше не носили юбки. [107]
Многие элементы традиций одежды династии Тан были унаследованы от династии Суй. [66] : 181–203 Во времена династии Тан жёлтые мантии и рубашки предназначались только императорам; традиция, которая сохранялась до династии Цин . [66] : 181–203 Более того, подданным династии Тан было запрещено использовать цвет охры, поскольку император Гаозу использовал этот цвет для своей неформальной одежды. [66] : 181–203 [105] Гуань заменена футоу . [32] Ученые и чиновники носили футо вместе с панлин ланьшань . [108] Цвета одежды и материалы тканей продолжали играть роль в дифференциации рангов; например, чиновники трех высших ступеней и князья должны были носить пурпурные мантии; чиновник выше пятого уровня должен был носить красные мантии; чиновники шестого и седьмого уровня должны были носить зеленые мантии; а чиновники восьмого и девятого уровней должны были носить голубые мантии. [32] [66] : 181–203 Эмблемы драконов с тремя когтями стали также изображаться на одежде придворных чиновников выше третьего ранга и на одежде принцев; эти драконьи одеяния были впервые задокументированы в 694 году нашей эры во время правления императрицы У Цзэтянь . [109] : 33 Простые люди носили белое, а солдаты — черное. [32]
Обычная женская одежда в династии Тан включала шань (衫; длинное пальто или длинная блузка), жу (襦; короткий свитер), банби , пибо (披帛) и цюнь (裙; обычно широкая свободная юбка, почти до щиколотки). Пибо (披帛), также известный как пей (帔) в династии Тан, представляет собой длинный шелковый шарф; однако он не закрывает шею, иногда он закрывает плечи, а иногда просто свисает с локтя. [45] [110] [111] [112] Независимо от социального статуса, женщины династии Тан, как правило, одевались в одежду, состоящую из трех частей: верхнюю одежду, юбку и пибо (披帛). [45] Во времена династии Тан у женских юбок было 4 вида линии талии: естественная линия талии; заниженная талия; высокая талия, доходящая до груди; и высокая линия талии над бюстом, которая могла создавать различные женские силуэты и отражала идеальные образы женщин того периода. [113] Этот ансамбль в стиле династии Тан появлялся несколько раз даже после династии Тан, особенно во времена династии Мин . [70] Один из ансамблей династии Тан, который состоял из очень коротких курток с узкими рукавами и юбки с завышенной талией, завязанной лентами чуть ниже линии груди, также сильно повлиял на корейский ханбок . [70]
Женская одежда ранней династии Тан была очень похожа на одежду династии Суй; верхняя одежда представляла собой короткую куртку с короткими рукавами и глубоким вырезом; нижняя одежда представляла собой облегающую юбку, которую завязывали обычно выше талии, а иногда даже до подмышек, а плечи оборачивали платком. [2] : 23–33 [114] [115] Банби обычно носили поверх простого топа и носили вместе с полосатой или одноцветной юбкой А-силуэта с высокой талией в седьмом веке. [112] Юбки красного цвета были очень популярны во времена династии Тан. [6] : 5
В середине династии Тан предпочтение отдавалось полным женщинам; и таким образом одежда стала свободнее, рукава стали длиннее и шире, верхняя одежда стала без бретелек и носилась шелковая верхняя одежда без подкладки; они носили «нагрудные платья» . [116] Это изменение идеальной телесной формы женского тела приписывают любимой супруге Танского императора Сюаньцзуна по имени Ян Гуйфэй , хотя археологические данные показывают, что эта идеальная форма женского тела возникла до прихода к власти Ян Гуйфэя в Китае. императорский двор. [117]
Другая форма популярной моды на женскую одежду во времена династии Тан — ношение мужской одежды; у женщин было модно одеваться в мужскую одежду на публике и в повседневной жизни, особенно в периоды Кайюань и Тяньбао (742-756 гг. н.э.); эта мода зародилась среди дворян и придворных служанок и постепенно распространилась в обществе. [118] [116] Мужская одежда во времена династии Тан обычно включала мантии, которые носили с брюками, юаньлинпао , поясом на талии, футоу и темными кожаными ботинками. [1] [34] [61] [119] Династия Тан унаследовала все формы поясов, которые носили во времена Вэй, Цзинь, Северной и Южной династий , и приняла их в официальных костюмах военных и гражданских чиновников. [76] : 384–417 Однако в некоторых случаях халаты ханьского китайского стиля продолжали изображаться в произведениях искусства, изображающих придворных чиновников. [54] Во времена династии Тан юаньлинпао носили как мужчины, так и женщины. [1]
Обувью ханьцев были лю (履) , си (обувь на толстой подошве), женские сапоги и цзи (屐; деревянные сабо) с двумя шипами, которые носили при ходьбе по грязным дорогам; на Юге были разработаны сюэцзи (靴屐; разновидность башмаков, похожих на сапоги). [119] Некоторые туфли обычно были изогнуты спереди и имели форму феникса. [6] : 5
Династия Тан представляет собой золотой век в истории Китая, когда процветали искусство, наука и экономика. Женская одежда и личные украшения, в частности, отражали новые взгляды этой эпохи, когда наблюдалась беспрецедентная торговля и взаимодействие с культурами и философиями, чуждыми границам Китая. Хотя мода по-прежнему продолжает носить одежду своих предшественников, таких как династии Хань и Суй, мода династии Тан также находилась под влиянием ее космополитической культуры и искусства. Раньше китайские женщины были ограничены старым конфуцианским кодексом в плотно закутанной, скрывающей одежде, женская одежда в династии Тан постепенно стала более свободной, менее сковывающей и даже более открытой. [120] Династия Тан также стала свидетелем быстрого принятия и синкретизации с китайской практикой элементов иностранной культуры ханьскими китайцами. Иностранное влияние, преобладающее в Танском Китае, включало культуры Гандхары , Туркестана , Персии и Греции . Стилистические влияния этих культур были слиты в одежду в стиле Тан, при этом ни одна конкретная культура не имела особого значения. [70] [121]
Примером иностранного влияния на женскую одежду Тан является использование одежды с глубоким вырезом. [45] Женщинам также разрешалось одеваться в хуфу . [примечание 4] [122] [123] [112] Популярная мужская одежда, такая как халаты с круглым воротником в персидском стиле, с узкими рукавами и центральной полосой, украшенной цветами спереди, также была популярна среди женщин династии Тан; [100] Этот халат с круглым воротником в персидском стиле отличается от местного юаньлинпао . Длинные персидские брюки и трусы также носили женщины в результате имевших место культурных и экономических обменов. [34] Также носили брюки с раздеванием. [113] Китайские брюки в этот период были узкими по сравнению с дашао и дакоуку , которые носили в предыдущих династиях. [34] В VII и VIII веках куапао , родом из Центральной Азии , могли носить мужчины, а также использовались в качестве основной одежды для переодевающихся служителей или могли накидываться на плечи, как плащ. [100] : 311 [124] Головные уборы женщин династии Тан также демонстрируют свидетельства включения в их одежду иностранной одежды. В эпоху Тайцзуна женщины носили мили, напоминающую паранджу, которая скрывала все тело во время верховой езды; тенденция изменилась к использованию веймао во время правления императора Тан Гаозуна и У Цзэтяня; и после этого, во время раннего правления Танского императора Сюаньцзуна , женщины начали носить шляпу без вуали, называемую хумао ; женщины со временем перестали носить шляпы во время верховой езды, и к 750-м годам женщины, одевающиеся в мужскую одежду, стали популярными. [122] [119] [125] Благородные женщины династии Тан носили вуаль, а после правления Юнхуэй носили вуаль со шляпой. [126] [127] [128] После середины седьмого века социальные ожидания того, что женщины должны скрывать свои лица на публике, исчезли. [101]
После восстания Ань Лушань среди знатных женщин также было модно носить Хуэйчжуан . [129] [112] [117] [130] Еще одна тенденция, возникшая после восстания Ань Лушань, - это грустный и подавленный вид, но при этом изысканный, что отражало нестабильность политической ситуации в этот период. [131] Следует отметить, что точно так же, как женщины в период династии Тан использовали в своей одежде среднеазиатские стили, женщины Центральной Азии также носили одежду в стиле ханьфу из династии Тан и / или сочетали в себе элементы китайского стиля Хань. эстетика одежды и орнамента в этническом наряде. [132] : 74 [133] В 840 году нашей эры уйгурская империя распалась, уйгурские беженцы бежали в Синьцзян и на юго-восток от границы Тан в поисках убежища, а в 843 году нашей эры все уйгуры, живущие в Китае, были вынуждены носить китайскую одежду. стиль одежды. [134]
Влияние хуфу со временем исчезло после периода Высокого Тан , и женская одежда постепенно приобрела широкий и свободный крой, а также была восстановлена более традиционная одежда ханьского стиля. [123] [114] Ширина рукава женской одежды у простых женщин составляла более 1,3 метра. [ 123 ] Дасиушань , например, был сделан из почти прозрачного тонкого шелка; на нем был красивый дизайн и узор, а его рукава были настолько широкими, что достигали более 1,3 метра. [50] На основе картины « Придворные дамы, украшающие свои волосы цветами » (簪花仕女圖; Zanhua shinü tu ), картины, приписываемой художнику Чжоу Фану , женская одежда изображалась в виде платья без рукавов, которое носили под халат с широкими рукавами, с использованием в качестве украшения шали; некоторые из изображенных женщин одеты в юбки, в то время как другие изображены в верхней юбке поверх нижней юбки; Предполагается, что шали и плащи в этот период шили из прозрачного марлевого материала с шелковой сеткой. [117] [112]
Система одежды династии Сун была создана в начале династии Северная Сун . Одежду можно разделить на два основных типа: официальную одежду (далее различают придворную одежду и повседневную одежду) и одежду простых людей. [45] [135] : 1–7 Некоторые особенности одежды династии Тан были перенесены в династию Сун, например, придворная одежда. [136]
Придворное платье династии Сун часто использовало красный цвет, с аксессуарами из разных цветов и материалов, черными кожаными туфлями и шляпами. [45] [136] У чиновников была особая одежда для разных случаев: (1) жертвенное платье, одежда ярко-красного цвета, которую носили при посещении храма предков или великих церемоний, которую они должны были носить с соответствующими шляпами, то есть цзиньсяньгуань , диаочангуань , и Сечжигуань ; (2) придворное платье, которое носили при посещении придворных заседаний императора, а иногда и во время жертвенных ритуалов; и (3) официальная мантия, которую ежедневно носят чиновники, имеющие чины. [135] : 1–7
Форма повседневной одежды чиновников независимо от ранга имела одинаковую конструкцию: юаньлинпао с длинными и свободными рукавами; однако чиновники были обязаны носить разные цвета в зависимости от ранга. [45] [66] : 181–203 [135] : 1–7 Поскольку династия Сун следовала системе одежды династии Тан, чиновники третьего ранга и выше носили пурпурные мантии; Чиновники пятого ранга носили ярко-красные мантии; Чиновники седьмого ранга и выше носили зеленые мантии; а чиновники девятого ранга и выше носили черные мантии. [135] : 1–7 Однако после периода Юаньфэн в цветовую систему официальных мантий были внесены изменения: чиновники четвертого ранга и выше носили пурпурные мантии, шестые ранги и выше носили малиновые мантии; а чиновники девятого ранга и выше носили зеленые мантии; это означало удаление черного цвета из официальной одежды. [135] : 1–7 В качестве украшений чиновники также носили кожаные ремни и платки. [45] [135] : 1–7 Если высшим чиновникам разрешалось носить официальную одежду пурпурного или малинового цвета, они должны были носить в качестве украшения серебряную или золотую сумку в форме рыбы . [45] [135] : 1–7 Официальное платье носили с футо и гуань разных стилей . Например, цзиньсяньгуань носили чиновники общего профиля; дяочангуань носили высшие чиновники; а сечжигуань носили сотрудники правоохранительных органов. [32] [135] : 1–7 Прикрепление цветов было популярным обычаем во времена династии Сун; люди независимо от возраста, пола и социального положения прикрепляли себе цветы; эти цветы могут быть либо искусственными (например, сделанными из шелка, цветком растения из рисовой бумаги, цветком из цветной глазури и т. д.), либо натуральными свежими цветами. [135] : 645–648 Со времен ранней династии Сун император дарил ценные цветы своим чиновникам. [135] : 645–648 Придворные евнухи прикрепляли цветы к футо принцев и великих советников, тогда как другие чиновники также сами украшали свои футо цветами. [135] : 645–648 Этот обычай развивался и распространялся вплоть до Южной Сун, когда были установлены правила о количестве цветов, которые можно было носить в зависимости от ранга чиновника. [135] : 645–648 Эти правила в отношении цветочных украшений на футо не могли быть нарушены без разрешения. [135] : 645–648 Одеждой придворных собраний в династии Сун была тунтяньгуаньфу ; его носили самые высокопоставленные чиновники, служившие непосредственно императору; это была самая важная одежда после одежды императора. [130]
Одежда, которую носили императоры династии Сун, вместе называется одеждой тяньцзы (天子服饰; одежда императора). [135] : 1–7 Одежда, которую носили при посещении жертвенных и богослужебных церемоний, была дацюмянь (大裘冕; разновидность мяньфу ), гунмянь (衮冕; разновидность мяньфу) и лупао (履袍). [135] : 1–7 Повседневной одеждой императора были шаньпао (衫袍) и чжайпао (窄袍). Ююэ -фу (御阅服) — официальная военная форма, которую носили императоры династии Сун, появилась только во времена династии Южная Сун . [135] : 1–7 Наследный принц носил гунмиан (衮冕), когда сопровождал императора на жертвенных церемониях, а также юаньюгуаньфу (远游冠服) и чжуминфу (朱明衣) в менее формальных, но важные события, такие как пожалование и назначение дворянства, посещение храма предка-основателя и посещение придворных заседаний, проводимых Императором. [135] : 1–7 Наследный принц также носил фиолетовое официальное платье, золотой и нефритовый пояс и носил на голове складной черный муслиновый шарф. [135] : 1–7
Хотя некоторая одежда династии Сун имеет сходство с одеждой предыдущих династий, некоторые уникальные характеристики отличают ее от остальных. [66] : 181–203 [136] Хотя большинство из них следовали стилю династии Тан, [66] : 181–203 возрождение конфуцианства повлияло на женскую одежду династии Сун; Конфуцианцы династии Сун почитали древность и хотели возродить некоторые старые идеи и обычаи, а также призывали женщин отказаться от расточительности моды династии Тан. [137] В связи с изменением философской мысли эстетика одежды династии Сун показала простоту и стала более традиционной по стилю. [50] Дворцовые дамы искали в «Обрядах Чжоу» советы о том, как одеваться в соответствии с церемониальными событиями, и тщательно выбирали украшения, которые оценивались для каждого случая на основе классических ритуалов. [137] В то время как женщины династии Тан любили одежду, которая подчеркивала изгибы тела и иногда открывала декольте, женщины династии Сун воспринимали такие стили как непристойные и вульгарные и предпочитали стройную фигуру. [137] Ношение одежды, которая выглядела простой и скромной, а не экстравагантной, интерпретировалось как выражение трезвой добродетели. [137] Система одежды династии Сун также определяла, как должны были одеваться женщины императорского двора, в том числе императрицы Сун, императорские наложницы и титулованные дворянки; их одежда также менялась в зависимости от случая. [135] : 1–7, 31 Императрицы династии Сун носили хуэйи ; [50] у них часто было от трех до пяти отличительных знаков, похожих на украшения, на лице (две стороны щеки, два других рядом с бровями и один на лбу). [138] Повседневная одежда императриц и императорских наложниц включала: длинные юбки, одежду со свободными рукавами, накидки с кисточками и бейцзы . [135] : 1–7, 31 Императорские наложницы любят желтый и красный цвета; Юбка гранатового цвета также была популярна во времена династии Сун. [45] [6] : 5 Края воротников и края рукавов всей раскопанной одежды были украшены кружевами или вышитыми узорами. Такая одежда была украшена узорами пиона , камелии , цветка сливы , лилии и т. д. [136] Появились плиссированные юбки, которые стали характерными юбками высшего социального класса. [6] : 5
Согласно правилам династии Сун, обычным людям разрешалось носить только белую одежду; но в какой-то момент правила изменились, и простые люди, а также административные служащие и интеллектуалы смогли носить черную одежду. [45] : 272, 275 Однако на самом деле одежда гражданских лиц была гораздо ярче, чем предполагалось, поскольку в одежде и юбках использовалось много цветов. [45] Обычные люди также одевались по-разному в зависимости от своего социального статуса и занятий. [50]
Одним из распространенных стилей одежды для женщин во времена династии Сун был бэйцзы , который обычно считался рубашкой или курткой и мог сочетаться с ру , который был необходимой одеждой для повседневной жизни простолюдинов, цюнь (裙; юбка) или ку. (袴; брюки). [45] [135] : 32–59 Существует два размера бейцзы : короткий — до макушки и крупа, а длинный — до колен. [138] Согласно системе жертвенной и церемониальной одежды, разработанной Чжу Си , женщины должны носить пальто, длинную юбку и бэйцзы . [135] : 32–59 Женщины также носили ляньпянь цюнь (两片裙), юбку с запахом, состоящую из двух кусков ткани, пришитых к отдельному одинарному поясу с завязками. [56] [139]
На картине художника Лян Кая времен династии Южная Сун под названием «Шелководство» изображены сельские рабочие в процессе изготовления шелка. [141] Бинтование ног также стало популярным в династии Сун в конце династии. [45] [137]
Другие повседневные формы одежды включали: пао (袍; платье могло быть с широкими или узкими рукавами), ао (襖; необходимое пальто простолюдинам в повседневной жизни), дуаньхэ (短褐; короткая куртка из грубой ткани). носят люди с низким социально-экономическим статусом), ланьшань и жидуо . [136]
Кроме того, неоконфуцианская философия также определяла кодекс поведения ученых. [66] : 181–203 Неоконфуцианцы реконструировали значение шэньи , восстановили и заново изобрели его как одежду ученых. [142] Некоторые учёные династии Сун, такие как Чжу Си и Шаоюн , создали свою собственную версию учёного мантии шэньи , основанную на «Книге обрядов» , в то время как учёные, такие как Цзинь Люсян, продвигали её среди своих сверстников. [135] : 15 Однако шэньи, использовавшийся в качестве ученого одеяния, не был популярен в династии Сун и даже считался «странной одеждой», несмотря на то, что некоторые ученые-чиновники ценили его. [142] [135] : 15
В столице Южной Сун был популярен стиль одежды Северного Китая. [6] : 5 Суд династии Сун неоднократно запрещал людям (то есть простым людям, литераторам и женщинам) носить одежду и украшения, которые носили кидани , такие как войлочные шляпы, а также носить экзотическую одежду. [135] : 32–59 Они также запретили одежду тех цветов, которые ассоциировались с одеждой киданей; такие как синевато-зеленый или желтовато-черный. [135] : 32–59 Они также запретили людям, за исключением драматических актеров, носить чжурчжэньский и киданьский диаодун (釣墩; вид нижней одежды, в котором носки и брюки соединялись друг с другом) из-за его иноэтнического характера. [135] : 32–59 [143] Женщины династии Сун также носили гайтоу династии Сун , когда они ездили верхом на животных, таких как лошади и ослов , чтобы облегчить смущение и скрыть свои тела. [125] Эти вуали произошли от женских веймао династии Тан , которые закрывали голову и верхнюю часть тела; они были возрождены в Сун после того, как вышли из моды во времена династии Тан, и их носили, несмотря на их мужское и варварское происхождение, вероятно, потому, что женщины Сун не знали о их происхождении. [125] Многие из одежды династии Сун были позже приняты в династиях Юань и Мин .
Правители династии Ляо приняли систему одежды, которая позволяла сосуществовать одежде ханьцев и киданей . [135] : 32–59 Киданьский двор принял как гофу (國服; киданьская национальная одежда), так и ханьфу, которые кидани унаследовали от династии Поздняя Цзинь и на самом деле были одеждой династии Тан. [132] : 15 [144] Гофу династии Ляо также находилась под сильным влиянием системы Ханьфу . [135] : 57
Китайские мужчины-ханьцы, жившие в династии Ляо, не были обязаны носить бритую киданьскую прическу, которую кидани носили, чтобы отличить свою этническую принадлежность, в отличие от династии Цин , которая требовала от мужчин ношения маньчжурской прически. [145] В ханьских китайских гробницах, датируемых династией Ляо, есть фрески, на которых изображены чисто китайские обычаи и китайская одежда. [146] В гробницах семей ханер , например, семей Чжан и Ханн, часто изображаются мужчины, одетые в киданьскую одежду, в коридорах и прихожих, в то время как внутренняя культура демонстрирует культуру ханер . [примечание 5] [147] Некоторые ханьские китайцы или ханерские мужчины переняли и/или объединили ханьфу с киданьской одеждой и обувью, носили ханьфу или носили киданьскую одежду. С другой стороны, ханьские женщины не переняли киданьскую одежду и продолжали носить ханьфу. [147] : 48, 52–53 [148] Например, гробница Хань Шиксуня (человека из знатной семьи ханер ), умершего в начале XII века во времена поздней династии Ляо, изображает одежду киданьского стиля в прихожей, тогда как женщины в одежде в стиле ханьфу можно увидеть на картине, найденной во внутренней камере. [147] : 44–45 Другой пример можно увидеть на фреске, найденной в гробнице Чжао Вэньцзао, где дети и слуги изображены с киданьскими прическами и киданской одеждой, а изображена женщина, стоящая за столом. в ханьской китайской одежде. [147] : 46–47 ханьские китаянки, жившие в Южном дивизионе, и ханьские женщины были носителями культуры, которые в целом сохраняли ханьскую китайскую культуру и продолжали носить ханьфу, которую носили до завоевания. [147] И киданьские женщины, и ханьские китаянки в Ляо носили платье Тан-Сун в ханьском стиле. [132]
Правители династии Цзинь подражали династии Сун и решили создать свои собственные экипажи и систему одежды. [135] : 32–59 В ранний период династии Цзинь двор династии Цзинь впервые попытался навязать чжурчжэньскую прическу и одежду китайскому населению хань в 1126 году и в 1129 году нашей эры. [149] : 281 Одежда в стиле ханьфу была запрещена, и люди должны были носить короткий шарф и одежду с левым лацканом; если они не подчинялись, их предавали смерти. [135] : 32–59 Чжурчжэньская очередь и прическа для бритья не были навязаны ханьским китайцам в Цзинь после первоначальной попытки сделать это, что было упреком ценностям чжурчжэней. [145] [150] Однако правила не были соблюдены, и приказ был возвращен при императоре Ваньян Ляне, который был прокитайским, разрешив ханьским китайцам носить свою ханьскую одежду, сняв запрет в 1150 году нашей эры. [149] : 281 После оккупации территорий Северной Сун чжурчжэнями в 1127 году нашей эры ханьцы, проживавшие на территориях Северной Сун, стали большинством, а чжурчжэни стали этническим меньшинством; это побудило чжурчжэней пойти на политические уступки, позволив ханьским китайцам практиковать ханьскую китайскую культуру. [151] [147] В 1138 году нашей эры суд Цзинь принял китайские одежды для императора и чиновников. [151]
В 1161–1189 годах нашей эры многие чжурчжэни, по-видимому, начали перенимать поведение ханьских китайцев и забывать свои собственные традиции и языки; поэтому император Цзинь Шицзун запретил чжурчжэням одеваться как ханьские китайцы в 1191 году нашей эры, поскольку он хотел возродить старую чжурчжэньскую культуру. [147] [149] : 281 [151] Однако, несмотря на его усилия, влияние ханьских китайцев, живших на территориях Северной Сун, имело значительное влияние, и к середине двенадцатого века чжурчжэни были настолько китаизированы , что были почти неотличимы от ханьских китайцев с точки зрения одежды, грамотности и социальных обычаев. [147] Судя по ханьским гробницам династии Цзинь, можно сделать вывод, что обычная одежда чжурчжэней могла быть символом статуса низшего класса, поскольку служанки и женщины из низшего сословия, как правило, изображаются носящими модифицированную одежду в стиле чжурчжэней, тогда как женщины из Высший класс носит одежду в стиле ханьфу. [147] Тем не менее, несмотря на влияние ханьских китайцев на чжурчжэней, путешественники из династии Южная Сун , посетившие бывшие территории династии Сун, отметили, что произошли изменения в культуре народа и что стиль одежды ханьских китайцев также находился под влиянием чжурчжэни в плане принятия предметов; они также отметили, что единственное, что не сильно изменилось, - это стиль женской одежды. [135] : 32–59 [147] Однако стиль одежды ханьских китаянок, живших во времена династии Цзинь, был устаревшим по сравнению с теми, кто жил на территориях Южной Сун. [147] Юньцзянь носили во времена династии Цзинь, а при династии Юань он был принят в качестве фирменного узора на мужской и женской одежде. [132] : 51
Император Цзинцзун , первый император Западной Ся , отвергал ханьскую китайскую шелковую одежду в пользу кожаной и шерстяной одежды кочевых народов из Степи; он утверждал, что тангуты традиционно носили одежду из кожи и шерсти, а поскольку тангуты были военными, им также не были нужны шелковые материалы. [132] : 15 Тем не менее, во время его правления в Западной Ся все еще носили шелковую одежду. [132] : 15 Одежда ханьфу и тангутского стиля отличалась друг от друга, но оба использовались в Западном Ся. [132] : 15 Одежду ханьфу носили чиновники, а одежду тангутского стиля носили военные. [132] : 15 гражданских чиновников носили футо , сапоги, пурпурные или малиновые мантии. [135] : 32–59 Император Цзинцзун также приказал, чтобы все люди в Западной Ся были побриты в попытке восстановить старые обычаи Сяньбэй , а непослушание каралось смертной казнью. [135] : 32–59 Однако в 1061 году нашей эры император Ицзун , сын императора Цзинцзуна, решил при своём дворе заменить тангутскую одежду ханьфу. [152] В своем списке пожеланий ко двору династии Сун император Ицзун просил разрешения использовать ханьские китайские обряды и одежду для приветствия посланников династии Сун и добиваться разрешения на покупку китайской официальной одежды; обе эти просьбы были удовлетворены. [152]
Во времена династии Юань монгольское платье было одеждой элиты для обоих полов. [153] Монгольская одежда как для мужчин, так и для женщин, которую носили в 13-14 веках, полностью отличалась от ханьфу, которую носили во времена династий Тан и Сун . [154] Монгольская одежда была распространена среди людей разного социального положения из-за ее практичности, которая контрастировала с дресс-кодом ханьских китайцев; как таковая монгольская одежда была популярна. [154] Монголы никогда не навязывали ханьским китайцам монгольские обычаи . [17]
Многие ханьцы и представители других национальностей с готовностью переняли монгольскую одежду в Северном Китае, чтобы продемонстрировать свою преданность монголам ; однако в Южном Китае монгольскую одежду можно было увидеть редко, поскольку и мужчины, и женщины продолжали одеваться в одежду в стиле Сун. [153] [132] В гробнице женщины из городища Южной Сун, датируемой поздней династией Юань в Фучжоу , провинция Фуцзянь , вместо Монгольский женский цельный халат. [153] Погребальная одежда и росписи гробниц на южных территориях династии Юань также показывают, что женщины носили одежду в стиле Сун, которая выглядела тоньше по сравнению с монгольской придворной мантией. Одежда в стиле Сун также изображается состоящей из жакетов, открытых спереди и имеющих длинные, узкие и тонкие рукава, а иногда женщины изображаются носящими безрукавные жакеты типа жилета с вырезами спереди. [132] Например, на фресках династии Юань из Донгерцуня 1269 года нашей эры в Шэньси и на фресках в гробнице М2 в Канчжуанцунь в Туньлю 1276 года нашей эры горничные и слуги изображены в одежде в стиле Сун. [132]
Тип одежды, которую носили во времена династии Юань, возможно, также служил политическим заявлением; например, несмотря на то, что одежда в стиле Тан-Сун не была одеждой правящей элиты, многослойную одежду продолжали носить семьи, которые показали, что они сопротивляются правлению монголов. [132] Форма юбок, которые носили во времена династии Юань, представляет собой юбку, состоящую из двух частей, пришитых к отдельному поясу, который также может быть со складками. [56]
При династии Мин многие монгольские одежды и культурные аспекты были отменены, а китайская одежда хань в стиле династии Тан была введена в действие. [143]
Как только император Хуну завоевал династию Юань , он осудил «варварские обычаи» династии Юань и то, как люди подражали монголам ради личной выгоды; поэтому он призвал к восстановлению ханьских китайских традиций, которые включали правильные формы одежды, прически и одежды. [155] [156] [157] Согласно «Истинным записям императора Хуну» (太祖實錄) , подробному официальному отчету о повседневной деятельности императора Хуну, написанному придворными историками, он восстановил всю систему одежды до стандартов Тан. династия вскоре после основания династии Мин:
«В день Жэньцзы во втором месяце первого года эры Хуну (29 февраля 1368 г. н.э.) император Хунву постановил, что вся мода одежды и головных уборов должна быть восстановлена до стандарта Тан, все граждане должны собрать свои волосы на макушку, а официальные лица должны носить У Ша Мао (черные тканевые шляпы), мантии с круглым воротником, пояса и черные ботинки». ("洪武元年二月壬子...至是, 悉命復衣冠如唐制, 士民皆束髮於頂, 官則烏紗帽, 圓領袍, 束帶" ，黑靴。")
Попытка заключалась в том, чтобы обозначить культурную самобытность ханьцев после победы над династией Юань. [27] : 44–46 [155] [156] Новая система одежды, которую сформулировал император Хуну, была основана на дресс-коде предыдущих династий, который включал дресс-коды династий Чжоу , Хань , Тан и Сун . [66] : 181–203 Он также издал несколько указов о запрете монгольского и кочевого стиля одежды. [154] Однако модную монгольскую одежду, предметы и шляпы все еще иногда носили члены королевской семьи раннего Мин, такие как сам император Хунву и император Чжэндэ . [28] [158] Таким образом, многие стили одежды династии Мин вобрали в себя элементы как ханьской китайской, так и монгольской одежды. [143]
Династия Мин разработала новую одежду на основе терлига династии Юань : тиэли ; это халат с перекрестным воротником и длинными рукавами с густыми и узкими складками по всему нижнему краю. [159] [160] Тиели в основном носили представители высшего класса и редко носили представители низшего класса . [159] В «Истинных записях династии Чосон» тэли были записаны как чобли (帖裡), подаренные династией Мин с 1424 года; однако одежда в стиле терлиг , встречающаяся в обеих странах, отличалась друг от друга по форме и историческому развитию. [160] Цзисюнь , который был популярен во времена династии Юань, также носили придворные телохранители, сяовэй (校尉; почетный караул), парчовые стражники и придворные слуги. [154] Халат йеса , в котором смешались ханьские и монгольские элементы, носился в качестве неформальной одежды императорами, принцами, министрами и чиновниками в начале династии Мин; его носили как официальную униформу в средний период династии Мин; его носили как повседневную одежду ученые-чиновники в середине и конце периода династии Мин; и в конечном итоге его носили придворные евнухи Мин, слуги и простолюдины в конце Мин. [154]
Шляпа боли , которую носили монголы в династии Юань, оказала влияние на китайцев хань и продолжала широко использоваться в династии Мин в форме дамао , которую носили правительственные служащие и семейные слуги. Использование дамао семейными слугами чиновников Мин и императорской семьи способствовало распространению популярности этой шляпы, которая со временем стала символом слуг низшего ранга. [154]
Другие новые наряды династии Мин, на которые повлияла династия Юань, включают маленькую шляпу (小帽; сяомао ) или люхэйитонг мао (六合一統帽), даху . [159] Археологические данные из гробниц князей династии Мин показывают, что одежда в монгольском стиле продолжала существовать до 16 века. [155] Династия Мин также переняла бицзя , хумао и жилет с пуговицами спереди от династии Юань. [27] : 44–46 [161] : 31 [159]
Основатель династии Мин, император Хуну , видел фундаментальность введения нового дресс-кода для закрепления своего правления; он провел почти все годы своего правления, разрабатывая и институционализируя правила ношения одежды, которые были записаны в различных сборниках текстов, таких как Собрание статутов династии Мин . [155] [156] Правила одевания были основаны на системе одевания династий Тан и Сун . [155] [159] Более того, правила одевания династии Мин были тесно связаны с ритуальной системой; конфуцианские кодексы и идеалы, которые были популяризированы во времена династии Мин, также оказали значительное влияние на эти правила. [162] Правила в одежде определяли, какую одежду и украшения можно носить в зависимости от социального положения. [155] [156] [162] Например, основные принципы одевания династии Мин, объявленные в 1392 году, включали следующее: [156]
«Мантия чиновников должна соответствовать их телу. Длина мантии, которую носят гражданские чиновники, составляет один дюйм от земли. Рукава должны быть достаточно длинными, чтобы доходить до локтей, когда они загнуты назад на концах рук; они должны быть одним целым. шириной в фут, с манжетами шириной девять дюймов. Размеры мантий дворян (гунхоу) и императорских зятьев такие же, как и у гражданских чиновников, как и размеры мантий старших и обладателей начальных степеней, за исключением. рукава должны быть на расстоянии трех дюймов от локтей в сложенном виде. Мантия простолюдинов находится на высоте пяти дюймов от земли, как и у военного чиновника, рукава должны быть на семь дюймов выше рук, с манжетами шириной с кулаки. Солдатская одежда находится на высоте семи дюймов от земли, рукава на пять дюймов длиннее их рук и семь дюймов в ширину. Их манжеты достаточно широки, чтобы можно было вытянуть кулаки».
Во времена династии Мин внутренняя одежда, которую носили люди, называлась нэйдань (内单). [162] Материал ткани верхней одежды определяется социальным статусом. [155] Императоры, как правило, носят желтые атласные платья с рисунками драконов, нефритовыми поясами и ишаньгуань (翼善冠; корона филантропии со сложенными вверх крыльями). [ 32 ] Ишаньгуань носили императоры и другие члены королевской семьи только в официальных случаях. [32] : 18 чиновников носили разные мантии разных цветов и узоров; они также носили марлевые шапки. [32] Гражданские и военные чиновники носили разные типы гуаньфу (官服), в зависимости от случаев и событий: чаофу (朝服; придворная одежда), цзифу (祭服; церемониальная одежда), гунфу (公服; государственная одежда). ), чанфу (常服; повседневная одежда) и янфу (燕服; повседневная одежда или одежда для отдыха). [155] [156] Мантии чиновников обычно украшены вышитыми квадратными рисунками животных на спине и спереди; нашивки называются Мандаринским квадратом и различаются по рангам чиновников. Незначительные различия можно наблюдать между мандаринскими квадратами, установленными императором Хунву и императором Цзяцзин . [32] [155]
Императрицы династии Мин, похоже, носили такую же одежду, как и их коллеги из династии Сун. [156] Королевы носили короны с украшениями в виде драконов и фениксов, а также красную верхнюю одежду с большими рукавами, также украшенную драконами и фениксами. [32] Одежда жен и матерей чиновников, удостоенных титула «назначенная дама» ( минфу ; 命妇), также строго регламентировалась. [156] Императоры могли даровать особые виды одеяний людям, которым он благоволил, например, мангфу , доуниуфу (斗牛服; одеяние «боевого быка»; «боевой бык» — двурогое драконоподобное существо), и фейюфу . [72] [155] [156] Незаконное использование и производство этих специальных одеяний было запрещено императорским указом и могло привести к суровому наказанию или смерти. [155]
Император Цзяцзин был последним правителем династии Мин; он внес существенные изменения в дресс-код династии Мин, чтобы укрепить свою имперскую власть. [155] Император Цзяцзин был очень сосредоточен на реформировании янфу (燕服; повседневная одежда или одежда для отдыха), поскольку он находил свое собственное янфу слишком вульгарным и слишком обычным, чтобы соответствовать его императорскому статусу. [155] В конце 1528 года нашей эры были изданы новые законы Янфу , основанные на древнем сюаньдуане . Яньбянь гуаньфу (燕弁冠服; «Платье повседневной шляпы»), созданный для императора, был черного цвета с зеленой окантовкой и изображал 143 дракона с медальоном дракона на передней части одежды. [155] Чжунцзин гуаньфу (忠靜冠服 или 忠靖冠服; «Одежда верности и спокойствия»), предназначенная для высокопоставленных чиновников, была темно-зеленого цвета; в то время как облачные узоры были присвоены мантии чиновников третьего ранга и выше, чиновники четвертого ранга и ниже должны были носить простые мантии. [155] Баохэ гуаньфу (保和冠服; «Платье, сохраняющее гармонию»), предназначенное для королевских принцев), было зеленого цвета и окаймлено зеленой окантовкой, а также имело два значка ранга с изображением дракона. [155]
Шэньи внезапно вернулся среди ханьских китайцев и стал официальной одеждой учёного, когда в 1368 году нашей эры была основана династия Мин . [142] Учёные-чиновники носили чэнцзыи (程子衣) в качестве одежды для отдыха. [162] [163] Шляпы, которые носили ученые и литераторы, были: сифанг пиндин цзинь (四方平定巾; квадратная шляпа с плоским верхом), донгпо джин (東坡巾; «шляпа Дунпо») и фанджин (方巾). [163] [108] Даопао носили как повседневную одежду представители всех слоев общества, включая внешних чиновников и евнухов. [163] [156] Чжишен также иногда носили евнухи, чтобы показать свое превосходство . [156] Мужчины-простолюдины обычно носили однотонную одежду, а женщины-простолюдинки носили верхнюю одежду и юбки светлых тонов. [32]
Though the Ming dynasty restored Hanfu, the dynasty also brought many changes.[159] For example, the formal robes of the early Ming emperors had close-fitting sleeves instead of the Song dynasty's voluminous sleeves.[153] The collar of the Ming dynasty clothing changed from the symmetrical type of the Song dynasty to the circular type.[159] Moreover, under the influence of the Yuan dynasty's court dress, the xiongbei (胸背; central badges) found on the official cloths became square in shape, different from Song dynasty's round shape.[132]: 51 Compared with the clothing of the Tang dynasty, the proportion of the upper outer garment to lower skirt in the Ming dynasty was significantly inverted.[159] Since the upper garment was shorter and the lower garment was longer, the jacket gradually became longer to cover the exposed skirt.[159]
The Ming dynasty implemented the use of gold and silver interlocking buckles to close clothing and collars.[159][164] In the middle of the Ming dynasty, the interlocking buttons were often paired with the upper garment with standing collar; it was commonly used by women partially because they wanted to cover their bodies to show modesty and preserve their chastity and because of the cold climate period.[164] Skirts with pleats became very popular and the skirt colour tended to be light.[159] Another form of skirt which was worn in the Ming dynasty is a skirt with two pieces which was deeply pleated and was sewn to a separate, single waistband.[56] In the late Ming dynasty, Ming dynasty women wore the pifeng daily, the ru (short jacket) with a skirt and a short over skirt (yaoqun), the ao (袄; a long jacket) which is worn with a skirt, and the bijia.[27]: 48–51 The shuitianyi was also worn in the late Ming dynasty.[27]: 48–51 Han Chinese women also wore dudou as an underwear.[165]
While clothing regulation were strictly enforced in the early Ming dynasty; it started to weaken in the Mid-Ming dynasty (around the early 16th century) which has been attributed to the failing of ritual practice and the expansion of commercialization which has led to a weakened state control over the clothing system, and thus to an eventual dress code transgression.[156] In the late Ming, the dress code was widely transgressed by sons of officials and eunuchs who clothes which did not denote their real social status.[155][156] Fashion changed quickly relatively to the earlier years during the late Ming which caused distress to the literati.[155][156] The literati were also concerned about the wives of the elites who would parade and show off their clothing and ornaments without having anyone to reproach them.[155][156] Despite the attempts of Confucians scholars to urge the ban of illegal and/or improper dress, the dressing code was not enforced by the imperial court.[156]
When Han Chinese ruled the Vietnamese in the Fourth Chinese domination of Vietnam due to the Ming dynasty's conquest during the Ming–Hồ War they imposed the Han Chinese style of men wearing long hair on short haired Vietnamese men. Vietnamese were ordered to stop cutting and instead grow their hair long and switch to Hanfu in only a month by a Ming official. Ming administrators said their mission was to civilized the unorthodox Vietnamese barbarians.[166] The Ming dynasty only wanted the Vietnamese to wear long hair and to stop teeth blackening so they could have white teeth and long hair like Chinese.[167] A royal edict was issued by Vietnam in 1474 forbidding Vietnamese from adopting foreign languages, hairstyles and clothes like that of the Lao, Champa or the "Northerners" which referred to the Ming. The edict was recorded in the 1479 Complete Chronicle of Dai Viet of Ngô Sĩ Liên in the Later Lê dynasty.[168] The Vietnamese had adopted the Chinese political system and culture during the 1,000 years of Chinese rule so they viewed their surrounding neighbours like Khmer Cambodians as barbarians and themselves as a small version of China (the Middle Kingdom).[169] By the Nguyen dynasty the Vietnamese themselves were ordering Cambodian Khmer to adopt Han Chinese culture by ceasing "barbarous" habits like cropping hair and ordering them to grow it long besides making them replace skirts with trousers.[170]
Hanbok was influenced by the Hanfu of the Ming dynasty. The Joseon dynasty monarchy looked to Ming China for cultural inspiration. The upper classes and the court of Joseon wore Ming-style clothing but also made a few modifications to make the clothing look distinctively Korean; this led to the formation of the women's hanbok style.[171][172] The lower class of Joseon imitated the clothing of the upper class.[171]
In the Liao, Jin, Yuan, and Ming dynasties, Jurchen people mainly wore Zuojun gowns. The robes and clothes of the Manchus before entering the customs are called "yijie" in Manchu. They are clothes worn by men, women and children throughout the year. Each gown is cut from a whole piece of clothing. The basic structure is a round neck, a large flap, a left gusset, four-sided slits, a waistband and horseshoe sleeves.[173]
It was mistakenly thought that the hunting ancestors of the Manchus skin clothes became Qing dynasty clothing, due to the contrast between Ming dynasty clothes unshaped cloth's straight length contrasting to the odd-shaped pieces of Qing dynasty longpao and chaofu.[174]: 103 Scholars from the west initially wrongly thought these clothing were purely Manchu as the early Manchu rulers wrote several edicts stressing on maintaining their traditions and clothing.[174]: 103 However, there is evidence from excavated tombs which indicates that China had a long tradition of garments that led to the development of the Qing chaofu, and it was not invented or introduced by Manchus in the Qing dynasty or Mongols in the Yuan dynasty. In some cases, the Qing dynasty went further than the Ming dynasty in imitating ancient China to display legitimacy with resurrecting ancient Chinese rituals to claim the Mandate of Heaven after studying Chinese classics. Qing sacrificial ritual vessels deliberately resemble ancient Chinese ones even more than Ming vessels.[174]: 106 Tungusic people on the Amur river like Udeghe, Ulchi and Nanai adopted Chinese influences in their religion and clothing with Chinese dragons on ceremonial robes, scroll and spiral bird and monster mask designs, Chinese New Year, using silk and cotton, iron cooking pots, and heated house from China during the Ming dynasty.[175]
Moreover, the Manchus originally did not have their own dragon robes or weave textiles and they had to obtain Ming dragon robes, Chaofu and cloth when they paid tribute to the Ming or traded with the Ming.[165] Therefore, Manchu clothes were modified the Hanfu of Ming China to form their court costume, making it easier to use while hunting.[165] The development of Manchu clothing in the late Ming Dynasty mainly imitated Mongolian clothing, and the arrow sleeves are obviously characteristics of Mongolian clothing.[176] The Ming dragon robes were simply modified, cut, and tailored by Manchus at the sleeves and waist to make them narrow around the arms and waist instead of wide and added a new narrow cuff to the sleeves;[177]: 157 they also made slits in the skirt to make it suitable for falconry, horse riding and archery.[177]: 158 The new cuff was made out of fur. The robe's jacket waist had a new strip of scrap cloth put on the waist while the waist was made snug by pleating the top of the skirt on the robe.[177]: 159 The Manchus added sable fur skirts, cuffs and collars to Ming dragon robes and trimming sable fur all over them before wearing them.[161]: 25 However, some denied that the popular Manchu jackets in the Qing Dynasty originated from the Hanfu in the Ming Dynasty.[178][179] Han Chinese court costume (chaofu) was modified by the Manchu by adding a ceremonial big collar (daling) or shawl collar (pijianling); the clothing was also reduced in bulk, the sleeves made narrower, and the side-fastening changed from cross-collared to a curved overlapping right front.[165][180] The clothing was fastened with loops and buttons.[165] The Manchu also decorated their early Qing robes with dragons similarly to the Ming chaofu.[165]
The Spencer Museum of Art has six longpao robes that belonged to Han Chinese nobility of the Qing dynasty which shows the diversity of the late 18th and 19th century non-imperial dragon robes.[174]: 115 Ranked officials and Han Chinese nobles had two slits in the skirts while Manchu nobles and the Imperial family had 4 slits in skirts. All first, second and third rank officials as well as Han Chinese and Manchu nobles were entitled to wear 9 dragons by the Qing Illustrated Precedents. Qing sumptuary laws only allowed four clawed dragons for officials, Han Chinese nobles and Manchu nobles while the Qing Imperial family, emperor and princes up to the second degree and their female family members were entitled to wear five clawed dragons. However officials violated these laws all the time and wore 5 clawed dragons and the Spencer Museum's 6 long pao worn by Han Chinese nobles have 5 clawed dragons on them.[174]: 117
Wives of Han Chinese noblemen and high-ranking officials had to wear semi-official formal dresses on ceremonial events; their clothing consisted of a mang ao (a four-clawed dragon loose fitting jacket with wide sleeves), a xiapei, a mang chu (a dragon skirt which was embroidered with dragons and phoenixes on the front and back skirt panels), a jiao dai (a rigid hooped belt which was worn around the jacket) and a phoenix coronet.[165] The women mang ao was red in colour if the wearer was a man's principle wife; it was originally undecorated but started to be decorated with dragon by the 18th century.[165] The xiapei was developed from the xiapei worn in Ming dynasty; the xiapei in Qing was first worn when the wedding day of a woman; after the wedding, she would wear it for special important events which were connected with her husband's status.[165]
The Qing dynasty court continued to reform and regulate the clothing of its subjects, but discussion on ethnic clothing was a sensitive topic even after the Qing dynasty had consolidated its rule.[143] By 1759 AD, the Qianlong Emperor commissioned the Illustrated Precedents for the Ritual Paraphernalia of the Imperial Court (Huangchao Liqi Tushi) which was published and enforced by 1766; this publication covered several aspects including the dressing and accessories of the emperors, princes, noblemen and their consorts, Manchu officials, their wives and daughters, and the dress codes for Han Chinese men officials who had reached the rank of mandarin and were employed and their wives; as well as Han Chinese men who were waiting for an official appointment.[109]: 2–3 [165] The aim of this edict was made to preserve the Manchu identity once again, but at the same time, it also attempted to align the image of the emperor with Confucian ideas and codes of behaviours and manners.[181] The dress code designed in the Huangchao Liqi Tushi continued to be used as the standard for the court attire until the end of the Qing dynasty.[109]: 2–3 The Manchu continued to use the five colours symbolism in their clothing which was in line with the previous Han Chinese dynasties; however, they chose the colour blue as their dynasty colour and generally avoided the use of red colour in their clothing because red was the dynasty colour of Ming dynasty.[165] On the other hand, Han Chinese continued to view red as a lucky colour because of its connection with rulers of Ming dynasty, and used it extensively in celebratory events and at weddings.[165]
When the Manchus established the Qing dynasty, the authorities issued decrees having Han Chinese men to adopt Manchu hairstyle by shaving their hair on the front of the head and braiding the hair on the back of the head into pigtails. The resistances against the hair shaving policy were suppressed.[182] Han Chinese did not object to wearing the queue braid on the back of the head as they traditionally wore all their hair long, but fiercely objected to shaving the forehead so the Qing government exclusively focused on forcing people to shave the forehead rather than wear the braid. Han rebels in the first half of the Qing who objected to Qing hairstyle wore the braid but defied orders to shave the front of the head. One person was executed for refusing to shave the front but he had willingly braided the back of his hair.[183]
The Qing imposed the shaved head hairstyle on men of all ethnicities under its rule even before 1644 like upon the Nanai people in the 1630s who had to shave their foreheads.[184][185] In 1645, tifayifu edict was issued;[186] however it was strongly opposed by the Han Chinese, in particular those who belonged to the late Ming dynasty scholars class and literati.[187] Qing Manchu prince Dorgon initially canceled the order for all men in Ming territories south of the Great wall (post 1644 additions to the Qing) to shave. It was a Han official from Shandong, Sun Zhixie and Li Ruolin who voluntarily shaved their foreheads and demanded Qing Prince Dorgon impose the queue hairstyle on the entire population which led to the queue order.[188][189] Even after a decade following tifayifu policy implementation, Han Chinese still resisted against the order of shaving the hair and changing into Manchu clothing frequently.[187] Even during emperor Kangxi's reign, a large number of ordinary people continued to wear Ming dynasty hairstyles and clothing; however, the Han Chinese officials and military generals had to wear the queue and Manchu clothing.[187] The men of certain ethnicities who came under Qing rule later like Salar people and Uyghur people already shaved all their heads bald so the shaving order was redundant.[190] However, the shaving policy was not enforced in the Tusi autonomous chiefdoms in Southwestern China where many minorities lived. There was one Han Chinese Tusi, the Chiefdom of Kokang populated by Han Kokang people.
During the Qianlong reign, Liu Zhenyu was executed for urging the return of presumably Ming dynasty clothing.[191] However, during this period, Manchu style clothing was only required for scholar-official elite, such as the Eight Banners members and Han men serving as government officials, but not the entire male population; therefore, Han Chinese men were allowed to continue to dress in Ming dynasty clothing.[191] But as time passed, Han civilian men eventually voluntarily adopted Manchu clothing like changshan and the magua.[191][192] In the beginning of the Mid-Qing period, the discourses and resistance against the Manchu clothing regulations gradually disappeared.[143] By the late Qing dynasty, not only officials and scholars, but a great many commoners as well, started to wear Manchu attire.[191][192]
In the Edo period, the Tokugawa Shogunate of Japan passed orders for Japanese men to shave the pate on the front of their head (the chonmage hairstyle) and shave their beards, facial hair and side whiskers.[193]: 217 This was similar to the Qing dynasty queue order imposed by Dorgon making men shave the pates on the front of their heads.[193]: 214 During the late Qing dynasty, the Vietnamese envoy to Qing were still wearing the official attire in Ming dynasty style. Some of the locals recognized their clothing, yet the envoy received both amusement and ridicule from those who did not.[194]
The implementation of tifayifu policy, the early Qing dynasty court also prohibited Han Chinese from wearing some specific Manchu items and prohibited banner-women from dressing as Han Chinese women in order to maintain ethnic distinction.[195] The early Qing dynasty policies also mainly applied to Han Chinese men.[195][191] Those who were exempted from such policies were women, children, Buddhist and Taoist monks, and Qing dynasty rebels; moreover, men in their living had to wear Manchu-clothing, but they could be buried in Hanfu after their death.[195][191][196]
Han Chinese rebels who went against the Qing dynasty, like the Taiping rebels, even retained their queue braids on the back but the symbol of their rebellion against the Qing was the growing of hair on the front of the head, causing the Qing government to view shaving the front of the head as the primary sign of loyalty to the Qing rather than wearing the braid on the back which did not violate Han customs and which traditional Han did not object to.[196][197] Koxinga insulted and criticized the Qing hairstyle by referring to the shaven pate looking like a fly.[198]: 77 Koxinga and his men objected to shaving when the Qing demanded they shave in exchange for recognizing Koxinga as a feudatory.[198]: 86 The Qing demanded that Zheng Jing and his men on Taiwan shave in order to receive recognition as a fiefdom. His men and Ming prince Zhu Shugui fiercely objected to shaving.[198]: 187 His men and the last Ming dynasty prince, Zhu Shugui (1617 – 1683 AD), fiercely objected to the shaving decree.[198]: 187
In the Taiping Heavenly Kingdom, the clothing system was based on the clothing of Qing dynasty, but they change the clothing by establishing their own clothing system.[199] The kings and princes of the Heavenly Kingdom were the only people allowed to wear yellow dragon robe.[199] As a result, Ming dynasty style clothing was even retained in some places in China during the Xinhai Revolution in 1911 AD.[200]
During the Taiping rebellion (1850-1864 AD), the rebels let their hair grow while others kept their queues hidden under red turbans.[201] In the late Qing dynasty, some members of the White Lotus sect cut down their queues in an act of defiance while most of them only remove a hair strand or unbraided their hair and let it loose.[201] After the Qing dynasty was toppled in the 1911 Xinhai revolution, the Taoist dress and topknot was adopted by the ordinary gentry and "Society for Restoring Ancient Ways" (Fuguhui) on the Sichuan and Hubei border where the White Lotus and Gelaohui operated.[202] It was only later westernized revolutionaries, influenced by western hairstyle who began to view the braid as backward and advocated adopting short haired western hairstyles.[183]
Neither Taoist priests nor Buddhist monks were required to wear the queue by the Qing; they continued to wear their traditional hairstyles, completely shaved heads for Buddhist monks, and long hair in the traditional Chinese topknot for Taoist priests.[191][203][204][183]
Taoist priests also continued to wear Taoist traditional dress and did not adopt Qing Manchu dress. Remains of the Ming dynasty subjects also invented various ways to preserve their hairstyle and their Han-style clothing (for example, in remote places).[143] To avoid wearing the queue and shaving the forehead, the Ming loyalist Fu Shan became a Daoist priest after the Qing took over Taiyuan.[205]
After death, their hair could also be combed into a topknot similar to the ones worn by the Han Chinese in Ming; a practice which was observed by the Europeans;[201] men who were wealthy but held no official rank were allowed to be buried in a deep-blue silk shenyi which was edged with bright blue or white band.[165] Men who were in mourning were also exempted;[191] however, since the mourners were not allowed to wear topknot in accordance to the Confucian rites, the men simply untied their queues and left their loose hair dishevelled.[201] Women from wealthy families could also be buried in a variation of shenyi called the bai shou yi (lit. "longevity jacket"), a deep blue or black ao with the character shou for longevity embroidered in gold all over the ao.[165] The bai shou yi was worn with a white pleated skirt which was edged with blue satin; the skirt was embroidered with the many blue shou character.[165]
The ban of Hanfu also did not apply to performers who wore and displayed Hanfu-style costumes when performing dramas.[195]
For women's clothing, Manchu and Han fashions of clothing coexisted.[191][6]: 7 The Han Chinese women carefully maintained their pure Han Chinese ethnicity and did not wear Manchu clothing.[165] Throughout the Qing dynasty, Han women continued to wear clothing from Ming dynasty; however, with time, the Ming dynasty customs started to be forgotten and influence from the Manchu started to influence the women's clothing.[165][206] Yet, Manchu women and Han Chinese women never emulated each other's clothing; and as a result, by the end of the nineteenth century, Manchu and Han Chinese women had maintained distinctive clothing.[191]
At the beginning of the Qing dynasty, Han Chinese women were expected to continue the Han Chinese clothing of the Ming dynasty.[165] Manchu women wore a long, one-piece robe with a curving robe whereas Han Chinese women continued to wear the combination upper and lower garment.[191][6]: 7 [207][2]: 31 As Han Chinese women were not forced to change in to Manchu clothing, most of the clothing elements of the Han Chinese women in the Qing dynasty continued to follow the style of the Ming dynasty's ao coat.[208] Following the Ming dynasty customs, Han Chinese women would wear ruqun and aoqun,[191][2]: 31 which was a popular fashion in the Qing dynasty.[209] Trousers were sometimes worn under the skirts if they were commoners or unmarried.[56][2]: 31 Han Chinese women, who were unmarried or were peasants, would wear shanku without any overskirt.[2]: 31 Wearing skirts were generally considered a symbol of maturity and was reserved for married women.[165]
In the middle of the Qing dynasty, Manchu and Han Chinese women started to influence each other's clothing; however, they still maintain the uniqueness of their respective clothing styles.[6]: 7 The late Qing dynasty, Han Chinese women in the gentry and aristocratic classes started to imitate the clothing of the Manchu; similarly, the Manchu women started to imitate the clothing of the Han Chinese women; and thus, they influenced each other.[187][6]: 7
In the late Qing dynasty, Han Chinese's ao continued to share some similarities with the ao worn in the Ming dynasty.[208] However, the clothing worn by the Han Chinese women was also influenced by Manchu culture to some degree; for example, in terms of clothing colour, embroidery and binding.[208] The late Qing dynasty ao had large sleeves, a slant opening and was waist-length.[165][208] Elderly Chinese women wore an ao with round standing collar, which had a planket by the right, flat sleeves, sleeves which were wrist-length and had a wide cuff.[208] The collar of the Han Chinese ao may be standing collar or low collar stand, and there were slits on both sides of the ao.[208] The waist-length ao could also have narrow sleeves and a front opening.[208] Women clothing in the late Qing dynasty also had piped edges.[32]
The silk skirts which are indigenous to Han Chinese women are a representative garment of the Qing dynasty clothing.[56] A popular form of skirts during the Qing dynasty was the mamianqun, a skirt made of two separate pieces of fabric which are not sewn together from the waistline to the hemline; this skirt allowed women with bounded feet to walk with greater ease.[56][210] The mamianqun had very subtle changes in both the cut and decorations throughout the Qing dynasty.[56] Other Han Chinese women skirts which were popular in the Qing dynasty were the baijianqun (百襇裙; hundred pleated skirt), the yuehuaqun (月華裙; moonlight skirt) which was popular in the early Qing, the phoenix tail skirt which was popular during the reign of Kangxi and Qianlong,[61]: 80–83 and the ‘fish-scale’ skirt.[210] At the end of the Qing dynasty, a skirt decorated with sword-shaped ribbons with bells hanging at the sharp corner appear.[61]: 80–83 Han Chinese women also wore dudou, which was developed from the Ming dynasty dudou.[165]
Outside China in 1911, the magazine Vogue recommended shopping for a set of attire called "boudoir set" which consisted of the Qing dynasty aoqun with wide hems and wide sleeves, and shoes.[211] However, by the Xinhai revolution in 1911, the wide hemmed and wide sleeved Qing dynasty aoqun was no more popular among urban Han Chinese women in China; instead they started to make their clothing narrower.[211] Ready-to-wear Western clothing had little popularity among Chinese consumers as due to proportion misfit of Western clothing.[211]
Infants would wear dudou, which was embroidered with luck charms, as their only clothing in hot summer months until they reach the age of two to three years old.[165] Han Chinese children were spared from the tifayifu policy and could be dressed in Hanfu;[195] their clothing was fastened to the right side in the Ming dynasty-style.[165] Their daily clothing was made of silk, and they would wear satin and silk clothing for special occasions; the colours of the clothing were brights and the clothing were typically red and pink as these were auspicious colours.[165]
They also wore a baijiayi in the Qing dynasty to wish a child good fortune and as an evil protection.[165]
They also wore different style of hats, such as the "rice bowl hat", the "tiger head hat", the "dog head hat", which aim to protect against evil spirit and later on to attract good fortunes when they have to take important examinations.[165][6]
In 1912, the republic was established and government ministers were required to western-style clothing.[165] Official attire for both men and women were regulated and published in the government gazettes; the men had to wear western-style clothing on formal days and evening, and in informal time, they could Western suit or changshan magua. Women had to wear Qing style aoqun[165] Women started to wear more western-style clothing, Foot binding was legally abolished.[165]
In 1914 AD during the early years of the republic, cutting off the queue was a pre-requisite for provincial election votes, and in the 1914, policemen cut off the queue of any anyone arrested wearing queues.[201]
After the fall of the Qing dynasty, Yuan Shikai revived the Sacrifice at the Temple of Heaven ceremony; he also proclaimed himself as Emperor Hongxian and the beginning of a new dynasty; the robe and hat which specially designed for him to wear on the day of this ceremony was based on the ceremonial dress worn by the Han and Ming dynasty emperors on sacrificial ceremonies.[212][165] However, Yuan Shikai did not adhere to the Han dynasty and Ming dynasty fashion completely and these gowns showed differences in design, i.e. the use of roundels.[212] A manual, called the Jisi guanfutu (祭祀冠服圖; The Illustrated Manual of Dress for Ritual Sacrifices), was specially prepared and produced in 1914 AD by the Zhengshitang lizhiguan (政事堂禮制館; Bureau of Rites of the Executive Affairs department); this manual provided a detailed description of the attire worn by Yuan Shikai and the participants of the ceremony on this 1914 public, ceremonial event.[212] Yuan Shikai's ceremonial gown was jiaoling youren (i.e. fastened over the right side), made of black satin which was bordered with gold brocade and was decorated with twelve roundels which depicted the full twelve Imperial symbols (shier zhang; 十二章).[212][165] Officials gowns were also designed for officials who had to participate in the ceremony; the officials gown were made of black satin and the edges were made with blue brocade.[165] Laws regarding the official dress were also decreed: (1) First-rank officials had to wear nine roundels with nine symbols on their gowns; (2) second-rank officials had to wear seven roundels with seven symbols; (3) Third-rank officials had to wear five roundels with five symbols; (4) fourth-rank officials had to wear three roundels with three symbols; and (5) fifth-rank officials and below had to wear a robe without any borders and without any roundels.[212][165] Those imperial emblems which were used in the roundels originated from the twelve emblems which were documented in the Shangshu.[212] This ceremonial gown was worn over a purple satin apron skirt which would be edged with either blue or gold brocade; a belt of matching colour was also worn around the waist.[165] They also wore flat hats, and some of them had string of pearls which hung over their faces just like the hats which were worn by the Han Chinese emperors of the earlier dynasties.[165] Yuan Shikai's deliberate way of dressing up to pay respect to Heaven was not only made in accordance to the old imperial traditions, but it can also be considered as a public declaration to the Chinese people and to the world that the old Chinese customs were still relevant in modern society.[212] When Yuan Shikai died in 1916, he was buried in imperial gown which was decorated with nine golden dragons.[212] However, since his reign was short-lived, the attempts at restoring ancient Chinese ceremonial and official gowns failed and gradually disappeared.[165]
In 1919, women aoqun evolved; the ao became slimmer and longer until it reached below the narrow; the sleeves became narrower to the wrists, and the side slits were shortened; the collars became very high with some corners turning down sometimes and other collars reaching up to the ears.[165] The edges of the ao became narrow contrasting to the wide bands of embroidery which was popular in the past.[165] The ao was worn with a one-piece ankle length skirt.[165]
In the early 1920s, the ao became more fitted and was shortened reaching only the top of the hip with a rounded hem, the sleeves were also shortened to three quarter of its length. The skirt became plainer, cut with a simple flared style, and wide waistband was replaced by narrow band in which a cord or elastic was threaded.[165] The qipao, also known as cheongsam, was eventually created in the middle of 1920s.[165]
In 1927, changshan and magua was established as the formal, official wear for men, and they were worn for important ceremonies, such as weddings, temple and ancestral halls worship.[165] Women's formal wear was either a black ao and blue skirt with the same style as the earlier outfit or the cheongsam.[165]
In the mid-1930s as men started to adopt more Western clothing. Under the Japanese occupation, more men started to wear even more Western suits and ties, and the men traditional clothing was worn on informal occasions.[165] In 1932, the Nationalist government began to force Miao, Yao, and Kam people to wear hanfu.[213]
During the Cultural Revolution, traditional Chinese clothing, as a broad term, was considered as being part of one of the "four olds" and the Mao suit was popularized for both genders.[165] Skirts also disappeared as they were considered being both impractical for manual work and ideologically inappropriate during this time period.[165] In 1974, Jiang Qing, the fourth wife of Mao Zedong, wanted to make an attire, known as the Jiang Qing dress, as the national dress for the Chinese women.[27]: 248–255 [214] The Jiang Qing dress, which she personally designed, consisted of pleated skirts instead of trousers, the sleeves were nearly elbow-length, there was a central opening, and the neckline was V-shaped and was delineated by a wide, white band; the skirt was based on the pleated skirts (i.e. the "one hundred pleats" skirt) worn by the court ladies worn in Tang dynasty paintings.[27]: 248–255 [214] The earliest form of Jiang Qing dress is documented and appear in the 1974 Asian Games photos.[27]: 248–255 Jiang Qing tried to popularize the dress in diverse ways through public and foreign avenues; however, her dress failed to win popularity and was disliked.[27]: 248–255 Since the late 1970s, skirts and dresses reappeared and western-style clothing became popular in daily lives.[27]: 257–265
Since the 20th century, hanfu and hanfu-style clothing has been used frequently as ancient costumes in Chinese and foreign television series, films and other forms of entertainment media, and was widely popularized since the late 1980s dramas.[23][215][24][216] One example of historically inaccurate hanfu-style costume is the costume worn by Disney's Mulan, where the wide sleeves of the hanfu were reduced to narrow sleeves reflecting modern fashion and to reflect the character of Disney's Mulan.[216]
Many elements and costumes styles worn in Chinese opera are derived from the Ming dynasty clothing and may be blended with the clothing style from the Tang to Qing dynasty.[217] The opera costumes worn in Kunqu opera is primarily based on the clothing worn in Ming dynasty.[218] And, most of the style of costumes depicted in Cantonese opera are also derived from the clothing of the Ming dynasty, with a few exception being derived from the Qing dynasty clothing.[219][220] Costumes of Cantonese opera uses the Ming-style clothing for opera which are set in all dynasties, except for the ones set in the Qing dynasty; those costumes follow the Qing-style.[221][222]
Modern Taoist monks and Taoism practitioners continue to style their long hair into a touji (頭髻; a topknot hairstyle) and wear traditional clothing.[223][224][225][226] Some modern taoist abbess and priests also wear cross-collared jiaoling youren robes and hats.[227][228]
The Hanfu Movement is an ongoing social movement which aims at popularizing hanfu and integrating traditional Chinese elements into the design of modern clothing, as a way to promote traditional Chinese culture.
On 22 November 2003, a man named Wang Letian wore a DIY shenyi in public; his hanfu story was published in Lianhe Zaobao newspaper and attracted the public attention. This is commonly perceived as the beginning of the modern Hanfu Movement.[142][229]
Entering the 21st century, hanfu has become a fashion trend and lucrative business sector. In 2018, it was estimated that the hanfu market consisted of 2 million potential consumers.[1] The estimated revenue sales for 2019 was 1.4 billion yuan (US$199.3 million).[1] According to the iiMedia 2018 survey, women make up 88.2% of the hanfu enthusiasts and 75.8% of the hanfu stores on Taobao and Tmall platforms only sell hanfu for women.[1]
In 2019, it was estimated that there were 1,188 online hanfu stores on Tmall and Taobao which shows an increase of 45.77% over the previous year.[1] The hanfu stores Chong Hui Han Tang ranked third on Tmall in 2019 after the hanfu store Hanshang Hualian and Shisanyu.[1] In the 2019 edition of the Xitang Hanfu Culture Week, it was estimated that it attracted 40,000 Hanfu enthusiast participants.[1]
A study done by Forward Industry Research Institute (a Chinese research institute) shows that by 2020, the number of hanfu enthusiasts in China has reached 5.163 million, creating a market size equivalent to 6.36 billion yuan (US$980 million), a proportional increase of over 40% compared to the previous year. Meanwhile, it is projected that by the end of 2021, the total number of hanfu enthusiasts across China will exceed 7 million, and that the market size of hanfu will exceed 9 billion yuan (US$1.39 billion).[230]
The 21st century hanfu is still referred as hanfu within the Hanfu cultural community for ease of expression.[18] On March 8, 2021, the magazine Vogue published an article on modern hanfu defining it as a "type of dress from any era when Han Chinese ruled" and reported that the styles based on the Tang, Song, Ming periods were the most popular.[231]
According to some contemporary scholars, modern day hanfu can be classified into three categories:
These reproductions are made strictly following the styles depicted on ancient paintings, murals, and/or archaeological finds.
Most modern hanfu are based on sculptures, paintings, art objects, historical records, and historical clothing.Ming dynasty Han Chinese robes given by the Ming Emperors to the Chinese noble Dukes Yansheng descended from Confucius are still preserved in the Confucius Mansion after over five centuries. Robes from the Qing emperors are also preserved there.[234][235][236][237] The Jurchens in the Jin dynasty and Mongols in the Yuan dynasty continued to patronize and support the Confucian Duke Yansheng.[238] Around the year 2007 or 2008, a group of young people from Minghang district, Shanghai, started a project to restore Chinese clothing from ancient dynasties based on rigorous research, spending their days reading ancient documents and looking at paintings to find detailed information about the styles, materials, colours and patterns used in ancient times; this group is called the Ancient Chinese Clothing Restoration Team Archived 15 April 2021 at the Wayback Machine.[239]
It is also worth noting that an important feature of the modern hanfu (regardless of the three categories it belongs to) is its jiaoling youren characteristic. In fact, this design bear special cultural moral and ethical values. It is said the left collar covering the right represents the perfection of human culture on human nature and the overcoming of bodily forces by the spiritual power of ethical ritual teaching; the expansive cutting and board sleeve represents a moral, concordant relation between nature and human creative power; the use of the girdle to fasten the garment over the body represents the constraints of Han culture to limit human's desire that would incur amoral deed.[240] As a result, jiaoling youren has become an inseparable part of modern hanfu design.
The modern hanfu also changes to a style that can be worn daily, and these styles combined with western clothing or even clothing from other cultures.[241] For example, the recent emergence of Christmas-theme hanfu trend (which occurred especially for Christmas season) on social media and online shops combines hanfu with Christmas elements and Christmas colour hues.[242][243] Another trend is the incorporation of (western-style) lace elements to the hanfu; however, those designs are not considered as authentic hanfu but are considered being clothing with Han elements (or hanyuansu).[1]
The style of historical Han clothing can be summarized as containing garment elements that are arranged in distinctive and sometimes specific ways. A complete set of garment is assembled from several pieces of clothing into an attire:
There is differences between traditional garment of Han ethnic and other ethnic groups in China, most notably the Manchu-influenced clothes, qipao, which is popularly considered to be the de facto traditional Han Chinese garb. A general comparison of the two styles can be seen as the following provides:[244]
There were many etiquettes which rule people's daily lives, and this included the use and etiquettes of shoes and socks wearing.[245] The rules of Zhou stipulated that shoes had to be removed before entering a house; shoes and socks had to be removed at banquets, and ministers who had to meet with the emperor had to remove both their shoes and socks.[245] Being barefoot was considered a taboo on ceremonial worship occasions.[245]
On top of the garments, hats (for men) or hairpieces (for women) may be worn. One can often tell the profession or social rank of someone by what they wear on their heads. The typical types of male headwear are called jin (巾) for soft caps, mao (帽) for stiff hats and guan for formal headdress. Officials and academics have a separate set of hats, typically the putou, the wushamao, the si-fang pingding jin (四方平定巾; or simply, fangjin: 方巾) and the Zhuangzi jin (莊子巾). A typical hairpiece for women is the hairpin called ji (笄) that appeared since Neolithic time, and there are more elaborate hairpieces.
In addition, managing hair was also a crucial part of ancient Han people's daily life. Commonly, males and females would stop cutting their hair once they reached adulthood. This was marked by the Chinese coming of age ceremony Guan Li, usually performed between ages 15 to 20. They allowed their hair to grow long naturally until death, including facial hair. This was due to Confucius' teaching "Shenti fa fu, shou zhu fumu, bu gan huishang, xiaozhi shi ye (身體髮膚，受諸父母，不敢毀傷，孝之始也)" – which can be roughly translated as 'My body, hair and skin are bestowed by my father and mother, I dare not damage any of them, as this is the least I can do to honor and respect my parents'. In fact, cutting one's hair off in ancient China was considered a legal punishment called 'Kun (髡)',[195] designed to humiliate criminals, as well as applying a character as a facial tattoo to notify one's criminality, the punishment is referred to as 'Qing (黥)', since regular people wouldn't have tattoos on their skin attributed to the same philosophy.
Children were exempt from the above commandment; they could cut their hair short, make different kinds of knots or braids, or simply just let them hang without any care, especially because such a decision was usually made by the parents rather than the children themselves; therefore, parental respect was not violated. However, once they entered adulthood, every male was obliged to tie his long hair into a bun called ji (髻) either on or behind his head and always cover the bun up with different kinds of headdresses (except Buddhist monks, who would always keep their heads completely shaved to show that they're "cut off from the earthly bonds of the mortal world"; and Taoist monks, who would usually just use hair sticks called zan to hold the buns in place without concealing them). Thus the 'disheveled hair', a common but erring depiction of ancient Chinese male figures seen in most modern Chinese period dramas or movies with hair (excluding facial hair) hanging down from both sides and/or in the back are historically inaccurate.[246] Females on the other hand, had more choices in terms of decorating their hair as adults. They could still arrange their hair into as various kinds of hairstyles as they pleased. There were different fashions for women in various dynastic periods.
Such strict "no-cutting" hair tradition was implemented all throughout Han Chinese history since Confucius' time up until the end of Ming dynasty (1644 CE), when the Qing Prince Dorgon forced the male Han people to adopt the hairstyle of Manchu men, which was shave their foreheads bald and gather the rest of the hair into the queue to show that they submitted to Qing authority, the so-called "Queue Order" (薙髮令). Han children and females were spared from this order, also Taoist monks were allowed to keep their hair and Buddhist monks were allowed to keep all their hair shaven. Han defectors to the Qing like Li Chengdong and Liu Liangzuo and their Han troops carried out the queue order to force it on the general population. Han Chinese soldiers in 1645 under Han General Hong Chengchou forced the queue on the people of Jiangnan while Han people were initially paid silver to wear the queue in Fuzhou when it was first implemented.[183]
Hanfu also consists of many forms of accessories, such as jewelry, waist ornaments, ribbons, shawls, scarves, and other hand-held items.
.jpg/1280px-Mawangdui_Painted_Figurines_(10112640664).jpg)
.jpg/1280px-Mawangdui_Han_Embroidered_Fabric_(10113178246).jpg)
,_Chi-ning_City_(%E6%BF%9F%E5%AF%A7%E5%B8%82).jpg/1280px-Han_Dynasty_Tomb_Mural_in_Chin-hsiang_County_(%E9%87%91%E9%84%95%E7%B8%A3),_Chi-ning_City_(%E6%BF%9F%E5%AF%A7%E5%B8%82).jpg)
,_Tung-p'ing_County_(%E6%9D%B1%E5%B9%B3%E7%B8%A3).jpg/1280px-Wall_Mural_of_a_Male_Figure,_Han_Tomb_from_Hou-t'un_Village_(%E5%BE%8C%E5%B1%AF%E6%9D%91),_Tung-p'ing_County_(%E6%9D%B1%E5%B9%B3%E7%B8%A3).jpg)
2.jpg/1280px-Confucian_scholars_of_Wu_Family_Shrines,_tracing_from_Jinshisuo_CADAL09010673_%E9%87%91%E7%9F%B3%E7%B4%A2(%E4%B9%9D)2.jpg)
![Military official depicted on Han dynasty stone relief found in Deng county, Henan. Wuguan hat with pheasant-tail decorations denominates martial status.[後漢書 5][75]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/23/Han_stone_relief_guard_found_in_Deng_county_Henan_%E6%B2%B3%E5%8D%97%E9%82%93%E5%8E%BF%E5%87%BA%E5%9C%9F%E4%B8%9C%E6%B1%89%E7%94%BB%E5%83%8F%E7%A0%96%E4%B8%8A%E7%9A%84%E4%BD%A9%E5%89%91%E6%89%A7%E7%AC%8F%E6%AD%A6%E5%90%8F.jpg/1280px-Han_stone_relief_guard_found_in_Deng_county_Henan_%E6%B2%B3%E5%8D%97%E9%82%93%E5%8E%BF%E5%87%BA%E5%9C%9F%E4%B8%9C%E6%B1%89%E7%94%BB%E5%83%8F%E7%A0%96%E4%B8%8A%E7%9A%84%E4%BD%A9%E5%89%91%E6%89%A7%E7%AC%8F%E6%AD%A6%E5%90%8F.jpg){kind=small}
![Scholars depicted on Han dynasty pictorial brick, discovered in Chengdu. Scholars wore hats called Jinxian Guan (进贤冠) to denominate educational status.[後漢書 6]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/95/Han_dynasty_scholars_relief_%E8%AE%B2%E5%AD%A6%E7%94%BB_%E7%A0%96%E5%9B%9B%E5%B7%9D%E6%88%90%E9%83%BD%E9%9D%92%E6%9D%A0%E5%9D%A1%E5%87%BA%E5%9C%9F_%E9%87%8D%E5%BA%86%E5%B8%82%E5%8D%9A%E7%89%A9%E9%A6%86%E8%97%8F.jpg/1280px-Han_dynasty_scholars_relief_%E8%AE%B2%E5%AD%A6%E7%94%BB_%E7%A0%96%E5%9B%9B%E5%B7%9D%E6%88%90%E9%83%BD%E9%9D%92%E6%9D%A0%E5%9D%A1%E5%87%BA%E5%9C%9F_%E9%87%8D%E5%BA%86%E5%B8%82%E5%8D%9A%E7%89%A9%E9%A6%86%E8%97%8F.jpg)
_por_Ku_K'ai-chih_-_Duque_Yi_de_Wey.jpg/1280px-Mujeres_Sabias_y_Benevolentes_(detalle)_por_Ku_K'ai-chih_-_Duque_Yi_de_Wey.jpg)
![Golden cicada-patterned dāng (珰), used to decorate official headwears such as longguan / wuguan and tongtianguan.[84]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/98/%E9%95%82%E7%A9%BA%E5%B1%B1%E8%A1%8C%E9%87%91%E9%A5%B0%E4%BB%B606330.jpg/1280px-%E9%95%82%E7%A9%BA%E5%B1%B1%E8%A1%8C%E9%87%91%E9%A5%B0%E4%BB%B606330.jpg)
![Earthenware Nanjing female figure wearing youren upper garment and a skirt with a straight-necked undergarment; d. Southern dynasty.[90]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c7/%E5%8D%97%E6%9C%9D%E9%99%B6%E5%A5%B3%E4%BF%91.jpg/1280px-%E5%8D%97%E6%9C%9D%E9%99%B6%E5%A5%B3%E4%BF%91.jpg)
![Example of a female attendant wearing an early Xianbei garb, the opening is zuoren, unearthed in Sima Jinlong tomb, Northern Wei, 484 AD.[96]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9b/Northern_Wei_Pottery_Figure,_Tomb_of_Sima_Jinlong,_484_AD_(10100552803).jpg/1280px-Northern_Wei_Pottery_Figure,_Tomb_of_Sima_Jinlong,_484_AD_(10100552803).jpg)
_from_Tomb_of_Lou_Jui_(%E5%A9%81%E5%8F%A1).jpg/1280px-Mural_of_a_Gate_Guard_(%E9%96%80%E5%90%8F)_from_Tomb_of_Lou_Jui_(%E5%A9%81%E5%8F%A1).jpg)
.jpg/1280px-Northern_Qi_Pottery_Warrior_(9832768635).jpg)
.jpg/1280px-Northern_Dynasties_Pottery_Figure_(11865509226).jpg)
_Liaoning_Provincial_Museum,_Shenyang..jpg/1280px-Zhou_Fang._Court_Ladies_Wearing_Flowered_Headdresses._(46x180)_Liaoning_Provincial_Museum,_Shenyang..jpg)
.jpg/1280px-A_Group_of_T'ang_Dynasty_Musicians_from_the_Tomb_of_Li_Shou_(%E6%9D%8E%E5%A3%BD).jpg)
.jpg/1280px-A_Young_Girl,_Fresco_from_the_Tomb_of_An_Y%C3%BCen-shou_(%E5%AE%89%E5%85%83%E5%A3%BD).jpg)
.jpg/1280px-Court_Ladies_Preparing_Newly_Woven_Silk_(cropped).jpg)
._(33,7x204,8)_Beijing_Palace_Museum.jpg/1280px-Zhou_Fang._Lady_With_Servants_(or_Lady_With_Fan)._(33,7x204,8)_Beijing_Palace_Museum.jpg)
.jpg/1280px-Tang-4_(cropped).jpg)
.jpg/1280px-The_Classic_of_Filial_Piety_(%E6%84%9F%E6%87%89%E7%AB%A0_%E7%95%AB).jpg)
.jpg/1280px-The_Classic_of_Filial_Piety_(%E5%8D%BF%E5%A4%A7%E5%A4%AB%E7%AB%A0_%E7%95%AB).jpg)
![In the Song dynasty, the headscarf was also secured with a decorative ring.[140]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/%E6%89%8E%E5%B7%BE_%E5%B7%BE%E7%8E%AF_%E7%81%B8%E8%89%BE%E5%9B%BE.jpg/1280px-%E6%89%8E%E5%B7%BE_%E5%B7%BE%E7%8E%AF_%E7%81%B8%E8%89%BE%E5%9B%BE.jpg)
.jpg/1280px-Weighing_and_sorting_the_cocoons_(Sericulture_by_Liang_Kai,_1200s).jpg)
.jpg/1280px-Children_Playing_in_an_Autumn_Courtyard_(detail).jpg)
.jpg/1280px-Pao-Shan_Tomb_Wall-Painting_of_Liao_Dynasty_(%E5%AF%B3%E5%B1%B1%E9%81%BC%E5%A2%93%E5%A3%81%E7%95%AB%EF%BC%9A%E5%AF%84%E9%8C%A6%E5%9C%97).jpg)
.jpg/1280px-Pao-Shan_Tomb_Wall-Painting_of_Liao_Dynasty_(%E5%AF%B3%E5%B1%B1%E9%81%BC%E5%A2%93%E5%A3%81%E7%95%AB%EF%BC%9A%E9%A0%8C%E7%B6%93%E5%9C%97).jpg)
_by_Wang_Ch%C3%AAn-p'%C3%AAng.jpg/1280px-Vimalakirti_and_the_Doctrine_of_Nonduality_(detail_I)_by_Wang_Ch%C3%AAn-p'%C3%AAng.jpg)
_Palace_Museum,_Beijing.jpg/1280px-1a_Zhao_Mengfu_Man_Riding_a_Horse,_dated_1296_(31.5_x_620_cm)_Palace_Museum,_Beijing.jpg)
.jpg/1280px-Wang_Yi_1363_(cropped).jpg)
_(Zeno_Fotografie).jpg/1280px-Thomson,_John_-_Braut_aus_Manchu_(4)_(Zeno_Fotografie).jpg)
.jpg/1280px-Skirt_(AM_1944.51-1).jpg)
_02.jpg/1280px-The_Cave_of_the_Silken_Web_aka_Pan_Si_Dong_(1927)_02.jpg)
.jpg/1280px-Liang_Shanbo_and_Zhu_Yingtai_(1954).jpg)
.jpg/1280px-Cantonese_Opera_Happy_Valley_(2482628173).jpg)
.jpg/1280px-DSC_0880_(4888403910).jpg)
.jpg/1280px-%E9%81%93%E5%AE%B6_-_Taoist_(8003104242).jpg)
_(1).jpg/1280px-Taoist_ceremony_at_Xiao_ancestral_temple_in_Chaoyang,_Shantou,_Guangdong_(daoshi)_(1).jpg)
{{cite book}}: CS1 maint: location missing publisher (link){{cite book}}: CS1 maint: location missing publisher (link){{cite book}}: CS1 maint: others (link)古時炎黃之胄常自稱,「華夏」有時又作「諸夏」《左傳》定公十年(西元前 500 年)有:裔不謀夏,夷不亂華。對於此句其疏曰:中國有禮儀之大,故稱夏;有服章之美,謂之華。
To quote an ancient text, "there is grand ceremonial etiquette so it is called xia (夏), and there is the beauty of apparel which is called hua (华)."[1] (And that's how China is also called huaxia [华夏].) [...] [1] 'The Tenth Year of Duke Ding of Lu' (定公十年), Zuo Qiuming's Commentary on Spring and Autumn Annals (左傳), explained by Yan Shigu (顏師古, 581–645).
女子許嫁，笄而醴之，稱字。
皮弁笄，爵弁笄，緇組紘，纁邊，同篋。
{{cite book}}: CS1 maint: location missing publisher (link) CS1 maint: others (link)"通天冠，本秦制。高九寸，正竖，顶少斜却，乃直下，铁为卷梁，前有展筒，冠前加金博山述，乘舆所常服也。 "
"介帻服文吏，平上帻服武官也"
"鹖，毅鸟也，毅不知死。状类鸡，首有冠，性敢于斗，死犹不置，是不知死也。《左传》：鹖冠，武土戴之，象其勇也。 "
簪珥。珥。耳珰垂珠也。簪以玳瑁为擿，长一尺，端为华胜，上为凤皇爵，以翡翠为毛羽，下有白珠，垂黄金镊。左右一横簪之，以安蔮结。诸簪珥皆同制，其擿有等级焉。
步搖，上有垂珠，步則搖也。
"通天冠，本秦制。高九寸，正竖，顶少斜却，乃直下，铁为卷梁，前有展筒，冠前加金博山述，乘舆所常服也。 " "武冠，一名武弁，一名大冠，一名繁冠，一名建冠，一名笼冠，即古之惠文冠。或曰赵惠文王所造，因以为名。亦云，惠者蟪也，其冠文轻细如蝉翼，故名惠文。或云，齐人见千岁涸泽之神，名曰庆忌，冠大冠，乘小车，好疾驰，因象其冠而服焉。汉幸臣闳孺为侍中，皆服大冠。天子元服亦先加大冠，左右侍臣及诸将军武官通服之。侍中、常侍则加金珰，附蝉为饰，插以貂毛，黄金为竿，侍中插左，常侍插右。"
{{cite book}}: CS1 maint: others (link){{cite book}}: CS1 maint: others (link){{cite book}}: CS1 maint: location missing publisher (link){{cite book}}: CS1 maint: location missing publisher (link){{cite book}}: CS1 maint: others (link){{cite book}}: CS1 maint: location missing publisher (link){{cite book}}: CS1 maint: location missing publisher (link)上觀百世，下觀百世，經世大法，惟本朝為善變。入關之初，即下剃髮之令，頂戴翎枝，端罩馬褂，古無有也，則變服色矣。
滿洲之服，其筩袖鎧之緒也。軍容入國，以便趨走，亡咎。若其右方重衽，溫暖不均。於左削袂上起而合手者，如拼矣。嬰絡以效桑門，絳繩以被氈笠，比是觀之，將相驚以精鬽。物極而移，異服者眾，猶曰西服者，苟以隨時。諸解辮有常刑，幸其若是，胡漢猶彌以相惡。蒙古朝祭以冠幞，私燕以質孫，胡服隱也。滿洲遊學以短衣，常居以嬰絳，胡服箸也。
Dorgon did not want to see anything go wrong in a province and this might be the main reason why the government ... When the Chinese were ordered to wear the queue, Sun and Li took the initiative in changing their Ming hairstyle to ...
清朝承平日久…唯衣服之製度不改，滿俗終乏雅觀…自清朝入帝中國，四方薙髮變服，二百年來，人已慣耳目[…]不曾又識初來華夏樣矣。我國使部來京，穿戴品服，識者亦有竊羨華風，然其不智者，多群然笑異，見襆頭網巾衣帶,便皆指為倡優樣格，胡俗之移人，一至浩歎如此
"秦以戰國即天子位，滅去禮學，郊祀之服皆以袀玄。漢承秦故。"
显宗遂就大业，初服旒冕，衣裳文章，赤舄絇屦，以祠天地，养三老五更于三雍，于时致治平矣。
"2". Book of Later Han. "二年春正月辛未，宗祀光武皇帝於明堂，帝及公卿列侯始服冠冕、衣裳、玉佩、絇屨以行事
古者有冠無幘，其戴也，加首有頍，所以安物。故詩曰「有頍者弁」，此之謂也。三代之世，法制滋彰，下至戰國，文武並用。秦雄諸侯，乃加其武將首飾為絳袙，以表貴賤，其後稍稍作顏題。漢興，續其顏，卻摞之，施巾連題，卻覆之，今喪幘是其制也。名之曰幘。幘者，賾也，頭首嚴賾也。至孝文乃高顏題，續之為耳，崇其巾為屋，合後施收，上下群臣貴賤皆服之。文者長耳，武者短耳，稱其冠也。尚書幘收，方三寸，名曰納言，示以忠正，顯近職也。迎氣五郊，各如其色，從章服也。
皁衣群吏春服青幘，立夏乃止，助微順氣，尊其方也。武吏常赤幘，成其威也。未冠童子幘無屋者，示未成人也。入學小童幘也句卷屋者，示尚幼少，未遠冒也。喪幘卻摞，反本禮也。升數如冠，與冠偕也。期喪起耳有收，素幘亦如之，禮輕重有制，變除從漸，文也。
武冠，俗谓之大冠，环缨无蕤，以青系为绲，加双鹖尾，竖左右，为鹖冠云"
进贤冠，古缁布冠也，文儒者之服也。前高七寸，后高三寸，长八寸。公侯三梁，中二千石以下至博士两梁，自博士以下至小史私学弟子，皆一梁。宗室刘氏亦两梁冠，示加服也。
步摇以黄金为山题，贯白珠为桂枝相缪...
{{cite book}}: CS1 maint: location missing publisher (link)