Богемский стиль , часто называемый «бохо-шик», — это мода и образ жизни, характеризующийся своей нетрадиционной и свободомыслящей сущностью. Хотя его точное происхождение является предметом споров, считается, что на богемный стиль повлиял кочевой образ жизни цыганского народа в конце 19-го — начале 20-го века. Сам термин «богемный» происходит от французского «Bohémien», изначально связанного с общиной цыган из-за исторического заблуждения, что они произошли из Богемии , региона в Чешской Республике . [1]
На протяжении всей истории богемная мода претерпевала значительные изменения, отражая культурные сдвиги и влияния каждой эпохи. Сегодня современная богемная мода охватывает струящиеся ткани , яркие цвета и натуральные тканые материалы вместо трикотажа . Этот стиль черпает вдохновение из различных источников, включая контркультурные движения 1960-х и 1970-х годов, напоминающие наряды, которые носили участники первого музыкального фестиваля в Вудстоке . [1]
Богемный стиль приобрел мировую популярность, привлекая людей, ищущих уникальный и индивидуальный подход к моде и образу жизни. Он поощряет чувство свободы и самовыражения, часто привлекая тех, кто предпочитает жить нетрадиционно, иногда кочевым образом, и кто может проживать в колониях или коммунах, способствуя сильному чувству общности.
Богемная субкультура была тесно связана с преимущественно мужчинами-художниками и интеллектуалами. Женщины-коллеги были тесно связаны с гризетками , молодыми женщинами, которые совмещали частичную проституцию с различными другими занятиями. В первой четверти 19 века термин « гризетка » также относился к независимым молодым женщинам. Они часто работали швеями или помощницами модисток и часто посещали богемные художественные и культурные заведения в Париже. Многие гризетки работали в качестве моделей для художников, часто оказывая сексуальные услуги художникам в дополнение к позированию для них. Во времена короля Луи-Филиппа они стали доминировать на богемной сцене моделирования.
Благодаря роли и влиянию, которые они оказали на французское искусство 19 века, гризетки стали частыми персонажами французской художественной литературы. Однако гризетки были упомянуты еще в 1730 году Джонатаном Свифтом . Термин «гризетки» в поэзии обозначал качества как кокетства, так и интеллектуальных устремлений. Жорж дю Морье основал большую часть « Трилби » на своем опыте студента в парижской Богемии в 1850-х годах. Рассказ По 1842 года был основан на нераскрытом убийстве Мэри Сесилии Роджерс недалеко от Нью-Йорка и имел подзаголовок «Продолжение « Убийств на улице Морг » . Это был первый вымышленный детективный рассказ, в котором была предпринята попытка предоставить реальное решение реального преступления. Самая известная гризетка — Мими в романе Анри Мюрже (и последующей пьесе) «Сцены из жизни богемы» , послужившем основой для знаменитой оперы Пуччини « Богема» .
.jpg/1280px-Proserpine-(utdrag).jpg)
В 1848 году Уильям Мейкпис Теккерей использовал слово «богемизм» в своем романе «Ярмарка тщеславия » . В 1862 году «Westminster Review» описал богемца как «просто художника или литератора , который сознательно или бессознательно отходит от условностей в жизни и искусстве». В 1860-х годах этот термин ассоциировался, в частности, с движением прерафаэлитов , группой художников и эстетов, наиболее выдающимся представителем которой был Данте Габриэль Россетти : [2]
В течение 1860-х годов Россетти станет великим принцем богемы, поскольку его отклонения от обычных стандартов станут более дерзкими. Затем он стал воплощением нетрадиционности, его эгоцентричные требования обязательно требовали от его близких друзей перестраивать свою собственную жизнь вокруг него. Его богема была подобна паутине, в которую попадали другие — и никто не был в большей степени Уильямом и Джейн Моррис . [3]
Джейн Моррис , которая должна была стать музой Россетти, олицетворяла, вероятно, больше, чем любая из женщин, связанных с прерафаэлитами, свободный, струящийся стиль одежды, который, хотя и был нетрадиционным в то время, будет иметь большое влияние в определенные периоды в течение 20-го века. [4] Она и другие, включая гораздо менее диковинную Джорджиану Берн-Джонс (жену Эдварда Берн-Джонса , [5] одного из поздних прерафаэлитов), избегали корсетов и кринолинов середины и конца викторианской эпохи, [6] особенность, которая произвела впечатление на американского писателя Генри Джеймса , когда он писал своей сестре в 1869 году о богемной атмосфере дома Моррисов в районе Блумсбери в Лондоне и, в частности, о «темном безмолвном средневековом» присутствии его замковой палаты :
Трудно сказать, является ли она грандиозным синтезом всех когда-либо созданных картин прерафаэлитов… оригиналом или копией. В любом случае, она чудо. Представьте себе высокую, худощавую женщину в длинном платье из какой-то мертвенно-фиолетовой материи, без кофточек ( или чего-либо еще, что я должен сказать) с массой жестких черных волос, уложенных в большие волнистые выступы на каждом из ее висков… длинная шея, без воротника, и вместо него несколько дюжин ниток диковинных бус. [7]
_Chalmers_(n%C3%A9e_Gray),_Lady_Millais_by_Thomas_Richmond.jpg/1280px-Euphemia_('Effie')_Chalmers_(n%C3%A9e_Gray),_Lady_Millais_by_Thomas_Richmond.jpg)
В своей пьесе «Пигмалион» (1912) Бернард Шоу безошибочно списал роль миссис Хиггинс с Джейн Моррис, которая тогда была уже пожилой. Он описывал гостиную миссис Хиггинс, ссылаясь на ее портрет, «когда она бросила вызов моде своей юности в одном из прекрасных россеттианских костюмов, которые, будучи высмеяны людьми, которые не понимали, привели к абсурду популярного эстетизма [sic] в восемнадцатых семидесятых годах». [8]
Биограф Эдварда Бёрн-Джонса , писавший спустя столетие после Шоу ( Фиона Маккарти , 2011), отметил, что в 1964 году, когда в Лондоне Барбарой Хуланики был открыт влиятельный магазин Biba , «длинные ниспадающие бесструктурные одежды», хотя и были более сексуальными, чем платья, изображенные на таких картинах Бёрн-Джонса, как «Золотая лестница» или «Сирены» , тем не менее напоминали их. [9] Интерьер Biba был описан биографом британского дизайнера 20-го века Лорой Эшли как имеющий атмосферу, которая «пропитана сексом… [Он] был спроектирован так, чтобы выглядеть как бордель с его алыми, черными и золотыми плюшевыми украшениями, но, что интересно, он подразумевал старомодный, эдвардианский стиль запретного секса с пернатыми боа , пальмами в горшках, гнутыми вешалками для одежды и темным освещением» [10] Маккарти также заметил, что «андрогинный вид мужских фигур Берн-Джонса отражал сексуально амбивалентное чувство» конца 1960-х годов. [11]
Эффи Грей , чей брак с Джоном Раскиным был аннулирован в 1854 году до ее замужества с художником-прерафаэлитом Джоном Милле , как известно, использовала цветы в качестве украшения и, вероятно, также в качестве напористого «заявления». Находясь в Шотландии с Раскиным (все еще ее мужем) и Милле, она собирала наперстянки , чтобы вставить их в волосы. Она носила их за завтраком, несмотря на то, что ее муж просил ее не делать этого, жест неповиновения, в период растущего кризиса в их отношениях, который привлек критическое внимание Флоренс Найтингейл [12] (которая была склонна относиться к другим представителям своего пола с «едва скрываемым презрением» и в целом не сочувствовала «правам женщин» [13] ). Несколькими неделями ранее, в День летнего солнцестояния , Эффи (возможно, вдохновленная « Сном в летнюю ночь » Шекспира ), по словам ее хозяйки, Полин Тревельян , «выглядела прекрасно» со стефанотисом в волосах на вечеринке в Нортумберленде , [14] в то время как годом ранее ее друг-мужчина привез вазу с цветами для ее волос из Венеции . [15] Отец Раскина был, очевидно, потрясен, узнав, что, когда сама Эффи была в Венеции, она сняла свой чепец на публике, якобы из-за жары. [15]
В 1853 году Милле написал картину «Эффи с наперстянками в волосах» , на которой она изображена с цветами в волосах во время шитья. Другие картины середины-конца 19 века, такие как « Тень любви » Фредерика Сэндиса (1867) с девушкой с розой в волосах, сосущей веточку цветка, которая была описана в 1970 году как «первоклассная работа по связям с общественностью для Цветочных Людей» [16] и «Сердце розы » Берн-Джонса (1889) [17] , были названы предвестниками « власти цветов » середины-конца 1960-х годов.
К началу 20-го века все большее число женщин-профессионалов, особенно в Соединенных Штатах, пытались жить вне традиционных параметров общества. Между 1870 и 1910 годами уровень браков среди образованных женщин в Соединенных Штатах упал до 60% (на 30% ниже, чем в среднем по стране). К 1893 году только в штате Массачусетс около 300 000 женщин зарабатывали себе на жизнь почти в 300 профессиях. Изобретение пишущей машинки в 1867 году стало особым стимулом. Например, к началу 20-го века 80% стенографисток были женщинами. [18]
К этому времени такие движения, как Общество рациональной одежды (1881), в котором участвовали Моррисы и Джорджиана Берн-Джонс, начали оказывать некоторое влияние на женскую одежду, хотя прерафаэлитский стиль все еще считался «продвинутым» в конце 19 века. [19] Не по годам развитая дочь королевы Виктории принцесса Луиза , опытная художница и артистка, вращавшаяся в богемных кругах, симпатизировала рациональной одежде и развивающемуся женскому движению в целом (хотя ее предполагаемая беременность в возрасте 18 лет, как говорили, была замаскирована тесным корсетом). [20]
Однако только во время Первой мировой войны «многие работающие женщины» приступили к революции в моде, которая значительно уменьшила вес и ограничения, налагаемые на них одеждой». [21] Некоторые женщины, работающие на фабриках, носили брюки. Бюстгальтер ( изобретенный в 1889 году феминисткой Эрмини Кадоль [22] и запатентованный в Америке Мэри Фелпс Джейкоб в 1914 году) начал постепенно вытеснять корсет. [23] На верфях « брючные костюмы » (термин «брючный костюм» был принят в Америке в 1920-х годах) были фактически необходимы для того, чтобы женщины могли подниматься и спускаться по лестницам. [24] Артисты мюзик-холла также помогли раздвинуть границы моды; среди них была Веста Тилли , чье смелое принятие на сцене хорошо сшитого мужского платья не только оказало влияние на мужскую одежду, но и в определенной степени предвосхитило стили, принятые некоторыми женщинами в межвоенный период. Было широко распространено мнение, что Тилли стремилась к дополнительной аутентичности, надевая мужское нижнее белье, хотя за пределами сцены она была гораздо более традиционной как в одежде, так и в общем облике. [25]
К началу 1920-х годов то, что было военной уловкой, необходимостью экономить на материале, стало заявлением о свободе молодых женщин. Это проявилось в более коротких подолах (чуть выше колена к 1925–1926 годам) [21] и мальчишеских прическах, сопровождавшихся тем, что Роберт Грейвс и Алан Ходж описали как «новое фантастическое развитие джазовой музыки». [26] На Олимпийских играх в Антверпене в 1920 году французская теннисистка Сюзанна Ленглен привлекла внимание юбкой длиной до колена, которая открывала ее пояс для чулок всякий раз, когда она подпрыгивала , чтобы ударить по мячу. С тех пор спортивная одежда для женщин, как и повседневная, стала более свободной, [27] хотя после Второй мировой войны , когда американская теннисистка Гасси Моран появилась на чемпионате Уимблдона 1949 года в короткой юбке, обнажавшей кружевные трусики , Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета обвинил ее в том, что она привнесла «вульгарность и грех в теннис», и избегал дизайнера наряда Тедди Тинлинга в течение многих лет. [28]
В журнале Penguin Social History of Britain отмечалось, что «к 1920-м годам газеты были заполнены рекламой «нижнего белья» и «нижних сорочек», которые поколением ранее считались бы непристойными». [29] Так, в юмористическом романе Бена Треверса « Rookery Nook » (1923) молодая женщина, выселенная из дома в ночной рубашке и требующая дневной одежды, заметила: « Комби . Это нормально. Но летом, вы знаете, мы этого не делаем», [30] в то время как в триллере Агаты Кристи «Тайна семи циферблатов » (1929) аристократическая героиня, леди «Бандл» Брент , носила под платьем лишь «незначительную мелочь»; как и многие реальные « it girls » ее класса, она была освобождена от «благородных ожиданий» предыдущих поколений. [31]
В Голливуде актриса Кэрол Ломбард , которая в 1930-х годах сочетала дерзость с сексуальной привлекательностью, никогда не носила бюстгальтер и «избегала трусиков». [32] Однако она заявила, что хотя «я живу по мужскому кодексу, призванному соответствовать мужскому миру, в то же время я никогда не забываю, что первая задача женщины — выбрать правильный оттенок помады» [33] По совпадению, продажи мужских нижних рубашек резко упали в Соединенных Штатах, когда выяснилось, что будущий муж Ломбард, Кларк Гейбл , не носил нижнее белье в знаменитой сцене в спальне мотеля с Клодетт Кольбер в фильме «Это случилось однажды ночью » (1934). По словам Гейбла, «идея заключалась в том, чтобы выглядеть полуголой и напугать девчонку в ее собственной кровати по другую сторону одеяла [висящего на бельевой веревке между двумя раздельными кроватями]». Однако он «создал впечатление, что обходиться без секса — это важный признак мужественности мужчины» [34].
В более общем плане принятие американской киноиндустрией Кодекса производства Хейса в начале 1930-х годов оказало значительное влияние на то, как моральные и особенно сексуальные проблемы изображались в кино. Это включало более консервативный подход к вопросам одежды. В то время как откровенное нижнее белье, демонстрируемое в некоторых ранних постановках (например, Джоан Блонделл и Барбара Стэнвик в «Ночной медсестре» , 1931) [35] , как правило, отражало тенденции, которые в 1920-х годах бросали вызов условностям и считались многими молодыми женщинами освобождающими, к началу Депрессии такие демонстрации стали считаться довольно широко нежелательными. События конца 1960-х и 1970-х годов, когда ограничения кодекса были отменены, следовали аналогичной схеме, хотя к тому времени именно женщины часто сами были в авангарде сопротивления сексуализированным образам.
Оглядываясь на этот период, Грейвс и Ходж отметили затяжной путь, который «смелая женская мода всегда проходила из борделя на сцену, затем в богему, в светское общество, к светским служанкам, к работницам фабрик и, наконец, к женщинам из пригородов» [36] .
Среди женщин-богемцев в начале 20-го века «цыганский облик» был повторяющейся темой, популяризированной, среди прочих, Дороти «Дорелия» Макнил (1881–1969), музой , возлюбленной и второй женой художника Августа Джона (1878–1961), чьи пышные юбки и яркие цвета дали начало так называемому «образу Дорелии». [37] Кэтрин Эверетт , урожденная Олив, бывшая студентка Школы искусств Слейда в Лондоне, описала «облегающий, сшитый вручную, канареечного цвета лиф Макнил поверх темной собранной струящейся юбки, и ее волосы, очень черные и блестящие, подчеркивающие длинные серебряные серьги, которые были ее единственным украшением». [38]
Эверетт также вспомнил лес Джонса «с цветущими дикими вишнями и моделью с развевающимися рыжими волосами, одетой в белое, за которой гонялись обнаженные дети, бегая между деревьями». [39] С таким же отсутствием сдержанности еще в 1907 году американская наследница Натали Барни (1875–1972) водила единомышленниц в сапфических танцах в своем парижском саду, [40] фотографии которых мало чем отличаются от сцен на Вудстоке в 1969 году и других «поп»-фестивалях конца 1960-х и начала 1970-х годов.
Напротив, короткие стрижки часто были чертой богемы, [29] возникшей в Париже около 1909 года и принятой студентами в Slade [41] за несколько лет до того, как американские киноактрисы, такие как Коллин Мур и Луиза Брукс («девушка в черном шлеме»), стали ассоциироваться с ней в середине 1920-х годов. Этот стиль был ясно различим на гравюре на дереве 1916 года Доры Каррингтон , которая поступила в Slade в 1910 году, [42] и, действительно, журналист и историк сэр Макс Гастингс ссылался на «лодки с шестами, занятые полулежащими девушками с короткими волосами» как на устойчивый, хотя и вводящий в заблуждение, популярный образ «идиллии перед бурей» Первой мировой войны. [43]
В рассказе Ф. Скотта Фицджеральда «Бернис стрижет волосы» (1920) молодая женщина, желающая стать «светской женщиной-вамп », считает стрижку боб необходимой прелюдией [44] , в то время как сексуально заряженная игра Луизы Брукс в роли Лулу в фильме Джорджа У. Пабста «Ящик Пандоры» (1929) оставила неизгладимый образ этого стиля, который на протяжении многих лет воспроизводился на экране, наиболее ярко — Сидом Чариссом в фильме «Поющие под дождем» (1952), Изабель де Фюнес в роли Валентины в фильме «Баба Яга» (1973) [45] и Мелани Гриффит в фильме «Дикая штучка» (1986).
Стрижка боб также ассоциировалась со многими популярными певицами и актрисами в 1960-х годах и часто использовалась писателями и режиссерами, а также модельерами, стремящимися вернуть гедонистический или свободный дух 1920-х годов. Например, «Кокаиновый блюз » Керри Гринвуда (1989) и последующие романы о Фрайни Фишер , гламурной, но нетрадиционной аристократке-следователе в конце двадцатых годов в Мельбурне , Австралия, передавали образ — «пять футов два дюйма [157,5 сантиметров] с зелеными глазами и черными волосами, подстриженными в шапочку» [46] — который позже стильно культивировался на телевидении Эсси Дэвис в сериале «Загадки убийства мисс Фишер» на канале ABC (2012). [47]
Около 1926 года стал популярен еще более короткий стиль, известный как « Eton crop »: [21] по прибытии в Тиллинг (Рай) в комическом романе Э. Ф. Бенсона «Mapp and Lucia» (1931) Люсия описала «причудливую» Ирен как «девушку без шляпы и с итонской стрижкой. Она была одета в рыбацкую майку и бриджи». В течение многих лет часто делались банальные предположения о сексуальности женщин с короткими прическами; историк 1980-х годов писал о «лагере мира» Гринхэм-Коммон в Англии, что он «привлек общественное внимание к феминистскому разделению и даже к лесбиянству, до сих пор рассматриваемому в средствах массовой информации — если вообще признавалось — либо в терминах итонской андрогинности , либо порнографической фантазии». [48] Тем не менее, другие отмечают резкий контраст между богемным образом жизни женщин Гринхэма и «смелым макияжем и строгим стилем одежды », которые в целом определяли женскую моду в 1980-х годах [49] (так называемое «десятилетие дизайнеров»).
Один социальный историк заметил, что «безобидный шерстяной свитер, теперь известный [в Британии] как джемпер или пуловер, был первым предметом одежды, который стал взаимозаменяемым между мужчинами и женщинами, и, как таковой, рассматривался как опасный симптом гендерной путаницы». [21] Брюки для женщин, которые иногда носили по-мужски как выражение сексуальности (как Марлен Дитрих в роли певицы кабаре в фильме 1930 года «Марокко» , в котором она оделась в костюм с белым галстуком и поцеловала девушку в зале) [50] также стали популярными в 1920-х и 1930-х годах, как и аспекты того, что много лет спустя иногда называли « потертым шиком ». [51] Племянница Уинстона Черчилля Кларисса была среди тех, кто носил сшитый на заказ костюм в конце 1930-х годов. [52]
После Второй мировой войны « New Look » Кристиана Диора , запущенный в Париже в 1947 году, хотя и опирался на стили, которые начали появляться в 1938–1939 годах, [53] установил образец для женской моды в целом до 1960-х годов. Возвращаясь в некотором роде к Прекрасной эпохе конца 19-го и начала 20-го веков – и, таким образом, не являясь «новым» образом как таковым – он был раскритикован некоторыми как чрезмерно женственный и, с его сопутствующими корсетами и шелестом оборчатых нижних юбок , как отбрасывающий «работу эмансипации, завоеванную благодаря участию в двух мировых войнах». [54] Он также некоторое время противостоял тенденции к мальчишеской моде, которая после Первой мировой войны , как правило, следовала за крупными конфликтами. [55]
Американские влияния были обескуражены во время нацистской оккупации Франции , но, особенно в форме би-бопа и других видов джаза, были сильны в интеллектуальном обществе кафе в середине-конце 1940-х годов. [56] В 1947 году Samedi-Soir приоткрыл завесу над тем, что он называл « троглодитами Сен-Жермен», [57] а именно над богемой парижского левобережного ( Рив Гош ) района Сен-Жермен-де-Пре , которая, по-видимому, группировалась вокруг философа -экзистенциалиста Жана-Поля Сартра . К ним относились Роже Вадим (который женился и начал карьеру актрисы Брижит Бардо в 1950-х годах), романист Борис Виан (с тех пор описываемый как «воплощение левобережной богемы, стоящее в центре ее послевоенной реабилитации») [58] и певица Жюльет Греко .
При освобождении Парижа в 1944 году американский журналист Эрни Пайл заметил, что все женщины были «ярко одеты в белые или красные блузки и красочные крестьянские юбки, с цветами в волосах и большими броскими серьгами». [59] в то время как леди Диана Купер , чей муж, Дафф Купер , стал британским послом в Париже в том году, писала, что во время оккупации парижанки носили «гротескно большие шляпы, увешанные цветами, фруктами, перьями и лентами», а также высокие резные деревянные туфли. [60] Однако, в отличие от таких поразительных богемных украшений и впоследствии «New Look» (который сам по себе шокировал некоторых парижанок), одежда послевоенной богемы была преимущественно черной: когда Греко впервые выступила за пределами Сен-Жермен, она оскорбила часть своей аудитории, надев «черные брюки, ее босые ноги скользнули в золотые сандалии». [61] В старости она утверждала, что этот стиль одежды возник из-за бедности:
Когда я была подростком в Париже, у меня было только одно платье и одна пара обуви, поэтому мальчики в доме начали одевать меня в свои старые черные пальто и брюки. Мода формировалась из несчастья. Когда люди копировали меня, я находила это немного смешным, но меня это не волновало. Это заставляло меня улыбаться. [62]
Выступая в Лондоне более пятидесяти лет спустя, Греко описывали как «все еще источающую богемный стиль». [63]
Передавая дух времени, Дэвид Профьюмо написал о том, как его мать, актриса Валери Хобсон , была очарована соседом по квартире Роже Вадима, режиссером Марком Аллегре , во время съемок фильма «Бланш Фьюри» в 1947 году:
Богемный образ жизни Аллегре, очевидно, очень нравился ее романтической стороне, и она наслаждалась средой левого берега, с которой он познакомил ее во время обсуждения сценариев в Париже. Были обеды с Андре Жидом , Жаном Кокто и длинноногой Зизи Жанмер . Для привлекательной британской женщины, которая чувствовала себя обделенной вниманием... это была идеальная ситуация для своего рода пробуждения. [64]
В предыдущем году духи, созданные для Хобсон, были проданы как «Большие надежды», чтобы совпасть с ее ролью Эстеллы Хэвишем в одноименном фильме Дэвида Лина , основанном на романе Чарльза Диккенса 1861 года. В Англии это привлекло привычку тогдашней студентки Оксфордского университета Маргарет Робертс, впоследствии премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер , которая, немного дерзко для того времени, также покупала розовые бюстгальтеры «пуш-ап». [65] В 1953 году, когда Хобсон снималась в мюзикле «Король и я» в Лондоне, было очевидно, что она сохранила парижскую смесь шика и богемности. Журналист Daily Mirror описал ее «бледную, женственную внешность, ее благовоспитанную одежду... она любит вышивать и рисовать», в то время как молодой итонец , посетивший ее гримерку, вспомнил, что «она была свежевыкрашена в розовый и белый цвета для нее, и это было похоже на вход в непристойную французскую квартиру». [66] Десять лет спустя, когда муж Хобсон, политик Джон Профьюмо , оказался вовлечён в сексуальный скандал , грозивший дестабилизировать британское правительство, премьер-министр Гарольд Макмиллан написал, что «его [Профьюмо] жена очень милая и разумная. Конечно, эти люди живут в развратном, театральном, богемном обществе, где никто никого не знает, и все «милашки»». [67]
Послевоенный Париж вспоминали с теплотой в 2007 году, когда Франция ввела запрет на курение в общественных местах. Аромат Gauloises и Gitanes долгие годы считался неотъемлемой чертой парижского общества кафе, но владелец Les Deux Magots , который когда-то посещали Сартр, Симона де Бовуар , Альбер Камю и другие писатели, заметил, что «все изменилось. Современные писатели не так зависимы от сигарет». [68] Британский журналист, бравший интервью у Жюльет Греко в 2010 году, описал Les Deux Magots и Café de Flore как «теперь переоцененные туристические места» и отметил, что «сетевые магазины и дорогие рестораны заменили книжные магазины, кафе и революционные идеи Жана-Поля Сартра и Rive Gauche Симоны де Бовуар ». [69] В качестве меры изменения отношения к кухне и моде, к началу 21-го века 80% французских круассанов производились на пищевых предприятиях, в то время как к 2014 году только одна фабрика продолжала производить традиционный мужской берет, связанный с печатниками, художниками, политическими активистами и, в межвоенные годы, теннисистом Жаном Боротрой . [70]
Богемные черты послевоенного Парижа распространились на другие городские части франкоязычного мира, в частности на Алжир , где выросла андеграундная культура «джаз-клубов, девушек и наркотиков» — по словам панк-рок- продюсера Марка Зермати , который был в городе в разгар Алжирской войны в конце 1950-х годов, «все очень французское». [71] Однако эта война ознаменовала собой поворотный момент, который, по мнению некоторых, был настолько травматичным, что «обычные французы» вместо этого стали смотреть на Америку как на «новую модель удовольствия и счастья». [72] Это, в свою очередь, привело к появлению музыки йе-йе начала и середины 1960-х годов (названной в честь британской группы The Beatles , использовавшей «yeah, yeah» в некоторых своих ранних песнях [73] ) и подъему таких певцов, как Джонни Холлидей и Франсуаза Харди .
Французы также приняли ряд британских певцов ( Петула Кларк , Джиллиан Хиллз , Джейн Биркин ), которые успешно выступали на французском языке, Биркин сформировала долгосрочные отношения с певцом и автором песен Сержем Генсбуром , который был знаковой фигурой во французской популярной музыке в 1960-х и 1970-х годах. В 1968 году крупные промышленные и студенческие беспорядки в Париже и других частях Франции едва не привели к свержению правительства президента Шарля де Голля , который, возглавив Свободную Францию во время Второй мировой войны, вернулся к власти во время чрезвычайного положения в Алжире. События 1968 года стали еще одной важной вехой в послевоенной Франции, [74] хотя их более долгосрочное влияние, вероятно, было больше на культурную, социальную и академическую жизнь, чем на политическую систему, которая благодаря конституции Пятой республики (1958) осталась в целом нетронутой. [75] Действительно, один из парадоксов 1968 года состоял в том, что первые студенческие демонстрации вспыхнули в Нантере , чья зона охвата включала богатые и « шикарные » 16-й и 17-й округа Парижа. Его студенты были более модными и «трендовыми», чем студенты Сорбонны в Латинском квартале города , и в то время их описывали в терминах, которые в целом характеризовали стили и взгляды молодых людей конца 1960-х годов:
Это девушки выдают шоу – кюлоты , блестящая кожа, мини-юбки , сапоги – подъезжая на Mini-Coopers ... Бунтарские настроения более очевидны среди парней: длинные волосы, квадратные очки, бороды Че Гевары [кубинский революционер, умер в 1967 году]. Картина в Нантере в мае была множеством раскрашенных кукол, сожительствующих с неопрятными революционерами. [76]
В Соединенных Штатах приверженцы « бит » контркультуры (вероятно, лучше всего определенная романом Джека Керуака « На дороге », действие которого происходит в конце 1940-х годов, написанным в 1952 году и опубликованным в 1957 году) ассоциировались с черными свитерами с воротником-поло (или водолазкой), синими джинсами и сандалиями. Влияние этого движения можно было увидеть в личности и песнях Боба Дилана в начале-середине 1960-х годов, «дорожных» фильмах, таких как «Беспечный ездок» (1969) и ориентированной на панк « Новой волне » середины 1970-х годов, которая, среди прочего, создала икону стиля бохо в лице Деборы Гарри из нью-йоркской группы Blondie . (Однако, как и в случае с некоторыми американскими музыкантами середины 1960-х годов, такими как Сонни и Шер , Blondie обрели международную известность только после турне по Великобритании в 1978 году.) [77]
Гринвич-Виллидж в Нью-Йорке , который с конца XIX века привлекал многих женщин с идеалами феминизма или « свободной любви », [78] был особым магнитом для богемы в начале 1960-х годов. Подруга Боба Дилана Сьюзи Ротоло , которая появилась с ним на обложке его второго альбома The Freewheelin' Bob Dylan (1963), вспоминала, что Виллидж был «местом, куда ходили такие люди, как я, — люди, которые не принадлежали к тому месту, откуда они пришли... где жили или проходили писатели, которых я читала, и художники, на которых я смотрела». [79] Эти «битники» (как их стали называть к концу 1950-х годов) были во многом предшественниками движения хиппи, которое сформировалось на Западном побережье США в середине 1960-х годов [80] и вышло на первый план, когда первые послевоенные бэби-бумеры достигли совершеннолетия в « Лето любви » 1967 года. Монтерейский поп-фестиваль стал важной вехой того года, который был связан с «силой цветов» , психоделикой , оппозицией войне во Вьетнаме и изобретательной музыкой и плавной, красочной модой, среди прочих, Джими Хендрикса , Mamas & the Papas , Jefferson Airplane и британской группы The Beatles , чей альбом Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band , как говорят, заставил гуру психоделики Тимоти Лири заметить, что «моя работа закончена». [81]
Документальный фильм « Фестиваль» ( Мюррей Лернер , 1967) запечатлел, как «чисто выбритые студенты колледжа», которые посетили Ньюпортский (Род-Айленд) Фолк-фестиваль в 1963–1964 годах, к 1965 году (когда Боб Дилан произвел сенсацию на фестивале того года, играя на электрогитаре) стали «значительно более неряшливыми»: «хиппи ждали своего рождения». [82] Среди прочего, ношение мужских галстуков, которые в середине 1960-х годов часто были нарисованы узорами пейсли 19 века, [10] пришло в упадок, когда в моду вошли бакенбарды и солнцезащитные очки Teashades : ко времени суда над «Чикаго 7» (конец 1969 года) волосы над воротником стали настолько обычным явлением, что начали выходить за рамки богемного стиля, приобретая массовую популярность в 1970-х годах. Лондонский арт-дилер Джереми Маас в середине 1980-х годов размышлял о том, что:
не было никаких сомнений в том, что движение хиппи [sic] и его влияние в Англии во многом были обязаны своими образами, манерами, одеждой и внешним видом идеалу прерафаэлитов... Все мы, кто был связан с этими выставками [картин прерафаэлитов], заметили, что среди посетителей все больше представителей молодого поколения, которые начали напоминать персонажей на картинах, которые они приходили посмотреть. [83]
Джимми Пейдж из британской группы Led Zeppelin , коллекционировавший картины прерафаэлитов, заметил об Эдварде Бёрн-Джонсе, что «романтика легенд о короле Артуре [запечатлённая в его картинах] и богемная жизнь художников, которые перерабатывали эти истории, кажутся очень созвучными нашему времени» [84], в то время как автор Дэвид Уоллер в 2011 году отметил, что сюжеты Бёрн-Джонса «имеют много общего с рок-девушками шестидесятых и их поп-звёздными паладинами ». [85]
Хотя ежегодная Saturday Book зафиксировала в 1956 году мнение, что «в Лондоне теперь нет ничего, кроме ярких кофеен с плюшевыми мишками и маленькими девочками в джинсах», [86] «эдвардианский» (« тедди-бой ») облик того времени не совпадал с богемными вкусами. Для женщин наследие «New Look» все еще было очевидным, хотя подолы в целом выросли, поскольку, как выразился один журналист в 1963 году, «фотографии этих первых смелых носителей New Look заставляют их выглядеть странно потерянными и сбитыми с толку, как будто они ошиблись в реплике и вышли на сцену на пятьдесят лет позже». [87] Богемными центрами в этот период были джаз-клубы и эспрессо- бары Сохо и Фицровии . Их завсегдатаи обычно носили водолазки; по словам одного социального историка, «тысячи бледных студентов в пальто-дуфлях сгорбились в кофейнях над своими экземплярами Жана-Поля Сартра и Джека Керуака». [88] Различные публичные дома и клубы также обслуживали вкусы богемы, в частности, клуб Colony Room в Сохо, открытый в 1948 году Мюриэль Белчер , лесбиянкой из Бирмингема . [89] Как и в случае с литературным феноменом так называемых « разгневанных молодых людей » с 1956 года, образ был скорее мужским, чем женским. Однако, когда певица Альма Коган пожелала отметить свой успех, купив норковые шубы для своей матери и сестры, актрисы Сандры Карон, последняя попросила вместо этого пальто-дуфлях, потому что она хотела, чтобы ее считали серьезной актрисой и «своего рода битником». [90] В 1960 году будущая писательница Жаклин Уилсон , которая в подростковом возрасте жила в Кингстоне-на-Темзе , графство Суррей, запечатлела этот образ, заметив в магазине пластинок двух знакомых «в бирюзовых дафлкотах, чрезвычайно узких джинсах и туфлях ча-ча-ча , которых обнимала группа ужасных пятнистых тедди-боев». [91]
В романе Айрис Мердок «Колокол » (1958) студентка художественного вуза Дора Гринфилд покупала «большие разноцветные юбки, джазовые пластинки и сандалии». Однако, когда Британия вышла из послевоенной строгости , некоторые богемные женщины нашли влияние из континентальной Европы, переняв, например, « образ гамин » с его черными свитерами и короткими, почти мальчишескими прическами, ассоциируемый с киноактрисами Одри Хепберн ( «Сабрина» , 1954, и «греко-битник» [92] в «Забавной мордашке» , 1957) и Джин Сиберг ( «Здравствуй, грусть» , 1958 и «На дно» , 1960), а также французской писательницей Франсуазой Саган , которая, как выразился один критик, «прославилась разнообразием своих партнеров и вождением быстрых спортивных автомобилей босиком как примером свободной жизни». [93] В 1961 году Фенелла Филдинг сыграла «похожую на Греко с тушью на ресницах» в фильме «Бунтарь» с комиком Тони Хэнкоком , [92] а совсем недавно Талула Райли воспроизвела образ в сценах в экранизации романа Агаты Кристи «Движущийся палец» на ITV 2006 года , [94] действие которой происходит в 1951 году.
Другие отдавали предпочтение более низким, обтягивающим фасонам континентальных звезд, таких как Бардо или Джина Лоллобриджида . Валери Хобсон была среди тех, чей гардероб черпал вдохновение в итальянской моде ; в дополнение к большой коллекции туфель на шпильках , у нее была юбка из кожи питона . [95] В более общем плане, европейские вкусы — включая мотороллер Lambretta и итальянскую и французскую кухню, которую много путешествовавшая кулинарная писательница Элизабет Дэвид , сама немного богемная, много делала для продвижения [96] — не только начали проникать в богемные круги, но и представляли собой контраст, начиная с 1955 года, с более резким американизмом рок-н-ролла , с его преимущественно подростковыми ассоциациями.
В 1960 году, когда The Beatles (тогда малоизвестный ливерпульский коллектив из пяти участников, в отличие от их будущей «великолепной» четверки) работали в Гамбурге , Западная Германия, на них оказала влияние богемская «школа искусств», известная как Exis (для «экзистенциалистов»). Exis были примерно эквивалентны тому, что во Франции стало известно как les beats , и включали фотографа Астрид Кирхерр (ради которой « пятый битл » Стюарт Сатклифф покинул группу) и художника и музыканта Клауса Фурмана (который разработал обложку для альбома The Beatles Revolver в 1966 году).
Жена Джона Леннона Синтия вспоминала, что Кирхгерр была очарована «стилем тедди-боя» Битлз, но они, в свою очередь, были «поражены ее модной черной одеждой, ее авангардным образом жизни, ее фотографией и ее чувством стиля». [97] В результате группа приобрела черные кожаные куртки, а также прически с бахромой , которые стали прототипом стрижек « mop-top », связанных с « битломанией » в 1963–1964 годах. [98] Последнее совпало с возрождением стиля боб для женщин, пропагандируемого в Лондоне парикмахером Видалом Сассун [99] , изначально для актрисы Нэнси Кван и перенятого, среди прочих, певицами Силлой Блэк [100] , Билли Дэвис и, в Америке, Бев Бивенс из We Five и Тэмми Террелл , модельерами Мэри Куант и Джин Мьюир , американской актрисой Барбарой Фелдон в телесериале « Напряги извилины» , и, в форме более длинного боба, Кэти Макгоуэн , которая вела влиятельное британское поп-музыкальное телевизионное шоу Ready Steady Go! (1963–1966). [101] Однако, когда более длинные светлые волосы (ассоциируемые, среди прочего, с Джули Кристи , Самантой Джаст , Джуди Гисон и фотомоделью Лорной Макдональд , которая в конце каждого выпуска Dee Time на BBC запрыгивала в открытый Jaguar E-type Саймона Ди [102] ) стали олицетворять образ «шестидесятых», рекламодатели обратились за вдохновением к богемному миру: благодаря использованию трав шампунь Sunsilk , как говорили, «украл что-то у цыган». [103]
Битломания сама по себе не создала очевидного иконоборчества 1960-х годов; однако, как выразился один писатель, «так же, как Ноэль Ковард и Коул Портер отражали озорное, беззаботное отношение [девятнадцати] двадцатых годов, так и музыка Битлз уловила ритм освобождения, испытанный целым поколением людей, выросших в шестидесятых». [10] К середине десятилетия британская поп-музыка стимулировала модный бум того, что Time назвал « свингующим Лондоном ». [104] Первоначально связанный с такими « модными » дизайнами, как мини-юбка Куант , он вскоре охватил целый ряд по сути богемных стилей. Они включали военную и викторианскую моду, популяризированную звездами, которые часто посещали бутики, такие как Granny Takes a Trip , «слияние моды, искусства и образа жизни», открытое Найджелом Уэймутом на Кингс-роуд , Челси, в январе 1966 года, [105] и, к 1967 году, образ хиппи, в значительной степени импортированный из Америки (хотя, как отмечалось, лондонские магазины, такие как Biba , в течение некоторого времени демонстрировали платья, которые черпали вдохновение в образах прерафаэлитов). [106] Кит Ричардс из The Rolling Stones , чья ранняя подруга Линда Кейт , в конце своего подросткового возраста была богемной силой в Уэст-Хэмпстеде , отметил по возвращении The Stones из американского тура в 1967 году, как быстро хиппиизм преобразил лондонскую сцену. [107]
Это слияние влияний было заметно в двух черно-белых постановках для телевидения BBC в 1966 году: сериале « Адам Адамант жив! » , в котором Джеральд Харпер играл авантюриста эпохи короля Эдуарда, который был заморожен во времени, и Джульет Хармер в роли Джорджины Джонс , стильной «модницы», которая подружилась с ним, и мечтательной, довольно готической постановке Джонатана Миллера по мотивам детской фэнтези середины викторианской эпохи Льюиса Кэрролла « Алиса в стране чудес» (1865). [108] (Подтверждая это стремление, Сидни Ньюман , глава телевизионной драмы BBC в 1960-х годах, размышлял об Адаме Адаманте , что «[они] так и не смогли заставить [] викторианский менталитет контрастировать с 60-ми».) [109]
На первый взгляд, Кэрролл (псевдоним Чарльза Лютвиджа Доджсона) был довольно обычным и сдержанным преподавателем Оксфордского университета , но он был увлеченным и артистичным фотографом в ранние годы этого направления (делал, среди прочего, довольно богемные фотографии Алисы Лидделл и других молодых девушек) [110] и у него возникла симпатия и дружба с несколькими прерафаэлитами; [111] скульптор Томас Вулнер и, возможно, даже Россетти отговорили его от иллюстрирования Алисы самим [112] , и эту задачу вместо него взялся Джон Тенниел . Образы Алисы , как текстовые, так и графические, хорошо подходили для психоделии конца 1960-х годов. [113] В Америке это было очевидно, среди прочего, в «хэппенинге Элис» в Центральном парке , Нью-Йорк (1968), когда обнаженные участники покрывали себя одеждой в горошек [114] и в тексте песни Грейс Слик « White Rabbit » (1966) – «Одна таблетка делает тебя больше/И одна таблетка делает тебя меньше», – которую она исполняла как с Great Society , так и с Jefferson Airplane, в том числе с последней на фестивале в Вудстоке в 1969 году.
К концу 1960-х годов такие магазины, как Laura Ashley (чей первый лондонский магазин открылся в 1968 году) [115] регулярно продвигали «крестьянский образ» и продавали ассортимент «уникально эксцентричной одежды... Волшебство заключалось в возможности надеть платье «Laura Ashley» и представить, что вы нашли что-то из коробки с нарядами». [116] Примерно в то же время и в 1970-х годах бюстгальтер (или бюстгальтер), который, как отмечалось, рассматривался как освобождающее новшество в начале века, стал рассматриваться некоторыми женщинами, такими как австралийский ученый Жермен Грир ( Женщина-евнух , 1969), как неоправданно ограничивающий символ традиционной женственности. Однако широко разрекламированный случай « сжигания бюстгальтера » в 1970-х годах, как правило, преувеличивался и стал предметом сатиры: например, в фильме 1973 года « Carry On Girls » и на плакате Young & Rubicam [117] из умеренно подрывной серии для водки Smirnoff : «Я никогда не думала о том, чтобы сжечь свой бюстгальтер, пока не открыла для себя Smirnoff». Многие, включая саму Грир, также считали это отвлечением от дела женского «освобождения» . [118] Позже один адвокат из Вермонта с иронией заметил, что «как и каждая хорошая феминистка-стажер в шестидесятых, я сожгла свой бюстгальтер», но «сейчас наступили девяностые... Я понимаю, что Playtex [производитель нижнего белья] поддерживал меня лучше, чем любой другой мужчина, которого я знаю». [119] Клэр Перри , которая стала членом парламента от Консервативной партии в 2010 году, а затем министром правительства, отметила, что, будучи «женским офицером» в Оксфордском университете в начале 1980-х годов, она была «феминисткой, сжигающей бюстгальтеры, с отвратительной новой романтической стрижкой», но что ее феминизм, по ее мнению, созрел. [120]
К середине 1980-х годов американская певица Мадонна превратила бюстгальтер в позитивное, даже провокационное модное заявление. Яркий и суровый стиль Мадонны (особенно заметен в богемном эффекте рядом с Розанной Аркетт в фильме 1985 года « Отчаянно ищу Сьюзен »), в свою очередь, был предшественником так называемой « girl power », которая в 1990-х годах ассоциировалась с различными выдающимися молодыми женщинами (такими как певицы Кортни Лав , которая играла на фестивале Гластонбери 1999 года в ярком розовом бюстгальтере, [121] и более коммерчески ориентированными Spice Girls ) и необычными или причудливыми американскими телесериалами ( Зена — королева воинов , Баффи — истребительница вампиров , Каролина в большом городе , Секс в большом городе ).
Журналист Боб Стэнли заметил, что «конец 1960-х годов никогда полностью не выходит из моды, им просто нужен свежий взгляд, чтобы сделать их актуальными ». [122] Таким образом, черты моды хиппи вновь проявились на разных этапах в течение последующих сорока лет.
В середине-конце 1980-х годов варианты короткой и принципиально не богемной юбки «ра-ра» (которая возникла у чирлидеров ) сочетались с кожей или денимом, чтобы создать образ с некоторыми богемными или даже готическими чертами (например, дуэтом Strawberry Switchblade, который черпал вдохновение в панк-моде 1970-х годов ). [123] В 1990-х годах термин «хиппи- шик » был применен к коллекциям Тома Форда для итальянского дома Gucci . Они черпали вдохновение, среди прочего, в популярном в ретроспективе стиле Талиты Гетти (умерла в 1971 году), актрисы, жены Джона Пола Гетти и падчерицы Дорелии Макнил, которая была представлена наиболее известной на фотографии ее и ее мужа, сделанной Патриком Личфилдом в Марракеше , Марокко, в 1969 году. [124] Вспоминая приток хиппи в Марракеш в 1968 году, Ричард Невилл , тогдашний редактор Oz , писал, что «щеголеватые бродяги в вышитых юбках и ковбойских сапогах были так восхищены ярким атласным нижним бельем 50-х годов, которое предпочитали матроны Марракеша, что они носили его поверх своих джинсов а-ля Мадонна [певица] двадцать пять лет спустя». [125]
В начале 21 века «бохо-шик» изначально ассоциировался с супермоделью Кейт Мосс , а затем, как очень популярный стиль в 2004–2005 годах, с актрисой Сиенной Миллер . В Америке подобные стили иногда называли « бобо- », «ашкан-шик» или « люкс-гранж », их ведущими сторонниками были актрисы Мэри-Кейт Олсен и Зои Дешанель . Как будто для иллюстрации циклической природы моды, к концу нулевых сильные прерафаэлитские черты были заметны, среди прочих, у певицы Флоренс Уэлч , модели Карен Элсон и дизайнера Анны Суи . [126]
В Германии такие термины, как Bionade-Bourgeoisie , Bionade-Biedermeier или Biohème, относятся к бывшей богеме, которая обрела своего рода культурную гегемонию с их образом жизни LOHA ; [127] феномен таких бывших (молодых) богем, становящихся на протяжении многих лет, является типичным аспектом процессов джентрификации . В остроумном высказывании Михаэля Рутски утверждалось, что в конце 20-го века «не пролетариат , а богема стала правящим классом». [128] Рассматриваемая группа использует в особенности еду как средство отличия [129] [130] [131] и разделения. [130] Среди прочего, с этим явлением связана торговая марка лимонада Bionade .