Тартан ( шотландский гэльский : breacan [ˈpɾʲɛxkən] ) — узорчатая ткань с пересекающимися горизонтальными и вертикальными полосами разных цветов, образующими простые или сложные прямоугольные узоры. Тартаны возникли из тканой шерсти, но теперь изготавливаются из других материалов. Тартан особенно ассоциируется с Шотландией , и шотландские килты почти всегда имеют узоры тартана. Самые ранние сохранившиеся образцы ткани в стиле тартана имеют возраст около 3000 лет и были обнаружены в Синьцзяне , Китай.
За пределами Шотландии тартан иногда также называют « шотландкой » (особенно в Северной Америке); однако в Шотландии плед — это большой кусок клетчатой ткани, который можно носить несколькими способами.
Традиционный тартан изготавливается из чередующихся полос цветных (предварительно окрашенных) нитей, сплетенных обычно в соответствующие основу и уток в простом саржевом узоре 2/2. Вблизи этот узор образует чередующиеся короткие диагональные линии, где пересекаются разные цвета; с более далекого расстояния он создает видимость новых цветов, смешанных с исходными. Полученные блоки цвета повторяются вертикально и горизонтально в характерном узоре из прямоугольников и линий, известном как сетт .
Шотландский тартан изначально ассоциировался с Хайлендом . Ранние тартаны были характерны только для определенных мест, а не для какого-либо определенного шотландского клана ; однако, поскольку кланы жили и контролировали определенные районы и регионы, то неформально люди могли приблизительно идентифицировать определенные кланы и семьи по узорам, связанным с их собственной местностью. Как и другие материалы, узоры тартана изготавливались местными ткачами по местным вкусам с использованием наиболее доступных натуральных красителей .
Закон об одежде 1746 года был попыткой взять местные воинские кланы под контроль правительства, запретив ношение горской одежды для всех гражданских мужчин и мальчиков в Хайленде, поскольку в то время она была важным элементом гэльской шотландской культуры .
Когда закон был отменен в 1782 году, тартан перестал быть обычной одеждой для большинства горцев. Он был принят более широко как символическая национальная одежда всей Шотландии, когда король Георг IV надел тартановый килт во время своего визита в Шотландию в 1822 году ; его еще больше поддержала королева Виктория . Это ознаменовало эпоху довольно политизированной «тартании» и «хайлендизма» .
Хотя считается, что первый единый тартан датируется 1713 годом (есть некоторые свидетельства его использования ополченцами и ранее), узоры для конкретных шотландских кланов были созданы только в начале 19 века; [1] большинство традиционных узоров были созданы между 1815 и 1850 годами. Изобретение в викторианскую эпоху искусственных красителей означало, что можно было производить множество узоров дешево; массовое производство модной ткани тартана использовалось для ностальгического (и все более аристократического и прибыльного) взгляда на шотландскую историю.
Сегодня тартан больше не ограничивается текстилем , но также используется как название для самого узора, независимо от среды. Использование тартана распространилось за пределы Шотландии, особенно в странах, на которые оказала влияние шотландская культура . Однако узоры в стиле тартана существовали на протяжении столетий в некоторых других культурах, таких как Япония, где сложные ткани коси датируются по крайней мере 18 веком, и Россия (иногда с золотой и серебряной нитью) по крайней мере с начала 19 века. Масайские накидки шука , бутанское ткачество матхра и индийская ткань мадрас также часто имеют узоры тартана, отличные от шотландского стиля.
Английское и шотландское слово tartan , возможно, произошло от французского tiretaine , что означает « ткань из льна и шерсти ». [2] [3] [4] Другие гипотезы заключаются в том, что оно происходит от шотландского гэльского tarsainn или tarsuinn , что означает «через» или «переход через»; [3] [4] или от французского tartarin или tartaryn (встречавшегося в 1454 году как tartyn ) [5] , что означает « ткань для татар ». [2] Оно не связано с внешне похожим словом tarlatan , которое относится к очень ажурному муслину, похожему на марлю . Tartan — это как неисчисляемое существительное («12 метров тартана»), так и исчисляемое существительное («12 разных тартанов»).
Сегодня тартан относится к цветным узорам, хотя изначально он вообще не обязательно должен был состоять из узора, так как относился к типу переплетения; еще в 1820-х годах некоторые ткани тартана описывались как «однотонные... без узора». [ 6] [7] Узорчатая ткань из гэльскоязычных шотландских нагорий называлась бреакан , что означает «много цветов». Со временем значения тартана и бреакана были объединены для описания определенного типа узора на определенном типе ткани. [7]
Узор конкретного тартана называется его сеттом . Сеттом является ряд линий определенной ширины, которые пересекаются под прямым углом и переходят друг в друга; [7] иногда используется более длинный термин сеттинг . [8] Сеттом может называться либо минимальное визуальное представление полного узора тартана, либо его текстовое представление (в количестве нитей ). [7]
Сегодня тартан используется в более общем смысле для описания узора, не ограничиваясь текстилем, а появляющегося на таких носителях, как бумага, пластик, упаковка и настенные покрытия. [9] [7] [1] [10]
В Северной Америке термин «плед» обычно используется для обозначения тартана. [11] [12] [13] [a] Термин « плед » , происходящий от шотландского гэльского слова «plaide» , означающего «одеяло», [16] [b] впервые использовался для обозначения любой прямоугольной одежды, иногда сделанной из тартана, [c] которую можно было носить несколькими способами: плед с поясом ( breacan féile ) или «большой килт», который предшествовал современному килту ; арисайд ( earasaid ), большая шаль, которую можно было завернуть в платье; и несколько типов накидок на плечи, таких как полный плед и плед с завязками . Со временем термин «плед» стали использовать для описания самих одеял. [12] В прежние времена термин «плединг» [20] или «плэддинг» [21] иногда использовался для обозначения ткани в клетку.
В шотландском регистре тартанов дается следующее краткое определение тартана: [22]
Тартан (дизайн) — это узор, состоящий из двух или более различных однотонных полос, которые могут быть похожими, но обычно имеют разные пропорции, которые повторяются в определенной последовательности. Последовательность цветов основы (длинные нити) повторяется в том же порядке и размере в утке (поперечные нити). Большинство таких узоров (или сеток) симметричны, то есть узор повторяется в том же цветовом порядке и пропорциях в каждом направлении от двух точек поворота. В менее распространенных асимметричных узорах последовательность цветов повторяется в блоках, а не вокруг чередующихся точек поворота, но размер и последовательность цветов основы и утка остаются прежними.
Более подробно, традиционная ткань тартан представляет собой плотное, смещенное саржевое переплетение 2/2 из камвольной шерсти: горизонтальный уток (также уток или заполнитель ) сплетен в простом расположении две над двумя под фиксированной вертикальной основой , продвигая одну нить за каждый проход. [15] Поскольку каждая нить в утке пересекает нити в основе, смещение на одну означает, что каждая нить основы также пересечет две нити утка. Результатом, при внимательном рассмотрении материала, является характерный 45-градусный диагональный рисунок «ребер», где пересекаются разные цвета. [7] [23] Когда нить в утке пересекает нити одного цвета в основе, это дает сплошной цвет на тартане, в то время как нить утка, пересекающая нити основы другого цвета, дает равную смесь двух чередующихся цветов, создавая видимость третьего цвета — полутоновой смеси — при просмотре с более глубокого расстояния. [24] [7] [22] (Эффект похож на многоцветную полутоновую печать или перекрестную штриховку в рисовании цветными карандашами.) [7] Таким образом, набор из двух базовых цветов дает три разных цвета, включая один смешанный, увеличивающийся квадратично с количеством базовых цветов; таким образом, набор из шести базовых цветов дает пятнадцать смешанных цветов и в общей сложности двадцать один воспринимаемый цвет. [7] [25] [d] Это означает, что чем больше полос и цветов используется, тем более размытым и приглушенным становится рисунок тартана. [7] [24] В отличие от простых шахматных узоров (шахматной доски) или игральных костей (например, шахматной доски), ни один сплошной цвет в тартане не появляется рядом с другим сплошным цветом, только смесь [7] (сплошные цвета могут соприкасаться углами). [26]
Джеймс Д. Скарлетт (2008) предложил определение обычного узора тартана (некоторые типы тартана отклоняются от деталей этого определения ): [7]
Единица узора тартана, сетт , представляет собой квадрат, состоящий из ряда прямоугольников, квадратных и продолговатых, расположенных симметрично вокруг центрального квадрата. Каждый из этих элементов встречается четыре раза с интервалом в девяносто градусов, и каждый повернут на девяносто градусов по отношению к своим собратьям. Пропорции элементов определяются относительной шириной полос, которые их образуют.
Последовательность цветов нитей в сетке (минимальный дизайн тартана, который должен быть продублирован [7] – «ДНК тартана»), [27] начинается с края и либо переворачивается, либо (редко) повторяется на так называемых опорных точках или опорах . [28] На диаграмме A сетк начинается на первой опорной точке, переворачивается на второй опорной точке, продолжается, затем снова переворачивается на следующей опорной точке и будет продолжаться таким образом по горизонтали. На диаграмме B сетк продолжается так же, как и в основе, но по вертикали. Диаграммы иллюстрируют конструкцию типичного симметричного [29] (также симметричного , [27] отражающего , [27] реверсивного , [30] или зеркального ) [31] [e] тартана. Однако в редком асимметричном [33] ( асимметричном , [27] или нереверсивном ) [33] [f] тартане набор не меняется на поворотных узлах, а просто повторяется на них. [g] Старый термин для последнего типа — узор «щека» или «щека» . [35] Кроме того, некоторые тартаны (очень немногие среди традиционных шотландских тартанов) не имеют точно такого же набора для основы и утка. Это означает, что основа и уток будут иметь разное количество нитей . [h] Асимметричные и различающиеся узоры основы и утка чаще встречаются в тканях мадрас и некоторых других ткацких традициях, чем в шотландском тартане.
_A.svg/1280px-Tartan_diagram_(warp_and_weft)_A.svg.png)
_B.svg/1280px-Tartan_diagram_(warp_and_weft)_B.svg.png)
_C.svg/1280px-Tartan_diagram_(warp_and_weft)_C.svg.png)
Тартан регистрируется путем подсчета нитей каждого цвета, которые появляются в наборе. [i] Количество нитей (или threadcount , thread-count ) описывает не только ширину полос на наборе, но и используемые цвета (обычно сокращенно). [27] Обычно каждое число в количестве нитей является четным числом [42] , чтобы облегчить производство. Первая и последняя нити количества нитей являются стержнями. [28] Количество нитей в сочетании с точной информацией о цвете и другими деталями ткачества называется штампом билета [43] или просто билетом . [44]
Не существует универсального стандартизированного способа записи количества потоков, [37] но различные системы легко различимы. Вот простой пример:
Во всех этих случаях результатом является полунаборное количество нитей, которое представляет собой плетение до того, как рисунок зеркально отразится и завершится; полное количество нитей для зеркального (симметричного) тартана является избыточным. [37] Символ «/» также может использоваться между двумя цветовыми кодами (например, «W/Y24» для «белый/желтый 24»), чтобы создать еще больше сокращенного количества нитей для простых тартанов, в которых половина рисунка полунаборного рисунка отличается от другой только заменой цвета; [45] но это не распространенный стиль подсчета нитей.
Различные авторы и базы данных тартана не используют согласованный набор названий цветов и сокращений, [46] поэтому количество нитей может быть не универсально понятным без цветового ключа/легенды . Некоторые регистраторы предпочитают начинать подсчет нитей с точки опоры с названия цвета (или сокращения), которая находится первой в алфавитном порядке (например, если есть белая точка опоры и синяя, начните с синей), [27] но это на самом деле произвольно.
Хотя количество нитей довольно специфично, его можно изменять в зависимости от желаемого размера тартана. Например, сетка тартана (например, квадрат со стороной 6 дюймов — типичный размер для килтов) [27] может быть слишком большой, чтобы поместиться на лицевой стороне галстука . В этом случае количество нитей будет уменьшено пропорционально (например, до 3 дюймов на сторону). [37] В некоторых работах количество нитей уменьшается до наименьшего четного числа нитей (часто до 2), необходимого для точного воспроизведения дизайна; [28] в таком случае часто необходимо пропорционально увеличить количество нитей для типичного использования в килтах и пледах.
До XIX века тартан часто ткался с использованием нитей для утка, которые были на 1/3 толще, чем тонкие нити, используемые для основы, [7] что приводило к прямоугольному, а не квадратному рисунку; решением было скорректировать количество нитей утка, чтобы вернуть узор к квадрату, [23] или намеренно сделать его неквадратным, как это до сих пор делается в некоторых традиционных тартанах. [h] Неравномерная толщина нитей основы и утка также могла способствовать полосатому, а не клетчатому виду в некоторых образцах тартана. [47]
Преобладающие цвета тартана (самые широкие полосы) называются подклеточным узором (или подклеточным узором , подклеточным узором , подклеточным узором ); [48] иногда вместо этого используются термины «земля» , [k] фон , [50] или основа [50] , особенно если есть только один доминирующий цвет. Тонкие, контрастные линии называются надклеточным узором [51] [50] (также надклеенная полоса или надклеенная полоса ). [52] Надклеенные парами надклеенные узоры иногда называют трамвайными линиями , трамвайными путями или трамвайными путями . [53] Яркие надклеенные узоры иногда окаймляются с обеих сторон (обычно с обеих) для дополнительного контраста дополнительными тонкими линиями, часто черными, называемыми защитными линиями или защитными полосами . [53] Исторически сложилось так, что ткач Уильям Уилсон и сын из Баннокберна иногда ткал яркие клетки из шелка, чтобы придать немного дополнительного блеска [54] [55] (в коммерческих целях около 1820–30 годов, но в пледах офицеров полков по крайней мере с 1794 года). [56] [l] Тартан, используемый для пледов (не плед с поясом), часто имеет изнаночную бахрому. [57]
Старинная практика, вплоть до XVIII века, заключалась в добавлении акцента на пледы или иногда килты в виде кромки в елочном переплетении по краю, шириной 1–3 дюйма (2,5–7,6 см), но все еще вписывающейся в цветовой рисунок сетки; [57] [58] некоторые современные ткачи все еще производят некоторые тартаны в этом стиле. Иногда использовались более декоративные кромки: кромки представляли собой границы (обычно только с одной стороны), образованные путем повторения цвета сетки в широкой полосе (часто в елочку), иногда дополнительно окаймленные тонкой полоской другого цвета сетки или украшенные в середине кромки двумя тонкими полосками; они обычно использовались для низа поясных пледов и килтов, [57] [59] и обычно были черными в военных тартанах, но могли быть более красочными в гражданских. [60] Более сложные узоры кромки представляли собой более широкую серию узких полос с использованием некоторых или всех цветов сетки; они использовались почти исключительно на домашних тартанах (одеялах, занавесках и т. д.) и на двух противоположных сторонах ткани. [60] [57] Очень редкая полная кайма представляет собой кромку со всех четырех сторон совершенно другой сетки; Питер Эслеа Макдональд (2019) описал ее как «чрезвычайно сложную для плетения деталь, которую можно считать вершиной искусства ткача тартана», [57] она сохранилась только в тартане шотландского стиля в виде нескольких образцов 18-го века (в Шотландии [61] и Новой Шотландии , Канада, но, вероятно, все они родом из Шотландии). [62] Этот стиль также использовался в Эстонии при плетении шалей/пледов suurrätt .
Тартан обычно ткут с уравновешенной основой (или просто уравновешенной ), повторяясь равномерно от опорной точки в центре наружу и с полной отделкой кромки на внешней кромке; [8] [63] [64] например, кусок тартана для пледа может быть 24 сетки в длину и 4 в ширину. Смещенное , смещенное или несбалансированное переплетение - это переплетение, в котором узор заканчивается на краю в середине опорного цвета; это обычно делалось с частями, предназначенными для соединения (например, для пледа с поясом или одеяла), чтобы сделать большие пролеты ткани с узором, продолжающимся по шву; [8] [64] если тартан имел отметку кромки или рисунок кромки, он находился на другой стороне основы. [65]
Термин «жёсткий тартан» относится к разновидности ткани, сотканной из очень плотно намотанной, неворсистой нити, что даёт сравнительно более грубый и плотный (хотя и более тонкий) материал, чем тот, который сейчас типичен для килтов. [66] [67] Он был широко распространён вплоть до 1830-х годов. [47] Существуют сохранившиеся, но редкие образцы жёсткого тартана начала 18 века, в которых используется более сложная ёлочка вместо саржевого переплетения по всей ткани. [68]
В то время как современный тартан в первую очередь является коммерческим предприятием на больших ткацких станках , тартан изначально был продуктом сельских ткачей доиндустриальной эпохи и мог быть изготовлен увлеченным любителем с помощью прочного, устойчивого ручного ткацкого станка . [69] [70] [71] Примерно с 1808 года традиционный размер берда основы для тартана составляет 37 дюймов (94 см), длина шотландского элля (предыдущие размеры иногда составляли 34 и 40 дюймов). [72] Телфер Данбар (1979) описывает установку следующим образом: [72]
Бердо различается по толщине в зависимости от текстуры материала, который будет соткан. Тридцатипортовый (который содержит 20 расщеплений берда) или 600-бердо делится на 600 отверстий шириной 37 дюймов. Двадцать из этих отверстий называются портером, и в каждое отверстие вставляются две нити, образуя 1200 нитей основы и столько же утка в квадратном ярде тартана через бердо 30-портера.
Разделители также называются дентами , а носильщики также называются бандами . [73]
Традиционные узоры тартана можно разделить на несколько классов стилей. Самый базовый — это простая двухцветная клетка из толстых полос (с тонкими верхними клетками одного или нескольких других цветов или без них). Вариант этого разделяет одну или несколько полос, чтобы сформировать квадраты из меньших квадратов вместо просто больших сплошных квадратов; стиль, который очень популярен в Vestiarium Scoticum . Шагом к повышению сложности является наложенная клетка, в которой третий цвет размещается по центру «сверху» или «внутри» (окруженный) одним из базовых цветов нижней клетки, обеспечивая рисунок из вложенных квадратов, которые затем могут также иметь тонкие, яркие и/или черные верхние клетки. Другая группа — множественные клетки, как правило, из двух широких полос цвета на одном доминирующем «фоне» (например, красный, синий, красный, зеленый, красный — снова возможно, с контрастными узкими верхними клетками). Вышеупомянутые типы можно объединить в более сложные тартаны. В любом из этих стилей верхняя клетка иногда является не новым цветом, а одним из цветов нижней клетки «поверх» другой нижней клетки. Редкий стиль, традиционно используемый для тартанов арисейд ( earasaid ), но больше не используемый в шотландском использовании, если таковой вообще имеется, представляет собой рисунок, состоящий полностью из тонких верхних клеток, иногда сгруппированных «на» одном фоновом цвете, обычно белом. [74] М. Мартин (1703) сообщал, что цвета линий обычно были синим, черным и красным. [75] Примеры этого стиля не сохранились, [76] по крайней мере, в базах данных тартанов (могут быть сохранены музейные экспонаты с такими рисунками). [m] Некоторые рисунки тартанов более абстрактны и не вписываются ни в один из этих стилей, [78] особенно в ткани мадрас .
.png/1280px-Wallace_tartan_(Vestiarium_Scoticum).png)
.png/1280px-MacGregor_tartan_(Vestiarium_Scoticum).png)
.png/1280px-Ruthven_tartan_(Vestiarium_Scoticum).png)
Не существует никаких кодифицированных правил или принципов дизайна тартана, но несколько авторов предложили некоторые обоснованные мнения. Banks & de La Chapelle (2007) подвели итог, имея в виду широкое, общее использование тартана, в том числе для моды: «Цвет — и то, как он обрабатывается — имеет решающее значение для дизайна тартана... Таким образом, тартаны должны состоять из чистых, ярких цветов, но достаточно мягких, чтобы хорошо смешиваться и тем самым создавать новые оттенки». James D. Scarlett (2008) отметил: «чем больше цветов изначально, тем более приглушенным будет конечный эффект», [50] или, точнее, «чем больше полос в сетке и чем больше цветов используется, тем более размытым и „размытым“ рисунок». [7] Это не обязательно означает утонченность; тартан из многих цветов и полос может казаться «перегруженным». [79]
Скарлетт (2008), после обширного исследования исторических образцов Хайленда (в которых преобладали насыщенный красный и средне-зеленый цвета примерно в равной пропорции с темно-синим в качестве акцента — без учета распространенных черных линий), предположила, что для сбалансированного и традиционного стиля: [7]
Любой базовый тип дизайна тартана должен иметь фон, «высокоэффектный» цвет и два других, один из которых должен быть дополнением к первому, а другой — более темным и нейтральным оттенком; другие цвета, введенные для разбиения рисунка или в качестве акцентов, должны быть делом вкуса. Важно, чтобы ни один цвет не был настолько сильным, чтобы «затопить» другой; в противном случае смешение цветов при пересечении будет нарушено. ... Тартан — это сложная абстрактная форма искусства с сильным математическим подтекстом, далекая от простой клетки с несколькими линиями контрастных цветов, разбросанными по ней.
Скарлетт (1990) дала более общее объяснение, оставив в стороне традиционные стили: [80]
Цвета для тартана должны быть чистыми, однозначными, яркими, но мягкими, чтобы обеспечивать хороший контраст как цвета, так и яркости, а также хорошо смешиваться, чтобы давать отчетливо новые оттенки там, где два цвета пересекаются, не перебивая друг друга.
Далее, Скарлетт (1990) утверждал, что «проверки фона покажут четкий, но не резкий контраст, а проверки сверху будут такими, чтобы четко прослеживаться» на цветах недопроверки (или «фона»). [50] Он подытожил желаемый общий результат как «гармоничное сочетание цвета и рисунка, достойное того, чтобы рассматривать его как самостоятельную форму искусства». [81]
Исключение традиционных черных линий имеет сильный смягчающий эффект, как в ансамбле моды Missoni 1970-х годов и во многих моделях мадрасов . Шотландский дизайн без черного (теперь тартан Mar dress) датируется 18-м веком; [82] еще один - Ruthven (1842, ), и многие тартаны Ross (например, 1886, ), а также несколько дизайнов MacDougal[l] викторианско-эдвардианской эпохи , [83] являются дополнительными примерами. Различные современные тартаны также используют этот эффект, например, Canadian Maple Leaf (1964, ). Умелое использование черного или другого темного цвета может создать визуальное восприятие глубины. [84]
.png/1280px-MacLeod_tartan_(Vestiarium_Scoticum).png)
Не существует набора точных цветовых стандартов для оттенков тартана; цвет нити варьируется от ткача к ткачу даже для «одного и того же» цвета. [85] Однако определенный диапазон общих цветов является традиционным для шотландского тартана. К ним относятся синий (темный), малиновый (розовый или темно-красный), зеленый (средне-темный), черный, серый (средне-темный), фиолетовый, красный (алый или яркий), желтовато-коричневый, белый (на самом деле натуральная неокрашенная шерсть, называемая lachdann на гэльском языке), [86] [n] и желтый. [45] [7] [o] Некоторые дополнительные цвета, которые использовались реже, — это лазурный (светло-голубой или небесно-голубой), бордовый и зеленый (яркий или травянисто-зеленый), [45] а также светло-серый (как в тартане Балморала, хотя иногда его называют лавандовым). [89] С момента открытия баз данных тартанов для регистрации новых дизайнов тартанов, включая многие для организационных и модных целей, был задействован более широкий диапазон цветов, таких как оранжевый [90] и розовый, [91] которые нечасто использовались (как отдельные цвета, а не как интерпретации красного) в старых традиционных тартанах. [p] Шотландский регистр тартанов использует длинный список цветов, привязанных к шестнадцатеричным « цветам сети », сортируя группы оттенков в ограниченный набор базовых кодов (но расширенный по сравнению с вышеуказанным традиционным списком, с дополнительными опциями, такими как темно-оранжевый, темно-желтый, светло-фиолетовый и т. д.). [92] Это помогает дизайнерам вписывать свой творческий тартан в схему кодирования, в то же время позволяя ткачам создавать приближение этого дизайна из легкодоступных запасов пряжи.
В середине 19-го века натуральные красители , которые традиционно использовались в Хайленде [24] [93] [94] [q] (например, различные лишайники , кора ольхи , черника , кошениль , вереск , индиго , вайда и желтый подмаренник ) начали заменяться искусственными красителями , которые были проще в использовании и были более экономичными для бурно развивающейся индустрии тартана, [95] хотя и менее тонкими. [96] Хотя Уильям Моррис в движении «Искусства и ремесла» конца 19-го века пытался возродить использование британских натуральных красителей, большинство из них были настолько малопроизводительными и настолько непоследовательными от местности к местности (одна из причин исторической дифференциации тартана по площади), что они оказались малоэффективными для массового производства, несмотря на некоторые попытки коммерциализации пурпурного красителя ( cudbear ) в Глазго в 18-м веке. [95] Твердая, тонкая шерсть, используемая в ткачестве тартана, была довольно устойчива к натуральным красителям, и некоторые красильные ванны требовали дней или даже недель. [95] Окрашивание также требовало протрав для постоянной фиксации цветов, обычно металлических солей, таких как квасцы ; есть записи с 1491 года о том, что квасцы импортировались в Лейт , хотя не обязательно все для производства тартана в частности. [97] Некоторые цвета красителя обычно импортировались, особенно красная кошениль и в некоторой степени синий индиго (оба были дорогими и использовались для усиления интенсивности местных красителей), из Нидерландов , с которыми Шотландия вела обширную торговлю с 15-го века. [98] Выдержанная человеческая моча (называемая fual или graith ) также использовалась в качестве усилителя цвета, агента растворения красителя , ферментера лишайника и окончательной обработки для стойкости цвета. [99] Весь коммерчески производимый тартан сегодня окрашен с использованием искусственных, а не натуральных красителей, даже в менее насыщенных цветовых палитрах. [100] [101]
Оттенки цветов в любом устоявшемся тартане могут быть изменены для получения вариаций того же тартана. Такое изменение оттенков по вкусу датируется как минимум 1788 годом в книге образцов производителя Уильяма Уилсона и сына из Баннокберна. [102] Сегодня полустандартизированные цветовые схемы или палитры (то, что маркетологи могут называть «цветовыми решениями») [103] обычно делятся на современные , древние , приглушенные и выветренные (иногда с другими названиями, в зависимости от ткача). Эти термины относятся только к относительным уровням насыщенности «цветности» красителя и не представляют отдельные тартаны. [104] [105]
Некоторые конкретные фабрики тартана ввели другие цветовые схемы, которые являются уникальными для этого ткача и доступны только в определенных тартанах. Два примера - антиквариат Лохкаррона [105] между современным и древним ; и репродукция Д. К. Даглиша , небольшая вариация на тему выветренного [104] датируемая 1940-ми годами и, как утверждается, основанная на образцах 18-го века. [109]
Общее наблюдение о древних/старых , выветренных/выцветших и приглушенных тартанах заключается в том, что они довольно равномерно снижают насыщенность всех цветов, в то время как реальные образцы натурально окрашенных тартанов показывают, что историческая практика обычно заключалась в сочетании одного или нескольких насыщенных цветов с одним или несколькими бледными для большей ясности и глубины, «гармоничного баланса». [110] [105] [104] По словам Скарлетт (1990): «Цвета были чистыми, яркими и мягкими, совсем не похожими на режущий глаза блеск или размытую тусклость современных тартанов». [81]
Один и тот же тартан в одной и той же палитре от двух производителей (например, приглушенный Colquhoun от D. C. Dalgliesh и от Strathmore) не будет точно соответствовать; существует значительная художественная вольность, связанная с тем, насколько насыщенным должен быть оттенок. [101]
Программное обеспечение для генерации тартана может приблизить внешний вид тартана в любой из этих палитр. Примеры ниже — все тартаны «Принц Чарльз Эдвард Стюарт»: [111]
_tartan,_tileable.png/1280px-Prince_Charles_Edward_Stuart_(modern)_tartan,_tileable.png)
_tartan,_tileable.png/1280px-Prince_Charles_Edward_Stuart_(ancient_or_old-colours)_tartan,_tileable.png)
_tartan,_tileable.png/1280px-Prince_Charles_Edward_Stuart_(weathered_or_faded)_tartan,_tileable.png)
_tartan,_tileable.png/1280px-Prince_Charles_Edward_Stuart_(muted)_tartan,_tileable.png)
_tartan,_tileable.png/1280px-Prince_Charles_Edward_Stuart_(antique)_tartan,_tileable.png)
_tartan,_tileable.png/1280px-Prince_Charles_Edward_Stuart_(reproduction)_tartan,_tileable.png)
Шотландские тартаны, в которых используются два или более оттенков одного и того же основного цвета, встречаются довольно редко. Наиболее известен британский королевский тартан Balmoral [112] (1853, два серых, оба в качестве нижней клетки ). Другие включают: Akins [113] (1850, два красных, один с верхней клеткой и иногда перекрашенный в фиолетовый), MacBean [114] (1872, два красных, один с верхней клеткой и иногда перекрашенный в фиолетовый), Childers Universal rengal [115] (1907, два зеленых, оба с нижней клеткой), Gordon red [116] (записан в 1930–1950 годах, но, вероятно, значительно старше; два синих и два красных, по одному из каждого использовались более или менее как верхняя клеточка), Galloway district hunting/green [117] [118] (1939/1950-е годы, два зеленых, оба с нижней клеткой), US Air Force Reserve Pipe Band [119] (1988, два синих, оба с нижней клеткой), McCandlish [120] [121] [122] (1992, три варианта, все с нижней клеткой), Isle of Skye district [123] (1992, три зеленых, все, возможно, недоклеенные, вложенные друг в друга) и Chisholm Colonial [124] (2008, два синих, один с переклеенными клетками, другой почти слился с зеленым). Такая практика более распространена в совсем недавних коммерческих тартанах, которые не связаны с шотландскими семьями или округами, например, тартан модного лейбла Loverboy [125] (2018, три синих, один с переклеенными клетками).
Идея о том, что различные цвета, используемые в тартане, имеют определенное значение, является чисто современной, [126] несмотря на легенду о том, что красные тартаны были «боевыми тартанами», разработанными так, чтобы на них не было видно крови. Только недавно созданные тартаны, такие как канадские провинциальные и территориальные тартаны (начало 1950-х годов) и тартаны штатов США (начало 1980-х годов), как утверждается, были разработаны с определенным символическим значением для используемых цветов. Например, зеленый иногда представляет прерии или леса, синий может представлять озера и реки, а желтый может обозначать различные культуры. [127] В шотландском регистре тартанов (и в базах данных до него) заметки о цветовом вдохновении часто записываются дизайнером тартана. Однако не существует общего набора «мотивов» цвета или рисунка тартана с намекающими значениями, которые были бы общими для дизайнеров. [r]
Более абстрактно, с точки зрения искусствоведческой критики , историк дизайна Ричард Мартин (1988) писал о тартанах как о дизайнах и тартане как о классе текстиля, не имеющем по-настоящему эндемичных или объективированных значений, но являющемся искусством, которое «имеет свойство быть сосудом или контейнером смысла, формой дизайна, которая существует не только в истории, но и через историю», способным передавать радикально разные, даже противоречивые, контекстуальные значения, «постоянно меняющиеся и развивающиеся» посредством социокультурной трансмутации использования ткани. Таким образом, тартан мог измениться от символа антипрофсоюзного и якобитского восстания горцев до эмблемы панбританской лояльности империи в течение двух поколений или служить различным рынкам моды в те же последние десятилетия как символ статуса портновского искусства традиционных ценностей и как знамя панка и гранж-бунтаря. [130]
Сегодня тартан в основном ассоциируется с Шотландией; однако самая старая ткань из саржи с узором тартан [131], когда-либо обнаруженная, относится к гетерогенной культуре Таримского бассейна , ок. 2100 г. до н. э. — первые века н. э. [131] [132] [133] в том, что сегодня является Синьцзяном , Китай, к юго-востоку от Казахстана. Ткань тартана (вместе с другими типами простой и узорчатой ткани) была обнаружена в ходе раскопок, начавшихся в 1978 году, вместе с другими погребальными принадлежностями мумий Тарима или Урумчи [134] — группы часто европеоидных (светловолосых, круглоглазых) [135] [136] тел, естественным образом сохранившихся в засушливой пустыне, а не намеренно мумифицированных . Наиболее известным из них является человек из Чарчана , похороненный около 1000 г. до н. э. с леггинсами, похожими на тартан, в пустыне Такла-Макан . [137] [134] Другие образцы саржевого тартана (с разной основой и утком) были обнаружены в регионе на месте раскопок Кызылчока в 1979 г., датируемые примерно 1200 г. до н. э.; материал был соткан из шести цветов и требовал сложного ткацкого станка [131] [138] (типа, который, по-видимому, возник на Западе). [134] [s] Виктор Х. Майр , археолог и лингвист, участвовавший в раскопках, писал: «Древние жители... несомненно, имели живые взаимодействия с народами Западной Центральной Азии и даже дальше на запад, поскольку их великолепные текстильные изделия обладают мотивами, красителями и переплетениями, которые характерны для культур, лежащих в этом направлении». [131]
Текстильный анализ этой ткани показал, что она похожа на ткань древней Европы. [139] По словам историка текстиля Элизабет Дж. Вейланд Барбер , люди позднего бронзового века и раннего железного века Центральной Европы, культура Гальштата , которая связана с древними кельтскими популяциями и процветала между 8 и 6 веками до нашей эры, производили текстиль, похожий на тартан. Некоторые из них были обнаружены в 2004 году, замечательно сохранившиеся, в соляных шахтах Гальштата недалеко от Зальцбурга , Австрия; они представляют собой смесь натуральной и окрашенной шерсти. [3] [t] Некоторые датируются 1200 годом до нашей эры, и Вейланд Барбер говорит о них, что: «Общее сходство между клетчатыми саржами Гальштата и современными шотландскими, вплоть до типичного веса ткани, убедительно указывает на преемственность традиции. Главное отличие заключается в том, что клетчатые ткани Гальштата содержат не более двух цветов». [140] Похожие находки были сделаны в других местах Центральной Европы и Скандинавии. [7]
Классические римские писатели делали различные ссылки на континентальных галлов , к югу от Британии, носивших полосатую или пеструю одежду; в латыни, похоже, не было точного слова для «клетчатого». Например, Вергилий в Энеиде (29–19 до н. э., книга VIII, строка 660) описывал галлов как virgatis lucent sagulis (или sagalis ), что означает что-то вроде «они сияют в полосатых плащах» или «их плащи ярко полосатые». [141] [142] [143] Другие писатели использовали такие слова, как pictae и virgatae [144] с переводами вроде «мраморный», «пестрый», «разноцветный» и т. д. Скарлетт (1990) предупреждает: «Неразумно, что многие современные авторы готовы предположить, что каждый раз, когда использовалось одно из этих слов или что-то похожее, подразумевался тартан». [145] Иногда это могло быть намеренно, или автор мог просто иметь в виду линейные полосы, как ткань сирсакер . И Скарлетт, и Томпсон (1992) осуждают несостоятельное предположение нескольких более ранних современных авторов (например, Джеймса Гранта, 1886) о том, что галлы, должно быть, бегали в клановых тартанах. [145] [141] Римляне в частности писали о галлах, как о носящих полосатые braccae (штаны). Э. Г. Коди в замечаниях в своем издании 1885 года « Истории Шотландии» Джона Лесли выдвинул гипотезу, что это на самом деле галльское заимствование и родственно гэльскому breacan . [144] Это одна из многих «легенд о тартане», которая не очень хорошо принята; скорее, современные лингвисты считают braccae родственным английским breeches , гэльскому briogais ('штаны') и т. д. [146]
Самая ранняя задокументированная ткань, похожая на тартан, в Британии, известная как «Фолкеркский тартан» [147] датируется 3-м веком н. э. [148] Она была обнаружена в Фолкерке в Стерлингшире, Шотландия, недалеко от стены Антонина . Фрагмент, хранящийся в Национальном музее Шотландии , был засунут в горлышко глиняного горшка, содержащего почти 2000 римских монет. [149] Фолкеркский тартан имеет простой дизайн «Пограничная клетка» из неокрашенной светлой и темной шерсти. [u] Другим свидетельством этого периода является сохранившийся фрагмент статуи римского императора Каракаллы , когда-то являвшейся частью триумфальной арки Волюбилиса , завершенной в 217 году н. э. На нем изображен каледонский пиктский пленник в штанах из тартана (представленных путем вырезания клетчатого рисунка с последующей инкрустацией его бронзовыми и серебряными сплавами для придания пестрого вида). [150] [v] Основываясь на таких доказательствах, исследователь тартана Джеймс Д. Скарлетт (1990) полагает, что шотландский тартан имеет «пиктское или более раннее происхождение», [151] хотя Браун (2012) отмечает, что нет способа доказать или опровергнуть это. [152]
Считается, что ранние формы тартана, подобные этому, были изобретены в доримские времена и были популярны среди жителей северных римских провинций [153] [154], а также в других частях Северной Европы , таких как Ютландия , где был распространен тот же узор, [155] [156] [157] и Швеция бронзового века . [158]
То, что саржевое переплетение было выбрано еще в древние времена, вероятно, не случайно; «простая (2/2) саржа для данной толщины пряжи дает ткань на 50% тяжелее [плотнее] – и, следовательно, более устойчивую к погодным условиям – чем простое переплетение 1/1 ». [7] По словам Скарлетт (2008): [7]
[T]есть веские причины, по которым такой тип узорчатого текстиля должен был развиться почти автоматически в изолированных, самодостаточных ... сообществах. Такие сообщества вряд ли будут обладать большими красильными чанами, и поэтому не могут красить тканые ткани по частям; такие процессы, как батик и тай-дай, недоступны. ... Полоски являются практичным решением, поскольку они используют небольшое количество цвета за раз и перемежаются с другими цветами, но сфера применения ограничена ...; полосы по обеим сторонам делают цвета ярче и добавляют много смесей. С этого момента это действительно только вопрос организации; теперь уже геометрический узор сводится к небольшой единице, которую легче запомнить и отслеживать в мире, где мало что было записано; он еще больше упрощается, будучи разделенным на две равные половины, и, с утком в качестве основы, рисунок утка можно отслеживать от основы.
Существует мало письменных или изобразительных свидетельств о тартане (гораздо меньше сохранившихся тартановых тканей) из эпохи Средневековья . Использование тартана в Британии между тартаном Фолкерка III века и образцами, письменами и искусством XVI века неясно. [159] [160] Космо Иннес (1860) писал, что, согласно средневековым агиографиям , шотландцы VII–VIII веков «носили плащи пёстрой расцветки, по-видимому, домашнего производства». [161] Основываясь на сходстве тартанов, используемых различными кланами, включая Мюрреев , Сазерлендов и Гордонов , и истории их семейных взаимодействий на протяжении веков, Томас Иннес из Лёрни подсчитал, что региональный «родительский» образец более общего стиля может датироваться XII или XIII веком, [162] но это довольно спекулятивно. В 13 веке картулярии Абердина запрещали священнослужителям носить «полосатую» одежду, что могло означать тартан. [ 163]
В 1333 году итальянские художники-готики Симоне Мартини и Липпо Мемми создали Благовещение со святой Маргаритой и святым Ансанусом , картину на деревянной панели темперой и сусальным золотом . На ней изображен архангел Гавриил в мантии с узором в виде тартана , со светлыми бликами там, где встречаются более темные полосы, возможно, представляющие драгоценности, вышивку или дополнительное ткачество . Историки искусства считают ее примером «татарского» (монгольского) текстильного влияния ; она, вероятно, не имеет никакого отношения к шотландскому тартану. [w] «Татарская» ткань имела множество узоров, гораздо более сложных, чем тартан (например, мелкие детали на мантии Гавриила на той же картине); узоры такого рода оказали особое влияние на итальянское искусство в XIV веке.
Есть несколько других картин континентальной Европы с изображением одежды, похожей на тартан, примерно этой эпохи (даже с XIII века), но большинство из них показывают очень простые двухцветные базовые клетчатые узоры или (как пример Благовещения Мартини и Мемми ) широкие квадраты, образованные тонкими линиями одного цвета на фоне другого. Любая из них могла представлять собой вышивку или лоскутное шитье, а не тканый тартан. Кажется, в сохранившихся записях нет никаких указаний на то, что материал для тартана был импортирован из Шотландии в этот период. Во второй половине XIV века художник, известный только как «Мастер Эстамариу » (в Каталонии, Испания), написал алтарную картину Святого Винсента, одной из деталей которой является человек в котарди , который с одной стороны красный, а с другой — сложный трехцветный тартан, который очень похож на более поздние засвидетельствованные шотландские тартаны.
Сэр Фрэнсис Джеймс Грант , лорд Лионский герольдмейстер середины XX века , отметил, что записи свидетельствуют о ношении тартана в Шотландии еще в 1440 году. [164] Однако неясно, о каких именно записях он говорил, и другие, более поздние исследователи не сопоставили эту раннюю дату.
.jpg/1280px-%C3%89scossois_sauvage_(Lucas_de_Heere,_c._1567-80).jpg)
Самый старый сохранившийся образец сложного крашеного шерстяного тартана (не просто клетчатый узор) в Шотландии, как показало радиоуглеродное датирование , относится к XVI веку; известный как «тартан Глен Аффрик», он был обнаружен в начале 1980-х годов в торфяном болоте недалеко от Глен Аффрик в Шотландском нагорье; его выцветшие цвета включают зеленый, коричневый, красный и желтый. Артефакт размером 55 см × 42 см (22 дюйма × 17 дюймов), предоставленный во временное пользование Управлением по шотландским тартанам , был выставлен в музее V&A в Данди в апреле 2023 года. [148] [165] [166] [167] [x]
Самое раннее письменное упоминание тартана по названию содержится в отчетах казначея Шотландии 1532–33 годов: «Ane uthir tartane galcoit gevin to the king be the Maister Forbes» («Еще один тартановый плащ, подаренный королю мастером Форбсом») [5] , за которым вскоре последовал отчет шотландского казначейства 1538 года об одежде, которая должна была быть заказана для короля Шотландии Якова V , в котором упоминалось «heland tertane to be hoiss» («Шартан горцев должен быть чулок »). [168] [169] [y] Клетчатые ткани появились немного раньше; поэт Уильям Данбар (ок. 1459 – ок. 1530) упоминает «Пять тысяч эллисов ... из Хайлендских пладисов». [170] Самое раннее сохранившееся изображение горца в том, что, вероятно, должно было представлять тартан, — это акварель 1567–80 годов Лукаса де Хир , на которой изображен мужчина в подпоясанной плиссированной желтой тунике с тонким клетчатым узором, светло-красном плаще и обтягивающих синих шортах (типа, который также можно увидеть в ирландском искусстве того периода), с клеймором и кортиком . [171] Оно очень похоже на средневековые иллюстрации «татарской» ткани и, таким образом, не может быть уверено, что представляет собой настоящий тартан. К концу 16 века появляются многочисленные ссылки на полосатые или клетчатые пледы. Предположительно, самый ранний образец, который до сих пор производится (хотя и не используется постоянно), — это тартан округа Леннокс [172] (также принятый как клановый тартан Леннокс ) [173], который, как говорят, был воспроизведен Д. У. Стюартом в 1893 году с портрета Маргарет Дуглас , графини Леннокс, датируемого примерно 1575 годом. [174] Однако это, похоже, легенда, поскольку ни один современный исследователь тартана или историк искусства не идентифицировал такой портрет, а самый ранний известный реалистичный портрет женщины в тартане датируется гораздо более поздним периодом, примерно 1700 годом. [175] Сохранившиеся портреты Маргарет изображают ее в бархате и парче . [176]
Говорят, что тартан и одежда горцев в елизаветинскую эпоху стали по сути бесклассовыми [z] — их носили в горной местности все, от высокородных лэрдов до простых земледельцев , [182] по крайней мере к концу XVI века. Историк Джон Мейджор писал в 1521 году, что именно высший класс, включая воинов, носил пледы, в то время как простые люди носили лен, предполагая, что шерстяная ткань была чем-то вроде роскоши. [183] Но к 1578 году епископ Джон Лесли из Росса писал, что опоясанный плед был общим костюмом горцев как богатых, так и бедных, а дворянство просто могло позволить себе более крупные пледы с большим количеством цветов. [180] (Позже Берт (1726) также писал о том, что у джентльменов были более крупные пледы, чем у простолюдинов.) [20] Если цвета и передавали различие, то это было различие социального класса, а не клана. [184] Д. У. Стюарт (1893) объяснил этот переход от льна к более широкому производству шерстяных тканей и «росту благосостояния народа». [180]
Многие авторы того периода проводили параллели между ирландской и горной одеждой, особенно ношением длинной желтой рубашки, называемой léine или шафрановой рубашкой (хотя, вероятно, на самом деле не окрашенной дорогим импортным шафраном ), [185] которую носили с мантией (плащом) поверх нее, а иногда и с трюзами . [186] Не совсем ясно, когда эти мантии впервые были сделаны из тартана в Хайленде, но эта отличительная ткань, кажется, впервые упоминается в записях в XVI веке, начиная с Major (1521). В 1556 году Жан де Боге , французский свидетель шотландских войск на континенте во время осады Хаддингтона в 1548 году , различал жителей Лоуленда от «дикарей» Хайленда и писал о последних как о людях, носящих рубашки «и некое легкое покрытие из шерсти разных цветов». [187] [188] Джордж Бьюкенен в 1582 году писал, что «пледы разных цветов» имели давнюю традицию, но мода Хайленда к его эпохе в основном сместилась к более простому виду, особенно коричневым тонам, как к практическому вопросу маскировки. [189] [aa] Файнс Морисон писал в 1598 году (опубликовано в 1617 году) о простых женщинах Хайленда, носящих « plodan », «грубую ткань из двух или трех цветов в клетку». [192]
Его плотное переплетение, требующее специальных навыков и оборудования, тартан, как правило, не был работой одного человека, а чем-то вроде раннего кустарного промысла в Хайленде - часто коллективной деятельностью, называемой каланас , включая некоторые связанные с ней народные песенные традиции - с несколькими связанными профессиональными специальностями (гребельщик шерсти, красильщик, валяльщик, мотчик основы, ткач) среди людей в деревне, занятых неполный или полный рабочий день, [194] особенно женщин. [195] [ac] Прялка была поздним технологическим достижением в Хайленде , и тартан в эту эпоху ткали из тонкой (но довольно непостоянной) жесткой пряжи, которая прялась вручную на вертикальных веретенах . [7] Торговля тартанами той эпохи была сосредоточена в Инвернессе , ранние деловые записи которого полны многочисленных ссылок на товары из тартана. [198] Узоры тартана были слабо связаны с ткачами определенных областей, отчасти из-за различий в доступности натуральных красителей, [95] [199] [93] [200] и для горцев было обычным носить то, что было доступно, [1] часто несколько разных тартанов одновременно. [201] [ad] Ранние тартаны, найденные в восточно-побережной Шотландии, чаще использовали красный цвет, вероятно, из-за более легкой континентально-европейской торговли красным красителем кошенилью , в то время как западные тартаны чаще были синего и зеленого цвета из-за местных красителей. [174] Более высокая стоимость красного красителя также могла сделать его символом статуса . [203] Тартан распространился, по крайней мере, в некоторой степени за пределы Хайленда, но не был повсеместно принят хорошо. Генеральная ассамблея Церкви Шотландии в 1575 году запретила священникам и чтецам церкви (и их женам) носить клетчатые пледы и другую « роскошную » одежду, [204] [205] в то время как совет Абердина, «района, ни в коем случае не являющегося горным», в 1576 году запретил ношение пледов (вероятно, имея в виду пледы с поясом). [206]
В ирландском отчете 1594 года Лугайда О. Клерига о шотландских наемниках-галлогласах в Ирландии четко описывается опоясанный плед, «пестрая одежда с многочисленными цветами, свисающая складками до икры ноги, с поясом вокруг чресл поверх одежды». [207] Частно организованные ранние « плантации » (колонии), а затем правительственная плантация Ольстера принесли ткачество тартана в Северную Ирландию в конце 16-го — начале 17-го веков. [208] Многие из новых поселенцев были шотландцами, и они присоединились к населению, уже прочно обосновавшемуся там столетиями галлогласов и других иммигрантов. В 1956 году самый ранний сохранившийся кусок ирландской ткани тартана был обнаружен в торфяном суглинке недалеко от Дангивена в Северной Ирландии в форме штанов с тартаном , наряду с другими предметами одежды без тартана. [209] Его окрестили «тартаном Дангивена» или «тартаном Ольстера». [210] Образец был датирован с помощью палинологии примерно 1590–1650 гг. [211] [212] (почва, окружавшая ткань, была пропитана пыльцой сосны шотландской , вида, завезенного в Ольстер из Шотландии плантаторами). [213] [19] По словам археологического эксперта по текстилю Одри Хеншолл , ткань, вероятно, была соткана в графстве Донегол , Ирландия, но штаны были сшиты в Шотландском нагорье [213] [214] за некоторые деньги, что предполагает кого-то знатного, [215] возможно, галлогласа. [211] Хеншолл воспроизвела тартан для выставки 1958 года; [213] [19] он стал популярным (и активно рекламировался) как окружной тартан для Ольстера [19] (как в выцветшей форме, как он был найден, [216] так и в яркой палитре, которая пыталась воспроизвести то, как он мог выглядеть изначально), [217] и, кажется, вдохновил на позднее создание большего количества ирландских окружных тартанов. [19] [218] . В исходном материале того периода почти нет ничего, что предполагало бы, что ирландцы также обычно носили тартан; одним из немногих источников, которые, возможно, можно интерпретировать в поддержку этой идеи, является Уильям Кэмден , который писал в своей «Британии» (по крайней мере, с издания 1607 года), что «горцы ... носят по ирландской моде полосатые мантии». [219] [220] [ae]
Самое раннее недвусмысленное сохранившееся изображение горцев в приближении тартана — это акварель, датируемая примерно 1603–1616 годами и вновь обнаруженная в конце 20-го века Иеронимом Тильшем или Тильшем. На ней изображен мужской плед с поясом и женский плед (arisaid, earasaid ), надетый как шаль или плащ поверх платья, а также изображены нарезанные кубиками короткие чулки и синий чепец . [193] [221] [ab] Кланы долгое время самостоятельно создавали ополчения , и, начиная с 1603 года, британское правительство само собрало нерегулярные отряды ополчения в Хайленде, известные как Независимые горные компании (IHC). [222] Будучи горцами, они, вероятно, носили тартан (наемники горцев 1631 года, безусловно, носили тартан, а МКХ были в тартане в 1709 году [222] и фактически в униформе из тартана к 1725 году). [223] [224] [225] Тартан использовался в качестве обивочной ткани , в том числе для полога кроватей в замке Ардстинчар в 1605 году. [226] После упоминания «полосатых мантий» горцев в « Британии» Кэмдена 1607 года [219] поэт Джон Тейлор в 1618 году в « Паломничестве без гроша » подробно описал «тартановую» одежду горцев (в терминах, которые в целом соответствуют тому, что было описано и проиллюстрировано даже два столетия спустя); он отметил, что ее носили не только местные жители, но и приезжие британские джентльмены. [af] [ag] Совет Абердина снова принял жесткие меры против пледов в 1621 году, на этот раз против их использования в качестве женских головных уборов, [206] а церковь в Глазго ранее, в 1604 году, запретила их ношение во время служб; [228] аналогичные постановления церковных сессий появились в Элгине в 1624 году, в Кингхорне в 1642 и 1644 годах и в Монифиете в 1643 году, причем женские пледы были более буквально осуждены в Эдинбурге в 1633 году Уильямом Литгоу . [229] В 1622 году суды баронов Бредалбейна установили фиксированные цены на различные виды тартана и простой ткани. [ 230]
В 1627 году отряд горных лучников, одетых в тартан, служил под началом графа Мортона . [231] В 1667 году было создано больше независимых рот . [222] Самое раннее изображение шотландских солдат в тартане — это медная гравюра 1631 года Георга Кёлера (1600–1638); на ней изображены горные наемники Тридцатилетней войны в войсках Густава Адольфа Шведского. [232] [233] Вскоре после этого Джеймс Гордон, пастор Ротимея , в своей книге «История шотландских дел с 1637 по 1641 год» написал о опоясанном пледе как о «свободном плаще из нескольких локтей , полосатых и разноцветных, которые они подпоясывали по всей ширине кожаным поясом...». Он также описал короткие чулки и штаны («trowzes»). [234] Карта 1653 года Scotia Antiqua Джоан Блау содержит картуш, изображающий людей в штанах и пледе с поясом; тартан грубо представлен в виде тонких линий на простом фоне, [235] и различные существующие копии раскрашены вручную по-разному. Даниэль Дефо в «Мемуарах кавалера» (ок. 1720 г.) писал, используя материалы, которые, вероятно, относятся к гражданской войне в Англии , о вторжении горцев в Северную Англию в 1639 г., что они носили «дублет, бриджи и чулки из материала, который они называли клетчатым, в красную и желтую полоску, с короткими плащами из того же материала». [236]
Помимо часто порицаемого ранее ношения головных пледов в церкви, женское платье не часто описывалось (за исключением более ранних времен как похожее на мужское). [ah] Эквивалентом поясного пледа у женщин Хайленда и островов был арисайд ( earasaid ), плед, который можно было носить как большую шаль или заворачивать в платье. Сэр Уильям Бреретон писал в 1634–35 годах (опубликовано в 1844 году) о женщинах Лоуленда в Эдинбурге, что: «Многие носят (особенно более скромные) пледы... которые [ sic ] накидывают им на голову и закрывают лицо с обеих сторон, и могут доходить почти до земли, но они подбирают их и носят, закинув под мышки». Он также сообщил, что женщины там носили «шесть или семь различных привычек и нарядов, некоторые из которых были предназначены для отличия вдов, жен и служанок», включая платья, накидки/плащи, чепцы с вуалями и воротники-брюки, хотя он не рассматривал узоры тартана в таких нарядах. [238]
В то время как тартан все еще производился в Хайленде как кустарное производство, к 1655 году производство сосредоточилось в Абердине , где его производили «в большем количестве, чем в любом другом месте страны» [21] , хотя его также производили в Глазго , Монтроузе и Данди , большая часть его шла на экспорт. [21] По крайней мере, в Глазго часть торговли велась тартаном, произведенным в Хайленде и на Гебридских островах и привезенным туда для продажи вместе со шкурами и другими товарами. [21] Под впечатлением от торговли в Глазго Ричард Франк в своих «Северных мемуарах» 1658 года писал, что эта ткань была «основным продуктом этой страны». [239] В 1662 году натуралист Джон Рэй писал о «цветном одеяле, которое [шотландцы] называют пладом, накинутом на голову и плечи», и отмечал, что шотландец даже из низшего класса был «одет как джентльмен», потому что в то время было принято тратить огромные деньги на одежду, [240] привычка, которая, по-видимому, восходит к концу XVI века. [241] Томас Кирк из Йоркшира в 1677 году прокомментировал штаны, пледы и, возможно, килты «шотландского цвета»; [242] больше материалов Кирка было напечатано в 1891 году в журнале Early Travellers in Scotland под редакцией Питера Хьюма Брауна , где упоминалась «одежда пладом» в виде пледов с поясом, штанов и чулок. [243] В стихотворении Уильяма Клеланда 1678 года шотландские офицеры носили штаны и пледы, а солдаты — пледы с поясом. [244] В 1689 году Томас Морер, английский священник шотландских полков, описывал женщин Лоуленда как часто носящих пледы, несмотря на то, что в остальном они одевались в основном как англичане. [245]
,_1668_-_1700._Son_of_1st_Marquess_of_Atholl_-_Google_Art_Project.jpg/1280px-John_Michael_Wright_-_Lord_Mungo_Murray_(Am_Morair_Mungo_Moireach),_1668_-_1700._Son_of_1st_Marquess_of_Atholl_-_Google_Art_Project.jpg)
Самый ранний известный реалистичный портрет в шотландской горной одежде — это произведение (существующее в трех версиях) Джона Майкла Райта , на котором изображен очень сложный тартан коричневого, черного и двух оттенков красного; [246] он датируется примерно 1683 годом и изображает Манго Мюррея, сына Джона Мюррея, маркиза Атолла . [247] [ai]
В 1688 году Уильям Сашеверелл, вице-губернатор острова Мэн , писал о тартановых пледах женщин Малла на Внутренних Гебридских островах как о «гораздо более тонких, цвета более ярких, а квадраты больше, чем у мужчин... Они служат им вуалью и покрывают как голову, так и тело». [249] В поэме 1691 года «The Grameid » [250] Джеймс Филипп из Альмери описал битву при Килликранки 1689 года в терминах, которые, по-видимому, предполагают, что некоторые клановые ополчения имели единообразные тартановые ливреи , и некоторые историки интерпретировали это таким образом. [251] [252]
Сообщается, что региональное единообразие в тартане, достаточное для определения области происхождения, возникло только в начале XVIII века. [159] Мартин Мартин в «Описании западных островов Шотландии », опубликованном в 1703 году, писал, после описания штанов и пледов с поясом «разных цветов... приятных самой изысканной фантазии», что тартаны можно использовать для различения жителей разных мест. [aj] Мартин не упоминал ничего похожего на использование особого рисунка каждой семьей.
В 1709 году Независимые горные роты носили повседневную одежду горцев, а не униформу определенного тартана, чтобы лучше сливаться с гражданскими лицами и обнаруживать предательство якобитов . [222] В 1713 году Королевская рота лучников (королевское телохранительное подразделение, впервые сформированное в 1676 году) [255] стала первым подразделением на службе британской короны, которое приняло определенный тартан в качестве части своей официальной униформы. Ополченцы клана Грант, возможно, были все в зелено-красном тартане (подробности не уточняются) еще в 1703–04 годах [256] [174] и носили единую тартановую ливрею к 1715 году. [257] Это не сохранившийся образец, и современные тартаны Гранта появились гораздо позже. [258]
В отчете о мужчинах из Хайленда в 1711 году говорилось, что все они, включая «тех, кто был из лучшего сорта», носили плед с поясом. [259] Отчет 1723 года предполагал, что джентльмены, по крайней мере, при смешивании с англичанами, были более склонны носить штаны из тартана и чулки, а их сопровождающие — в пледе с поясом, [259] что также заметил Берт; [260] штаны также были более практичны для верховой езды. [261] Также около 1723 года впервые появились короткие куртки из тартана, называемые по-гэльски còta-goirid , иногда с разрезными рукавами и носившиеся с соответствующим жилетом, и начали вытеснять в одежде Хайленда однотонные дублеты , которые были распространены во всей европейской одежде той эпохи; Кота -гоирид часто носили с подходящими штанами и наплечной накидкой, которая могла сочетаться или не сочетаться, но ее также можно было носить с подпоясанной накидкой. [262] [ak]
М. Мартин (1703) писал, что «вульгарные» женщины Гебридских островов все еще носили накидку/платье арисейд , [263] описывая ее как «белый плад с несколькими небольшими полосками черного, синего и красного цвета; он доходил от шеи до пят и завязывался на груди пряжкой из серебра или латуни», некоторые из которых были очень богато украшены. Он сказал, что они также носили украшенный пояс, алые рукава и головные платки из льна. [264] Мартин был не единственным источником того периода, который предполагал, что это была в первую очередь одежда простых женщин, поскольку дамы из высшего класса Хайленда в 18 веке чаще носили сшитые на заказ платья, платья и амазонки для верховой езды , часто из импортного материала, как это делали женщины Лоуленда и англичанки. [175] [265] Платье женщин Хайленда также иногда было просто в линейные полосы, а не в тартан, ткань называлась iomairt ( drugget ). [175] С конца XVIII века, когда арисад все больше отводился под современную женскую одежду, в то время как мужчины Хайленда продолжали носить плед с поясом, [266] женские пледы были сокращены до более мелких «экранов» — бахромчатых шалей, используемых в качестве головных уборов и аксессуаров к одежде, [265] «облагораживание арисада». [175] (Wilsons продолжали производить их в первой половине XIX века.) [175] Джон Макки в «Путешествии по Шотландии» (1723) писал о шотландских женщинах, которые носили, когда это было возможно, такие клетчатые пледы на голове и теле, поверх одежды в английском стиле, и сравнивал эту практику с ношением континентальными женщинами черных накидок в церковь, на рынок и для других целей. [245] Эдмунд Берт , англичанин, который провел годы в Инвернессе и его окрестностях, писал в 1727–1737 годах (опубликовано в 1754 году), что женщины там также носили такие пледы, сделанные из тонкой камвольной шерсти или даже из шелка , что они иногда использовались для покрытия головы, и что они носились длинными, до щиколотки, на одну сторону. Он добавил, что в Эдинбурге (далеко на юго-востоке) их также носили, причем дамы указывали свою политическую позицию вигов или тори по тому, с какой стороны они носили пледы (хотя он не помнил, с какой стороны они носили пледы). [267] В Эдинбурге извечное неодобрение «варварского облика» женщин, носящих пледы на голове, вернулось в 1753 году в трудах Уильяма Мейтленда . Женщины впервые появляются на известных нарисованных портретах с тартаном около 1700 года, с изображением Рейчел Гордон из Абергелди; более ранние примеры можно найти на картинах Уильяма Мосмана 1742 и 1749 годов. На них изображены пледы (в тартанах, которые не сохранились в качестве современных образцов), свободно накинутые на плечи моделями в типичных европейских платьях. [268] Некоторые целые платья из тартана можно увидеть на портретах середины XVIII века, но они встречаются нечасто. [175] В период якобитов тартан иногда использовался в качестве отделки, например, на шляпах. Клетку также носили как часть свадебных нарядов. У состоятельных людей иногда были целые свадебные платья из тартана, некоторые из шелка, и даже придумывали индивидуальные тартаны для свадеб, как правило, на основе существующих образцов с измененными цветами. [265]
Портреты стали более популярными среди элиты Хайленда, начиная с начала 18 века. [270] Ткань, похожая на ту, что на портрете Манго Мюррея 1683 года, появляется на портрете молодого Джона Кэмпбелла из Гленорчи 1708 года , приписываемом Чарльзу Джервасу ; и на портрете Кеннета Сазерленда, лорда Даффуса 1712 года , написанном Ричардом Уэйттом . [271] Этот стиль очень «занятого», но с преобладанием коричневого тартана, кажется, был довольно распространен в начале 18 века и сильно отличается от более поздних образцов. [272] По мере того, как столетие шло к концу, более смелые сетки стали доминировать, судя по более поздним портретам и сохранившимся образцам ткани и одежды. К началу 18 века производство тартана (и ткачество в целом) были сосредоточены в Баннокберне , Стерлинг; именно здесь в конечном итоге доминирующий ткач тартана Уильям Уилсон и сын, основавший ок. 1765, были основаны. [273] [am]
Судя по редким сохранившимся образцам, преобладающими цветами гражданских тартанов этого периода, в дополнение к белому (неокрашенная шерсть) и черному, были насыщенные красные и зеленые, а также довольно темно-синие, не одинаковые от региона к региону; там, где был доступен хороший черный, темно-синий использовался реже. [7] Клетчатка типичного образца шотландской шотландки той эпохи, показанная на портретах, была красной с широкими полосами зеленого и/или синего цвета, иногда с тонкими линиями над клетками. [7] [и] Масляная портретная живопись была уделом привилегированных, и « лучшие воскресные » тартаны с красным фоном обычно носили в них как символ статуса с начала 18 века, причем краситель обычно изготавливался из дорогой импортной кошенили . [175] [275] Зеленый и синий в целом преобладали из-за их относительной простоты производства с использованием местных красителей, а более сложные желтые [ao] и красные красители обычно сохранялись для тонких линий над клеткой [277] (практика, которая продолжалась, например, в военных и, следовательно, во многих клановых тартанах вплоть до 19 века ). Однако даже синие с местными красителями часто перекрашивались некоторым количеством импортного индиго для более насыщенного цвета. [49]
Договор и Акты об унии 1706–07 годов, которые положили конец отдельному парламенту Шотландии , привели к тому, что шотландские низменности впервые стали массово носить тартан как символ протеста против унии. [278] [279] Его носили не только мужчины (независимо от социального класса), [280] но даже влиятельные эдинбургские дамы, [278] [281] вплоть до 1790-х годов. [282] К началу 18 века в Англии также появился некоторый спрос на тартан, который использовался для штор, постельных принадлежностей, ночных рубашек и т. д., и ткачи в Норидже , Норфолке и некоторых других английских городах пытались скопировать шотландскую продукцию, но считали ее вариантом более низкого качества. [259]
Наиболее эффективными борцами за якобитизм были поддерживающие шотландские кланы, что привело к ассоциации тартана и одежды горцев с якобитским делом по восстановлению католической династии Стюартов на троне Англии, Шотландии и Ирландии. Это включало большие килты и трюзы (брюки) с большими пальто, все обычно из ткани тартан, а также синий берет . Британский парламент рассматривал возможность запрета опоясанного пледа после восстания якобитов в 1715 году , но не сделал этого. [283] Одежда горцев стала чем-то вроде якобитской униформы, [282] [284] которую даже носил сам принц Чарльз Эдуард Стюарт («Красавчик принц Чарли») к середине 18 века, [285] [ap] в основном на пропагандистских портретах (с непоследовательными тартанами), но также и по свидетельствам очевидцев в Каллодене . [291] К этому периоду иногда поверх клетчатых брюк и куртки носили клетчатую ткань с поясом (в узорах, которые не обязательно совпадали). [292]
Берт согласился около 1728 года, как и его редактор 1818 года Роберт Джеймисон , с гораздо более ранним наблюдением Бьюкенена 1582 года о том, что тартаны часто были в цветах, предназначенных для того, чтобы сливаться с вереском и другим естественным окружением. [293] Это может быть просто предубеждением английских писателей того периода, однако, по крайней мере, к середине 18-го века. Сохранившиеся образцы ткани эпохи Каллодена иногда довольно красочны. Одним из примеров является узор, найденный на пальто (вероятно, якобитском), известном как относящийся к восстанию 1745 года; хотя он выцвел до оливковых и темно-синих тонов, узор представляет собой смелый узор из зеленого, синего, черного, красного, желтого, белого и светло-голубого (в уменьшающихся пропорциях). Хотя приближенный вариант узора был впервые опубликован в D. W. Stewart (1893), цвета и пропорции были неправильными; Оригинальное пальто было вновь обнаружено и повторно исследовано в 2007 году. [294] [295] Другой сохранившийся образец Каллодена, преимущественно красный с широкими полосами синего, зеленого и черного цветов, а также несколькими тонкими клетчатыми линиями, представляет собой практически неповрежденную целую клетку, принадлежавшую некоему Джону Мойру; она была передана в дар Национальному музею Шотландии в 2019 году. [296]
Существует легенда, что определенный сохранившийся тартан использовался якобитами в качестве идентификатора еще до « 15-го года ». Эту историю можно проследить до У. и А. Смита (1850) в работе «Authenticated Tartans of the Clans and Families of Scotland» , в которой они утверждали, что опубликованный ими образец был получен от неназванной женщины, тогда еще живой, которая, в свою очередь, утверждала, что семейное предание гласит, что тартан датируется 1712 годом, задолго до ее рождения, но этому нет никаких доказательств. [32] Эта слуховая история позже была повторена как известный факт в других книгах, например, в книге Адама Фрэнка « What Is My Tartan?» в 1896 году [297] и в переработанной Маргарет Макдугалл в 1974 году книге Роберта Бейна «Clans and Tartans of Scotland» 1938 года . [aq] Даже часто доверчивый Иннес из Лёрни (1938) не верил в это. [300] Рассматриваемый образец датируется по крайней мере 1815–1826 гг., поскольку он был собран Лондонским горским обществом в этот период. [32] Однако нет никаких подтвержденных свидетельств того, что якобиты использовали постоянный тартан, не говоря уже о том, что он сохранился до наших дней.
Независимые горные роты были повторно сформированы из шотландских кланов, лояльных Ганноверской монархии, в 1725–1729 годах. [301] [ar] [302] На этот раз они носили единые тартаны синего, черного и зеленого цветов, предположительно с различными клетчатыми линиями. [303] [302] [223] Все они были приведены к одному тартану в 1725–1733 годах [223] [225] [224] [304] (образец, который, вероятно, не сохранился до наших дней). [174] Единый тартан, по-видимому, изменился на новый тартан, известный сегодня как Black Watch или Government, когда роты объединились, чтобы стать 42-м (Black Watch) полком в 1739 году.
После провала восстания якобитов в 1745 году попытки усмирить Хайленд и ослабить культурную и политическую власть кланов [305] [306] привели к принятию Закона об одежде 1746 года , части Закона о запрете , призванного разоружить Хайлендеров. Поскольку шотландская горная одежда была так сильно символически связана с воинственным делом якобитов, [307] этот закон — крайне политический возврат к давно заброшенным законам о роскоши [307] — запретил ношение горной одежды мужчинами и мальчиками в Шотландии к северу от реки Форт (т. е. в Хайленде), [за исключением] землевладельцев [в] и горных полков британской армии. [309] Закон был основан на запретах 16 века на ношение традиционной ирландской одежды в Королевстве Ирландия , введенных администрацией Дублинского замка . [310] Сэр Вальтер Скотт писал о Законе об одежде: «В этом запрете проявилось знание человечества, поскольку он лишал горцев одежды, которая была тесно связана с их привычками клановости и войны». [311]
Тартаны, зарегистрированные вскоре после акта (таким образом, вероятно, являющиеся образцами, использовавшимися в период до проскрипции), показывают, что общий образец использовался на большой территории, с небольшими изменениями, вносимыми отдельными ткачами по вкусу. [232] Например, тартан, который сегодня используется как основной (красный) тартан клана Макинтош , [312] зарегистрированный Лондонским горным обществом около 1815 года, был обнаружен в вариантах от Пертшира и Баденоха вдоль Грейт-Глена до Лох-Мой . [232] Можно найти и другие подобные группы, например кластер Мюррей / Сазерленд / Гордон, сосредоточенный вокруг Хантли , проанализированный как явно связанный Иннесом из Лёрни (1938) [162] - в отличие от другой группы Хантли / Макрей / Росс / Грант , идентифицированной Шотландским регистром тартанов и исследователем тартанов Питером Эслеа Макдональдом из Scottish Tartans Authority . [313] [314] Но Скарлетт (1990) говорит, что «старые доступные образцы слишком немногочисленны, чтобы позволить детальное изучение распределения таких образцов» по всему Хайленду. [232] Портреты той эпохи также показывают, что тартан все чаще изготавливался с идентичными или почти идентичными узорами основы и утка , что не всегда было так ранее, и что ткань тартана использовалась из тонкой саржи с равномерной толщиной основы и утка, которая до сих пор используется для килтов. [252] [270]
Хотя Закон об одежде, вопреки распространенному позднее мнению, не запрещал весь тартан [315] (или волынки, или гэльский), и женщины, дворяне и солдаты продолжали носить тартан, [316] он тем не менее эффективно разорвал повседневную традицию ношения горцами в первую очередь тартана, поскольку он навязал ношение не-хайлендской одежды, распространенной в остальной Европе на протяжении двух поколений. [309] [317] (Хотя некоторые горцы игнорировали закон, [318] [319] были суровые уголовные наказания.) [320] Он оказал деморализующее воздействие, [au] и цель этого и связанных с ним мер по интеграции горцев в Лоуленд и более широкое британское общество [310] была в значительной степени успешной. [307] [322] К 1770-м годам одежда горцев, казалось, почти исчезла. [323] Однако, по иронии судьбы, закон также мог помочь «оживить клановое сознание» в условиях этого подавления; [324] Шотландские кланы, в романтизированном виде, должны были с ревом вернуться в «клановых тартанах» эпохи Регентства (позднего георгианского периода ) и до викторианского периода.
В это время женщины-якобиты продолжали широко использовать тартан для одежды (от платьев до обуви), занавесок и повседневных предметов. [326] [316] Хотя портреты знатных кланов XVIII века, проникнутые классицизмом (часто написанные за пределами Шотландии), обычно изображали их в тартане и «хайлендской» одежде, большая часть из них была лоялистской полковой военной стилистикой, антитезой якобитских посланий; [327] это предвещало серьезный сдвиг в политике тартана . Тем не менее, это обильное применение тартана можно было рассматривать как в некоторой степени мятежное, поскольку овеществленный горец становился «героической и классической фигурой, наследником примитивных добродетелей». [328] А к 1760-м годам тартан стал все больше ассоциироваться с Шотландией в целом, а не только с Хайлендом, особенно в сознании англичан. [329]
После многочисленных протестов (поскольку запрет распространялся как на якобитов, так и на лоялистов) Закон о форме одежды был отменен в 1782 году, в первую очередь благодаря усилиям Лондонского горского общества; [331] законопроект об отмене был представлен Джеймсом Грэмом, маркизом Грэмом (позже герцогом Монтроузом). [332] Некоторые горцы возобновили свою традиционную одежду, [333] но в целом она была заброшена бывшими крестьянами, которые ее носили, и вместо этого была принята высшими и средними классами как мода. [334] Тартан был «культурно перемещен как живописный ансамбль или как одежда выносливой и эффективной боевой силы» для короны, а не как символ прямого восстания. [335] Р. Мартин (1988) называет эту трансмутацию «великим бифуркацией в одежде из тартана», [336] ткань была в значительной степени (насильственно) заброшена первоначальными провинциалами Хайленда, затем ее подхватили военные и, следовательно, гражданские лица, не являющиеся горцами. Во время сухого закона традиционные методы прядения и крашения шерсти, а также ткачества тартана, резко пришли в упадок. [95] [308] [104] Коммерческое производство тартана должно было вновь сконцентрироваться в Низинах, в фабричных деревнях вдоль окраины Хайленда, [337] среди таких компаний, как Wilsons of Bannockburn (тогда доминирующий производитель), [338] с ростом спроса на тартан для военной полковой формы . [339] Некоторое ткачество тартана продолжалось в Хайленде, [340] [341] и даже получило расцвет в поздний георгианский период. [340] К этому времени тартан также стал популярен в районах Низин, включая Файф и Лотиан, а также в городских центрах Эдинбург и Стерлинг . [315] С 1797 по 1830 год [273] Wilsons экспортировала большие партии тартана (как для мужской, так и для женской одежды), сначала в британские колонии на Гренаде и Ямайке (где доступный, прочный и яркий материал был популярен для одежды рабов ), [337] и имела клиентов в Англии, Северной и Центральной Европе, а немного позже в Северной и Южной Америке и Средиземноморье. [342] [343] Однако к концу 18 века Wilsons столкнулась с «жесткой конкуренцией» (в гражданском тартане) со стороны английских ткачей в Норвиче . [344]
Поскольку Закон об одежде не распространялся на военных или дворян, тартан постепенно стал ассоциироваться с богатыми, а не с « благородными дикарями » горцами [345] [346] [347] с конца XVIII века и в XIX веке [348] вместе с патриотическими стилями одежды, навеянными военными, в целом; [349] тартан и военизированная одежда горцев возрождались среди следящих за модой по всей Британии, даже среди женщин, имевших родственников-военных. [350] Кланы, якобитизм и антиюнионизм (ни один из них больше не представлял реальной угрозы гражданским беспорядкам) все чаще воспринимались с чувством ностальгии, [182] [351] [352] [347] особенно после смерти принца Чарльза Эдуарда Стюарта в 1788 году, [353] даже когда полки горцев доказали свою преданность и ценность. [347] Принятие атмосферы тори, своего рода тартанового « хайлендизма » [354], обеспечило пост-унионное и смиренное чувство национального (и военно-элитного) отличия от остальной Британии, не угрожая империи . [355] Даже будущий Георг IV надел регалии Хайленда на бал-маскарад в 1789 году. [356] Согласно сохранившимся записям Уилсона, к 1790-м годам некоторые дворяне помогали разрабатывать тартаны для собственного личного пользования. [182] Джейн (Максвелл) Гордон, герцогиня Гордон , как говорили, «ввела тартан при [королевском] дворе ... надев плед Черного дозора, в который только что был назначен ее сын» в 1792 году; она инициировала моду на ношение тартана в Лондоне и Париже, хотя и не была защищена от карикатур со стороны неодобрительных лиц. [357]
Р. Мартин (1988) писал с историографической точки зрения, что после Закона о форме одежды: [336]
Идея одежды горцев хранилась на коллективном историческом чердаке; когда она была возрождена в годы, предшествовавшие 1822 году, она была забыта двумя-тремя поколениями в гражданской одежде и могла быть запомнена, как бы обманчиво, как бы наивно это ни было, как древняя одежда горцев, не так недавно носившаяся, как стандартная крестьянская одежда до 1746 года. Запрет на тартан был чрезвычайно успешным, но настолько враждебным естественному историческому процессу, что он способствовал насильственному повторному утверждению тартана, санкционированному ложным чувством истории, в следующем столетии.
Бурные события XVIII века в Шотландии привели не только к более широкому использованию тартана в общественных целях, но и к появлению двух конкретных устойчивых категорий тартана: полковых тартанов и, в конечном итоге, клановых тартанов.
После периода ранних клановых ополчений и независимых горных компаний (IHCs) было сформировано более 100 батальонов линейных, фехтовальных, ополченческих и добровольческих полков, между 1739 годом и концом Наполеоновских войн в 1815 году, в или преимущественно в горной местности, [358] значительная часть из них была в горной одежде. Из этих подразделений только некоторые имели отдельные униформы тартанов, и из них лишь небольшое количество было зарегистрировано до наших дней.
В 1739 году IHC были объединены в 43-й (позднее 42-й) пехотный полк , [359] названный Black Watch. [360] Это был первый настоящий правительственный полк горцев , часть британской армии , и они носили опоясанную клетчатую рубашку («большой килт») в качестве парадной формы и сшитый на заказ малый килт в качестве повседневной формы. [361] [302] [362] Для первой одежды [363] они использовали отличительный тартан, который был разработан для подразделения. [364] Первоначально он назывался «42-й тартан», [364] поэтому, вероятно, он не был принят до тех пор, пока подразделение не было переименовано в 42-й в 1749 году. [223] Кажется вероятным, что тартан был основан на тех, которые использовались IHC ранее, но с добавлением двойной черной «трамвайной линии» над клеткой. [223] [365] Узор Black Watch использовался различными другими полками, и было подсчитано, что для того, чтобы одеть их всех, до 1750 года нужно было соткать около 30–40 миль (48–64 км) тартана. [59] Он стал основой для различных более поздних полковых (и в конечном итоге клановых) тартанов. [223] Он остается популярным в общественном использовании под названиями «Black Watch», «Government» и любым из «old Campbell », «hunting Grant » или «hunting Munro », [223] но сегодня военные официально называют его «Government No. 1». У 42-го были отдельные тратаны для его малого килта до ок. 1814 [363] [366] (также использовался для поясных пледов гренадеров ), [363] для волынщиков , [367] [368] и для барабанщиков. [369]
После восстаний якобитов создание полка для службы королю было для многих шотландских лордов способом реабилитировать фамилию, обеспечить вновь обретенную лояльность ганноверской короне и заслужить королевское расположение (даже вернуть конфискованные поместья). [370] Освобожденные от Закона об одежде , мужчины в этих горных полках империи получали горную одежду, а «юбки и трубки , которые когда-то считались варварскими, теперь рассматривались как «безопасный» национализм» в армии. [371] Начиная с 1770 года и далее в XIX веке практически весь полковой тартан производился компанией William Wilson & Son of Bannockburn , доминирующим ткачом тартана. [338] Полковая униформа, включая тартаны, была оставлена — обычно в общей цветовой гамме Black Watch, состоящей из черного, синего и зеленого цветов — их командирам. [372] [373]
Некоторые сохранившиеся ранние полковые тартаны включают в себя:
На рубеже XVIII и XIX веков женщины в Шотландии были особенно «стремительны носить форменные пледы своих мужей», особенно из высококачественной ткани, согласно записям Уилсонов из Баннокберна. [357] После того, как полки Хайленда доказали свое бесстрашие и эффективность в различных военных кампаниях, слава, связанная с ними, во многом способствовала поддержанию интереса к тартану и килтам, который в противном случае мог бы кануть в Лету из-за запрета Закона о форме одежды. [399] Подпоясанный плед был заброшен в пользу малого килта около 1814 года. [346] [363] После бума «клановой тартании» в начале-середине 19-го века , различные более поздние полки Хайленда переняли некоторые из недавно отчеканенных клановых тартанов для своей униформы (обратив первоначальный поток полковых-в-клановых-тартанов). Некоторые из этих заимствований остаются в полковом использовании и сегодня.
Полки Лоуленда (датируемые в какой-то форме 1633 годом и никогда ранее не носившие одежду Хайленда, а лишь вариант регулярной армейской формы) были экипированы в тартановые штаны в 1881 году. Это и связывало их, и отличало от Хайлендских полков, одетых в тартановые килты. [400] Обычно использовался тартан «Правительства» (Black Watch), хотя некоторые подразделения позже диверсифицировали его. Нескольким Хайлендским полкам снова были назначены новые тартаны, которые были клановыми тартанами, а не специфичными для подразделений, в начале 20-го века. [301]
Сегодня официально используется около дюжины тартанов (и еще полдюжины неофициально) между всеми сохранившимися историческими шотландскими полками , которые с 2006 года в основном были объединены в батальоны Королевского полка Шотландии , части Шотландской, Уэльской и Ирландской дивизии . [401] Эти тартаны носят только в парадной и волыночной форме после практических изменений в униформе, введенных в начале Второй мировой войны, которые покончили с килтами и штанами из тартана в повседневной форме. Некоторые военные подразделения в других странах также имеют свои собственные тартаны. Всего задокументировано не менее 38 тартанов, которые в то или иное время были связаны с полками, хотя многие из них также и с кланами. [ax]
За исключением, датируемым 1618 годом [403] , и еще одним, датируемым 1703–1715 годами [257] (ни один из которых, по-видимому, не сохранился), обычно считается, что тартаны, связанные по названию с шотландскими кланами, в основном датируются началом-серединой 19 века, [1] [404] [405] [406] [141] [407] [408] некоторые — не ранее конца 18 века, [93] [409] [347] в зависимости от того, как определить «клановый тартан». Вера в то, что клановые тартаны являются «древней» системой символической семейной дифференциации, распространена, даже страстна, но не имеет существенных доказательств, даже если она подавлена контрдоказательствами. Это то, что Дж. К. Томпсон (1992) назвал «Великим мифом о тартане», [141] а Джеймс Д. Скарлетт (1990) — «Культом тартана». [254] Подполковник М. М. Холдейн (1931) назвал это предположением, которое «приобрело такой грозный вес из-за простого повторения» без «критического изучения доказательств». [410] Барнс и Аллен (1956) заметили: [93]
Нет сомнений в том, что многие «поселения» были традиционными для определенных районов на протяжении столетий, но теория о том, что они были своего рода клановой униформой, теперь, похоже, полностью опровергнута.
Отвечая на утверждение, что клановые тартаны имеют «древнее политическое значение», Ричард Мартин , куратор музея Института моды и технологий , а позднее Института костюма в Метрополитен-музее , писал (1988): «[Это] утверждение об истории неверно и может быть продемонстрировано как пагубно неверное». [411] По словам куратора Национальной галереи Шотландии А. Э. Хасвелла Миллера (1956): [407]
Подводя итог, предполагаемое геральдическое или «семейное» значение тартана не имеет документального подтверждения, и возникновение мифа можно объяснить счастливым совпадением желаний потенциальных клиентов, производителя и продавца. Хотя древность «клановых тартанов» преувеличена, то, что можно назвать их неофициальной регистрацией, имело место в девятнадцатом веке, и если мы готовы принять около ста пятидесяти лет как достаточные для создания «традиции», может быть простительно принять свершившийся факт как приятное – и, возможно, не совсем бесполезное – национальное тщеславие.
Исследователь и куратор одежды горцев Джон Телфер Данбар добавил: [412]
Желание придать реликвиям всех видов большую древность, чем та, которой они действительно обладают, многогранно. Жаль, что традиция должна быть деградирована таким образом, и принятие таких заявлений более поздними исследователями было постоянным препятствием для исследований. Более сложная задача поиска в первоисточниках часто избегалась в пользу легкого принятия.
Именно такого рода исследование провел Питер Эслеа Макдональд из Scottish Tartans Authority , который, используя все доступные сохранившиеся записи и образцы компании, реконструировал и проследил историю узоров тартана от ведущего ткача поздней Георгианской эпохи до эпохи Эдварда, компании, сыгравшей важную роль в фактическом дизайне, распространении и принятии клановых тартанов. Его вывод: [408]
Сегодня книги и магазины, посвященные одежде горцев, в основном, если не исключительно, будут заниматься клановыми тартанами. Они могут попытаться предположить, что это настоящие узоры, которые носили шотландские кланы на протяжении всей истории, вплоть до битвы при Каллодене в 1746 году. Это не так. Большинство узоров до 1850 года с названиями кланов можно проследить только до начала 19 века и до знаменитой ткацкой фирмы William Wilson & Son из Баннокберна, недалеко от Стерлинга.
Идея клановых тартанов была названа «удивительно успешной маркетинговой историей» [404] и примером выдуманной традиции [413] , хотя она была очень хорошо принята кланами, к которым она относилась, и ткацкой промышленностью, начиная с 1815 года, а также широкой публикой примерно с 1822 года – «принятая с энтузиазмом как владельцами, так и продавцами» [414] .
Предшественниками клановых тартанов были региональные тартаны (по крайней мере, с начала XVIII века, возможно, даже с XVI века), тартаны полковой униформы (с 1725 года) и личные тартаны дворян (возможно, с середины XVIII века, если не раньше).
Сегодня клановые тартаны являются важным аспектом шотландских кланов, и у каждого клана есть по крайней мере один тартан, приписываемый его имени (некоторые официально, некоторые нет, и в некоторых случаях один тартан используется несколькими кланами). Клановые тартаны, возможно, на самом деле не были традиционными, но они стали общепринятыми.
Различные авторы, пишущие о тартанах, поддерживали или выступали против идеи о том, что кланы долгое время использовали отличительные тартаны в качестве опознавательного знака, интерпретируя скудные свидетельства так, как это соответствовало их точке зрения. [ay] Там, где один видел форму ополчения или плед отдельного дворянина, другой видел идентификатор клана. Кельтский ученый 19-го века Джон Фрэнсис Кэмпбелл из Айлея был уверен, что, хотя тартаны в целом были довольно старыми, «единообразные клановые тартаны не старше клановых полков», точка зрения, поддержанная Холдейном (1931) в серии статей в The Scots Magazine , [417] за которой позже последовали многие авторы тартанов.
Самые ранние свидетельства, обобщенные ниже, могли быть скорее вопросом униформы ополчения, чем общеклановой одежды; сегодня трудно с уверенностью сказать, существовало ли различие в ту эпоху, поскольку войска тогда возглавлялись землевладельцами, а подразделение формировалось в основном на земле своего командира из членов его клана. [az] Такая неопределенность в определениях может также относиться к поэме Грэмейда 1691 года ; [250] описывая то, что, по-видимому, является некоторыми тартанами солдатской униформы, [ba] ее можно было бы переосмыслить как поддержку раннего понятия клановых тартанов, если бы кто-то захотел определить это как «то, что большинство мужчин клана носили в битве»; Скарлетт (1990) подтверждает, что были «ожесточенные споры» в пользу интерпретации клановых тартанов. [252] Однако Роберт Джеймисон (1818) сообщал, что пледы «полевой формы» горцев , для войны и охоты, отличались от их повседневной одежды — они были сделаны из более грубого материала и использовали узоры, предназначенные для слияния с естественной средой, кат-дат или кат-да' ('боевой цвет'). [94] [bb] Это ставит под сомнение интерпретацию тартанов ополчения как общих клановых тартанов. Большинство более поздних тартанов полковой униформы (которые не были приняты в качестве клановых тартанов до начала 19-го века или в некоторых случаях до конца 18-го века, если они вообще были приняты) были вариациями темного, зеленого тартана Black Watch, как подробно описано выше.
Дж. К. Томпсон (1992) отметил «типичную викторианскую склонность цитировать предыдущих авторов, практически не пытаясь оценить их утверждения... Современный анализ не может позволить себе быть настолько некритичным». [419] Скарлетт (1990) заметила по этому поводу: [420]
Желаемые доказательства в изобилии встречаются в литературе о тартане, ранней и поздней, и состоят из утверждения мнения как факта и добавления более или менее релевантной исторической ссылки в поддержку, подразумевающей или утверждающей, что это доказывает точку зрения. То, что это вообще ничего не доказывает, не имеет значения, пока манера изложения достаточно авторитетна; при таком подходе самая дикая теория будет принята, скопирована из одной книги в другую и таким образом войдет в историю тартана. Почти аксиома, что чем диче теория, тем она более приемлема...
Даже Д. У. Стюарт (1893), который иногда симпатизировал идее клановых тартанов, существовавших до XIX века, писал: [421]
Некоторые... уверяют нас, что древность так называемых клановых узоров очень велика, и многие авторы в общих чертах утверждают, что эти узоры использовались как клановое различие с самого раннего периода. ... Ореол романтики, окружающий борьбу якобитов , склонил многих, и все еще побуждает других, принимать как подлинные и надежные утверждения, которые при других обстоятельствах были бы более тщательно проверены. Таким образом, тартаны... завоевали большую популярность, и те, кто находит один из них, представленный как носящий их имя, принимают его как свой древний клановый узор, не испытывая неудобств от расследования или задавая какие-либо неудобные вопросы.
Викторианцы также занимались некоторыми изобретательными изобретениями. Помимо откровенной подделки « Стюартов Собеских » , еще одним крайним случаем является Чарльз Роджерс , который в своей «Общественной жизни в Шотландии» (1884–86) фантастически утверждал, что древние пиктские фигурные рисунки — которые были нарисованы или вытатуированы на их телах, и они шли в бой обнаженными [422] — должны были «обозначать семьи или септы , к которым они принадлежали», и таким образом «Эта практика породила тартан кельтских кланов». [423] Другой утверждал, что тартан был изобретен около тысячи лет назад Святой Маргаритой Шотландской . [423]
Помимо ненадежности ранних авторов (и более поздних их копировщиков), часть путаницы и споров о клановых тартанах сводится к определениям. Сэр Томас Иннес из Лёрни , писавший в 1938 году и описанный как «чрезвычайно увлеченный кодификацией [тартана] и ее важностью», [424] был одним из самых ярых сторонников идеи очень старых клановых тартанов (в конкретном смысле «узоров, постоянно используемых в течение определенного периода определенными кланами», а не «узоров, названных в честь определенных кланов и заявленных ими по настоящее время»). [bc] Он считал, что некоторые поселения постепенно стали ассоциироваться с определенными семьями (кланами и их септам) с течением времени; [425] клановые территории в основном стали стабильными к 16 веку. [426] В справочнике Д. У. Стюарта 1893 года приводятся различные случаи, когда старые районные тартаны позднее иногда идентифицировались на некоторое время с конкретными семьями до принятия в 19 веке их собственных (обычно других) клановых тартанов. [bd] Иннес из Лёрни писал о клановых тартанах, что (несмотря на необычный случай 1618 года, описанный ниже) «тенденция была скорее настаивать на сходстве общего оттенка, чем на сходстве деталей», [429] смутное чувство, которое не является тем, что обычно подразумевается под «клановым тартаном». Он также рассуждал, что «только около 18 века клановые тартаны стали сознательными и признали знаки идентификации». [430] Однако в сохранившихся исходных материалах того периода отсутствует это «признание», и на самом деле не предполагается широкое принятие формальных клановых тартанов (с клановыми именами, особенностями деталей и символическим, идентифицирующим намерением) до начала 19 века.
« Собески Стюарты » (1842) и позднее Д. У. Стюарт (1893) внесли много изменений в пошлину феодалов, которую местные жители Норабола на острове Айлей платили своим лордам тканым полотном. В 1587 году при Маклинах ткань должна была быть белой, черной и зеленой; в 1617 году при Маккензи требуемая рента за ткань изменилась на белую, черную и серую. Эти авторы были уверены, без каких-либо дополнительных доказательств, что это представляло собой смену клановых тартанов. [431] [быть]
Единственный явный пример кланового и специфического ливрейного тартана раннего периода, а не просто регионального и более позднего полкового единообразия, можно найти в письме 1618 года от сэра Роберта Гордона из Гордонстоуна (на службе у графа Сазерленда ) Мюррею из Пулросси , вождю ветви Мюррея в Сазерленде, но подчиненному графу Сазерленду, вождю клана Сазерленд (в свою очередь, недавно ставшему подчиненным графам Гордона ). Письмо (повторно обнаруженное в 1909 году) просило Пулросси «удалить красные и белые линии с пледов своих людей, чтобы привести их одежду в соответствие с одеждой других септ» Сазерленда. [403] В письме не указан тартан, которому нужно соответствовать; были резко противоречивые толкования, и даже нет уверенности, что это был тартан, сохранившийся до наших дней. [bf]
Случай общего соответствия цветов: в 1703–04 годах вождь клана Грант приказал, чтобы его «фехтовальные» люди получили одежду из красного и зеленого тартана [256] (неопределенно описанного как «широкий пружинистый» [256] , но не указанного подробно). [174] Грант, по-видимому, не поставлял им материал централизованно, а предоставил каждому человеку возможность добывать его самостоятельно (под страхом штрафа). [256] «Он не приказывал им носить «тартан клана Грант», как можно было бы ожидать, если бы такой тартан существовал в то время». [439] Некоторые из современных тартанов Гранта также используют красный и зеленый цвета; один был разработан Уилсонсом из Баннокберна в 1819 году как «Новый Брюс» и вскоре принят как Грантом из Редкасла [440], так и кланом Драммонд ; [441] один был реконструирован с портрета 1838 года; [442] другой впервые появился в сомнительном Vestiarium Scoticum 1842 года [443] [444] ; и так далее – ни один с историей до 19 века. Тем не менее, Д. У. Стюарт (1893) провозгласил на этом тонком материале, что здесь была «полная цепь доказательств ... существования единой клановой модели в самом начале восемнадцатого века» – несмотря на его собственное наблюдение, что портреты ведущих членов семьи Грант в эту эпоху не показывают их в постоянных тартанах, [256] [252] не говоря уже о тех, которые соответствуют современным «официальным» тартанам Гранта. [405] [445] [bh] Скарлетт (1990), хотя и считал, что это предвещало «идею клановых тартанов», отмечает, что «если бы люди Стратспея привыкли носить униформу тартанов, не было бы необходимости приказывать им это делать» [252] (дважды). Он также замечает, что лорды Гранта в этот период были необычайно склонны к единообразию, один из них даже издал правила ношения усов для членов клана; [252] красно-зеленый приказ Гранта нельзя считать типичным для повседневной практики Хайленда. Телфер Данбар (1979) отмечает, что военная дисциплина Хайленда едва ли существовала: «Для этих независимых вождей Хайленда любые ограничения были утомительными и невыносимыми, и навязать какую-либо жесткую военную дисциплину их последователям... [было] обнаружено невозможным». [446] Тем не менее, Маккей (1924) подтверждает, что ополченцы Гранта носили ливрейный тартан в 1715 году. [257]
В 1718 году Аллан Рэмзи (писатель, отец художника с таким же именем) опубликовал стихотворение Tartana , в котором цвета сочетались с латинизированными фамилиями: «... Если блестящие красные щеки Кэмпбеллы украшают .... Если подшитый зеленым плед Стюарты мы видим ... Или твою Рамзею , окаймленную синим ...». Иногда это принималось за доказательство ранних клановых тартанов, несмотря на то, что, возможно, это просто отсылка к окантовке и подкладке одежды (цветные отделки были обычным явлением на куртках того времени). [447] [bi] Хуже этой гипотезы то, что тартаны Кэмпбеллов преимущественно зеленые, Стюарта/Стюарта — красные, а Рэмзи — красные и зеленые. Все сохранившиеся красные тартаны Кэмпбеллов — это современные реконструкции узоров (которые непохожи друг на друга) с портретов; [449] [450] [451] Тартаны Стюарт/Стюарт с ярко выраженным зеленым цветом датируются началом 19 века [452] [453] [454] [455] [456] или гораздо позже; [457] [458] [459] а охотничья синяя сетка Рамси датируется 1950 годом. [460]
Викторианский том « Старый и новый Эдинбург » (1884) Джеймса Гранта [ 461] утверждал, что некий преподобный Джозеф Робертсон Макгрегор «облачился в полный костюм тартана Макгрегора» в 1782 году после отмены Закона об одежде. Но он неверно цитировал первоисточник (и содержал другие ошибки). Оригинал « Серия оригинальных портретов и карикатурных гравюр» (1842) Джона Кея гласил: «облачился в костюм горцев, свойственный его клану», и ничего не говорил о тартане, не говоря уже о костюме из кланового тартана. [462] Хотя 1782 год находится в пределах конца XVIII века, принятых некоторыми исследователями для некоторых неформальных ранних клановых тартанов, это не является явным доказательством одного из них.
Джон Лесли , епископ Росса, в 1578 году много писал о традициях Хайленда, включая одежду, но не включал клановые тартаны (несмотря на то, что позже утверждалось, что он был первоначальным хранителем рукописи клановых тартанов Vestiarium Scoticum , которая теперь известна как подделка 19-го века). [463] В 1688 году Уильям Сашеверелл, политик с острова Мэн , описал гебридцев острова Малл , которые все носили пледы, но женщины в другом стиле цвета и рисунка — не постоянный «клановый» тартан. [249] Преподобный Томас Морер в 1689 году описал одежду Хайленда довольно подробно, включая пледы и чулки (сделанные из той же ткани), но не упоминает никаких клановых узоров. [464] Даниэль Дефо (ок. 1720) также довольно подробно писал о воинах Хайленда предыдущего столетия и отмечал, что мужчины были организованы в «роты, все с одним именем», каждая из которых возглавлялась «кем-то из их собственного клана или семьи», однако он никогда не упоминает никаких различий между тартанами этих разных групп, вместо этого описывая их всех как носящих тартан с красными и желтыми верхними клетками, [236] явно подразумевая региональный стиль. Эта модель писаний 17-го и 18-го веков, дающая специфику тартана и одежды Хайленда, но ничего о клановых тартанах, является последовательной.
Современные портреты показывают, что хотя тартан и относится к раннему периоду, рисунок, который он носил, зависел не от клана владельца, а скорее от регионального стиля и личного вкуса. Они часто изображают людей, носящих несколько тартанов одновременно. [430] И при этом показанные тартаны не соответствуют современным тартанам клана. [465] [466] Например, на знаменитой картине «Мальчики Макдональда играют в гольф» (1740-е годы), обычно приписываемой Уильяму Мосману, но иногда Джереми Дэвисону , они изображены в пяти разных тартанах, и их узоры не сохранились (за исключением более поздних реконструкций картины). [bj] Тартаны того периода также часто имели разную основу и уток (что давало больше полосатый, чем клетчатый вид), в отличие от современных симметричных узоров. [468] Иногда портреты копировались, но с тартанами, которые не совпадали, как будто дизайн был создан по прихоти художника. [469] Как выразилась Скарлетт (1990): [470]
«[Э]ти портреты имеют одну общую черту: ни в одном случае показанный тартан не имеет даже близкого сходства с современным тартаном «Клана». ... Существует огромное отсутствие доказательств того, что узор тартана имел какое-либо важное значение в начале восемнадцатого века.
D. W. Stewart (1893) также отметил это, как в отношении портретных тартанов, так и «примеров тканей с тартаном, которые, как можно доказать, датируются восстаниями 1715 и 1745 годов». [421] На многих портретах Аллана Рэмси- младшего изображена та же самая наплечная клетчатая ткань, но с измененными цветами, что позволяет предположить, что это был собственный студийный реквизит художника, который использовался в качестве моделирующего материала его клиентами, которых, по-видимому, не волновал рисунок тартана. [26] [175] [325] По словам хранителя Шотландской национальной портретной галереи А. Э. Хасвелла Миллера (1956): [407]
Подлинная документация о тартане до XIX века ограничивается сравнительно небольшим количеством современных портретов и носит негативный характер, поскольку не содержит никаких указаний на его геральдическое значение или предназначение «кланового знака».
По словам Тревора-Ропера (1983): [471]
Современные свидетельства, касающиеся восстания 1745 года , — будь то изобразительные, портняжные или литературные — не показывают никакой дифференциации кланов, никакой преемственности поселений... Тартаны были лишь делом личного вкуса или необходимости.
На известной картине Дэвида Морье середины XVIII века , изображающей атаку горцев в битве при Каллодене 1745 года , изображены восемь горцев, одетых в более чем двадцать различных тартанов, которые были подробно проанализированы; [472] очень немногие из нарисованных тартанов напоминают современные клановые тартаны, [303] [311] хотя они похожи на существующие образцы тартановой ткани той эпохи. [473] [bk] Метод различения друзей-горцев от врагов заключался не в тартанах, а в цвете кокарды или ленты берета или, возможно, в различных веточках растений, надетых на кокарду берета. [184] [141] [bl] [ bm] В частности, правительственные силы ополчения горцев носили значок в виде черной кокарды с красным косым крестом ; Согласно Маккею Скоби (1946), «каждый человек носил свою собственную горскую одежду с разнообразными тартанами, единственной частью униформы была « ганноверская » кокарда и большой цветной крест на капоте». [480] В письме 1745 года о войсках якобитов в Каллодене говорится, что «все войска, как конные, так и пешие, были в горской одежде, за исключением телохранителей, которые носили синее с красной окантовкой»; то есть, только телохранители носили форму, и это была не горская одежда. [481]
Одна из многих легенд о тартане гласит, что запрет на одежду горцев в Законе о форме одежды был введен потому, что тартаны использовались в качестве клановых идентификационных символов или униформы, но никаких следов этой идеи не найти в источниках того периода. Напротив, Берт (1727–37) ясно дал понять, что возражения англичан против одежды горцев (возможно, с 1703–04) [337] были общими , потому что одежда служила для того, чтобы отличать горцев как народ, отличный от жителей равнин и других британцев (не отличая горцев от горцев). [482] [bn] Дефо (ок. 1720) также высмеивал одежду горцев, считая ее клоунским костюмом, который отличал горцев от всех остальных, а не друг от друга. [236] Аналогичным образом, в отчете о судебных процессах над якобитами был задан вопрос, носили ли обвиняемые «одежду горцев» вообще, без упоминания клановых идентификационных узоров. [483] Сохранившиеся фрагменты тартана Макдональда с битвы при Каллодене не соответствуют друг другу или какому-либо современному тартану клана с именем Макдональд. [479] Лорд-президент Дункан Форбс из Каллодена , стремившийся наказать якобитов разоружением и другими наказаниями, написал подробное письмо, изложив аргументы «за» и «против » (в основном «против» ) относительно предлагаемого запрета на одежду горцев до того, как парламент принял его, но ни разу не упомянул ничего похожего на клановые тартаны, что было бы ключевым аргументом для рассмотрения. [484]
C. C. P. Lawson (1967) поднял вопрос логики: «Вспоминая непрерывную клановую вражду и последующее состояние более или менее постоянной враждебности, узнаваемый клановый плед был бы положительной опасностью для носителя за пределами его собственной территории». [485] Это может объяснить, почему несколько ранних очевидных примеров групп мужчин в похожем тартане, по-видимому, имеют характер униформы ополчения и упоминаются в контексте «оборонительных» отрядов или открытого сражения (возможно, за исключением случая 1618 года). [bo] Lawson также утверждает: « 45 год не дает никаких доказательств того, что тартаны использовались в качестве клановых знаков различия.... Реликты тех тартанов, которые носили в Каллодене или в период до 1745 года, не имеют никакого сходства с каким-либо известным современным тартаном». [485] Лорд -герольдмейстер Лиона в 1948 году сэр Фрэнсис Джеймс Грант писал, что тартаны до 1745 года качественно отличались от тартанов 19 века и более поздних. [486] Куратор Музея объединенных служб Шотландии Данбар (1979) также отмечает это. [487]
Поэты-якобиты много писали о воодушевляющей привлекательности кланов Хайленда и одежды Хайленда, даже тартана в частности, но никогда не упоминали клановые тартаны. [488] Аналогичным образом, многочисленные большие тома традиционного фольклора Хайленда были собраны и опубликованы Джоном Фрэнсисом Кэмпбеллом в 1860–1862 годах и Александром Кармайклом (который также собирал образцы тартана) в 1900 году, но они лишены каких-либо зарегистрированных ссылок на клановые тартаны [488] (несмотря на более позднюю популяризацию этого понятия среди городских жителей и высшего класса).
Идея носить одинаковый тартан в качестве идентификатора, как полагают, берет свое начало (опять же, за исключением странного случая 1618 года) в подразделениях горных полков XVIII века, начиная с Black Watch в 1739/1749 годах. [303] [223] По словам Тревора-Ропера (1983): [489]
[Вероятно, именно их использование этого метода породило идею дифференциации тартана по кланам; поскольку по мере увеличения числа горных полков... их униформа из тартана различалась; а когда ношение тартана гражданскими лицами возобновилось, а романтическое движение поощряло культ клана, тот же принцип дифференциации легко переносился из полка в клан.
В определенных полках часто доминировали мужчины, воспитанные на землях одного клана, и это могло стереть грань между полковой униформой и тартаном, идентифицирующим клан. (И несколько тартанов исчезнувших полков сохранились сегодня как клановые тартаны.) Ньюсом (2006) пишет: «Практика ношения кланами этих полковых тартанов, возможно, на самом деле была вдохновением для системы «клановых тартанов», какой мы ее сейчас знаем». [223] Телфер Данбар (1979) об идее ранних независимых горных рот, использовавших отдельные унифицированные тартаны: «Я уверен, что здесь мы во многом имеем происхождение от «кланового тартана». [490] Конец XVIII и начало XIX веков принесли беспрецедентный уровень влияния стилей военной одежды, включая полковой тартан Хайленда, на гражданскую одежду (даже для женщин), особенно среди социальной элиты, связанной с полками. [349] Некоторые полковые тартаны, по-видимому, были названы в честь их командиров, и, возможно, именно поэтому со временем они стали ассоциироваться с именами семей/кланов. [491] [377] Banks & de La Chapelle (2007): [332]
Идея дифференциации тартана по кланам могла развиться из этого желания отличить одну униформу полка Хайленд от другой. Конечно, ее классификация для военного использования заложила основу для многих последующих дизайнов и движения к единообразию.
Скарлетт (1990) также наблюдала связь с региональными или «районными» тартанами: [254]
[Б]азовые узоры преобладали на обширных территориях и модифицировались местными ткачами для собственных целей. Легко заметить, что местный узор такого рода, созданный для пленной клиентуры, мог стать идентифицированным с людьми этой местности, которые сами были преимущественно из одного клана или семейной группы и ее приверженцами, и, когда выросла вера в то, что клановые тартаны носили с начала времен, они стали, ретроспективно, клановым тартаном этой группы. Однако нет никаких доказательств того, что сами горцы смотрели на тартан в этом свете...
Хасуэлл Миллер (1956) также отметил: «Мы можем ... легко принять, что определенные красители будут преобладать в разных регионах и что традиционные типы узоров могут следовать в разных частях». [407] Мартин Мартин в 1703 году описал тартаны как идентифицируемо специфичные для определенных регионов, но не кланов. [253] Существует множество случаев, когда тартаны, слабо связанные с районами, позже становились клановыми тартанами. Наиболее документированным случаем [8] является узор Туллибардин , один из немногих современных клановых тартанов, который можно проследить (вообще, не как клановый тартан) до периода до проскрипции. [325] [8] Он долгое время ассоциировался с Пертширом , а позже был принят как клановый тартан Мюррея из Туллибардина, но продавался Wilsons как просто «Туллибардин» вплоть до ок. 1830–40 гг., и он был найден для продажи на рынке У. и А. Смитом около 1850 г., которые также сказали, что его носил тогда Чарльз Мюррей, граф Данмор ; [325] первая запись об этом узоре как «Мюррей из Туллибардина» содержится в их книге 1850 г. [8] Он появляется по крайней мере на пяти ранних портретах; четыре датируются примерно 1740–1750 гг., первый из которых изображает неизвестную женщину-модель, приписываемый Космо Александру , [bp] и три портрета Аллана Рэмзи (с росписью по ткани, завершенной Джозефом ван Акеном ), на которых не изображен ни один из известных Мюрреев (но изображены Кэмпбелл , Маклеод и Макдональд ). [325] Только в 1770 году известный Мюррей был изображен в нем ( Джон Мюррей, граф Данмор , Джошуа Рейнольдс ), [325] что все еще не обязательно делает его «клановым тартаном» в то раннее время («доказательства его исторического использования этой ветвью [клана Мюррей] в лучшем случае косвенные»). [8] Самая старая версия немного отличается по цветам и узору от современной клановой версии. [8] [bq]
Аналогично, согласно шотландскому регистру тартанов , окружной тартан для Хантли [313], возникший в более сложной форме как личный тартан маркизы Хантли [493] (вероятно, Генриетты Мордаунт ), использовался как региональный тартан по крайней мере с «45-го года» и носился в Каллодене членами кланов Броди , Форбса , Гордона , Макрея , Манро и Росса , «что даёт весомое указание на большую древность „окружных“ тартанов по сравнению с клановыми тартанами». [493]
Некоторые сохранившиеся ранние записи о производстве тартана принадлежат Orphan Hospital Manufactory и Paul's Work в Эдинбурге за период 1734–37 и 1751–52 гг.; тартаны не были названы, но имели числовые обозначения, такие как «№ 2». [168] В 1745 году Caledonian Mercury of Edinburgh опубликовала рекламу «Большого выбора тартанов, новейших образцов» — не клановых или даже районных тартанов, а недавно разработанных, что предполагает, что рынок моды движим новизной, а не предполагаемыми «геральдическими» традициями. Даже сторонник клановых тартанов Д. У. Стюарт (1893) признавал: «Эта реклама, можно утверждать, является камнем преткновения на пути тех, кто отстаивает древность клановых узоров; поскольку кажется странным, что, когда город был заполнен горцами всех рангов и многих кланов, им должны были предлагаться не их древние узоры...» [494] Другие рекламы тартана с 1745 года до начала 19 века не упоминали кланы или вообще не фокусировались на узорах, а скорее на формах, в которых можно было заказать ткань. [495] Даже сразу после отмены Закона о форме одежды в 1782 году спрос был на «новейшие узоры и яркие цвета» [496] без намека на аспект семейной геральдики.
William Wilson & Son из Баннокберна, к югу от разделительной линии между Хайлендом и Лоулендом, [497] были первыми крупными коммерческими производителями тартана; [105] основанные около 1765 года, [1] они стали ведущим поставщиком тартана для армии примерно к 1770 году и доминирующим ткачом тартана в целом. [338] Это было начинание, которое потребовало введения регистрации тартана, стандартизации сеток и красителей, а также последовательности и контроля качества. [1] [498] [497] Уилсоны переписывались со своими агентами (особенно с сыном, Джеймсом Уилсоном) [102] в Хайленде, чтобы получить информацию и образцы ткани из различных районов, чтобы иметь возможность воспроизводить «совершенно подлинные узоры». Уилсоны записали более 200 наборов в дополнение к тем, которые они разработали внутри компании, собранных в их Книге образцов 1819 года , содержащей около 250 наборов [1] (среди более ранних томов внутри компании до 1770-х годов). Эти тартаны были пронумерованы, названы в честь мест или получили причудливые названия, такие как « Роб Рой », позже иногда фамильное имя (в честь выдающихся членов), иногда иностранные имена, такие как «Кобург», но обычно не имена кланов, [273] [397] [499] [141] и, когда это было так, часто не совпадали с современными клановыми узорами. [500] [br] Однако большую часть современных клановых тартанов можно проследить до этой работы — просто часто изначально с номерами или не связанными названиями. [397] Свидетельства прямого заимствования от Уилсонов, происходящего часто, полностью подавляют сентимент «древних клановых тартанов». [bs]
В Шотландском национальном словаре , давая необычайно дискурсивное определение тартана , говорится следующее: «К концу XVIII века и в значительной степени благодаря предприятию господ Уилсона, ткачей из Баннокберна, была разработана серия тартанов, каждый из которых приписывался определенному клану, и теперь она считается авторитетной, хотя и почти полностью неисторичной». [513] Анализируя прямое и сильное влияние « Книги ключевых образцов » Уилсона ( KPB ) на последующее принятие клановых тартанов , Эслеа Макдональд (2012) пришла к выводу: [514]
Некоторые из наборов KPB 1819 года больше не сохранили своих первоначальных названий, другие были изменены или стали основой для ряда вариаций, которые были названы или просто пронумерованы.... Независимо от их происхождения, эти узоры дали начало идее клановых тартанов, какими мы их знаем сегодня. В очень немногих случаях происхождение узора могло быть действительно намного старше, чем KPB 1819 года , но их современные названия почти всегда были работой Уилсона или последующих авторов.
Коллекция Кокберна из 56 образцов тартана (некоторые из них дубликаты) была собрана между 1810 и 1825 годами (скорее всего, 1816–1825) [515] [397] генерал-лейтенантом сэром Уильямом Кокберном и сейчас находится в Библиотеке Митчелла в Глазго . [397] [516] Эта коллекция действительно приписывает определенные фамилии многим из этих сеттов (вероятно, называя их в честь выдающихся личностей), [515] но только иногда в соответствии с текущими клановыми ассоциациями тартана (действительно, некоторые узоры, которые сегодня связаны с определенными кланами, получили несколько разных названий в коллекции Кокберна). [bt] Существует много конфликтов в ассоциациях названий с узорами между этой коллекцией и коллекцией Общества горцев Лондона примерно в то же время. [515]
Даже Дэвид Стюарт из Гарта , который должен был стать одним из главных сторонников идеи клановых тартанов, заметил в 1814 году только то, что различные главы семей, по-видимому, выбирали личные тартаны, и что были также окружные тартаны. [518] Когда Гарт и его Горное общество Лондона запросили клановые тартаны у вождей в 1815 году , полковник Александр Робертсон из Струана, вождь клана Робертсон/Донначайд/Дункан , написал в ответ: [519]
Похоже, ни традиция, ни подлинная история не подтверждают, что различные кланы в горной части Шотландии носили какой-либо отличительный узор или тартан. Хорошо известно, что у всех них были особые цвета или штандарты , символизирующие некоторые из их самых почетных привязанностей, но, насколько мне удалось выяснить, они не носили единой одежды.
В начале XIX века в письме портного из Инвернесса к Уилсонам из Баннокберна содержалась просьба использовать для женской одежды тонкую тартановую ткань, поскольку в моде было носить полковые тартаны мужей (а не клановые тартаны). [357] В 1829 году, отрицательно отзываясь о идее ношения собственных тартанов «кланами» Лоуленда и Бордерса, сэр Вальтер Скотт , который изначально сыграл важную роль в зарождении пыла клановых тартанов, писал: «Где же зародился этот всеобщий обычай, о котором нигде, кроме как в этой рукописи [черновик Vestiarium Scoticum , опубликованный в конечном итоге в 1842 году], даже не слышно? ... Я бы скорее предположил, что автором был какой-нибудь ткач тартана, ревностно относящийся к своему ремеслу, который хотел распространить использование тартана на все королевство». [520] В том же году он писал: «Идея различать кланы по их тартанам — это всего лишь современная мода в самих Хайлендах». [521]
Другая легенда о тартане гласит, что Александр Гордон, 4-й герцог Гордон , заказал дизайн кланового тартана на основе Black Watch в 1793 году, сохранил один из трех дизайнов, а затем передал два других младшим ветвям семьи. [522] Эту историю можно проследить в неприукрашенной форме до записей 1793 года ткача Уильяма Форсайта из Хантли, которые вообще ничего об этом не говорят, только то, что Форсайт предоставил три потенциальных дизайна для полкового тартана с желтыми верхними клетками в различных конфигурациях, из которых герцог выбрал номер 2 для подразделения, 92-го Гордонского горного полка . [384]
Скарлетт (1990) предполагает, что к концу 18 века должны были существовать некоторые неформальные клановые тартаны — слияние районных тартанов, которые стали ассоциироваться с определенными семьями, и принятие ими полковых униформенных тартанов — в противном случае нет объяснения тому, откуда Стюарт из Гарта взял эту идею. [523] Куратор Музея объединенных служб Шотландии майор И. Х. Маккей Скоби (1942), [409] Хасуэлл Миллер (1947), [524] и Барнс и Аллен (1956), [93] также сосредоточились на этом временном интервале. Эслеа Макдональд (2010-11) отмечает, например, что Мюрреи использовали общий региональный узор Туллибардин на портретах и в драпировках кроватей в их клановой резиденции, замке Блэр , 1770 — ок. 1780 и, возможно, ранее. [325] Телфер Данбар (1979), рассматривая прокламацию Гранта 1703–04 годов и ранние полки, предполагает, что «какое-либо единообразие тартана можно было обнаружить только в организованном отряде войск или в «хвосте» или в окружении вождя». [439] Эти возможные сравнительно ранние, неформальные клановые тартаны конца XVIII века обычно просто невозможно было идентифицировать (если они сохранились) до начала XIX века.
Современный вождь клана Кэмпбелл и другой руководитель клана предположили , что клан неофициально принял то, что сейчас известно как старый тартан Кэмпбелла или Black Watch к началу 19 века, потому что многие из их мужчин уже носили его как часть полковой униформы [415] (три из независимых горных рот, которые объединились в полк Black Watch в 1739–1751 годах, были подразделениями Кэмпбелла). [490] Некоторое время в 1806 году или позже, когда он стал вождем клана, городской политик Джордж Кэмпбелл, 6-й герцог Аргайл , создал свой собственный личный тартан Black Watch с тонкой верхней клеткой белого и желтого цветов, [525] «чтобы отличаться от остальных Кэмпбеллов», т. е. потому что они уже так часто носили Black Watch. [415] По сути, это мог быть один из самых ранних засвидетельствованных сохранившихся клановых тартанов (а вариант герцога был одним из первых личных тартанов дворянина). [bu]
Идея возникла среди шотландских экспатриантов (особенно в кельтских обществах , которые поощряли членов носить «соответствующие» тартаны), [526] стремящихся «сохранить» культуру Хайленда, [1] [526] [527] что тартаны традиционно имели названия и что названия представляли принадлежность к кланам. [1] Среди них был генерал-майор Дэвид Стюарт из Гарта , ветеран Black Watch и вице-президент Лондонского общества Хайленда [528] (основано в 1778 году). [397] Он и его коллеги сэр Джон Синклер и Эндрю Робертсон были одними из первых сторонников идеи идентификации кланов по тартанам, несмотря на отсутствие доказательств. [528] [529] [530] [515] [bv] Среди членов общества также были принц Уэльский [532] (будущий Георг IV , который должен был стать инструментом клановой «тартании» в 1822 году) и два герцога , среди различных странствующих настоящих шотландцев [533] – включая Джеймса Макферсона, известного (или бесславного) как « Оссиан ». [534]
8 апреля 1815 года общество постановило, что вожди кланов «будут с почтением просить каждого из них предоставить обществу столько тартана клана его светлости, сколько будет необходимо для демонстрации образца и удостоверения его подлинности путем прикрепления к нему карточки с изображением герба его светлости». [535] Многие понятия не имели, что это за тартан или есть ли он у них, [536] некоторые давали лишь смутное описание, а некоторые утверждали, что у них его нет. [532] Но многие были готовы подчиниться и предоставить подлинные подписанные и запечатанные образцы; [535] [532] [537] многие (возможно, большинство) обратились к Уилсонсу из Баннокберна за дизайном, [526] [502] в то время как некоторые напрямую приняли полковой тартан в качестве своего собственного, [397] [1] [bw] а третьи адаптировали дизайны со старых портретов дворян клана. [532] [bx] Александр Вентворт Макдональд , барон Макдональд , написал обществу: «Будучи совершенно невежественным относительно того, что именно представляет собой тартан Макдональда, я прошу вас оказать любезность и приложить все имеющиеся в вашей власти средства для получения совершенно подлинного образца, который позволит мне подтвердить его подлинность моим гербом». [535] Не найдя согласия в своем клане по поводу образца, Робертсон из Струана в конечном итоге принял полковой тартан добровольцев Лояльного клана Донначи (Робертсон); поскольку он был основан на образце Black Watch, он не мог быть старше конца XVIII века. [540] С другой стороны, сэр Джон Макгрегор Мюррей из клана Грегор , который провел большую часть своей жизни в Англии и Индии, писал инструкции по использованию тартана своего клана к декабрю 1818 года. [541] В 1819 году Уилсоны вели переписку с целью «отправить ... образцы всех цветных тартанов, используемых этими кланами ... как говорят, превышающих тридцать в количестве», писателю в Италии, готовившему книгу о клановых тартанах; [542] в том же году они также выпустили свою Книгу ключевых образцов из более чем 200 тартанов (представляющую собой лишь часть их общего выпуска тартанов, предположительно наиболее продаваемые дизайны, и не всегда под теми же названиями, которые встречаются в современных коллекциях образцов тартана Уилсонов, таких как коллекция Кокберна и коллекция Общества горцев). [543]
По словам Тревора-Ропера (1983), к 1819 году Уилсоны находились в прямом «союзе» с Лондонским горским обществом; первое увидело в этом большую маркетинговую возможность, а второе обеспечило видимость респектабельности, поскольку Уилсоны помогали обществу прикреплять тартаны к названиям кланов. [544] [545] Бэнкс и де Ла Шапель (2007) соглашаются: «Фирма Уилсонов работала в тандеме с Горским обществом, готовя образцы тартана для последнего, чтобы подтвердить принадлежность к тому или иному клану». [500] Дворяне клана (которые иногда противоречили друг другу в пределах одного клана относительно того, каким был или должен был быть их тартан) [546], по-видимому, также были «готовы принимать изменения по простому велению фантазии» для улучшения дизайна. [547] Из «подтверждений подлинности», полученных ими в 1815–1826 годах, общество создало коллекцию клановых тартанов (сейчас она находится в Национальном музее Шотландии ) с 34 аутентичными образцами и около 40 другими. [532] [548] [by] Другие подобные общества вызвали больший интерес, веру и спрос. [549] Согласно анализу Эсли Макдональд (2012), «большинство изделий, запечатанных [вождями кланов] и переданных в Общество в то время, были узорами, сотканными, и в большинстве случаев, по-видимому, разработанными Уилсонами. Это, очевидно, означает, что они не могли существовать до 1765 года, когда Уильям Уилсон начал свой бизнес». [540] Так много тартанов Уилсона из их «Книги ключевых образцов» 1819 года были переименованы в честь кланов, что Дж. К. Томпсон (1992) написал: «Очевидно, что в 1819 году присвоение названий тартанам только начиналось» [141] и: «Людям ничего не было нужно больше, чем древняя система клановых тартанов, и они были полны решимости иметь ее». [550] К 1821 году реклама тартановой ткани изменилась и стала включать такие выражения, как «настоящий», «гарантированный» и «оригинальный», и начала подчеркивать древность и семейные связи. [551]
Визит Георга IV в Шотландию в 1822 году , в одежде горца и с большим количеством украшенных тартаном публичных церемоний (организованных Стюартом Гартским и писателем -романтиком сэром Вальтером Скоттом из Кельтского общества Эдинбурга), имел глубокий эффект стимулирования тартана, включая изобретение новых клановых тартанов, соответствующих [552] [397] [553] (или переименование старых тартанов в клановые названия), [1] [554] поскольку вождей кланов просили присутствовать в клановых тартанах. [1] Это вызвало бум в ткацком бизнесе [501] и более широкое общественное мнение о том, что тартаны должны называться в честь семей. [397] [1] «Когда эти двое [Скотт и Стюарт Гартские] организовали визит короля... они закрепили идею кланового тартана в общественном сознании». [554] Книга образцов Уилсона в 1822 году значительно расширилась за счет тартанов, названных по кланам, в дополнение ко всем их пронумерованным сеттам. [512] По словам Р. Мартина (1988), Уилсоны и другие ткачи были осведомлены о запланированном визите короля за три или четыре года, и у них было все это время, чтобы заполнить свои каталоги дополнительными дизайнами и присвоить клановые названия образцам, которые часто «вероятно, были взяты полностью из воздуха». [555] Он добавил, что «любой, кто посмотрел бы на книги образцов тартана 1819–1822 годов, осознал бы какофонию разных названий для одного и того же [узора], хаос клановых атрибуций и полную капризность этой ассоциации». [556] В характерном письме портного, заархивированном среди бумаг Уилсона, в 1822 году компании содержалась просьба: «Пожалуйста, пришлите мне кусок тартана «Роза» , а если его нет, пришлите мне другой образец и назовите его «Роза». [503]
К 1824 году приглашение на Atholl Gathering , один из самых ранних современных фестивалей игр Хайленда , ясно дало понять, что участники должны прибыть «в пледах или тартанах своих кланов». [557] В 1829 году сэр Томас Дик Лаудер жаловался Вальтеру Скотту на все «неотёсанные, поддельные, современные [тартаны], которые каждый день производятся, окрещённые в честь определённых имен и носимые как настоящие», [558] а также на «кланы ... в этот момент невежественно спорящие за право на те же самые тартаны, которые на самом деле никому из них не принадлежат, а являются всего лишь современными изобретениями для одежды полковых горцев». [559] Сам Скотт отступал от того, что сам помог создать, и с подозрением относился к недавним заявлениям о «древних» клановых тартанах: «Это было проклятием шотландской литературы и позором ее древностей, что мы проявили горячую склонность верить без исследования и распространять ошибки, которые мы сами слишком поспешно принимаем». [560]
.png/1280px-Scott_tartan_(Vestiarium_Scoticum).png)
Была опубликована волна весьма сомнительных книг, все из которых якобы раскрывали истинную историю кланов и тартаны; они представили мало доказательств, но они вызвали восторженное принятие клановых тартанов. Первой из них, в 1831 году, была книга «Шотландские гэльские или кельтские манеры, как они сохранились среди горцев» Джеймса Логана , содержащая 54 тартана (основанных на коллекции Уилсона, Лондонского горного общества и других источниках, на которые он ссылался, но не называл их, а также некоторые, которые он собрал или придумал сам); автор проигнорировал совет Уилсона о том, какие тартаны на самом деле были старыми, и включил несколько ошибочных, вымышленных и неполных сеттов. [562] [563] [bz] Он также включил несостоятельные утверждения о древности дизайнов; «Логан придерживался мнения, что все горное уходит корнями в невероятно далекое прошлое», и был высмеян в The Pall Mall Gazette за это. [554] Между тем, Уилсонс и другие ткачи просто переняли некоторые узоры из его книги из-за спроса, [564] [501] [565] а также занялись изобретением совершенно новых «клановых тартанов», чтобы идти в ногу с растущим рынком узоров, связанных с именами. [566] Архивная переписка Уилсонса в 1830-х годах показывает, что компания часто подвергалась давлению со стороны торговцев, требующих «самых верных» и «настоящих» клановых узоров. [567] Логан, несмотря на то, что сам был вовлечен в фиктивную клановую тартанию, заметил, что «причудливые разновидности тартана ... выдавались за подлинные» Уилсонсом и другими ткачами. [503]
За Логаном в 1842 году последовал Vestiarium Scoticum так называемых Собеских Стюартов , якобы содержащих 75 вековых клановых тартанов, проиллюстрированных очень подробно, но на основе неясных текстовых описаний. [568] Хотя сейчас известно, что это было в значительной степени подделкой, [569] [570] [ca] многие из визуальных дизайнов тартана в этой «окончательной — и фантастической — кодификации» [570] клановых тартанов были тем не менее приняты и до сих пор сохраняются как принятые тартаны кланов, [574] [575] особенно для названий кланов Лоуленда (которые до этого никогда не ассоциировались с тартаном или одеждой Хайленда вообще). [397] [182] [576] [577] Начиная с 1822 года семьи Бордерса переопределяли себя как кланы, и книга поощряла большее их количество брать на себя клановые тартаны и открывать клановые общества. [578] Современные критики даже восхваляли непреходящее социально-культурное достижение работ Собески-Стюартов, помогающее создать системную легенду о клановых тартанах, признавая при этом фиктивную природу их материала. [cb]
Тревор-Ропер (1983) считал, что Собески-Стюарты напрямую общались с производителями, такими как Уилсоны, и консультировали вождей кланов по выбору тартанов, начиная с 1819 года; [580] Дж. К. Томпсон (1992) согласился. [550] Дик Лаудер определенно сказал, что они делали это к 1829 году, и что Уилсоны уже ткали много образцов Собески-Стюарт к тому году; [581] собственные записи компании того же года подтверждают заказы на дизайны у Собески-Стюартов. [582] Вскоре после Vestiarium вышел The Costume of the Clans, опубликованный Собески-Стюартами в 1845 году; [564] представленные в нем иллюстрации, предположительно основанные на портретах, оказались в значительной степени смесью ошибок и вымысла. [583] К 1849 году Джон Собески Стюарт вел переговоры с издателем о выпуске нового, более дешевого издания Vestiarium в серии небольших томов, «чтобы оно было максимально доступно для производителей и торговцев в целом, связанных с тартаном... и это было для [их] выгоды и пользы..., что я дал согласие на публикацию». В том же письме также предлагалось связать производителей контрактом на производство тартанов, которые точно соответствовали бы спецификациям Собески Стюартов. [584]
Такие ткачи, как Уилсоны, были соучастниками, а не пассивными, в буме тартана. Они потеряли большую часть своих военных и экспортных рынков после того, как крупные войны закончились, а колонии в Америке и других местах стали более самодостаточными. [507] «Концепция дифференцированных клановых тартанов, недавно популяризированная, была кодифицирована и развита хитрыми производителями... После отмены [Закона об одежде] эти производители тартана увидели перспективу огромного нового рынка». [274] По словам Аластера Кэмпбелла из Airds : [414]
Одним из решающих факторов на протяжении всей истории развития современной системы [клановых тартанов] было влияние производителей тартанов... Как и в любой маркетинговой организации, было важно поддерживать постоянный поток «новых продуктов», и каждый год выпускались новые образцы... Идея того, чтобы отдельные тартаны отражали клановую или семейную идентичность, была весьма привлекательной и была с энтузиазмом принята как владельцами, так и продавцами.
.jpg/1280px-Maclachlan_(R._R._McIan).jpg)
Эта мощная пропаганда идеи клановых тартанов на протяжении десятилетий описывалась как «побуждение к ажиотажу, чтобы заявить права на тартан, на который чья-либо семья имела «право » ». [585] Последовали и другие работы XIX века о клановых тартанах. [574] Логан (к тому времени президент Общества горцев Лондона) [580] вернулся с иллюстратором Робертом Рэнальдом МакИэном с книгой «Кланы шотландских гор» в нескольких томах 1843–1849 годов, в которой были непоследовательно раскрашенные вручную портреты вождей в клановых тартанах, которые, как он утверждал, «признаны нынешними вождями и кланами». [397] Книга «Кланы горцев Шотландии» 1850 года Томаса Смиберта во многом опиралась на образцы Уилсона и Логана. [586] В том же году «Подлинные тартаны кланов и семей Шотландии» Уильяма и Эндрю Смита были основаны на торговых источниках, таких как Wilsons, конкурирующая фабрика Romanes & Paterson из Эдинбурга и коллекция армейских суконщиков Джорджа Хантера до 1822 года (и некоторые консультации с историком У. Ф. Скеном ). [586] [419] Также в 1850 году генерал Джеймс Браун опубликовал «Историю гор и горных кланов» , еще одну подделку Vestiarium . [580]
В 1871 году гэльский фольклорист и любитель одежды горцев Джон Фрэнсис Кэмпбелл из Айлея написал в своей книге «Клановые тартаны» : [587]
Я пришел к выводу, что сэр Вальтер Скотт и мои друзья, редакторы Vestiarium Scoticum и шотландские производители тартанов, совместно ответственны за нынешний процветающий и обильный урожай блестящих клановых тартанов... Я не верю, что различия, которые сейчас проводятся в отношении клановых тартанов, когда-либо существовали, пока тартан не стал важным производством в Шотландии во время правления Георга IV.
J. Claude выпустил книгу образцов узоров тартана Clans Originaux в Париже около 1880 года, и некоторые тартаны были заимствованы из нее, [cc] хотя ее 185 образцов были в основном уже известными тартанами. [19] Второе издание The Costume of the Clans было опубликовано в 1892 году. [590] Другой влиятельной книгой была книга Дональда У. Стюарта Old & Rare Scottish Tartans (1893), которая включала образцы ткани; несколько принятых клановых тартанов датируются этой работой. [591]
Книги этой эпохи также представляли списки предполагаемых клановых септ , семей с разными фамилиями (часто английского, нормандского или другого негэльского происхождения), предположительно связанных с определенными кланами как «расширенная семья». Это было средством значительного увеличения продаж тартана путем присоединения гораздо большего количества имен к существующим рисункам тартана, но не основанным на какой-либо исторической реальности. [592] [593] [410] Две такие работы, обе опубликованные W. & A. K. Johnston, были: Tartans of the Clans and Septs of Scotland Джеймса Гранта в 1886 году, пересмотренная Генри Уайтом в 1906 году в более иллюстрированном формате (три тартана впервые появляются в издании 1886 года, [594] и еще несколько в версии 1906 года, без указания происхождения); [595] и What Is My Tartan? или «Кланы Шотландии с их септами и иждивенцами» Адама Фрэнка в 1896 году. [397]
Романтизированное представление о клановых тартанах глубоко укоренилось в шотландском воображении и за его пределами. [182] [596] «[В]сё это перемешалось в общественном сознании, и миф о тартане как о своего рода геральдике устоялся не только в глазах посторонних, даже клановцы верили в это». [597] На пороге шотландского ренессанса и гэльского возрождения большинство кланов (включая основные семьи Лоуленда) получили и в целом приняли один или несколько тартанов к концу 19 века.
Первой книгой эпохи Эдварда на эту тему (помимо более крупного «библиотечного издания» Уайта 1906 года под названием « Шотландские кланы и их тартаны с примечаниями ») [595] была книга Фрэнка Адамса «Кланы, септы и полки Шотландского нагорья» 1908 года , которая до сих пор издается (хотя и в радикально отредактированном виде сэром Томасом Иннесом из Лёрни ). [397] [598] К середине XX века было опубликовано множество книг с цветными вставками о клановых тартанах по доступной цене и в большом количестве. Три самых популярных из них: « Кланы и тартаны Шотландии» Роберта Бейна, 1938 года (первая, в которой использовались фотографические полутоновые отпечатки; многократно пересматривалась и обновлялась вплоть до 1983 года); [599] «Тартаны кланов и семей Шотландии» Иннеса из Лёрни (позже ставшего лордом Лионом, королём герольдов , а также основателем Общества шотландских тартанов ), [600] 1938, продвигающий некоторые идеи кланово-тартанской тематики, которые его предшественник лорд Лион сэр Фрэнсис Джеймс Грант считал «вздором»; [598] и «Шотландские кланы и их тартаны», опубликованные У. и А. К. Джонстоном, 1945 (более поздние издания переименованы в «Шотландские тартаны с историческими зарисовками» , под редакцией Иннеса из Лёрни), и основанные на предыдущих работах Гранта и Уайта. Многие другие последовали в последующие десятилетия. [397]
Массовые книги (некоторые с более чем 200 иллюстрированными тартанами) сделали многое для закрепления идеи клановых тартанов в общественном воображении, а также для последовательной привязки конкретных тартанов к конкретным кланам. И работы были в большем общем согласии друг с другом, чем викторианские «авторитеты». [cd] Они также одновременно увеличили количество кланов с их собственными назначенными тартанами и сократили количество тартанов, которые, как утверждалось, принадлежали определенным кланам, до более управляемого числа, вероятно, после консультаций с вождями кланов и офицерами кланового общества. Однако они, как правило, включали списки септ, которые сегодня широко считаются поддельными [592] (хотя многие современные клановые ассоциации все еще используют их как средство привлечения большего числа членов).
Почти каждый существующий клан (с вождем или без него) имел по крайней мере один тартан, связанный с ним к этой эпохе. Многие кланы имеют несколько общепринятых тартанов. Иногда они представляют разные ветви семьи; например, существуют отдельные тартаны для Кэмпбелла из Бредалбейна, Кэмпбелла из Каудора и Кэмпбелла из Лаудоуна, в дополнение к общему «старому» тартану Кэмпбелла. В других случаях они (по крайней мере, по видимости) предназначены для определенных целей, таких как охота, траур, официальные случаи в одежде или соревнования по танцам Хайленда; например, платье Макфарлейна [602] и охотничьи тартаны [603] отличаются.
Важной, более научной работой была работа 1950-х годов «The Setts of the Scottish Tartans» Дональда К. Стюарта [604] [ce] (сына вышеупомянутого Д. У. Стюарта). [397] Младший Стюарт был провозглашен «основателем серьезных исследований тартана»; он создал ныне стандартные методы индексации тартанов; и продолжил помогать разоблачать Vestiarium Scoticum как мошенничество в работе « Поддельные тартаны Шотландии» , написанной в соавторстве с Дж. Чарльзом Томпсоном в 1980 году. [397] [606]
В конце 20-го века и по настоящее время клановые и другие тартаны также были каталогизированы в базах данных . Небольшое количество новых официальных клановых тартанов (в основном, «боковые» тартаны специального назначения, такие как танцевальные тартаны) были зарегистрированы в базах данных тартанов в 21-м веке. [cf]
Относительно современных искажений клановых тартанов на исторических личностях в фильмах и даже музеях Скарлетт (1990) писала: «мифы о тартанах были распространены настолько широко, что любой автор сценариев или путеводителей, будучи в полном неведении, напишет самую откровенную чушь и никогда не подумает, что это может быть неправдой. ... После того, как ложная информация была распространена якобы авторитетным органом, ее практически невозможно исправить». [608]
«Официальность» клановых тартанов сильно различалась и различается по сей день. Хотя любой может создать тартан и дать ему любое название, единственным человеком, имеющим полномочия сделать тартан клана «официальным», является вождь. [397]
Некоторые кланы не имели вождей в течение некоторого времени, в то время как только большинство из тех, у кого есть живые вожди в современную эпоху, сделали прямые заявления о своих клановых тартанах и зарегистрировали их у лорда Лиона . [cg] Через некоторое время после запуска Шотландского регистра тартанов (SRT) в 2009 году лорд Лион прекратил регистрировать клановые тартаны, полагаясь на SRT для этой цели. Некоторые из клановых тартанов были просто приняты по обычаю, [ch] и оставались довольно неизменными в 21 веке. Клановый стенд на мероприятии Highland games , вероятно, с гордостью продемонстрирует, по крайней мере, свой самый известный клановый тартан, независимо от того, объявил ли вождь его официальным.
Однако некоторые вожди были совершенно непреклонны в отношении того, какие тартаны являются законными для их клана. Ян Кэмпбелл, 12-й герцог Аргайл , вождь клана Кэмпбелл в конце 20-го века, резко критиковал попытки утверждать, что были иные, чем четыре вышеупомянутых конкретных тартана Кэмпбелла (и в частности, отвергал персональный вариант тартана 6-го герцога). [415] Аналогичным образом, сэр Малкольм МакГрегор , вождь клана Грегор , написал, что только четыре тартана МакГрегора (плюс более новый танцевальный тартан) являются законными из 10 или более предполагаемых, найденных в базе данных тартанов, в чем он обвинил «беспорядочную коммерциализацию... неискреннюю и ведущую к путанице». [611]
По крайней мере в одном случае клановый тартан появляется в гербе вождя клана и рассматривается лордом Лайоном как «надлежащий» тартан клана: Герб вождя клана Макленнан — это настоящий полуволынщик , одетый в надлежащий тартан клана Макленнан . [612] [ci]
Некоторые тартаны клана, аутентифицированные вождями, появились довольно поздно. В 1961 году основной тартан клана Дэвидсон был заменен (и зарегистрирован у лорда Лиона) одним из нескольких спорных вождей, сэром Дэвидом Дэвидсоном из Оллт Динни, на дизайн, датируемый 1893 годом, вместо более старой версии с белыми полосами. [613] Вождь Чарльз Шоу из Тордарроха в 1971 году заменил старый тартан Шоу (вариант Black Watch, основанный на неправильно напечатанном изображении у Логана и МакИэна (1847)) [614] на новую пару (парадную [615] и охотничью) [616], разработанную в 1969 году Д. К. Стюартом на основе более исторических источников. [617] У клана Мар не было утвержденного тартана, пока вождь Маргарет из Мар не зарегистрировала его в 1978 году (на основе дизайна, который может быть более ранним, чем 1850 год); [618] их парадный/красный тартан не был принят до 1992 года (с дизайна, датируемого 18 веком). [82] Красный тартан Маклеода был одобрен вождем Джоном Маклеодом из Маклеода в 1982 году, чтобы присоединиться к гораздо более давним желтым и синим тартанам клана; он был основан на том, что изображено на портрете вождя Нормана Маклеода 1748 года работы Аллана Рэмси и Джозефа ван Акена . [619] Барон Дэвид Ламсден из Кушни-Ламсдена в 1996 году одобрил охотничий поселок клана Ламсден, созданный Питером Эслеа Макдональдом [620] (хотя технически барон был просто вождем ветви Кушни-Ламсден). В 1998 году вождь Дугалд Мактавиш из Данардри одобрил дизайн 1958 года в качестве парадного тартана Мактавиша . [621] В 2005 году вождь Гиллем Ламсден из этого рода зарегистрировал новый основной тартан Ламсдена у лорда Лиона, [622] основанный на жилете семьи Ламсден примерно 1790 года. [623] Также в 2005 году вождь Джон Дункан из Скетрава одобрил образец для Дункана из Скетрава, основанный на дизайне 1930-х годов. [624] В 2007 году вождь Фергус Д. Х. Макдауолл из Гартленда разработал тартан клана Макдауолл (ранее клан использовал округ Макдугалл или Галлоуэй ); он зарегистрировал его у лорда Лиона и Управления шотландских тартанов в 2008 году. [625] [626] Охотничий тартан Кокрейна был разработан лично вождем Иэном А. Д. Б. Кокрейном , графом Дандональдом , в 2008 году. [627]Тартан клана Каррутерс был одобрен вождем Саймоном Питером Каррутерсом из Холмейнса в 2017 году. [628]
Помимо полкового и кланового использования, тартан широко (а иногда и весьма политизированно) использовался широкой общественностью в современную эпоху. К 19 веку возрождение романтики Хайленда , вдохновленное поэмами Джеймса Макферсона « Оссиан » и трудами сэра Вальтера Скотта , привело к более широкому интересу к тартану и другим вещам, которые считались гэльскими и кельтскими . Клубы, такие как кельтские общества , приветствовали жителей Лоуленда , и тартан был быстро принят [555] как часть шотландской национальной идентичности [629] [630] (и часть более широкой британской одежды как знакомая экзотика ). [631] [632]
Период возросшего общественного интереса к тартану и одежде горцев после отмены Закона о форме одежды в 1782 году был назван Возрождением горцев . [32] [cj] Хотя тартан уже получил более широкое распространение по всей стране с 1707 года как символ шотландского национализма , выступавший против союза с Англией , [279] он был перевернут с ног на голову и стал романтизированным символом лояльности союзу в начале 19 века, [182] [634] в эпоху, когда крупные конфликты привели к патриотическому влиянию военного (включая стиль горцев) стиля на гражданскую одежду, [ck] даже среди женщин [349] [637] несмотря на его явно мужскую направленность. [638] [639] [175] Сначала среди северного дворянства, а затем и среди простых людей в целом, возобновился интерес к тартану и одежде горцев, несмотря на длительный период запрета — в основном из-за славы, связанной с образцовой службой горных полков в различных военных кампаниях. [640] «Хайлендизм» [641] стал романтическим, мифологизированным (даже вымышленным) и красочным эскапизмом [642] [347] даже в то время, когда сама Низменная Шотландия становилась одним из самых индустриализированных мест на земле, а вся страна переживала социальные потрясения союза и империи , крупномасштабной войны, урбанизации и модернизации во время шотландского Просвещения . [643] Кровавая Французская революция 1789–1799 годов также помогла вдохновить британцев отказаться от старого соперничества Стюартов и Ганноверской династии . [644]
До того, как в 1815 году началась лихорадка клановых тартанов, тартан уже агрессивно рекламировался широкой публике как «причудливая» ткань с названиями, которые увековечивали известные события и людей, даже вымышленных персонажей из книг и песен, например, « Ватерлоо », « Флора Макдональд », «Сэр Вальтер Скотт», « Веллингтон », « Мэгги Лаудер » и « Мэг Меррилиз ». Это породило новое восприятие того, что тартаны должны иметь названия. [645] Некоторые из дизайнов ведущего ткача Уилсона из Баннокберна к этому периоду считались узнаваемыми с первого взгляда. [646]
В 1822 году генерал-майор Дэвид Стюарт из Гарта , который состоял как в Лондонском горском обществе, так и в Эдинбургском кельтском обществе, [647] [530] опубликовал «Очерки характера, манер и современного состояния горцев Шотландии» , первую из ряда книг XIX века, восхваляющих горцев, кланы и тартановые полки. [638] [537] Различные кельтские/хайлендские общества по всей Британии уже способствовали росту спроса на тартан с конца XVIII века. [648] [373] Общества любили носить одежду горцев — в их собственном ассимилированном городском стиле, [cl], например, тартановые сюртуки [353] — и придумывать новые тартаны; было высказано предположение, что они занимались своего рода «внутренней колонизацией», навязывая то, что они хотели видеть, а не просто фиксируя то, что было традиционно характерно для Хайленда. [649] Помимо все более широкого использования ткани тартан в не-Хайлендских стилях одежды, сама одежда Хайленда уже стала весьма стилизованной, довольно далекой от простоты своего крестьянского происхождения; [650] эта тенденция сохранялась на протяжении всего позднего викторианского периода.
Популярность тартана значительно возросла после королевского визита короля Великобритании Георга IV в Эдинбург в 1822 году с другими дворянами, включая лорд-мэра Лондона сэра Уильяма Кертиса , [652] в горском одеянии. Георг был первым правящим монархом, посетившим Шотландию за 171 год. [552] Пышное шествие, придуманное для этого события, которое было названо «королевской прогулкой», вызвало внезапный потребительский спрос на ткань тартан [501] и сделало ее национальной одеждой всей Шотландии. [552] [653] [629] [654] 21 день празднеств был организован романтизирующим якобитизм, но стойким юнионистом [182] Вальтером Скоттом, который был еще одним соучредителем Кельтского общества Эдинбурга, и военным офицером Дэвидом Стюартом из Гарта . [528] Они призвали шотландцев (большинство из которых были жителями Нижней Шотландии) прийти «всеми в клетчатых и украшенных перьями одеждах из тартана» [655] в «полном национальном костюме». [653] Один современный писатель саркастически описал пышность, окружавшую празднества, как «кельтское зрелище сэра Уолтера» [655] [656] , а другой — как «панораму из клетчатых тканей». [653] У вождей кланов, которых ожидали в килтах, не было иного выбора, кроме как отнестись к этому событию серьезно, и они прибыли, чтобы продемонстрировать свою лояльность, в некоторой панике, с свитой в тартанах от полудюжины [274] до 50 человек на клан [657] (экипированные за большие деньги и с официальным уведомлением всего за месяц), в городе, переполненном горцами, жителями равнин и английскими зрителями, одетыми в тартан, [658] [502] зрелище, которое зять Скотта и биограф Джон Гибсон Локхарт назвал «кельтской галлюцинацией». [500] Тысячи зрителей посетили многочисленные мероприятия, организованные для визита. [274] Официальный бал, зарезервированный для дворянства, требовал для входа костюма горцев, и для его изготовления было нанято около 300 портных. [657]
Королевское одобрение тартана и одежды горцев во многом способствовало стиранию любых сохраняющихся ассоциаций с рабским крестьянским классом горцев [659] (или, если на то пошло, с бандами горных разбойников региона). [657] Поскольку Скотт стал «признанным хранителем прошлого Шотландии» посредством своих исторических романов, легенда, которую он помог создать о тартане и одежде горцев как общешотландской традиции, уходящей корнями в древность, была широко и быстро принята, несмотря на ее игнорирование и стирание культурного разнообразия внутри страны [650] (гэлов, норвежцев-гэлов , шотландцев-норманнов и жителей равнин в основном англосаксонского происхождения). «Поддельная карикатура на тартан [Шотландию] была нарисована и принята, даже теми, кто высмеивал ее, и она развивалась в перспективе и цвете». [660] Визит Георга IV, который был не просто театральным, но и полностью политическим, сочетавшим в себе ганноверскую власть и лояльность с идеологией и гордостью Стюартов [661] , был описан Ангусом Колдером (1994) как катализатор, благодаря которому «Союз практического удобства стал Союзом иррациональной любви и страхов, сублимированных в милитаризм, тартанизм, роялизм и, в конечном итоге, империализм». [662] Р. Мартин (1988) добавил: «Похоже, что этот визит предвещает акты организованной политической пропаганды, которые мы очень хорошо знаем в 20 веке». [555]
,_2nd_Marquess_of_Bute,_by_Henry_Raeburn,_c._1829.jpg/1280px-John_Crichton-Stuart_(1793%E2%80%931848),_2nd_Marquess_of_Bute,_by_Henry_Raeburn,_c._1829.jpg)
После королевского визита тартановая промышленность расцвела, [663] и количество доступных тартанов увеличилось в десять раз; [664] в 1822 году книга образцов Уилсона насчитывала сотни тартанов и представила еще больше с собственными названиями. [512] Скарлетт (1990) пишет, что «тартан больше не был одеждой северных варваров или политических диссидентов; он стал респектабельным и одеждой верноподданных». [665] Книги, документирующие тартаны, начали появляться и усиливали помешательство на « тартане ». Романтизированная работа Джеймса Логана [565] «Шотландский гэль» (1831) была первой такой публикацией и привела ткацкую промышленность к принятию новых образцов, даже изобретенных или ошибочных Логаном. [564]
Результатом этих всплесков внимания было названо «удивительное безумие возбуждения, в которое [покровительство тартанов] ввергло граждан Эдинбурга и большую часть остальной Шотландии» [666] .
С 1820-х годов георгианская, а затем викторианская портретная живопись клановой знати продолжила более раннюю тему полкового переоборудования одежды горцев с драгоценностями, золотом и другими символами аристократии – «синтетический гэльизм». [667] Похороны сэра Джона Макгрегора Мюррея и Аласдера Рэналдсона Макдонелла из Гленгарри в 1822 и 1823 годах соответственно были отмечены тартаном, волынками и «плачами» членов клана – «феодальным зрелищем в эпоху все более индустриальной эпохи». [668] Крупным публичным мероприятием, связанным с тартаном, стало собрание Атолл в 1824 году [557] (ежегодное мероприятие, которое после периода затишья продолжается и поныне). С окончанием запрета и вплоть до георгианского продвижения «недоверие к Хайленду стало очарованием» [669] , а тартан и одежда Хайленда «переместились с периферии в самый центр, сопровождаемые всеми процессами забвения и творческого воссоздания». [670] Тартан, больше не являвшийся повседневной традиционной одеждой «варваров» Хайленда, стал, в измененной форме, последним писком моды среди шотландских высших и даже средних классов как официальная одежда. [671] Эта популяризация тартана увеличила его рыночную привлекательность в Низинах, в Англии и в колониях и дала толчок шотландской текстильной промышленности. [340]
Тартан начал появляться в гражданской георгианской моде по всей Британии и в континентальной Европе, как показано в таких публикациях, как London's Gallery of Fashion (1787) и La Belle Assemblée (1808), а также (после того, как Париж был знаменито занят горскими полками во время кампании при Ватерлоо и падения Наполеона в 1815 году) [672] [638] [673] во французских периодических изданиях Le Prétexte (1815) [674] и Costumes Parisiens (1826); тартан был в моде в Париже, в частности, в этот период, [675] [676] и в то время в парижских пьесах даже появлялись изображения солдат-горцев. [677] Тартаны, связанные с фамилиями, стали популярными, но также шла оживленная торговля новыми тартанами, заказанными для обществ, в ознаменование событий, в честь известных людей и просто разработанными по личному эстетическому вкусу. [678] Производители изо всех сил пытались удовлетворить спрос. [679] [629] К 1819 году ведущий ткач тартана Уилсонс из Баннокберна [338] (также ткач ковров и лент) [680] был остро заинтересован в эксплуатации гражданского рынка из-за сокращения полкового спроса и представил гораздо больше узоров, обеспечивая ткань различных сортов. [681] К 1820 году компания имела доступ к 132 ткацким станкам ; [682] они испытали четырехкратное увеличение производства в 1821 году, что привело к визиту Георга IV, [653] после чего они приобрели еще 40 ткацких станков [503] [664] в дополнительном здании, [679] названном Royal George в честь короля, [503] и расширились до новой фабрики в 1822 году, все больше и больше механизируя , чтобы удовлетворить спрос. [682] Они прекратили ткать муслин, чтобы сосредоточиться на тартане, [679] и производили его в диапазоне качеств от лучшей мериносовой шерсти до дешевых смесей льна и шерсти , демонстрируя, что какие бы ассоциации с тартаном ни приобрел высший класс, на него существовал значительный спрос со стороны рабочего класса. [683] В 1829 году один торговец написал Уилсонсу, что «нас, похоже, разорвут на куски из-за тартана; спрос настолько велик, что мы не можем обеспечить наших клиентов», и был большой спрос на новейшие узоры. [567]
Георгианские и позднее викторианские предприниматели не только создали новые тартаны, но и новые предметы из тартана, называемые тартановыми изделиями , начиная еще со времен проскрипции в виде бокалов для вина, украшенных тартановыми и эмалевыми портретами якобитов. [311] Тартан украшал ассортимент обычных предметов домашнего обихода, таких как табакерки , шкатулки для драгоценностей, столовые приборы, швейные принадлежности, письменные принадлежности и даже дверные ручки и мебель — рынок безделушек из тартана для туристов, который продолжается и по сей день в Хайленде. [684] Посетители Хайленда возвращались домой с тартановыми изделиями, а шотландские компании отправляли тартановые изделия в качестве подарков клиентам. Некоторые из наиболее популярных используемых тартанов были Стюарт , Макдональд , Макгрегор , Макдафф , Макбет и один с причудливым названием «Принц Чарли». [685] [686] [687] Сегодня тартановые изделия широко коллекционируются в Англии и Шотландии. [688] Существовала симбиотическая связь между производством тартановых изделий и интересом к тартанам, вызванным книгами на эту тему: производителем тартановых изделий с 1820 года была компания W. & A. Smith из Мохлина , которая также, по совпадению, была издателем книги « Подлинные тартаны кланов и семей Шотландии» (1850 г.); [689] тартановые изделия иногда более конкретно называли «Мохлинвар». [690]
Вплоть до начала правления королевы Виктории в 1837 году тартан был предметом оживленной торговли в Лондоне, Манчестере и других городах и поселках Англии. [691] В 1839 году в Северном Эйршире Арчибальдом Монтгомери, графом Эглинтоном , был организован турнир Эглинтона , средневековая реконструкция с рыцарскими поединками и балом . Он привлек около 100 000 зрителей, которых попросили присутствовать в пледах, и среди них был Джордж Мюррей, герцог Атолл , прибывший с целым полком в тартане, его недавно реформированным Атоллским горцем [692] (который до сих пор существует как последняя оставшаяся частная военная сила в Европе).
Первой публикацией, показывающей цветные пластины множества тартанов, была Vestiarium Scoticum (что означает «гардероб шотландцев»), опубликованная в 1842 году [574] , и она включала в себя первую: тартаны для семей Лоуленда. Это была работа двух братьев: Джона Картера Аллена и Чарльза Мэннинга Аллена из Суррея , Англия, которые использовали множество вымышленных имен. Эти двое подразумевали, что они были внуками принца Чарльза Эдуарда Стюарта и принцессы Луизы Штольберг-Гедерн , и впоследствии стали известны как « Стюарты Собески ». Они также утверждали, что Vestiarium был основан на рукописи 1571 года о клановых тартанах — рукописи, которую им так и не удалось создать. В то время это не было известно, но многие из тартанов были просто придуманы братьями, а другие были взяты из источников начала 19-го века, таких как коллекции Кокберна и Уилсона. [693] [397] Братья в большой степени отдавали предпочтение простым клеткам или грубо разделенным клеткам с добавлением тонких дополнительных клеток; у них был узнаваемый стиль тартанов, оценка которого варьировалась от «немногие могут быть названы вдохновенными» [50] до «довольно новыми и исключительно великолепными». [694] За «Вестиариумом » последовал их столь же сомнительный «Костюм кланов» в 1845 году. [564] Книги, которые «добавили таинственности, романтики и некоторых ложных исторических документов к предмету», [570] вызвали новую волну интереса к тартанам, и энтузиазм, вызванный этими публикациями, проложил путь многочисленным книгам о тартанах в конце 19 века. [655] [574] [cn]
Внезапная доступность (и почти беспрекословное принятие) тартанов Лоуленда способствовала дальнейшему распространению тартана. «Культ [тартана] набирал силу, и тартан больше не был „горным“, он стал „шотландским“». [597]
Спустя двадцать лет после королевского визита ее дяди в Шотландию, Виктория и ее муж принц Альберт совершили свою первую поездку в Шотландское нагорье в 1842 году; она была первым монархом, ступившим на территорию Нагорья со времен Марии, королевы Шотландии , в 16 веке. [695] Визит включал в себя встречу ее большой королевской свиты с несколькими театральными приветствиями в килтах из тартана со стороны знати Хайленда и их свиты, с большим количеством льстивых газетных фанфар (в то время как простые люди испытывали значительные страдания); королева писала: «Казалось, что великий вождь в старые феодальные времена принимал своего суверена». [696] Ранние поездки монарха в Шотландию рассматривались как королевская поддержка и оказали преобразующее влияние на имидж страны как теперь уже лояльной земли тартана, волынщиков и боевых представлений в килтах. [697]
Виктория и Альберт арендовали замок Балморал в Абердиншире в 1848 году (и купили его в 1852 году) [698] как частное королевское поместье и наняли местного архитектора, чтобы переделать поместье в феодальном шотландском баронском стиле, положив начало тенденции «поддельных замков». [699] Принц Альберт лично заботился о дизайне интерьера, где он широко использовал тартан. Он использовал королевский тартан Стюарта (красный) и охотничий тартан Стюарта (зеленый) для ковров, а парадный тартан Стюарта (красный и белый) для штор и обивки. [575] Говорят, что принц Альберт (который часто носил килт в Балморале) создал тартан Балморала, который до сих пор используется как королевский тартан. [700] Они даже украсили свою карету тартаном. [701] [702] Принятие ими яркой формы одежды горцев вдохновило подданных, «которые раньше оставили бы одежду горцев праздникам шотландцев». [690]
Королевская чета проводила значительное количество времени в своем шотландском поместье (в общей сложности почти 7 лет), [703] [co] и при этом принимала у себя мероприятия «Хайленда». Викторию сопровождали волынщики, [705] а ее дети были одеты в костюмы Хайленда. [706] Сам принц Альберт любил смотреть игры Хайленда [707] , и пара стала покровителями Braemar Gathering . [708] (Поддержка и посещение различными дворянами, возможно, помогли сохранить такие мероприятия до наших дней, но это также «запятнало» их навсегда, вплоть до 21-го века.) [709] Королевский энтузиазм и покровительство вещам Хайленда привели к более раннему туризму в Хайленде, [585] [710] [cp] и стимулированию бизнеса в регионе вплоть до Перта и Эдинбурга . [712] Это также распространило ношение тартана среди других северных британских лордов и леди, которые начали изобретать сложные правила этикета для одежды горцев, что имело эффект усиления ощущения, что это была одежда высшего класса. [182] [713] [597] Принятие тартана продолжало распространяться в Англии; Томас Осборн, герцог Лидсский , в Западном Йоркшире , придумал ливрейный тартан для своих людей в 1848 году. [714] Тартан, хотя и был «псевдокаледонским маскарадом », [715] стал «вещью верности короне», [716] с «поддельным королевским и аристократическим оттенком». [717] Это королевское продвижение было отмечено и за рубежом, в результате чего тартан стал одним из самых широко признанных символов культурной идентичности для всей британской страны. [718]
Несмотря на значительную преданность благотворительности (до 20% от дохода их личного кошелька ), [719] Викторию и Альберта, вместе с их друзьями из числа северного дворянства, обвиняли в использовании их «балморальности» — термина, придуманного Джорджем Скоттом-Монкриффом (1932) для обозначения присвоения высшим классом культурных атрибутов Хайленда, отмеченного «лицемерием» и «ложными чувствами», — для упрощения и даже беллетризации истории. [720] По словам Фионы К. Армстронг (2017), они занимались долгосрочным, закутанным в клетчатые одеяла эскапизмом от неопределенности модернизирующегося, индустриального общества и от насущных британских социальных проблем, одновременно усугубляя эти проблемы в самом Хайленде. [720] Резиденция королевы в Балморале также оказала еще одно пагубное влияние на Шотландское Хайленд; Вдохновленные ее пребыванием, аристократы, жившие за пределами Хайленда, начали приобретать поместья в регионе, что привело к неравенству в землевладении, которое сохраняется и по сей день. [721] Хайленд во время правления Виктории также стал более доступным для автомобильного, железнодорожного и морского транспорта. [707]
Когда мода на тартан и «романтическое Хайленд» охватила Шотландию, настоящее население Хайленда жестоко пострадало от голодных сороковых , а также от зачисток Хайленда , когда тысячи говорящих на гэльском языке шотландцев из Хайленда и островов были выселены землевладельцами (часто теми самыми мужчинами, которые могли бы стать вождями их клана), чтобы освободить место для овец [655] [722] и для обширных заповедников для охоты на оленей. [723] Шотландцы также были в значительной степени лишены права голоса, и в Хайленде заканчивались молодые люди, в которых полки нуждались, чтобы сражаться и умирать в иностранных войнах за империю, и многие эмигрировали в противном случае, [724] при непосредственном покровительстве Виктории и Альберта эмиграционным обществам . [725] Около 2 миллионов шотландцев переехали в неевропейские страны в викторианскую эпоху (более половины коренных шотландцев того периода) и взяли с собой часть хайлендизма [726] – «многие из общепринятых образов Хайленда считались людьми того времени „реальными“». [727] Это имело бы сильные результаты в продвижении тартана среди шотландской диаспоры позже; [728] Скарлетт (1990) называет это «голодом по тартану, который существовал за границей с поздних викторианских времен до наших дней». [729]
Томас Бабингтон Маколей писал в 1848 году о романтическом переосмыслении обычаев Хайленда как в целом шотландских: «Вскоре воображение простонародья было настолько полностью занято пледами , мишенями и клейморами , что большинство англичан считали шотландца и горца синонимами». [730] В 1849 году сэр Джон Грэм Далиелл утверждал, что «сорок лет назад ни один уважаемый джентльмен не появился бы в килте на улицах Эдинбурга». [731] Скотт-Монкрифф (1932) также писал о том, что тартаны были «неправильно поняты» и носились по всей Шотландии (и даже в Англии) в викторианскую эпоху как часть влияния королевы. [732] Все более урбанизированная Шотландия принимала «сельское лицо» [733] (тенденция, которая продолжилась в « кайльярдской » литературе). Тартанство и хайлендизм были популярны отчасти как противовес ощущению (особенно среди аристократии), что Шотландия утратила свою отдельную национальную идентичность в георгианскую и викторианскую эпоху, все больше англизируясь как просто «Северная Британия» на фоне модернизации всей империи. [734]
.jpg/1280px-Kenneth_MacLeay_-_John_MacLachlan,_Hugh_Graham,_James_MacFarlane_and_Angus_Colquhoun_(1866).jpg)
В письме 1849 года издателю о запланированном втором издании Vestiarium Scoticum Джон Собески Стюарт отметил, что тартан стал «широко использоваться и производиться» на континенте, вплоть до Франции, Германии, Богемии и Венгрии; он также выразил заинтересованность в непосредственном сотрудничестве с изготовителями тартановой посуды и книг с тартаном W. & A. Smith из Мохлина. [735] В том же году герцог и герцогиня Атолл (все поместье которых было одето в тартан) [736] устроили в Лондоне мероприятие в стиле горцев — Королевский каледонский бал , первый известный благотворительный бал (билеты на который до сих пор распродаются ежегодно). [737] На открытии в 1859 году огромного водопровода Лох-Катрин (для перекачки пресной воды в Глазго , где заканчивалась колодезная вода) присутствовали королева Виктория, а также Атоллские горцы (пушка на буксире), Кельтское общество Глазго и отряд почетного караула под названием «Волонтеры Глазго», которые устроили для газет демонстрацию в тартане и с волынщиками; это было слияние современной инженерии и романтически-патриотической тартании. [738] Когда принц-консорт умер в 1861 году, Виктория заказала Уильяму Тиду статую Альберта в тартановом килте в Балморале . [739]
По словам Джонатана Фейерса (2008), Виктория на самом деле намеренно сделала тартан более популярным в интересах британской текстильной промышленности. [740] К 1860-м годам тартан был не только так же популярен в Лондоне, как и в Шотландии, [741] ведущий ткач Уилсонс из Баннокберна производил продукции на 80 000 фунтов стерлингов в год и нанимал 500–600 человек. (Он объединился с другим семейным бизнесом, ковроткацким предприятием, в 1867 году, которое продолжалось до 1924 года.) [273] Около 1860 года новые синтетические анилиновые красители позволили производить тартаны ярких цветов по более доступным ценам, а их более низкая стоимость привела к большему потреблению тартана средним классом. [705]
As modernisation marched on, the world's first permanent colour photograph, taken by Thomas Sutton (using the three-colour process developed by Scottish physicist James Clerk Maxwell) in 1861, was of a tartan ribbon.[742] It was created by using red, blue, and yellow filters to create three photographs which were then combined into a composite. R. Martin (1988) notes that there was a confluence of unrelated technological "junctions and serendipities" in the mid-19th century that together broadly promoted tartan, including photography, consistently bright and more economical artificial dyes, affordable colour book printing, mass-production of soft but durable fine textiles, and applicability of printed patterns to middle-class products like tartanware – all "far-removed from the true peasant history of tartan."[743] Ian Brown (2012), a professor with a focus on Scottish literature and culture, has written that while George IV and Victoria (not to mention business interests in their wake, like the Wilsons of Bannockburn and the Smiths of Mauchline) seemed to have been "the winner taking over the loser's tokens", the renewed public interest in tartan within and beyond Scotland was not entirely owing to them, especially given the international interest in Highland-romantic works of Walter Scott and "Ossian". The acceptance of and even enthusiasm for tartan among the post-proscription upper class can be seen as a necessary attempt at reconciliation within a culturally diverse country, and the influence ran both ways, with old Scottish nationalism transmuting into a new unionism that demanded recognition of Scottish interests and institutions. "In short, it is an open question whether George IV in a kilt and Victoria and Albert at Balmoral are appropriating and subverting a set of values, or whether they are being appropriated and subverted."[744] Even the 1822 "King's Jaunt" had been stage-managed by two Scots with a keen interest in romanticising and promoting Gaelic and broader Scottish culture (historico-traditional accuracy notwithstanding),[650] and the Atholls' deep and tartan-arrayed involvement in Victoria's activities in the north can be viewed in the same light.[745] Both George IV[746][747][748] and Victoria,[749] primarily of German House of Hanover stock, came to identify strongly with their quite thin Scottish House of Stuart genealogy.
The 1863 funeral of the Duke of Atholl was another anachronistically feudal, tartan-and-pipers pageant.[750] In 1866–1870, Victoria and the Duchess of Atholl commissioned artist Kenneth MacLeay in Edinburgh to produce a series of watercolours of statuesque men in tartan Highland gear, representing common people from ghillies to shepherds and fishermen, "as they now are". Prints were published in 1870 as Highlanders of Scotland: Portraits Illustrative of the Principal Clans and Followings, and the Retainers of the Royal Household at Balmoral, with text by Amelia (Emily) Murray MacGregor, an attendant of Victoria as well as a Clan Gregor historian and the first female Gaelic lecturer. A tartanistical fantasy, as well as another exercise in "Highlander as noble savage", the art book necessitated canvassing Scottish aristocrats for outfits and suitable models ("specimens"), as the everyday people did not look the hyper-masculine part, were not able to afford such Highland-dress extravagances as were to be illustrated, and were more likely to be wearing trousers than kilts.[751] The resulting book is the most detailed record of the "proper", codified Victorian-era Highland dress and accessories, which "removed tartan from its blustery nonchalance to an ordered set of adornments"[741] – most of which survive to the present, Highland dress being remarkably resistant to further major stylistic changes, Victorian styles having become "traditional". Tartan had also become more established throughout the 1850s and 1860s as a textile for European-fashionable rather than Highland women's clothing, from bodices and dresses to sashes and shawls (the never-extinguished ladies' plaids).[741] The tartan sash in particular was a favourite of the Queen,[741] and remains a common womenswear option, worn several different ways in modern Highland dress,[752] though it has little to do with original Highland clothing before the 19th century; it is an adaptation of the plaid to a style of the European nobility.
In 1871, at the Waverley Ball, a fancy dress affair in London, the Prince of Wales (the future King Edward VII) and his brother Prince Arthur, long accustomed to Highland dress, arrived tartaned out as an old-time Lord of the Isles and as Bonnie Prince Charlie, respectively.[753] In 1872, ethnologist Jacob Falke wrote that "In Scotland indeed the plaid has still some importance, but it is an object of manufacture, and ... its motives have long ago become the common property of fashion, and indeed have become so permeated by it that what is genuine and old in it is scarcely to be recognised".[754] Since its 1880 re-opening, the Gaelic Society of Perth in the Lowlands held festivities that involved much piping and tartan-wear, into the early 20th century, despite the language-preservation organisation having nothing to do with Highland dress or pibroch; being swathed in tartan had somehow become vital to such events.[755] By 1883, Highland dress as proper courtly attire had become highly regulated, aristocratic, and formal, but "inclusive" in one sense – the tartan-wear was permitted at court for essentially anyone claiming Highland origins or land-ownership (even if natively English), not just the gentles of the well-established clans.[756]
In the Victorian era, tartan garments for women as well as men continued to be featured in fashion catalogues, in styles not derived from Highland costume, such as everyday suits and dresses.[585] Tartan had also become popular for children's clothing in continental Europe,[757] inspired by the royal children of Victoria.[758] In the United States, tartan was similarly worked into school uniforms, especially at Catholic schools.[759] The late 19th century saw tartan (sometimes in silk) in fashion throughout Europe, including in France (e.g. Paris, Lyon, and Alsace) and Italy,[760] and as far from Britain as Russia.[761] Founded in 1898, Walker's Shortbread has long been sold in royal Stewart tartan packaging around the world (especially for Christmas and Hogmanay).[762]
.jpg/1280px-The_Duke_of_Windsor_(1945).jpg)
In the Edwardian era, tartan had become less a component of men's clothing (with the decline in kilt-wearing) but more an important part of women's fashion,[76] including fanciful haute couture designs from Paris that had no connection to Highland style,[585] and many accessories such as petticoats, stockings, and blouses; masculine accessories included braces (suspenders), neckties, cummerbunds, and socks.[76]
Edward VII himself had grown up wearing Highland dress frequently.[706] There was also in this period into the 1920s a market for Highland-dress etiquette booklets, which tied into the era's "dress sense" of decorum and class[424] . Because of its associations with the British aristocracy, Scottish clans, and Highland military, tartan had developed an air of dignity and exclusivity.[763] Because of this, tartan was to make periodic resurgences in the world of fashion. The tartan uniforms of the Scottish Regiments were an important recruiting tool during World War I; as Archibald Primrose, Lord Rosebery, put it: "there is nothing so magnificent in our army as the swing of a kilted regiment".[764] Tartan's Georgian re-orientation as a symbol representing unionism and empire continued well into the first half of the 20th century,[765] though outright tartanry and Highlandism on the part of the upper class waned, especially after about 1920.[766] Nevertheless, Edward VIII, later Duke of Windsor, was a life-long devotee of tartan, often wearing more than one at a time.[585]
Tartan patterns (often simple, unnamed ones) remained commonly used for skirts and pinafore dresses (jumper dresses) in Catholic and other private school uniform codes in North America and also in public and private schools in New Zealand. The style spread to many other places, including South America, Japan[683] (which sometimes imports tartan directly from Scotland),[767] and Hong Kong.
Harry Lauder (properly Sir Henry – he was knighted for his war-effort fundraising during World War I) became world-famous in the 1910s and 1920s, on a dance hall and vaudeville entertainment platform of tartan Highland dress, a thick Scots accent, and folksy songs about an idealised, rural Scotland, like his hit "Roamin' in the Gloamin'". At one point, he was the highest-paid performer in the world, and toured the United States, Australia, South Africa, and of course the UK to sold-out audiences. A Lowlander himself, Lauder has been credited with (and blamed for) keeping alive a tartanry-and-Highlandism image of Scotland, with critics calling him a "kilted clown" who promoted the idea of Scotsmen "clothed like the chieftain of Clan McCrazy".[768]
By the mid-20th century,[769] annual Highland games events, modelled on the traditional events in Scotland, had been established not just in Scotland but throughout the United States, Canada, Australia, New Zealand, and South Africa, among other places with a notable Scottish diaspora, which totals about 50 million people worldwide.[770] There are dozens of such events in Scotland,[771] and at least 260 annual Highland games events worldwide as of 2000,[772] more than 100 of them in the US alone, and dozens more in Canada.[771] They are closely intertwined with bagpipe band competitions (which date to 1781), a lasting source of tartan imagery in their regiment-inspired Highland uniforms.[773]
The games' rather flamboyantly[774] tartaned subculture is sustained outside Scotland primarily by multi-generational Scottish descendants rather than by direct Scottish expatriates.[775][776]
Tartan Day, an annual symbolic ethnicity holiday among the Scottish diaspora, is a growing affair celebrated on 6 April, the date on which the Declaration of Arbroath was signed in 1320. Tartan Day was first declared in Nova Scotia in 1987, and was essentially nation-wide in Canada by the 1990s. It has since spread to Australia (with varying levels of official recognition, 1989–1996), the US (1998), and other places including New Zealand,[777] and even Argentina[778] and Paris, France.[779] In New York City, it has turned into an entire Tartan Week since 1999, with honorary "grand marshals" that are usually Scottish celebrities.[780]
The term tartanism (as distinct from tartanry) has been coined by Ian Brown (2012) for this international tokenisation of tartan as an ethnic-identity symbol, evolving to some degree independently to suit diasporic cultural needs and unrestrained by the views of the originating Scottish "home" culture.[781] According to Ian Maitland Hume (2001), tartan and the kilt are powerful symbols that "encapsulate many facets of a heritage which people aspire to access ... a part-mythical family origin for those seeking roots".[782]
The Scottish Tartans Museum and Heritage Center was opened by the Scottish Tartans Society in 1988 in Highlands, North Carolina; in 1994, it moved to nearby Franklin. The museum, which runs independently of STS, features over 600 tartans on display, including specimens dating to c. 1725, and Highland dress examples to ca. 1800.[783] (STS also operated a Scottish Tartans Museum in Edinburgh,[784] but it closed when STS did in 2000.) A major exhibition on tartan was produced by the Fashion Institute of Technology in New York 1988–89, and another was created for the Edinburgh Festival in 1989.[785] Others followed in Italy in 2003, and Japan in 2018.[786] In April 2023, the Victoria and Albert Museum of Dundee (V&A Dundee) opened a design exhibit (running until January 2024) about tartan and its "shifting context", with goals of "challenging preconceptions of what tartan is, whether that be from a historical sense or fashion sense".[787][788]
D. Gordon Teall of Teallach, of the Scottish Tartans Society, observed in 1994:[789]
Tartans have always formed part of Scotland's historic heritage and it is a compliment to their country that they have become so widespread throughout the English and Gaelic speaking world. They are probably more popular now than they have ever been because they have come to symbolise the spirit of families, clans and districts and, more recently, corporate institutions.
Even as tartan has been bent to the cultural needs of the diaspora, as "the most straightforward and outward sign of ... affinity with Scottishness", and bent to the commercial intents of fashion, tourism, entertainment, and other industries, tartan's reception by native Scots in Scotland has been less favourable for decades, even the last century or so. Reasons include a feeling that it is not really a symbol of broad Scottish national identity because of its specifically Gaelic and Highland origin; the "Highlandist" and imperialist foisting of it on the entire country as national costume in the late Georgian through Victorian eras; distorted views of Scottish people promulgated by Lauder and other tartaned entertainers of a century ago; an academic view of tartary and Lowland kailyard literature as two halves of a low-brow, romanticising vulgarity (reinforced in recent decades by the "Tartan Army" fandom of the Scotland national football team reinvigorating a working-class attachment to kilts and tartan); and historically inaccurate portrayal of Scotland by tartan-heavy Hollywood productions like Brigadoon (1954) and Braveheart (1995).[790] Brancaz (2016) argues that "looking at tartan through the lens of the intelligentsia fails to account for its enduring appeal and resilience. ... [T]he wearing of kilts and tartans at weddings, funerals, and cèilidhs in Scotland has increasingly been interpreted as a form of cultural reappropriation."[791]
In 2006, the British Ministry of Defence sparked controversy when it allowed foreign woollen mills to bid for the government contracts to provide the tartans used by the Scottish troops (newly amalgamated as battalions into the Royal Regiment of Scotland), and lowered the formerly very high standards for the cloth.[223]
Following a bill submitted in the Scottish Parliament in February 2007,[792] Scotland's enterprise minister announced in July 2007 that the National Archives of Scotland would set up a national register of tartans.[793] The announcement stated that "Tartan's importance to Scotland cannot be overestimated. It is deeply embedded in Scottish culture and is an internationally recognised symbol of Scotland."[793] This was later reiterated in 2013 through the BBC.[794] The ministry cited an industry report indicating that "the tartan industry is a significant contributor to the overall Scottish economy; and larger ... than suggested by previous industry estimates", and is the basis for some 200 businesses, 4,000 jobs, and £350 million in annual GDP in Scotland.[793] The bill passed in October 2008, and the Scottish Register of Tartans launched in February 2009.[792]
.jpg/1280px-Too_Much_Plaid_(4394365739).jpg)
The Observer reported in 2010 that tartan clothing had become more popular than ever before, crossing subcultural, social-class, and age-group lines, and showing in that year a 540% sales increase in Britain from only two years earlier.[795] Around the same time, there began a resurgence in tartan kilt wearing among Scottish young people "as a mark of a vibrant, modern Scotland".[796][797][798][799] This has interrupted a generations-long trend of native Scottish disaffection toward tartan as stereotyping kitsch.[800][801] An online survey by BBC in 2012 found that 52% of respondents strongly or very strongly disagreed with the premise "Walter Scott's re-branding of all Scots as tartan-wearing Highlanders has been a hindrance to Scotland's cultural development", and only a third agreed.[802] Tartan in mainstream, international fashion experienced another resurgence starting in 2019.[803]
Contemporary Scottish nationalism has been said to be "fed, in part, by tartan and Jacobite nostalgia".[804] After avoidance of tartan since the 1970s (especially by Scottish liberals),[805] the cloth has been politicised again as a nationalist symbol (as it was in the early 18th century), especially during the 2014 Scottish independence referendum and in the Scottish National Party's 2015 campaign.[798] (Perhaps owing to this messaging shift, the VisitScotland agency around the same time changed its tourism advertising to minimise, though not eliminate, tartan imagery.)[806] Murray Pittock (2002) writes that the neo-Jacobitism is "both irritating kitsch and a language of identity" for modern Scots.[807] After several decades of intellectual hostility toward tartan (e.g. in Tom Nairn's 1977 The Break-up of Britain: Crisis and Neo-nationalism, and Hugh Trevor-Roper's posthumous 2008 The Invention of Scotland), an "academic re-assessment of tartan" began in the early 21st century, relying on a wider range of early and modern source material,[808] in historiographical, multidisciplinary edited volumes including Scottish History: The Power of the Past (eds. Edward J. Cowan and Richard J. Finlay, 2002) and From Tartan to Tartany (ed. Ian Brown, 2010).
Major commercial weavers (tartan mills) of traditional tartan cloth that are operating today include Lochcarron of Scotland[809][810] in Lochcarron and Selkirk; Ingles Buchan in Glasgow;[397][810] House of Edgar (also a Highland dress vendor, and a subsidiary of Macnaughton Holdings) in Perth;[397] Johnstons of Elgin (also a wool clothing maker),[397] Strathmore Woollen in Forfar,[397] and D. C. Dalgliesh in Selkirk,[105] all three of which are now part of the Edinburgh-based Scotweb, under the trade name Clan;[811] Prickly Thistle (also a women's clothing maker) in Evanton and Edinburgh;[812] The Tartan Weaving Mill (also a weaving museum, and a subsidiary of Gold Brothers) in Edinburgh;[813] Andrew Elliot Ltd in Selkirk; Stevens & Graham (specialising mostly in tartan rugs and carpet) in Rutherglen; Marton Mills in West Yorkshire, England; Cambrian Woollen Mill, in Powys, Wales; West Coast Woollen Mills in Vancouver, British Columbia, Canada;[814] GK Textiles in Port Moody, BC (formerly Fraser & Kirkbright, Vancouver);[815] and Pendleton Woolen Mills in Portland, Oregon, US.[214] The modern trade in wool tartan fabric has three principal markets: Highland dress, high fashion (with significant business from France and Italy), and furnishing.[816][19]
Popular tartans (including for kilts and other Highland dress, as well as for school uniforms) have increasingly been manufactured, primarily in the UK, in poly-viscose (PV),[817] a blend of the artificial materials polyester and viscose (rayon), typically in a 65% polyester to 35% viscose ratio.[818][819] PV is promoted as washable, durable, crease-resistant but heat-settable for permanent pleating, shrinkage-resistant, stain-resistant, colour-fast, low-pilling, hypoallergenic, not attractive to clothes moths, more "breatheable" than polyester (thus good for athletics), lower cost than wool, and lighter weight than wool, but said to have a wool-like texture.[820][821][822][823][824] It also does not rely on animal industry, so it appeals to vegans.[820][821] Large-scale global manufacturers of tartan-patterned cloth in a variety of cotton, polyester, viscose, nylon, etc., materials and blends include Başkan Tekstil in Istanbul and Bursa, Turkey; and Jeen Wei Enterprises in Taichung, Taiwan; while a leading maker of tartan ribbon is Satab in Saint-Just-Malmont, France.[825] Tartan designs have long been produced in low-cost cotton in large quantities in China.[814]
Carol Craig (2003) writes: "Like it or not, tartan is a very sophisticated branding and marketing tool for Scotland."[826] In a tartan-as-marketing analysis, Paterson (2001) observed that continued internationalisation of tartan manufacture, design, and consumption has diluted the associative "Scottishness" of tartan and its value as a national identifier. He blames this in part on Scottish weavers' failure to adapt to market demands for a wider range of fabric applications, as well as the businesses' own complicity in broadening tartan's perceived cultural identity, e.g. in creating tartans for non-Scottish families, places, and organisations.[827]
_trailer_3.jpg/1280px-Brigadoon_(1954)_trailer_3.jpg)
In 1947, the tartan-laden Broadway musical Brigadoon (followed by a film version in 1954 and a television adaptation in 1966) renewed an excessively romanticised notion of the Highlands and Highland dress. A critical review called it a "whimsical dream-world" that was "overloaded with Hollywood-Scottish trappings".[828] (The production is generally not well received by actual Scots.)[829][830]
Tartan suits were popular in the mod subculture of Great Britain of the early to mid-1960s and its late 1970s revival.
Since the 1970s, the fandom of the Scotland men's national football (soccer) team have been collectively referred to by the nickname "Tartan Army", with fans often sporting tartan clothing (including kilts) at matches.
Popular in the mid-1970s, Scottish teeny-bopper band the Bay City Rollers were described by the British Hit Singles & Albums reference book as "tartan teen sensations from Edinburgh".[831]
Tartan became a common element of punk subculture starting in the late 1970s. Punk music was a way for youth in the British Isles to voice their discontent with the ruling class and with modern society. The unorthodox use of tartan (especially the royal Stewart), which had long been associated with authority and gentility, was then seen as an expression of that discontent. In this way, tartan – worn unconventionally – became an anti-establishment symbol. This was entirely on purpose according to Vivienne Westwood, a designer deeply involved in early punk fashion;[763][832] the idea was "to seize the very fabric of the Establishment in order to reverse its meaning and perhaps to challenge society's design."[833] American punks often wore tartan skirts, a "subversion" of the Catholic school-girl uniform, and kilts have also been worn in the punk scene since the late 1970s, especially in the UK.[799] Baggy tartan pants later proved popular among pop-punks and skate punks, and tartan-lined jackets among ska punks. From the late 1990s, kilts (mostly modernised "utility kilts" but sometimes traditional ones) have become relatively popular even in North American post-punk subculture (e.g. the goth–industrial, emo, and steampunk scenes), though often in black rather than tartan.
After the 1970s, Westwood, who continued to work extenstively with tartan, was joined by other big-name couturiers. These included Ralph Lauren and Laura Ashley, whose designs promoted tartan as a mainstream modern clothing option "with traditional grace and style" for both women and men;[809][833] Stephen Sprouse,[833] credited with a 1980s combination of "uptown sophistication in clothing with a downtown punk and pop sensibility";[834] and later Alexander McQueen,[835] who was "consciously repoliticising the cloth".[317] Others have included Jean Paul Gaultier, Tommy Hilfiger (who made tartan central to his fall 2000 collection), Christian Lacroix, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, and Gianfranco Ferré.[836][833] A tartan outfit designed by Westwood featured on a commemorative UK postage stamp issued by the Royal Mail in 2012 celebrating "Great British Fashion".[837]
Tartan/plaid flannel shirts, emblematic of the working class, re-entered mainstream fashion through a series of subcultural adoptions, originating primarily in the western United States. First, the style became a staple of cholo style in and around Los Angeles, from the 1970s. From there, the style later became adopted by hip hop fashion in the 1990s, especially the West Coast hip hop lifestyle.[838] Tartan flannel shirts also became quintessentially part of (and androgynous within) the grunge scene (starting in Seattle) of the late 1980s to 2000s.[839] There was fashion cross-pollination between these youth-culture movements,[840] and the fashion industry has found this confluence very marketable.[841]
A resurgence of interest in tartan and kilts (and even Scottish tourism)[830][842] has been generated in recent times by major Hollywood productions[843] like the Highlander franchise (1986–2007),[844][843] Four Weddings and a Funeral (1994),[845] Braveheart (1995),[846][847][848] Rob Roy (1995),[846][848][849] Brave (2012),[850] and the television series Outlander (2014–, with a follow-on travelogue documentary series, Men in Kilts).[851] Many of these featured custom-designed tartans.[844][852]
Tartan clothing has appeared frequently in Doctor Who. The Fourth Doctor (Tom Baker) wore a Wallace tartan scarf on Terror of the Zygons,[853] and his robot-dog companion K9 had a tartan collar.[852] The Sixth Doctor (Colin Baker) had a signature patchwork frock coat that included segments in three different tartans, and also typically wore a tartan waistcoat in a fourth sett under it.[854] The Seventh Doctor (Sylvester McCoy) wore a crimson and black tartan scarf on Time and the Rani. Clara Oswald (Jenna Coleman), the companion of the Eleventh Doctor (Matt Smith) and the Twelfth Doctor (Peter Capaldi), wore a Campbell tartan dress on "The Name of the Doctor" and a Wallace skirt on "The Time of the Doctor" and "Deep Breath".[855] Annabel Scholey as Claire Brown, in the Thirteenth Doctor (Jodie Whittaker) serial Flux, wears a 1960s-style muted tartan dress.[856] The Fourteenth Doctor (David Tennant) wore a brown tartan suit in the 60th anniversary specials.[857]
One of the most popular tartans is the royal Stewart, ostensibly the personal tartan of the British monarch, since George IV declared it his own (though it was probably designed by the Sobieski Stuarts,[698] albeit based on mid-18th-century pattern called "Prince Charles Edward Stuart").[111][63] The "royal" sett was first published in 1831 in the book The Scottish Gaël by James Logan. In addition to its use in clothing, such as skirts and scarves, royal Stewart tartan has also appeared on biscuit tins for Scottish shortbread,[858] and it has also long been favoured by the British punk scene.
Another tartan in very common use by the general public is Black Watch (also known as old Campbell, Grant hunting, and Government).[127] This tartan, a dark variant (and ancestor) of the main Clan Campbell tartan, has long been used by military units in the British Army and other Commonwealth forces.
Early manufacturer Wilsons of Bannockburn made many "fashion", "fancy", or "national" tartans with catalogue numbers or fanciful names, without any association with particular families, districts, or organisations; two popular ones still in use are both usually called "Caledonia". Wilsons No. 3 is found in their 1819 Key Pattern Book and is comparatively simple,[859] while No. 144 is more complex, though of a similar colour scheme, and seems to date to the late 18th century.[860] (The numbering suggests the other does as well.) Some other tartans in this "Caledonia" group were later claimed by clans; e.g. Caledonia No. 43 or "Kidd" became one of the MacPherson tartans.[861][859]
_tartan,_tileable.png/1280px-Black_Watch_(Old_Campbell)_tartan,_tileable.png)
_tartan,_tileable.png/1280px-Caledonia_(No._3)_tartan,_tileable.png)
_tartan,_tileable.png/1280px-Caledonia_(No._155)_tartan,_tileable.png)
In the general fashion industry, various patterns are technically tartan but are not treated as tartans in the clan or district sense. The very basic red-and-black Rob Roy or Robert Roy MacGregor pattern, the oldest of the Clan Gregor setts (though named after Rob Roy in the Victorian period),[862] is also in broad use (often with changed colours) as one of the most common patterns used in flannel cloth for clothing and bedding; in the US, it is often called "buffalo plaid",[863] a term of uncertain derivation.[864] When the Rob Roy sett is changed to a white ground with any other colour this forms the most common gingham cloth style. Gingham is often given a wider setting, to form a lattice appearance (sometimes called "windowpane plaid" or "windowpane check").[865] When that pattern is given one or more additional over-check colours, the result is the pattern known as tattersall.[865]
,_offset,_zoomed_out.png/1280px-Gingham_(blue),_offset,_zoomed_out.png)
,_offset,_zoomed_out.png/1280px-Gingham,_wide-set_(orange),_offset,_zoomed_out.png)
,_offset,_zoomed_out.png/1280px-Tattersall_(red_and_green),_offset,_zoomed_out.png)
In addition to clan tartans, many tartan patterns have been developed for individuals, families, districts and towns, institutions, corporations, and events.[1] They have even been created for particular religious and ethnic groups,[cq] and for sociological groups like the LGBT community.[797][871] Tartan has had a long history with the military, and today some military units – particularly those within the Commonwealth – have tartan dress uniforms.[872]
Many districts, cities, and towns in Scotland have their own tartans, mostly dating to the 20th century (though some few district tartans are quite old),[cr] and not always official; many were just created for marketing to tourists,[873] and some are copyrighted works tied to specific vendors.[874] They are intended primarily for those to whom a clan tartan does not seem to apply . At least two local government councils in Scotland have official tartans.[875]
In addition to the traditional district and modern geographic tartans of Scotland, new designs have been created for places in other countries. Only some regional tartans are officially recognised by the government bodies of the places the designs represent.
The pan-Celticism movement has inspired the creation of "national" (in the sense of Celtic nations) and sometimes regional tartans "to emphasise the ... bonds with other Celtic countries"[878] outside of Scotland; none of these appear to have any official recognition. There are tartans of Cornwall, long a part of Devonshire in England (the designs date from 1963 to the 1980s);[cs] Wales (from 1967 onward[ct] – sometimes with false claims of antiquity by marketers);[889] the Isle of Man (from 1946, many by D. G. Teall of the Scottish Tartans Society, and several asymmetric);[cu] Brittany in France (from 2002);[cv] Galicia in Spain (from 1990);[cw] and especially Ireland (from 1956).
After the discovery of the "Dungiven tartan" and its marketing as a district tartan for Ulster, Scottish weavers (and in two cases English, and in another American) decided to tap an Irish and especially Irish-American market by introducing a profusion of national, province, and county tartans for Ireland and Northern Ireland, generally based on established Scottish tartans with some colour changes.[19][214] These geographical tartans, which (aside from the Dungiven/Ulster reconstruction of 1956) date to 1970 and later,[218] do not have any official recognition, and are purely a product of the industry.[19][212] One weaver even introduced a competing set of Irish national and county tartans in 1996, different from the previous offerings.[212] "The influence of native Irish people, either as suppliers or consumers of Irish tartans, would appear to be minimal."[19]
Further afield, all but two Canadian provinces and territories have official tartans, with the first dating from 1956. Neither Quebec nor Nunavut, Canada's newest territory, have formally adopted patterns. Alberta, meanwhile, has two official tartans, including a dress one. All but Quebec's were registered with the Court of the Lord Lyon in Scotland.[906] Canada has an official national tartan that was originally designed to commemorate the introduction of its new maple leaf flag, and was made an official national emblem in 2011.[877] Various Canadian regions (like Labrador and Cape Breton Island), counties, municipalities, and institutions also have official tartans.[cx]
Tartans have been created for Australia; its capital city, Canberra; each of its states; and some of its local government areas; but only some of those tartans have been officially adopted or recognised by the relevant governments in Australia. US states have official tartans, with the first dating from 1988.
A tartan is sometimes differentiated from another with the same name by a label: hunting, mourning, dress, or dance. The first three of these ideas are the result of Victorian fondness for dress etiquette and show[909] (and weaver marketing);[66] the last is more recent.
Hunting tartans tend to be made up of subdued colours, such as dark blues, greens, and browns.[910] Although there is some evidence of early tartans with camouflage colours going back to the 16th century, hunting tartans, despite the name, have very little to do with actual hunting.[12]
Mourning tartans, though quite rare, are associated with death and funerals. They are usually designed using combinations of black and white, or by replacing bright colours such as reds and yellows in a traditional tartan with black, white, or grey.[911]
Dress tartans are usually special tartans for formal-dress occasions[912] (e.g. dress Stewart[913] is distinct from both the main royal Stewart tartan and the hunting Stewart,[914] among several other tartans attributed to Stewart/Stuart). In a few cases, a dress tartan is simply the main tartan of the clan.[cy] Dress tartans that do differ from main clan tartans are sometimes entirely different (e.g. MacMillan[36] and MacMillan dress[919] are unrelated designs), while in most cases they are based on the main tartan but with colour differences (e.g. Stewart). Some dress tartans are very modern,[82][621] but some date back to the era of the Vestiarium Scoticum.[920]
Dance tartans, intended for Highland dance outfits, for either sex, are inspired (like most dress tartans before them) by the arisaid (earasaid tartans thought to have been worn by Highland women in the 17th and 18th centuries, which often featured white as a major colour, as do typical dance tartans today (most or all of which date to the 20th century or later). Some dance tartans are named "arisaid" rather than "dance", e.g. Fraser arisaid.[921][cz]
There has been some confusion between dress and dance tartans, especially since the idea of the latter developed from the former.[da] Most dress tartans, including some of the oldest, also have white in them, and have been used for dance competition in lieu of a dance-specific tartan, so are easy to mistake for dance tartans, which almost invariably have white in them.[924][db]
A large proportion of non-clan tartans in all of the modern tartan databases have always been family tartans, promulgated mostly from the late 20th century for family names that are not clans or listed as septs of clans. These are usually Scottish surnames, but the Scottish Register of Tartans (SRT) database increasingly includes new family tartans for names that are not Scottish or even British. Most family tartans have no copyright claim, since they are intended for use by anyone with the surname or an extended-family connection. The SRT classifies them together with clan tartans in a "clan/family" category if they have history that pre-dates SRT or if they are newer and are approved by a legally recognized clan chief or family head, but in a "name" category if they are newer and lack such imprimatur.
A few non-clan family tartans have an older pedigree. The best known is Balmoral tartan, reserved for the British royal family and personal pipers thereof, since its creation by Prince Albert c. 1852.[dc] Some clans recognise tartans for specific family branches and septs that are not themselves generally regarded as clans. For example, Clan Robertson/Donnachaidh/Duncan acknowledges separate, established tartans (some of them quite old) for Inches, MacGlashan, MacInroy, MacLagan, MacPhee, MacWilliam, Reid, and Robinson,[926] and they are all registered in the SRT.
Since the late 1960s, various weavers have marketed (primarily to Irish Americans) some tartans with Irish family names, without any involvement by family members.[214] There had also been a legend that the rare Clans Originaux (1880) contained Irish family tartans, but this was finally disproven in 2003.[19][dd] There is one case of a formal Irish clan/family tartan, however: The Clan Cian Society commissioned a tartan for Cian of Ely, and registered it with the Chief Herald of Ireland in 1983.[19][214] (Even this has an Irish-American connection, as the chief resided in California, and the society is US-headquartered.)[928] Similarly, a commercial operation in Cardiff named Wales Tartan Centre (supplied by Cambrian Woollen Mill) has since the early 2000s promoted a long series of tartans named for common or prominent Welsh family names; they are unusual in often having odd-numbered thread counts, and having a different warp and weft (producing rectangular rather than square patterns), probably to distinguish them from the Scottish style.[889][929]
For the much narrower sense of family, the SRT registers also as "name" tartans those that are created by individuals for only themselves and their immediate-family members, often for weddings; these usually have a copyright claim. One of the earliest tartans named for a specific person[de] is the "Janet Wilson sett", entered into the late 1770s records of Wilsons of Bannockburn and believed to refer to the company founder's wife or daughter-in-law, though made as one of their publicly available patterns.[315][df]
Numerous Scottish brands use tartan, and some have unique tartans. Various not-for-profit organisations also have corporate tartans. Probably the earliest case was that of the Ancient Caledonian Society of London (founded in 1786 and defunct since 1837), which used what is believed to have been a consistent tartan[932] for its members' frock coats (which, unusually, featured brocade woven into the tartan, of Jacobite white roses – it may be what 1767 advertisements called "flowered tartan"); only one known example of the coat survives.[353][933]
.jpg/1280px-Saab_340B_%E2%80%98G-LGNU%E2%80%99_Loganair_(44050058802).jpg)
As an example of a modern commercial tartan, Irn-Bru (introduced in 1901), the best-selling soft drink in Scotland,[934] has its own tartan.[935] Scottish regional airline Loganair uses tartan livery, including on the tails of its planes, and has two registered corporate tartans.[936] "Racing Stewart"[937] is a pattern created in 1995 for the Jackie Stewart Formula One car-racing team.[938]
The "corporate" category is one of the fastest-growing in the official Scottish Register of Tartans (SRT) database, with a large number of Scottish (and American and other) companies and societies registering organisational tartans. These are generally protected by copyright and sometimes trademark law. These tartans vary in purpose from general corporate livery, to special event tartans, to tartans for fictional characters.
Two examples of the latter are Sanrio's 2004 creation of a predominantly pink tartan for Hello Kitty;[91] and the 2011 creation by Disney/Pixar of the DunBroch tartan for the family of the main character, Mérida, of the animated Highland fantasy/adventure film Brave.[939]
An early example of a tartan created by and for the fashion industry, and surely the most famous, is "Burberry check". It was introduced in the 1920s for the lining of trench coats made by Burberry of London, but has been used for all manner of clothing and accessories since 1967[940] (with another major marketing push in 2001) and is emblematic of the company and its upscale product line.[941]
A fast-growing category in the SRT is that of "fashion" tartans, created by companies and individual designers simply for aesthetic reasons, without any association with a particular clan, family, region, etc. Like organisational tartans, most of these have a copyright claim attached to them.
A prominent example: In 2017, Scottish fashion designer Charles Jeffrey designed a signature tartan for his Loverboy label, registering it in the SRT.[125]
Manufacture and use of tartan (at least in the Scottish context) is regulated, formally and informally, in three ways: registration (recording of a tartan and its association, if any, with a particular family, organisation, person, event, etc.); legal protection of a tartan as intellectual property (trademark, copyright); and etiquette (socio-cultural norms regarding the use of tartan and Highland dress).
The naming and registration of "official" clan tartans began in 1815, when the Highland Society of London solicited clan tartans from clan chiefs.
Following recognition by a clan chief of a tartan as a clan tartan, the chief was formerly able to petition the Lord Lyon King of Arms, the Scottish heraldic authority, to register it as a formal clan tartan.[dg] Once approved by the Lord Lyon, after recommendation by the Advisory Committee on Tartan, the clan tartan was then recorded in the Lyon Court Books.[303] However, leading up to the launch of the Scottish Register of Tartans in 2009 , the office of the Lord Lyon stopped providing this tartan-recording process (though its statutory authority was not changed by the Tartans Bill).
Modern-day tartans can be created and registered by anyone, with the Scottish Register of Tartans. Modern registered tartans include ones for Scottish and other districts, cities, and towns; for Irish counties (devised since the 1990s)[105] and families (for example, the surname Fitzpatrick has two registered tartans[942]); for organisations and companies; and even for specific events or individuals. Tartans are also being created in record numbers among the Scottish diaspora in the United States, Canada, Australia, New Zealand, etc., especially for places, military divisions, pipe bands, and individuals and their immediate families.
Until the late 20th century, instead of a central official tartan registry, independent organisations located in Scotland, Canada, and the United States documented and recorded tartans.[943] In 1963, an organisation called the Scottish Tartans Society (now defunct, and originally named Scottish Tartans Information Centre)[600] was created to record and preserve every known tartan design.[944] The society's Register of All Publicly Known Tartans (RAPKT) contained about 2,700 different designs of tartan.[945] Registration of new designs was not free of charge. The society, however, ran into financial troubles in 2000, and folded.[946][397]
Former members of that society formed two new Scotland-based entities – the Scottish Tartans Authority (STA, 1996 – before STS closed) and the Scottish Tartans World Register (STWR, 2000 – the trade name of a private company, Tartan Registration Ltd).[397] Both of these organisations initially based their databases on the RAPKT. STA's database, the International Tartan Index (ITI) consisted of about 3,500 different tartans (with over 7,000, counting variants) as of 2004.[945] The online ITI was later rebranded The Tartan Ferret. STWR's self-titled Scottish Tartans World Register database was made up of about 3,000 different designs as of 2004.[945] Both organisations were registered as Scottish charities and recorded new tartans (free in the case of STA and for a fee in the case of STWR) on request.[947][948]
In the interim, a jointly Scotland- and US-based organisation, International Association of Tartan Studies and Tartan Educational & Cultural Association (IATS/TECA) emerged in 1984[397] and published its own TartanArt database in the early 1990s as Microsoft Windows software which was much used in the North American kilt-making trade. IATS/TECA was absorbed by STA by 2005.[397]
The Scottish Register of Tartans (SRT) is Scotland's official tartan register, and was established in 2009.[949] SRT is maintained and administered by the National Archives of Scotland (NAS), a statutory body based in Edinburgh.[950] The aim of the register is to provide a definitive and accessible resource to promote and preserve tartans. It is also intended to be the definitive source for the registration of new tartans (if they pass criteria for inclusion and a registration fee is paid). The database itself – also named simply Scottish Register of Tartans, and sometimes called TartanRegister from its domain name – is made up of the pre-existing registers of STA and STWR as they were at the time of SRT's launch (preserving the STA's and STWR's registration numbers, dates, and other details in the SRT data), plus new registrations from 5 February 2009 onward. On the register's website, users can register new tartans, search for existing tartans and request their thread counts, and receive notifications of newly registered tartans.[949][951]
STWR became defunct some time after 2008. STA later closed the ITI/Tartan Ferret to new registrations, and in late 2022 removed the search feature from the STA website (pending a site redesign), deferring to the Scottish Register of Tartans, which now appears to be the only operating tartan registry. STA continues offline work on the ITI database, correcting errors, importing new SRT additions, and recording historical patterns newly discovered in museum holdings, etc.
Some modern tartans are protected by trademark law, and the trademark proprietor can, in certain circumstances, prevent others from selling that tartan.[127] An example is the "Burberry check" of the English fashion house, an instantly recognisable tartan that is very well known around the world.[952][dh]
Unlike trademark registration and copyright registration, the Scottish Register of Tartans (SRT) and its authorising Tartans Bill do not create any new or enhanced intellectual property rights through the act of registration (nor provide any enforcement mechanism other than removal of infringing entries from the registry).[956]
SRT, however, permits registrants optionally to assert and record copyright and/or trademark claims over their new tartans, for designs that are eligible for such protection under other established law[957] (such as the Copyright, Designs and Patents Act 1988; and the Scotland Act 1998, which took over copyright and trademark registration and enforcement in Scotland)[958] and lists such tartans as restricted. An SRT registration "provides evidence of the existence and date of [the] design",[959] which helps establish the copyright date under the Berne Copyright Convention. Such legal protections apply only to comparatively recently created tartans; old clan, regimental, and district tartans are outside the protection periods of such intellectual property laws.[43]
SRT also permits the listing of intended use and manufacture restriction preferences, but has no enforcement capability,[960] and also includes a statement that "No other rights can be conferred."[959] British tartan weavers, such as Lochcarron and D. C. Dalgliesh, generally will not produce material in an SRT "restricted" tartan without written evidence of permission from the copyright/trademark claimant. In additional furtherance of intellectual property concerns, the SRT also refuses to register a new tartan that is confusingly similar to any existing one (as determined by an SRT review process).[961]
The application of copyright law to tartans is not well tested. The leading British legal case on textile copyright, concerned with designs printed on fabric, is Designer Guild Ltd v Russell Williams (Textiles) Ltd (2000), finding for fairly broad copyright protection in textile works that involve creative originality.[962] In 2008, two tartan pattern copyright holders, Rosemary Nicolson Samios and weaver Lochcarron of Scotland, took legal action for infringement of an Isle of Skye district sett (designed 1993) and the Princess Diana Memorial sett (designed 1997), respectively, against the Gold Brothers firm of Surinder, Galab, Malap, and Dildar Singh, who operate dozens of stores in Scotland and online that sell primarily Chinese-made tartan objects or "tartan-tat", including cheap Highland-dress outfits, for the tourist market.[874] The Isle of Skye tartan was considerably profitable for Samios, after the pattern was popularised by Queen Elizabeth II wearing it in 1999. The Princess Diana sett was designed by Alistair Buchan of Lochcanrron and of the Scottish Tartans Authority as a charity fundraiser. A British court on 2 July 2008 issued an interim interdict (preliminary injunction) against Gold Brothers' sale of Isle of Skye goods, after a police search found hundreds of metres of the pattern in Chinese-made cloth in the company's warehouse.[874][963][964][965] Both cases may have been settled out-of-court because published news regarding them ceases in 2008. A more recent case, Abraham Moon & Sons Ltd v. Thornber & Others (2012), actually involved tartan. It held that the textual ticket stamp (a detailed set of weaving instructions, i.e. a thread count with additional information on precise colours, etc.) used to produce a tartan designed in-house by the claimant had been infringed, was protected as a literary work, and also constituted a "recording" of the graphical work of the tartan and thus was independently protected as a work of artistic craftsmanship.[43][966] As of 2020,[update] the decision was being appealed, as it conflicted with previous caselaw, e.g. Hensher v Restawile (1976), holding such instructions to be uncopyrightable.[967][43]
While tartan arguably could be classified as a form of intangible cultural heritage,[968] and its value to identifying Scottish products both in Scotland and internationally has been recognised and exploited for a long time,[938] tartan is not protected by either geographical indication (protected designation of origin) law, nor sui generis legislation specific to that kind of product.[969] Harris tweed, another textile associated more narrowly with Scotland, does have such protection. In 1998, Keith Lumsden, research officer of the Scottish Tartans Society, proposed that the word tartan be prohibited for use to market a textile, unless the design was accepted in an official governmental tartan registry (which did not then exist).[938] When the Scottish Parliament finally authorised the Scottish Register of Tartans in 2008, it did not include anything like this sort of trade protection. According to Michael B. Paterson (2001): "No mechanism exists to protect [traditional Scottish] tartan from 'misuse' by interests having nothing to do with Scotland or Scotland's interests", though the tartan registries "play an important, if weak, role in asserting Scotland's cultural rights in relation to tartan."[970]
Since the Victorian era, authorities on tartan have claimed that there is an etiquette to wearing tartan, specifically tartan attributed to clans or families. In the same line of opinion, some tartans attributed to the British royal family have been claimed to be "off limits" to non-royalty.[971][972] Even so, there are no laws or universally accepted rules on who can or cannot wear a particular tartan. The concept of the entitlement to certain tartans has led to the term universal tartan, or free tartan, which describes tartan which can be worn by anyone. Traditional examples of such are the Black Watch, Caledonia, hunting Stewart, and Jacobite tartans, shepherds' check, and district tartans.[973][797][974] The published marketing of tartans for simple fashion purposes without any association to a place or body dates back to at least 1745,[494] and much of Wilsons' output through the 19th century consisted of "fancy" patterns for the general public.[975] Some recently created designs intended for everyone (though some are exclusive to particular weavers or Highland dress outfitters) have names including Braveheart, Clansman, European Union, Highlander, Independence, Pride of Scotland, Rainbow, Scotland 2000, Scotland the Brave, Scottish National, Scottish Parliament, Spirit of Scotland, Stone of Destiny, and Twenty First Century.[976]
Books on Scottish clans list such rules and guidelines.[127] One such opinion is that people not bearing a clan surname, or surname claimed as a sept of a clan, should not wear the tartan of their mother's clan.[977] This opinion is reinforced by the fact that in the Scottish clan system, the Lord Lyon states that membership to a clan technically passes through the surname. This means that children who bear their father's surname belong to the father's clan (if any), and that children who bear their mother's surname (her maiden name) belong to their mother's clan (if any).[978] Also, the Lord Lyon states that a clan tartan should only be worn by those who profess allegiance to that clan's chief.[979]
Some clan societies even claim that certain tartans are the personal property of a chief or chieftain, and in some cases they allow or deny their clansfolk "permission" to wear that tartan.[di] According to the Scottish Tartans Authority – which is an establishment of the Scottish tartan industry – the Balmoral tartan should not be worn by anyone who is not part of the British royal family. Even so, some weavers outside of the United Kingdom ignore the "longstanding convention" of the British royal family's "right" to this tartan. The society also claims that non-royals who wear this tartan are treated with "great disdain" by the Scottish tartan industry.[981][dj]
Generally, a more liberal attitude had been taken by those in the business of selling tartan, holding that anyone may wear any tartan they like. Under the liberal view, claimed "rules" are mere conventions (some of which are recent creations), with different levels of importance depending on the symbolic meaning of the tartan on some particular occasion.
The Standing Council of Scottish Chiefs has also taken a fairly flexible position (organisationally; some specific individual chiefs may have a narrower or looser take, and not all chiefs are members). Aside from opposing the creation of a new tartan using a clan's name without the chief's permission, their website states:[984]
There are no strict rules on who has the right to wear a particular tartan. People normally wear only the tartan (if any) of their surname, or a "district tartan" connected with where they live or where their family come from. Wearing a particular clan tartan indicates that the wearer bears an allegiance to the chief of that clan.
Some Highland dress historians have taken a dim view of regulatory intents and proclamations with regard to tartans; Scottish National Portrait Gallery curator A. E. Haswell Miller wrote that "to claim special entitlement to a tartan in the same manner as heraldic arms is certainly absurd", because evidence suggests that the idea was just invented by writers of the late 18th to mid-19th centuries.[985] Sir Thomas Dick Lauder expressed similar views as far back as 1829, right in the middle of the "clan tartanry" rush, dismissing both the then-new adoption of "official" clan tartans and attempts by clans to claim regimental ones.[559]
While tartan has been most closely associated with Scotland, and dating back to the Roman period was perhaps associated with Northwestern Europe in general, it is likely that the idea of using patterns of rectangles and lines has independently occurred many times, in any cultures with weaving.[986] Basic tartan "is almost as primitive a weave as it is possible to make ... probably the earliest form of patterened fabric anywhere."[3] Surviving pre-modern historical examples seem sparse, however.
Modern tartan-style cloth in a wide variety of materials and patterns from simple to complex is available and used today around the world, often simply as a style of cloth and without any association with Scotland.
Among the Maasai people of Kenya and Tanzania, the shúkà is a cotton blanket-like garment (what Scots would call a plaid) worn as a wrap, and very commonly in a tartan pattern, though sometimes linearly striped or of one colour.[987] Shúkà are predominantly red, though sometimes seen in blue and other colours.
Shúkà were originally of painted (typically red) leather, but Maasai have had access to plain-weave cotton fabric for some time, imported to the region by Americans since the 1860s.[987] Joseph Thomas Last, a British missionary, in 1883 described the Maasai as particularly fond of red and white cloth, to be worn by higher-status men (though he did not mention tartan in particular);[988] a 1903 report also had them typically wearing red blanket-like garments, after a time of favouring blue.[987] The Maasai were loosely allied with the British, 1895–1904,[989] and the latter made heavy use of Scottish regiments in African conflicts, bringing tartan with them. However, "Guinea cloth" (mostly produced in India), sometimes red and blue checked, was a common commodity in 18th-century western Africa, pre-dating British West Africa; whether it relates at all to shúkà is unknown.[990] Shúkà patterns usually lack the thin black lines common in Scottish tartans.
A nomadic cattle-pastoralist culture, without their own weaving tradition, the Maasai have been described as unusually culturally conservative and resistant to modernisation.[991] Nevertheless, they have always engaged in trade to get goods they do not make themselves,[988] and have made local traditional use of modern materials.[992] The Maasai approach has been to resist yet assimilate colonial and post-colonial influences.[993]
Although there is evidence of tartan usage among the Maasai to at least the period 1906–1918, when Walther Dobbertin photographed a tartan shúkà in what was then German East Africa, the current bright tartan and striped style of shúkà appears to have been adopted primarily in the 1960s[990][994] (partly in response to national-level clothing modernisation pressure), supplanting leather but keeping the same form-factor.[993] The shift in outward form without affecting function led one writer to quip that Maasai dress "has undergone dramatic changes while not changing at all".[995] Tartan-patterned cloth is not typically used for other Maasai garments besides shúkà.
The shúkà has become so emblematic of the Maasai that there is some discussion (driven by the Maasai themselves) at the national and regional level about protecting it as a form of cultural property.[996] While it has been claimed that shúkà patterns, at least at one time, conveyed particular meanings,[dk] and there historically have long been weaving operations in various African areas,[997] most shúkà today that are not mass-manufactured in Dar es Salaam actually come from China, not Africa.[990]
The earliest-discovered tartan fabric in the world was discovered in Western China, in the context of the Tarim mummies, dated to c. 2100 BC through the first centuries BC . Today, tartan is still woven in China, both as a traditional fabric and in large commercial quantities for export.[814]
_-_detail.jpg/1280px-Bhutan_(8026021154)_-_detail.jpg)
In Bhutan, traditional men's robes (gho)[998] and knee-stockings (omso, similar to argyle socks),[999] and women's dresses (kira)[1000] are traditional national costume styles that are largely mandatory for public dress since 1963.[1001][dl] Tartan (generally called mathra or, after the district of its primary production, Bumthang mathra,[1003][dm] among other names for specific patterns) is among the many common textile styles for these garments, some much more elaborate (generally called yathra)[1005] than tartan. The tartan cloths are woven traditionally in yak and sheep wool, but today also in cotton and raw silk.[1006]
.jpg/1280px-Bhutan_-_Flickr_-_babasteve_(83).jpg)
Mathra is woven primarily with a red ground. Some specific tartan/plaid styles of Bhutan are: broad-checked thra bom; narrow-checked thra charuru; sethra ('golden pattern'), an orange or rust ground with yellow and sometimes black checks (with black, it is more specifically called sethra dokhana, and without, dalapgi sethra); red, blue, and black patterns on a white ground, in at least four varieties called pangtsi (specifically red and black on white),[1007] Decheling kamtham, and other names;[1008] and another style is named burai mathra.[1009] Some of these fabrics feature supplementary weft decorative patterns (flowers, etc.) added to the tartan, with an embroidered or brocaded appearance, generally called pesar ('new pattern'); one such style is more specifically called sethra metho chen, the yellow-orange pattern with flowers added. There are also patterns of simple linear stripes that do not cross each other (generally called adha[ng] mathra or aikapur), with various names for specific styles.[1010]
Madras is a patterened, light-weight, breatheable, cotton cloth named for the Madras (now Chennai) area of India.[1011] Traditional madras is hand-woven from lumpy, carded-cotton thread, and coloured with natural dyes which may bleed together upon washing to create a more muted pattern than typical tartan, as well as a rougher texture.[1012] Madras also has a "softer" look because it typically lacks the black lines found in most Scottish tartans. Madras cloth dates to at least the 16th century, produced in a variety of patterns, including religious designs and floral prints.[1012] It is unclear if tartan patterns were among the original designs, though they became very popular later. Weaving, primarily for export, in Madras/Chennai became a large-scale commercial enterprise after the British East India Company came to control the area in the mid-17th century.[1013] Major production of this style of cloth also took place in Cambay State (present-day Gujarat).[1014]
Madras, ideal for warm-weather wear, became popular in the Philippines (where it is known as cambaya)[1014] and the Caribbean;[1012] mainly in undyed form, it was also exported to Europe.[1012] Tartan madras reached America by 1718, and appeared in the 1897 Sears catalogue.[1012] It was popular in the United States in the 1930s and again in the 1960s, often associated with preppy style.[1012] Substantial export of the cloth to South Africa began in 1958.[1012]
Modern madras cloth is commonly in tartan patterns, but also simply striped (seersucker). Unlike Scottish-style tartan, madras is not woven in 2/2 twill pattern, but is a muslin of plain weave;[1012] it thus, when viewed up close, features a "pepper and salt" colour mixture where colours cross[7] (a dot matrix, technically), not staggered diagonal lines . It also usually lacks black lines.
.jpg/1280px-Acteur_Iwai_Hanshiro_IV_in_de_rol_van_courtisane-Rijksmuseum_RP-P-1956-661_(cropped).jpg)
In Japan, tartan patterns called kōshi 格子 (also koushi or goushi, literally 'lattice') or kōshijima 格子縞 date back to at least the 18th century,[407] possibly the 17th[1015] in the Edo period (1603–1867), and were popular for kabuki theatrical costuming, which inspired general public use by both sexes, for the kosode (precursor of the kimono), the obi, and other garments.[1016] The name is a reference to the details of shoji room dividers, the grid pattern said to stand for strength, with larger stripes representing more power.[1016]Kōshi range from simple checked patterns to complex multi-colour weaves. Ikat thread-dyeing techniques were sometimes employed before the weaving, such that a colour in the pattern was mottled,[1016] and parts of the design may sometimes have been embroidered, supplementary-woven, or dyed-over for additional highlight or contrast.[1016] Some styles have particular names, such as misuji-kōshi ('three-striped lattice')[1016] and futasuji-kōshi ('forked lattice').[1017] A pattern with larger squares is more generally called ogoshi or with smaller squares kogoshi.[1018]
It is unclear whether there was a Scottish tartan influence on the development of kōshi. The Edo period pre-dates the Perry Expedition of 1853–1854 and its opening of Japan to general Western trade, but mostly post-dates early European contact from 1543 to the closure of Japan to outsiders in 1639 under the sakoku isolationist policy.
Nothing suggests that particular patterns have been associated with specific families or Japanese clans.
Today, kōshijima is the general Japanese word for 'tartan/plaid, checked pattern'.[1019] Tartan is popular in present-day Japan, both for high fashion and for streetwear,[317] as well as school uniforms.[683] Since the 1960s, the Japanese department store chain Isetan has used an emblematic tartan as a marketing tool (e.g. on all its shopping bags); the pattern is based on some MacMillan tartans.[1020] Japan hosted a major museum exhibit about tartan in 2018.[1021]
Tartan-style patterns are common throughout Southeastern Europe.
In northern Eurasia, tartan fabrics are also common to Finnic peoples of Russia and nearby Latvia, Estonia, and Sápmi (Lappland, a cultural region that crosses northern Russia, Finland, Sweden, and Norway); John Francis Campbell (1862) described native weaving of the Sámi (Lapps) of his era as being hand-loom tartan.[986]
Considerably to the southeast, the Tatars[dn] and Chuvash, Turkic peoples of Tatarstan and Chuvashia, respectively, in the Russian Federation, have worn tartan, striped, and other patterns since at least the 19th century.
Robert Jamieson, writing in 1818 as editor of Edmund Burt's 1727–37 Letters of a Gentleman in the North of Scotland, said that in his era, married women of the north-western provinces of Russia wore tartan plaids "of massy silk, richly varied, with broad cross-bars of gold and silver tissue".[94] This seems quite distinct from Scottish-style construction.
The Russian poet Alexander Pushkin (1799–1837), who was influenced by the romantic-Highlands writings of Walter Scott,[1022][1023] posed for one of the most famous paintings in Russia, the 1827 portrait by Orest Kiprensky. Pushkin wears what looks at first like a Scottish-style tartan shoulder plaid, but is more probably a sleeveless "Almaviva" cape/cloak, a style in fashion at the time and known to have been worn by Pushkin.[761]
Tartan was commented on in the Moscow Telegraph in 1826 as being in broad fashion in the city for all sorts of garments (often as a decorative accent).[761] Scottish-style plaids apparently did come into some fashion in Russia as women's wear for a space during the mid-to-late 19th century, a style picked up from stage productions; some 19th century Russian paintings illustrate use of plaids as shawls.[761] Tartan (and plain-striped) shawls were also common among the Volga Germans and Bessarabia Germans in Russia; a mixture of hand-woven (originally as bedclothes and other household goods) and mass-produced in Russia, the shawls became emblematic of the German-from-Russia diaspora in North and South America from the nineteenth century to the mid-20th.[1024][1025]
Around the end of the 19th century, the Russian equivalent of Regency and Victorian British tartanware objects, such as decorative Fedoskino boxes with tartan accents in a style called Shotlandka Шотландка (literally 'Scotlandish'), were produced by companies like the Lukutin Manufactory on the outskirts of Moscow.[1026]
Today, shotlandka or shotlandki шотландки are simply Russian words for 'tartan/plaid' generally.[1027]
Pōtatau Te Wherowhero, the first Māori king, adopted a particular house tartan with design elements symbolizing his ancestry, such as inner stripes representing migration canoes that first arrived in Aotearoa New Zealand; this tartan was presented by his descendant Tūheitia Paki to Charles III in the former's visit to Buckingham Palace in May 2023.[1028] His following tribes concentrated around Northland have also adopted green tartans.[1029]
The words tartan and plaid have come to be used synonymously, particularly in North America. This usage is incorrect when referring to Scottish tartan
Select a colourway...
.jpg/1280px-Doctor_Who_50th_Celebration_(11278552813).jpg)
.jpg/1280px-Rita_Ora_1_(40251927980).jpg)
.jpg/1280px-Christopher_John_Rogers_ensemble_at_the_Met_(52687).jpg)
_(cropped).jpg/1280px-%E6%92%AE%E5%BD%B1OK!_(40924021085)_(cropped).jpg)
.jpg/1280px-Traditional_women%E2%80%99s_Pomakic_costume_(from_village_Kotino).jpg)
_-_detail.jpg/1280px-Suurr%C3%A4tt_(2017.03.27+15h51m56s)_-_detail.jpg)
![Posthumous portrait of Alexander Pushkin by Carl Peter Mazer, 1839, shows him in a red and green tartan dressing gown.[761]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/A.Pushkin_by_Mazer.jpg/1280px-A.Pushkin_by_Mazer.jpg)
.jpg){kind=link}
,_1668_-_1700._Son_of_1st_Marquess_of_Atholl_-_Google_Art_Project.jpg){kind=link}
_-_John_Campbell_(1696%E2%80%931782),_3rd_Earl_of_Breadalbane,_as_a_Child_in_Highland_Costume_-_PG_2934_-_National_Galleries_of_Scotland.jpg){kind=link}
_Regiment,_tileable.png){kind=link}
_and_Cameron_of_Erracht_tartan,_tileable.png){kind=link}
_tartan,_tileable.png){kind=link}
.jpg){kind=link}
_tartan,_tileable.png){kind=link}
