Тартан ( шотландский гэльский : breacan [ˈpɾʲɛxkən] ) — узорчатая ткань с пересекающимися горизонтальными и вертикальными полосами разных цветов, образующими простые или сложные прямоугольные узоры. Тартаны изначально были ткаными из шерсти, но теперь изготавливаются из других материалов. Тартан особенно ассоциируется с Шотландией , и шотландские килты почти всегда имеют узоры тартана.
За пределами Шотландии тартан иногда также называют « шотландкой » (особенно в Северной Америке); однако в Шотландии плед — это большой кусок клетчатой ткани, который можно носить несколькими способами.
Традиционный тартан изготавливается из чередующихся полос цветных (предварительно окрашенных) нитей, сплетенных обычно в соответствующие основу и уток в простом саржевом узоре 2/2. Вблизи этот узор образует чередующиеся короткие диагональные линии, где пересекаются разные цвета; с более далекого расстояния он создает видимость новых цветов, смешанных с исходными. Полученные блоки цвета повторяются вертикально и горизонтально в характерном узоре из прямоугольников и линий, известном как сетт .
Шотландский тартан изначально ассоциировался с Хайлендом . Ранние тартаны были характерны только для определенных мест, а не для какого-либо определенного шотландского клана ; хотя, поскольку кланы жили и контролировали определенные районы и регионы, то неформально люди могли приблизительно идентифицировать определенные кланы и семьи по узорам, связанным с их собственной местностью. Как и другие материалы, узоры тартана изготавливались местными ткачами по местным вкусам с использованием наиболее доступных натуральных красителей .
Закон об одежде 1746 года был попыткой взять местные воинские кланы под контроль правительства, запретив ношение горской одежды для всех гражданских мужчин и мальчиков в Хайленде, поскольку в то время она была важным элементом гэльской шотландской культуры .
Когда закон был отменен в 1782 году, тартан перестал быть обычной одеждой для большинства горцев. Он был принят более широко как символическая национальная одежда всей Шотландии, когда король Георг IV надел тартановый килт во время своего визита в Шотландию в 1822 году ; его еще больше поддержала королева Виктория . Это ознаменовало эпоху довольно политизированной «тартании» и «хайлендизма» .
Хотя считается, что первый единый тартан датируется 1713 годом (есть некоторые свидетельства его использования ополченцами и ранее), узоры для конкретных шотландских кланов были созданы только в начале 19 века; [1] большинство традиционных узоров были созданы между 1815 и 1850 годами. Изобретение в викторианскую эпоху искусственных красителей означало, что можно было производить множество узоров дешево; массовое производство модной ткани тартан использовалось для ностальгического (и все более аристократического и прибыльного) взгляда на шотландскую историю.
Сегодня тартан больше не ограничивается текстилем , но также используется как название для самого узора, независимо от среды. Использование тартана распространилось за пределы Шотландии, особенно в странах, на которые оказала влияние шотландская культура . Однако узоры в стиле тартана существовали на протяжении столетий в некоторых других культурах, таких как Япония, где сложные ткани коси датируются по крайней мере 18 веком, и Россия (иногда с золотой и серебряной нитью) по крайней мере с начала 19 века. Масайские накидки шука , бутанское ткачество матхра и индийская ткань мадрас также часто имеют узоры тартана, отличные от шотландского стиля.
Английское и шотландское слово tartan , возможно, произошло от французского tiretaine , что означает « ткань из льна и шерсти ». [2] [3] [4] Другие гипотезы заключаются в том, что оно происходит от шотландского гэльского tarsainn или tarsuinn , что означает «через» или «переход через»; [3] [4] или от французского tartarin или tartaryn (встречавшегося в 1454 году как tartyn ) [5] , что означает « ткань татар ». [2] Оно не связано с внешне похожим словом tarlatan , которое относится к очень ажурному муслину, похожему на марлю . Tartan — это как неисчисляемое существительное («12 метров тартана»), так и исчисляемое существительное («12 разных тартанов»).
Сегодня тартан относится к цветным узорам, хотя изначально он вообще не обязательно должен был состоять из узора, так как относился к типу переплетения; еще в 1820-х годах некоторые ткани тартана описывались как «однотонные... без узора». [ 6] [7] Узорчатая ткань из гэльскоязычных шотландских гор называлась бреакан , что означает «много цветов». Со временем значения тартана и бреакана были объединены для описания определенного типа узора на определенном типе ткани. [7]
Узор конкретного тартана называется его сеттом . Сеттом является ряд линий определенной ширины, которые пересекаются под прямым углом и переходят друг в друга; [7] иногда используется более длинный термин сеттинг . [8] Сеттом может называться либо минимальное визуальное представление полного узора тартана, либо его текстовое представление (в количестве нитей ). [7]
Сегодня тартан используется в более общем смысле для описания узора, не ограничиваясь текстилем, а появляющегося на таких носителях, как бумага, пластик, упаковка и настенные покрытия. [9] [7] [1] [10]
В Северной Америке термин «плед» обычно используется для обозначения тартана. [11] [12] [13] [a] Термин « плед » , происходящий от шотландского гэльского слова «plaide» , означающего «одеяло», [16] [b] впервые использовался для обозначения любой прямоугольной одежды, иногда сделанной из тартана, [c] которую можно было носить несколькими способами: опоясанный плед ( breacan féile ) или «большой килт», который предшествовал современному килту ; арисайд ( earasaid ), большая шаль, которую можно было завернуть в платье; и несколько типов накидок на плечи, таких как полный плед и плед с мушками . Со временем термин «плед» стали использовать для описания самих одеял. [12] В прежние времена термин «плединг» [20] или «pladding» [21] иногда использовался для обозначения ткани в клетку.
В шотландском регистре тартанов дается следующее краткое определение тартана: [22]
Тартан (дизайн) — это узор, состоящий из двух или более различных однотонных полос, которые могут быть похожими, но обычно имеют разные пропорции, которые повторяются в определенной последовательности. Последовательность цветов основы (длинные нити) повторяется в том же порядке и размере в утке (поперечные нити). Большинство таких узоров (или сеток) симметричны, то есть узор повторяется в том же цветовом порядке и пропорциях в каждом направлении от двух точек поворота. В менее распространенных асимметричных узорах последовательность цветов повторяется в блоках, а не вокруг чередующихся точек поворота, но размер и последовательность цветов основы и утка остаются прежними.
Более подробно, традиционная ткань тартан представляет собой плотное, смещенное саржевое переплетение 2/2 из камвольной шерсти: горизонтальный уток (также уток или заполнитель ) сплетен в простом расположении две над двумя под фиксированной вертикальной основой , продвигая одну нить за каждый проход. [15] Поскольку каждая нить в утке пересекает нити в основе, смещение на одну означает, что каждая нить основы также пересечет две нити утка. Результатом, при внимательном рассмотрении материала, является характерный 45-градусный диагональный рисунок «ребер», где пересекаются разные цвета. [7] [23] Когда нить в утке пересекает нити одного цвета в основе, это дает сплошной цвет на тартане, в то время как нить утка, пересекающая нити основы другого цвета, дает равную смесь двух чередующихся цветов, создавая видимость третьего цвета — полутоновой смеси — при просмотре с более глубокого расстояния. [24] [7] [22] (Эффект похож на многоцветную полутоновую печать или перекрестную штриховку в рисовании цветными карандашами.) [7] Таким образом, набор из двух базовых цветов дает три разных цвета, включая один смешанный, увеличиваясь квадратично с количеством базовых цветов; таким образом, набор из шести базовых цветов дает пятнадцать смешанных цветов и в общей сложности двадцать один воспринимаемый цвет. [7] [25] [d] Это означает, что чем больше полос и цветов используется, тем более размытым и приглушенным становится рисунок тартана. [7] [24] В отличие от простых шахматных узоров (шахматной доски) или игральных костей (например, шахматной доски), ни один сплошной цвет в тартане не появляется рядом с другим сплошным цветом, только смесь [7] (сплошные цвета могут соприкасаться углами). [26]
Джеймс Д. Скарлетт (2008) предложил определение обычного узора тартана (некоторые типы тартана отклоняются от деталей этого определения ): [7]
Единица узора тартана, сетт , представляет собой квадрат, состоящий из ряда прямоугольников, квадратных и продолговатых, расположенных симметрично вокруг центрального квадрата. Каждый из этих элементов встречается четыре раза с интервалом в девяносто градусов, и каждый повернут на девяносто градусов по отношению к своим собратьям. Пропорции элементов определяются относительной шириной полос, которые их образуют.
Последовательность цветов нитей в сетке (минимальный дизайн тартана, который должен быть продублирован [7] – «ДНК тартана»), [27] начинается с края и либо переворачивается, либо (редко) повторяется на так называемых опорных точках или опорах . [28] На диаграмме A сетке начинается на первой опорной точке, переворачивается на второй опорной точке, продолжается, затем снова переворачивается на следующей опорной точке и будет продолжаться таким образом по горизонтали. На диаграмме B сетке продолжается так же, как и в основе, но по вертикали. Диаграммы иллюстрируют конструкцию типичного симметричного [29] (также симметричного , [27] отражающего , [27] реверсивного , [30] или зеркального ) [31] [e] тартана. Однако в редком асимметричном [33] ( асимметричном , [27] или нереверсивном ) [33] [f] тартане набор не меняется на поворотных узлах, а просто повторяется на них. [g] Старый термин для последнего типа — узор «щека» или «щека» . [35] Кроме того, некоторые тартаны (очень немногие среди традиционных шотландских тартанов) не имеют точно такого же набора для основы и утка. Это означает, что основа и уток будут иметь разное количество нитей . [h] Асимметричные и различающиеся узоры основы и утка чаще встречаются в тканях мадрас и некоторых других ткацких традициях, чем в шотландском тартане.
_A.svg/1280px-Tartan_diagram_(warp_and_weft)_A.svg.png)
_B.svg/1280px-Tartan_diagram_(warp_and_weft)_B.svg.png)
_C.svg/1280px-Tartan_diagram_(warp_and_weft)_C.svg.png)
Тартан регистрируется путем подсчета нитей каждого цвета, которые появляются в наборе. [i] Количество нитей (или threadcount , thread-count ) описывает не только ширину полос на наборе, но и используемые цвета (обычно сокращенно). [27] Обычно каждое число в количестве нитей является четным числом [42] , чтобы облегчить производство. Первая и последняя нити количества нитей являются стержнями. [28] Количество нитей в сочетании с точной информацией о цвете и другими деталями ткачества называется штампом билета [43] или просто билетом . [44]
Не существует универсального стандартизированного способа записи количества потоков, [37] но различные системы легко различимы. Вот простой пример:
Во всех этих случаях результатом является полунаборное количество нитей, которое представляет собой плетение до того, как рисунок зеркально отразится и завершится; полное количество нитей для зеркального (симметричного) тартана является избыточным. [37] Символ «/» также может использоваться между двумя цветовыми кодами (например, «W/Y24» для «белый/желтый 24»), чтобы создать еще больше сокращенного количества нитей для простых тартанов, в которых половина рисунка полунаборного рисунка отличается от другой только заменой цвета; [45] но это не распространенный стиль подсчета нитей.
Различные авторы и базы данных тартана не используют согласованный набор названий цветов и сокращений, [46] поэтому количество нитей может быть не универсально понятным без цветового ключа/легенды . Некоторые регистраторы предпочитают начинать подсчет нитей с точки опоры с названия цвета (или сокращения), которая находится первой в алфавитном порядке (например, если есть белая точка опоры и синяя, начните с синей), [27] но на самом деле это произвольно.
Хотя количество нитей довольно специфично, его можно изменять в зависимости от желаемого размера тартана. Например, сетка тартана (например, квадрат со стороной 6 дюймов — типичный размер для килтов) [27] может быть слишком большой, чтобы поместиться на лицевой стороне галстука . В этом случае количество нитей будет уменьшено пропорционально (например, до 3 дюймов на сторону). [37] В некоторых работах количество нитей уменьшается до наименьшего четного числа нитей (часто до 2), необходимого для точного воспроизведения дизайна; [28] в таком случае часто необходимо пропорционально увеличить количество нитей для типичного использования в килтах и пледах.
До XIX века тартан часто ткался с использованием нитей для утка, которые были на 1/3 толще, чем тонкие нити, используемые для основы, [7] что приводило к прямоугольному, а не квадратному рисунку; решением было скорректировать количество нитей утка, чтобы вернуть узор к квадрату, [23] или намеренно сделать его неквадратным, как это до сих пор делается в некоторых традиционных тартанах. [h] Неравномерная толщина нитей основы и утка также могла способствовать полосатому, а не клетчатому виду в некоторых образцах тартана. [47]
Преобладающие цвета тартана (самые широкие полосы) называются подклеточным узором (или подклеточным узором , подклеточным узором , подклеточным узором ); [48] иногда вместо этого используются термины «земля» , [k] фон , [50] или основа [50] , особенно если есть только один доминирующий цвет. Тонкие, контрастные линии называются надклеточным узором [51] [50] (также надклеенная полоса или надклеенная полоса ). [52] Надклеенные парами надклеенные узоры иногда называют трамвайными линиями , трамвайными путями или трамвайными путями . [53] Яркие надклеенные узоры иногда окаймляются с обеих сторон (обычно с обеих) для дополнительного контраста дополнительными тонкими линиями, часто черными, называемыми защитными линиями или защитными полосами . [53] Исторически сложилось так, что ткач Уильям Уилсон и сын из Баннокберна иногда ткал яркие верхние клетки из шелка, чтобы придать немного дополнительного блеска [54] [55] (в коммерческих целях около 1820–30 годов, но в пледах офицеров полков по крайней мере с 1794 года). [56] [l] Тартан, используемый для пледов (не плед с поясом), часто имеет изнаночную бахрому. [57]
Старинная практика, вплоть до XVIII века, заключалась в добавлении акцента на пледы или иногда килты в виде кромки в елочном переплетении по краю, шириной 1–3 дюйма (2,5–7,6 см), но все еще вписывающейся в цветовой рисунок сетки; [57] [58] некоторые современные ткачи все еще производят некоторые тартаны в этом стиле. Иногда использовались более декоративные кромки: кромки представляли собой границы (обычно только с одной стороны), образованные путем повторения цвета сетки в широкой полосе (часто в елочку), иногда дополнительно окаймленные тонкой полоской другого цвета сетки или украшенные в середине кромки двумя тонкими полосками; они обычно использовались для низа поясных пледов и килтов, [57] [59] и обычно были черными в военных тартанах, но могли быть более красочными в гражданских. [60] Более сложные узоры кромки представляли собой более широкую серию узких полос с использованием некоторых или всех цветов сетки; они использовались почти исключительно на домашних тартанах (одеялах, занавесках и т. д.) и на двух противоположных сторонах ткани. [60] [57] Очень редкая полная кайма представляет собой кромку со всех четырех сторон совершенно другой сетки; Питер Эслеа Макдональд (2019) описал ее как «чрезвычайно сложную для плетения деталь, которую можно считать вершиной искусства ткача тартана», [57] она сохранилась только в шотландском стиле тартана в виде нескольких образцов 18-го века (в Шотландии [61] и Новой Шотландии , Канада, но, вероятно, все они родом из Шотландии). [62] Этот стиль также использовался в Эстонии при плетении шалей/пледов suurrätt .
Тартан обычно ткут с уравновешенной основой (или просто уравновешенной ), повторяясь равномерно от опорной точки в центре наружу и с полной отделкой кромки на внешней кромке; [8] [63] [64] например, кусок тартана для пледа может быть 24 сетки в длину и 4 в ширину. Смещенное , смещенное или несбалансированное переплетение - это переплетение, в котором узор заканчивается на краю в середине опорного цвета; это обычно делалось с частями, предназначенными для соединения (например, для пледа с поясом или одеяла), чтобы сделать большие пролеты ткани с узором, продолжающимся по шву; [8] [64] если у тартана был кромочный знак или рисунок кромки, он находился на другой стороне основы. [65]
Термин «жёсткий тартан» относится к разновидности ткани, сотканной из очень плотно намотанной, неворсистой нити, что даёт сравнительно более грубый и плотный (хотя и более тонкий) материал, чем тот, который сейчас типичен для килтов. [66] [67] Он был широко распространён вплоть до 1830-х годов. [47] Существуют сохранившиеся, но редкие образцы жёсткого тартана начала 18 века, в которых используется более сложная ёлочка вместо саржевого переплетения по всей ткани. [68]
В то время как современный тартан в первую очередь является коммерческим предприятием на больших ткацких станках , тартан изначально был продуктом сельских ткачей доиндустриальной эпохи и мог быть изготовлен преданным любителем с помощью прочного, устойчивого ручного ткацкого станка . [69] [70] [71] Примерно с 1808 года традиционный размер берда основы для тартана составляет 37 дюймов (94 см), длина шотландского элля (предыдущие размеры иногда составляли 34 и 40 дюймов). [72] Телфер Данбар (1979) описывает установку следующим образом: [72]
Бердо различается по толщине в зависимости от текстуры материала, который будет соткан. Тридцатипортовый (который содержит 20 расщеплений берда) или 600-бердо делится на 600 отверстий шириной 37 дюймов. Двадцать из этих отверстий называются портером, и в каждое отверстие вставляются две нити, образуя 1200 нитей основы и столько же утка в квадратном ярде тартана через 30-портовый бердо.
Разделители также называются дентами , а носильщики также называются бандами . [73]
Традиционные узоры тартана можно разделить на несколько классов стилей. Самый базовый — это простая двухцветная клетка из толстых полос (с тонкими верхними клетками одного или нескольких других цветов или без них). Вариант этого разделяет одну или несколько полос, чтобы сформировать квадраты из меньших квадратов вместо просто больших сплошных квадратов; стиль, который очень популярен в Vestiarium Scoticum . Шагом к повышению сложности является наложенная клетка, в которой третий цвет размещается по центру «сверху» или «внутри» (окруженный) одним из базовых цветов нижней клетки, обеспечивая рисунок из вложенных квадратов, которые затем могут также иметь тонкие, яркие и/или черные верхние клетки. Другая группа — множественные клетки, как правило, из двух широких полос цвета на одном доминирующем «фоне» (например, красный, синий, красный, зеленый, красный — снова возможно, с контрастными узкими верхними клетками). Вышеупомянутые типы можно объединить в более сложные тартаны. В любом из этих стилей верхняя клетка иногда является не новым цветом, а одним из цветов нижней клетки «поверх» другой нижней клетки. Редкий стиль, традиционно используемый для тартанов арисейд ( earasaid ), но больше не используемый в шотландском использовании, если таковой вообще имеется, представляет собой рисунок, состоящий полностью из тонких верхних клеток, иногда сгруппированных «на» одном фоновом цвете, обычно белом. [74] М. Мартин (1703) сообщал, что цвета линий обычно были синим, черным и красным. [75] Примеры этого стиля не сохранились, [76] по крайней мере, в базах данных тартанов (могут быть сохранены музейные экспонаты с такими рисунками). [m] Некоторые рисунки тартанов более абстрактны и не вписываются ни в один из этих стилей, [78] особенно в ткани мадрас .
.png/1280px-Wallace_tartan_(Vestiarium_Scoticum).png)
.png/1280px-MacGregor_tartan_(Vestiarium_Scoticum).png)
.png/1280px-Ruthven_tartan_(Vestiarium_Scoticum).png)
Не существует кодифицированных правил или принципов дизайна тартана, но несколько авторов предложили некоторые обоснованные мнения. Banks & de La Chapelle (2007) подвели итог, имея в виду широкое, общее использование тартана, в том числе для моды: «Цвет — и то, как он обрабатывается — имеет решающее значение для дизайна тартана... Таким образом, тартаны должны состоять из чистых, ярких цветов, но достаточно мягких, чтобы хорошо смешиваться и тем самым создавать новые оттенки». James D. Scarlett (2008) отметил: «чем больше цветов изначально, тем более приглушенным будет конечный эффект», [50] или, точнее, «чем больше полос в сетке и чем больше цветов используется, тем более размытым и «размытым» рисунок». [7] Это не обязательно означает утонченность; тартан из многих цветов и полос может казаться «перегруженным». [79]
Скарлетт (2008), после обширного исследования исторических образцов Хайленда (в которых преобладали насыщенный красный и средне-зеленый цвета примерно в равной пропорции с темно-синим в качестве акцента — не считая обычных черных линий), предположила, что для сбалансированного и традиционного стиля: [7]
Любой базовый тип дизайна тартана должен иметь фон, «высокоэффектный» цвет и два других, один из которых должен быть дополнением к первому, а другой — более темного и нейтрального оттенка; другие цвета, введенные для разбиения рисунка или в качестве акцентов, должны быть делом вкуса. Важно, чтобы ни один цвет не был настолько сильным, чтобы «затопить» другой; в противном случае смешение цветов при пересечении будет нарушено. ... Тартан — это сложная абстрактная форма искусства с сильным математическим подтекстом, далекая от простой клетки с несколькими линиями контрастных цветов, разбросанными по ней.
Скарлетт (1990) дала более общее объяснение, оставив в стороне традиционные стили: [80]
Цвета для тартана должны быть чистыми, однозначными, яркими, но мягкими, чтобы обеспечивать хороший контраст как цвета, так и яркости, а также хорошо смешиваться, чтобы давать отчетливо новые оттенки там, где два цвета пересекаются, не перебивая друг друга.
Далее, Скарлетт (1990) утверждал, что «проверки фона покажут четкий, но не резкий контраст, а проверки сверху будут такими, чтобы четко прослеживаться» на цветах недопроверки (или «фона»). [50] Он подытожил желаемый общий результат как «гармоничное сочетание цвета и рисунка, достойное того, чтобы рассматривать его как самостоятельную форму искусства». [81]
Исключение традиционных черных линий имеет сильный смягчающий эффект, как в ансамбле моды Missoni 1970-х годов и во многих моделях мадрасов . Шотландский дизайн без черного (теперь тартан Mar dress) датируется 18-м веком; [82] еще один - Ruthven (1842, ), и многие тартаны Ross (например, 1886, ), а также несколько дизайнов MacDougal[l] викторианско-эдвардианской эпохи , [83] являются дополнительными примерами. Различные современные тартаны также используют этот эффект, например, Canadian Maple Leaf (1964, ). Умное использование черного или другого темного цвета может создать визуальное восприятие глубины. [84]
.png/1280px-MacLeod_tartan_(Vestiarium_Scoticum).png)
Не существует набора точных цветовых стандартов для оттенков тартана; цвет нити варьируется от ткача к ткачу даже для «одного и того же» цвета. [85] Однако определенный диапазон общих цветов является традиционным для шотландского тартана. К ним относятся синий (темный), малиновый (розовый или темно-красный), зеленый (средне-темный), черный, серый (средне-темный), фиолетовый, красный (алый или яркий), желтовато-коричневый, белый (на самом деле натуральная неокрашенная шерсть, называемая lachdann на гэльском языке), [86] [n] и желтый. [45] [7] [o] Некоторые дополнительные цвета, которые использовались реже, — это лазурный (светло-голубой или небесно-голубой), бордовый и зеленый (яркий или травянисто-зеленый), [45] а также светло-серый (как в тартане Балморала, хотя иногда его называют лавандовым). [89] С момента открытия баз данных тартанов для регистрации новых дизайнов тартанов, включая многие для организационных и модных целей, был задействован более широкий диапазон цветов, таких как оранжевый [90] и розовый, [91] которые нечасто использовались (как отдельные цвета, а не как интерпретации красного) в старых традиционных тартанах. [p] Шотландский регистр тартанов использует длинный список цветов, привязанных к шестнадцатеричным « цветам сети », сортируя группы оттенков в ограниченный набор базовых кодов (но расширенный по сравнению с вышеуказанным традиционным списком, с дополнительными опциями, такими как темно-оранжевый, темно-желтый, светло-фиолетовый и т. д.). [92] Это помогает дизайнерам вписывать свой творческий тартан в схему кодирования, в то же время позволяя ткачам создавать приближение этого дизайна из легкодоступных запасов пряжи.
В середине 19-го века натуральные красители , которые традиционно использовались в Хайленде [24] [93] [94] [q] (например, различные лишайники , кора ольхи , черника , кошениль , вереск , индиго , вайда и желтый подмаренник ) начали заменяться искусственными красителями , которые были проще в использовании и более экономичны для бурно развивающейся индустрии тартана, [95] хотя и менее тонкими. [96] Хотя Уильям Моррис в движении «Искусства и ремесла» конца 19-го века пытался возродить использование британских натуральных красителей, большинство из них были настолько малопроизводительными и настолько непоследовательными от местности к местности (одна из причин исторической дифференциации тартана по площади), что они оказались малоэффективными для массового производства, несмотря на некоторые попытки коммерциализации пурпурного красителя ( cudbear ) в Глазго в 18-м веке. [95] Твердая, тонкая шерсть, используемая в ткачестве тартана, была довольно устойчива к натуральным красителям, и некоторые красильные ванны требовали дней или даже недель. [95] Окрашивание также требовало протрав для постоянной фиксации цветов, обычно металлических солей, таких как квасцы ; есть записи с 1491 года о том, что квасцы импортировались в Лейт , хотя не обязательно все для производства тартана в частности. [97] Некоторые цвета красителя обычно импортировались, особенно красная кошениль и в некоторой степени синий индиго (оба были дорогими и использовались для усиления интенсивности местных красителей), из Нидерландов , с которыми Шотландия вела обширную торговлю с 15-го века. [98] Выдержанная человеческая моча (называемая fual или graith ) также использовалась в качестве усилителя цвета, агента растворения красителя , ферментера лишайника и окончательной обработки для стойкости цвета. [99] Весь коммерчески производимый тартан сегодня окрашен с использованием искусственных, а не натуральных красителей, даже в менее насыщенных цветовых палитрах. [100] [101]
Оттенки цветов в любом устоявшемся тартане могут быть изменены для получения вариаций того же тартана. Такое изменение оттенков по вкусу датируется как минимум 1788 годом в книге образцов производителя Уильяма Уилсона и сына из Баннокберна. [102] Сегодня полустандартизированные цветовые схемы или палитры (то, что маркетологи могут называть «цветовыми решениями») [103] обычно делятся на современные , древние , приглушенные и выветренные (иногда с другими названиями, в зависимости от ткача). Эти термины относятся только к относительным уровням насыщенности «цветности» красителя и не представляют отдельные тартаны. [104] [105]
Некоторые конкретные фабрики тартана ввели другие цветовые схемы, которые являются уникальными для этого ткача и доступны только в определенных тартанах. Два примера - антиквариат Лохкаррона [105] между современным и древним ; и репродукция Д. К. Даглиша , небольшая вариация на тему выветренного [104] датируемая 1940-ми годами и, как утверждается, основанная на образцах 18-го века. [109]
Общее наблюдение о древних/старых , выветренных/выцветших и приглушенных тартанах заключается в том, что они довольно равномерно снижают насыщенность всех цветов, в то время как реальные образцы натурально окрашенных тартанов показывают, что историческая практика обычно заключалась в сочетании одного или нескольких насыщенных цветов с одним или несколькими бледными для большей ясности и глубины, «гармоничного баланса». [110] [105] [104] По словам Скарлетт (1990): «Цвета были чистыми, яркими и мягкими, совсем не похожими на режущий глаза блеск или размытую тусклость современных тартанов». [81]
Один и тот же тартан в одной и той же палитре от двух производителей (например, приглушенный Colquhoun от D. C. Dalgliesh и от Strathmore) не будет точно соответствовать; существует значительная художественная вольность, связанная с тем, насколько насыщенным должен быть оттенок. [101]
Программное обеспечение для генерации тартана может приблизить внешний вид тартана в любой из этих палитр. Примеры ниже — все тартаны «Принц Чарльз Эдвард Стюарт»: [111]
_tartan,_tileable.png/1280px-Prince_Charles_Edward_Stuart_(modern)_tartan,_tileable.png)
_tartan,_tileable.png/1280px-Prince_Charles_Edward_Stuart_(ancient_or_old-colours)_tartan,_tileable.png)
_tartan,_tileable.png/1280px-Prince_Charles_Edward_Stuart_(weathered_or_faded)_tartan,_tileable.png)
_tartan,_tileable.png/1280px-Prince_Charles_Edward_Stuart_(muted)_tartan,_tileable.png)
_tartan,_tileable.png/1280px-Prince_Charles_Edward_Stuart_(antique)_tartan,_tileable.png)
_tartan,_tileable.png/1280px-Prince_Charles_Edward_Stuart_(reproduction)_tartan,_tileable.png)
Шотландские тартаны, в которых используются два или более оттенков одного и того же основного цвета, встречаются довольно редко. Наиболее известен британский королевский тартан Balmoral [112] (1853, два серых, оба в качестве нижней клетки ). Другие включают: Akins [113] (1850, два красных, один с верхней клеткой и иногда перекрашенный в фиолетовый), MacBean [114] (1872, два красных, один с верхней клеткой и иногда перекрашенный в фиолетовый), Childers Universal rengal [115] (1907, два зеленых, оба с нижней клеткой), Gordon red [116] (записан в 1930–1950 годах, но, вероятно, значительно старше; два синих и два красных, по одному из каждого использовались более или менее как верхняя клеточка), Galloway district hunting/green [117] [118] (1939/1950-е годы, два зеленых, оба с нижней клеткой), US Air Force Reserve Pipe Band [119] (1988, два синих, оба с нижней клеткой), McCandlish [120] [121] [122] (1992, три варианта, все с нижней клеткой), Isle of Skye district [123] (1992, три зеленых, все, возможно, недоклеенные, вложенные друг в друга) и Chisholm Colonial [124] (2008, два синих, один с переклеенными клетками, другой почти слился с зеленым). Такая практика более распространена в совсем недавних коммерческих тартанах, которые не связаны с шотландскими семьями или округами, например, тартан модного лейбла Loverboy [125] (2018, три синих, один с переклеенными клетками).
Идея о том, что различные цвета, используемые в тартане, имеют определенное значение, является чисто современной, [126] несмотря на легенду о том, что красные тартаны были «боевыми тартанами», разработанными так, чтобы на них не было видно крови. Только недавно созданные тартаны, такие как канадские провинциальные и территориальные тартаны (начало 1950-х годов) и тартаны штатов США (начало 1980-х годов), как утверждается, были разработаны с определенным символическим значением для используемых цветов. Например, зеленый иногда представляет прерии или леса, синий может представлять озера и реки, а желтый может обозначать различные культуры. [127] В шотландском регистре тартанов (и в базах данных до него) заметки о цветовом вдохновении часто записываются дизайнером тартана. Однако не существует общего набора «мотивов» цвета или рисунка тартана с намекающими значениями, которые были бы общими для дизайнеров. [r]
Более абстрактно, с точки зрения искусствоведческой критики , историк дизайна Ричард Мартин (1988) писал о тартанах как о дизайнах и тартане как о классе текстиля, не имеющем по-настоящему эндемичных или объективированных значений, но являющемся искусством, которое «имеет свойство быть сосудом или контейнером смысла, формой дизайна, которая существует не только в истории, но и через историю», способным передавать радикально разные, даже противоречивые, контекстуальные значения, «постоянно меняющиеся и развивающиеся» посредством социокультурной трансмутации использования ткани. Таким образом, тартан мог измениться от символа антипрофсоюзного и якобитского восстания горцев до эмблемы панбританской лояльности империи в течение двух поколений или служить различным рынкам моды в те же последние десятилетия как символ статуса портновского стиля традиционных ценностей и как знамя панка и гранж-бунтаря. [130]
Классические римские писатели делали различные ссылки на континентальных галлов , к югу от Британии, носивших полосатую или пеструю одежду; в латыни, похоже, не было точного слова для «клетчатого». Например, Вергилий в Энеиде (29–19 до н. э., книга VIII, строка 660) описывал галлов как virgatis lucent sagulis (или sagalis ), что означает что-то вроде «они сияют в полосатых плащах» или «их плащи ярко полосатые». [131] [132] [133] Другие писатели использовали такие слова, как pictae и virgatae [134] с переводами вроде «марлед», «пестрый», «разноцветный» и т. д. Скарлетт (1990) предупреждает: «Неразумно, что многие современные авторы готовы предположить, что каждый раз, когда использовалось одно из этих слов или что-то похожее, подразумевался тартан». [135] Иногда это могло быть намеренно, или автор мог просто иметь в виду линейные полосы, как ткань сирсакер . И Скарлетт, и Томпсон (1992) осуждают несостоятельное предположение нескольких более ранних современных авторов (например, Джеймса Гранта, 1886) о том, что галлы, должно быть, бегали в клановых тартанах. [135] [131] Римляне в частности писали о галлах, как о носящих полосатые braccae (штаны). Э. Г. Коди в замечаниях в своем издании 1885 года « Истории Шотландии» Джона Лесли выдвинул гипотезу, что это на самом деле галльское заимствование и родственно гэльскому breacan . [134] Это одна из многих «легенд о тартане», которая не очень хорошо принята; скорее, современные лингвисты считают braccae родственным английским breeches , гэльскому briogais ('штаны') и т. д. [136]
Самая ранняя задокументированная ткань, похожая на тартан, в Британии, известная как «Фолкеркский тартан» [137] датируется 3-м веком н. э. [138] Она была обнаружена в Фолкерке в Стерлингшире, Шотландия, недалеко от стены Антонина . Фрагмент, хранящийся в Национальном музее Шотландии , был засунут в горлышко глиняного горшка, содержащего почти 2000 римских монет. [139] Фолкеркский тартан имеет простой дизайн «Пограничная клетка» из неокрашенной светлой и темной шерсти. [s] Другим свидетельством этого периода является сохранившийся фрагмент статуи римского императора Каракаллы , когда-то являвшейся частью триумфальной арки Волюбилиса , завершенной в 217 году н. э. На нем изображен каледонский пиктский пленник в штанах из тартана (представленных путем вырезания клетчатого рисунка с последующей инкрустацией его бронзовыми и серебряными сплавами для придания пестрого вида). [140] [t] Основываясь на таких доказательствах, исследователь тартана Джеймс Д. Скарлетт (1990) полагает, что шотландский тартан имеет «пиктское или более раннее происхождение», [141] хотя Браун (2012) отмечает, что нет способа доказать или опровергнуть это. [142]
Считается, что ранние формы тартана, подобные этому, были изобретены в доримские времена и были популярны среди жителей северных римских провинций [143] [144], а также в других частях Северной Европы , таких как Ютландия , где был распространен тот же узор, [145] [146] [147] и Швеция бронзового века . [148]
То, что саржевое переплетение было выбрано еще в древние времена, вероятно, не случайно; «простая (2/2) саржа для данной толщины пряжи дает ткань на 50% тяжелее [плотнее] – и, следовательно, более устойчивую к погодным условиям – чем простое переплетение 1/1 ». [7] По словам Скарлетт (2008): [7]
[T]есть веские причины, по которым такой тип узорчатого текстиля должен был развиться почти автоматически в изолированных, самодостаточных ... сообществах. Такие сообщества вряд ли будут обладать большими красильными чанами, и поэтому не могут красить тканые ткани по частям; такие процессы, как батик и тай-дай, недоступны. ... Полоски являются практичным решением, поскольку они используют небольшое количество цвета за раз и перемежаются с другими цветами, но сфера применения ограничена ...; полосы по обеим сторонам делают цвета ярче и добавляют много смесей. С этого момента это действительно только вопрос организации; теперь уже геометрический узор сводится к небольшой единице, которую легче запомнить и отслеживать в мире, где мало что было записано; он еще больше упрощается, будучи разделенным на две равные половины, и, с утком в качестве основы, рисунок утка можно отслеживать от основы.
Существует мало письменных или изобразительных свидетельств о тартане (гораздо меньше сохранившихся тартановых тканей) со времен Средневековья . Использование тартана в Британии между тартаном Фолкерка III века и образцами, письменами и искусством XVI века неясно. [149] [150] Космо Иннес (1860) писал, что, согласно средневековым агиографиям , шотландцы VII–VIII веков «носили плащи пёстрой расцветки, по-видимому, домашнего производства». [151] Основываясь на сходстве тартанов, используемых различными кланами, включая Мюрреев , Сазерлендов и Гордонов , и истории их семейных взаимодействий на протяжении веков, Томас Иннес из Лёрни подсчитал, что региональный «родительский» образец более общего стиля может датироваться XII или XIII веком, [152] но это довольно спекулятивно. В 13 веке картулярии Абердина запрещали священнослужителям носить «полосатую» одежду, что могло означать тартан. [ 153]
В 1333 году итальянские готические художники Симоне Мартини и Липпо Мемми создали Благовещение со святой Маргаритой и святым Ансанусом , картину на деревянной панели темперой и сусальным золотом . На ней изображен архангел Гавриил в мантии с узором в виде тартана , со светлыми бликами там, где встречаются более темные полосы, возможно, представляющие драгоценности, вышивку или дополнительное ткачество . Историки искусства считают ее примером «татарского» (монгольского) текстильного влияния ; она, вероятно, не имеет никакого отношения к шотландскому тартану. [u] «Татарская» ткань имела множество узоров, гораздо более сложных, чем тартан (например, мелкие детали на мантии Гавриила на той же картине); узоры такого рода оказали особое влияние на итальянское искусство в XIV веке.
Есть несколько других континентальных европейских картин с изображением одежды, похожей на тартан, примерно этой эпохи (даже с XIII века), но большинство из них показывают очень простые двухцветные базовые клетчатые узоры или (как пример Благовещения Мартини и Мемми ) широкие квадраты, образованные тонкими линиями одного цвета на фоне другого. Любой из них мог представлять собой вышивку или лоскутное шитье, а не тканый тартан. Кажется, в сохранившихся записях нет никаких указаний на то, что материал тартана был импортирован из Шотландии в этот период. Во второй половине XIV века художник, известный только как «Мастер Эстамариу » (в Каталонии, Испания), написал алтарную картину Святого Винсента, одной из деталей которой является человек в котарди , который с одной стороны красный, а с другой — сложный трехцветный тартан, который очень похож на более поздние засвидетельствованные шотландские тартаны.
Сэр Фрэнсис Джеймс Грант , лорд-герольдмейстер Лиона середины XX века , отметил, что записи свидетельствуют о ношении тартана в Шотландии еще в 1440 году. [154] Однако неясно, о каких именно записях он говорил, и другие, более поздние исследователи не сопоставили эту раннюю дату.
.jpg/1280px-%C3%89scossois_sauvage_(Lucas_de_Heere,_c._1567-80).jpg)
Самый старый сохранившийся образец сложного крашеного шерстяного тартана (не просто клетчатый узор) в Шотландии, как было показано с помощью радиоуглеродного датирования , относится к XVI веку; известный как «тартан Глен Аффрик», он был обнаружен в начале 1980-х годов в торфяном болоте недалеко от Глен Аффрик в Шотландском нагорье; его выцветшие цвета включают зеленый, коричневый, красный и желтый. Артефакт размером 55 см × 42 см (22 дюйма × 17 дюймов), предоставленный во временное пользование Управлением по шотландским тартанам , был выставлен в музее V&A в Данди в апреле 2023 года. [138] [155] [156] [157] [v]
Самое раннее письменное упоминание тартана по названию содержится в отчетах казначея Шотландии 1532–33 годов: «Ane uthir tartane galcoit gevin to the king be the Maister Forbes» («Еще один тартан, подаренный королю мастером Форбсом») [5] , за которым вскоре последовал отчет шотландского казначейства 1538 года об одежде, которая должна была быть заказана для короля Шотландии Якова V , в котором упоминалось «heland tertane to be hoiss» («Шартан Хайленда должен быть чулок »). [158] [159] [w] Клетчатые ткани появились немного раньше; поэт Уильям Данбар (ок. 1459 – ок. 1530) упоминает «Пять тысяч элли … из Хайленда». [160] Самое раннее сохранившееся изображение горца в том, что, вероятно, должно было представлять тартан, — это акварель Лукаса де Хир 1567–80 годов, на которой изображен мужчина в подпоясанной плиссированной желтой тунике с тонким клетчатым узором, светло-красном плаще и обтягивающих синих шортах (типа, который также можно увидеть в ирландском искусстве того периода), с клеймором и кортиком . [161] Оно очень похоже на средневековые иллюстрации «татарской» ткани и, таким образом, не может быть уверено, что представляет собой настоящий тартан. К концу 16 века появляются многочисленные ссылки на полосатые или клетчатые пледы. Предположительно, самый ранний образец, который до сих пор производится (хотя и не используется постоянно), — это тартан округа Леннокс [162] (также принятый как клановый тартан Леннокс ) [163], который, как говорят, был воспроизведен Д. У. Стюартом в 1893 году с портрета Маргарет Дуглас , графини Леннокс, датируемого примерно 1575 годом. [164] Однако это, похоже, легенда, поскольку ни один современный исследователь тартана или историк искусства не идентифицировал такой портрет, а самый ранний известный реалистичный портрет женщины в тартане датируется гораздо более поздним периодом, примерно 1700 годом. [165] Сохранившиеся портреты Маргарет изображают ее в бархате и парче . [166]
Говорят, что тартан и одежда горцев в елизаветинскую эпоху стали по сути бесклассовыми [x] — их носили в горной местности все, от высокородных лэрдов до простых земледельцев , [172] по крайней мере к концу XVI века. Историк Джон Мейджор писал в 1521 году, что именно высший класс, включая воинов, носил пледы, в то время как простые люди носили лен, предполагая, что шерстяная ткань была чем-то вроде роскоши. [173] Но к 1578 году епископ Джон Лесли из Росса писал, что опоясанный плед был общим костюмом горцев как богатых, так и бедных, а дворянство просто могло позволить себе более крупные пледы с большим количеством цветов. [170] (Позже Берт (1726) также писал о том, что у джентльменов были более крупные пледы, чем у простолюдинов.) [20] Если цвета и передавали различие, то это было различие социального класса, а не клана. [174] Д. У. Стюарт (1893) объяснил этот переход от льна к более широкому производству шерстяных тканей и «росту благосостояния народа». [170]
Многие авторы того периода проводили параллели между ирландской и горской одеждой, особенно ношением длинной желтой рубашки, называемой léine или шафрановой рубашкой (хотя, вероятно, на самом деле не окрашенной дорогим импортным шафраном ), [175] которую носили с мантией (плащом) поверх нее, а иногда и с трюзами . [176] Не совсем ясно, когда эти мантии впервые были сделаны из тартана в Хайленде, но эта отличительная ткань, кажется, впервые упоминается в записях в XVI веке, начиная с Major (1521). В 1556 году Жан де Боге , французский свидетель шотландских войск на континенте во время осады Хаддингтона в 1548 году , различал жителей Лоуленда от «дикарей» Хайленда и писал о последних как о людях, носящих рубашки «и некое легкое покрытие из шерсти разных цветов». [177] [178] Джордж Бьюкенен в 1582 году писал, что «пледы разных цветов» имели давнюю традицию, но мода Хайленда к его эпохе в основном сместилась к более простому виду, особенно коричневым тонам, как к практическому вопросу маскировки. [179] [y] Файнс Морисон писал в 1598 году (опубликовано в 1617 году) о простых женщинах Хайленда, носящих « plodan », «грубую ткань из двух или трех цветов в клетку». [182]
Его плотное переплетение, требующее специальных навыков и оборудования, тартан, как правило, не был работой одного человека, а чем-то вроде раннего кустарного промысла в Хайленде - часто коллективной деятельностью, называемой каланас , включая некоторые связанные с ней народные песенные традиции - с несколькими связанными профессиональными специальностями (гребельщик шерсти, красильщик, валяльщик, мотчик основы, ткач) среди людей в деревне, занятых неполный или полный рабочий день, [184] особенно женщин. [185] [aa] Прялка была поздним технологическим достижением в Хайленде , и тартан в эту эпоху ткали из тонкой (но довольно непостоянной) жесткой пряжи, которая прялась вручную на веретенах . [7] Торговля тартанами той эпохи была сосредоточена в Инвернессе , ранние деловые записи которого полны многочисленных ссылок на товары из тартана. [188] Узоры тартана были слабо связаны с ткачами определенных областей, отчасти из-за различий в доступности натуральных красителей, [95] [189] [93] [190] и для горцев было обычным носить то, что было доступно, [1] часто несколько разных тартанов одновременно. [191] [ab] Ранние тартаны, найденные в восточно-побережной Шотландии, чаще использовали красный цвет, вероятно, из-за более легкой континентально-европейской торговли красным красителем кошенилью , в то время как западные тартаны чаще были синего и зеленого цвета из-за местных красителей. [164] Более высокая стоимость красного красителя также могла сделать его символом статуса . [193] Тартан распространился, по крайней мере, в некоторой степени за пределы Хайленда, но не был повсеместно принят хорошо. Генеральная ассамблея Церкви Шотландии в 1575 году запретила священникам и чтецам церкви (и их женам) носить клетчатые пледы и другую « роскошную » одежду, [194] [195] в то время как совет Абердина, «района, ни в коем случае не являющегося горным», в 1576 году запретил ношение пледов (вероятно, имея в виду пледы с поясом). [196]
В ирландском отчете 1594 года Лугайда О. Клерига о шотландских наемниках-галлогласах в Ирландии четко описывается опоясанный плед, «пестрая одежда с многочисленными цветами, свисающая складками до икры ноги, с поясом вокруг чресл поверх одежды». [197] Частно организованные ранние « плантации » (колонии), а затем правительственная плантация Ольстера принесли ткачество тартана в Северную Ирландию в конце 16-го — начале 17-го веков. [198] Многие из новых поселенцев были шотландцами, и они присоединились к населению, уже прочно обосновавшемуся там столетиями галлогласов и других иммигрантов. В 1956 году самый ранний сохранившийся кусок ирландской ткани тартана был обнаружен в торфяном суглинке недалеко от Дангивена в Северной Ирландии в форме штанов с клеткой , наряду с другими предметами одежды без клеточки. [199] Его окрестили «тартаном Дангивена» или «тартаном Ольстера». [200] Образец был датирован с помощью палинологии примерно 1590–1650 гг. [201] [202] (почва, окружавшая ткань, была пропитана пыльцой сосны шотландской , вида, завезенного в Ольстер из Шотландии плантаторами). [203] [19] По словам археологического эксперта по текстилю Одри Хеншолл , ткань, вероятно, была соткана в графстве Донегол , Ирландия, но штаны были сшиты в Шотландском нагорье [203] [204] за некоторые деньги, что предполагает кого-то знатного, [205] возможно, галлогласа. [201] Хеншолл воспроизвела тартан для выставки 1958 года; [203] [19] он стал популярным (и активно рекламировался) как окружной тартан для Ольстера [19] (как в выцветшей форме, как он был найден, [206] так и в яркой палитре, которая пыталась воспроизвести то, как он мог выглядеть изначально), [207] и, кажется, вдохновил на позднее создание большего количества ирландских окружных тартанов. [19] [208] . В исходном материале того периода почти нет ничего, что предполагало бы, что ирландцы также обычно носили тартан; одним из немногих источников, которые, возможно, можно интерпретировать в поддержку этой идеи, является Уильям Кэмден , который писал в своей «Британии» (по крайней мере, с издания 1607 года), что «горцы ... носят по ирландской моде полосатые мантии». [209] [210] [ac]
Самое раннее недвусмысленное сохранившееся изображение горцев в приближении тартана — это акварель, датируемая примерно 1603–1616 годами и вновь обнаруженная в конце 20-го века Иеронимом Тильшем или Тильшем. На ней изображен мужской плед с поясом и женский плед (arisaid, earasaid ), надетый как шаль или плащ поверх платья, а также изображены нарезанные кубиками короткие чулки и синий чепец . [183] [211] [z] Кланы долгое время самостоятельно создавали ополчения , и, начиная с 1603 года, британское правительство само собрало нерегулярные отряды ополчения в Хайленде, известные как Независимые горные компании (IHC). [212] Будучи горцами, они, вероятно, носили тартан (наемники горцев 1631 года, безусловно, носили его, и МКХ были в тартане в 1709 году [212] и фактическая униформа из тартана к 1725 году). [213] [214] [215] Тартан использовался в качестве обивочной ткани , в том числе для полога кроватей в замке Ардстинчар в 1605 году. [216] После упоминания «полосатых мантий» горцев в « Британии » Кэмдена 1607 года [209] поэт Джон Тейлор в 1618 году в «Паломничестве без гроша » подробно описал «тартановую» одежду горцев (в терминах, которые в целом соответствуют тому, что было описано и проиллюстрировано даже два столетия спустя); он отметил, что ее носили не только местные жители, но и приезжие британские джентльмены. [ad] [ae] Совет Абердина снова принял жесткие меры против пледов в 1621 году, на этот раз против их использования в качестве женских головных уборов, [196] а церковь в Глазго ранее, в 1604 году, запретила их ношение во время служб; [218] аналогичные постановления сессий церкви появились в Элгине в 1624 году, в Кингхорне в 1642 и 1644 годах и в Монифиете в 1643 году, причем женские пледы были более буквально осуждены в Эдинбурге в 1633 году Уильямом Литгоу . [219] В 1622 году суды баронов Бредалбейна установили фиксированные цены на различные виды тартана и простой ткани. [ 220]
В 1627 году отряд горных лучников, одетых в тартан, служил под началом графа Мортона . [221] В 1667 году было создано больше независимых рот . [212] Самое раннее изображение шотландских солдат в тартане — это медная гравюра 1631 года Георга Кёлера (1600–1638); на ней изображены горные наемники Тридцатилетней войны в войсках Густава Адольфа Шведского. [222] [223] Вскоре после этого Джеймс Гордон, пастор Ротимея , в своей книге «История шотландских дел с 1637 по 1641 год» написал о опоясанном пледе как о «свободном плаще из нескольких локтей , полосатых и разноцветных, которые они подпоясывали по всей ширине кожаным поясом...». Он также описал короткие чулки и штаны («trowzes»). [224] Карта 1653 года Scotia Antiqua Джоан Блау содержит картуш, изображающий людей в штанах и пледе с поясом; тартан грубо представлен в виде тонких линий на простом фоне, [225] и различные существующие копии раскрашены вручную по-разному. Даниэль Дефо в «Мемуарах кавалера» (ок. 1720 г.) писал, используя материалы, которые, вероятно, относятся к гражданской войне в Англии , о горцах, вторгшихся в Северную Англию в 1639 г., что они носили «дублет, бриджи и чулки из материала, который они называли клетчатым, в красную и желтую полоску, с короткими плащами из того же материала». [226]
Помимо часто порицаемого ранее ношения головных пледов в церкви, женское платье не часто описывалось (за исключением более ранних времен как похожее на мужское). [af] Эквивалентом поясного пледа у женщин Хайленда и островов был арисайд ( earasaid ), плед, который можно было носить как большую шаль или заворачивать в платье. Сэр Уильям Бреретон писал в 1634–35 годах (опубликовано в 1844 году) о женщинах Лоуленда в Эдинбурге, что: «Многие носят (особенно более скромные) пледы... которые [ sic ] накидывают им на голову и закрывают лицо с обеих сторон, и могут доходить почти до земли, но они подбирают их и носят, закинув под мышки». Он также сообщил, что женщины там носили «шесть или семь различных привычек и нарядов, некоторые из которых были предназначены для отличия вдов, жен и служанок», включая платья, накидки/плащи, чепцы с вуалями и воротники-брюки, хотя он не рассматривал узоры тартана в таких нарядах. [228]
В то время как тартан все еще производился в Хайленде как кустарное производство, к 1655 году производство сосредоточилось в Абердине , где его производили «в большем количестве, чем в любом другом месте страны» [21] , хотя его также производили в Глазго , Монтроузе и Данди , большая часть его шла на экспорт. [21] По крайней мере, в Глазго часть торговли велась тартаном, произведенным в Хайленде и на Гебридских островах и привезенным туда для продажи вместе со шкурами и другими товарами. [21] Под впечатлением от торговли в Глазго Ричард Франк в своих «Северных мемуарах» 1658 года писал, что эта ткань была «основным продуктом этой страны». [229] В 1662 году натуралист Джон Рэй писал о «цветном одеяле, которое [шотландцы] называют пладом, накинутом на голову и плечи», и отмечал, что шотландец даже из низшего класса был «одет как джентльмен», потому что в то время было принято тратить огромные деньги на одежду, [230] привычка, которая, по-видимому, восходит к концу XVI века. [231] Томас Кирк из Йоркшира в 1677 году прокомментировал штаны, пледы и, возможно, килты «шотландского цвета»; [232] больше материалов Кирка было напечатано в 1891 году в журнале Early Travellers in Scotland под редакцией Питера Хьюма Брауна , где упоминалась «одежда пладом» в виде пледов с поясом, штанов и чулок. [233] В стихотворении Уильяма Клеланда 1678 года шотландские офицеры носили штаны и пледы, а солдаты — пледы с поясом. [234] В 1689 году Томас Морер, английский священник шотландских полков, описывал женщин Лоуленда как часто носящих пледы, несмотря на то, что в остальном они одевались в основном как англичане. [235]
,_1668_-_1700._Son_of_1st_Marquess_of_Atholl_-_Google_Art_Project.jpg/1280px-John_Michael_Wright_-_Lord_Mungo_Murray_(Am_Morair_Mungo_Moireach),_1668_-_1700._Son_of_1st_Marquess_of_Atholl_-_Google_Art_Project.jpg)
Самый ранний известный реалистичный портрет в шотландской горной одежде — это произведение (существующее в трех версиях) Джона Майкла Райта , на котором изображен очень сложный тартан коричневого, черного и двух оттенков красного; [236] он датируется примерно 1683 годом и изображает Мунго Мюррея, сына Джона Мюррея, маркиза Атолла . [237] [ag]
В 1688 году Уильям Сашеверелл, вице-губернатор острова Мэн , писал о тартановых пледах женщин Малла на Внутренних Гебридских островах как о «гораздо более тонких, цвета более ярких, а квадраты крупнее, чем у мужчин... Они служат им вуалью и покрывают как голову, так и тело». [239] В поэме 1691 года «The Grameid » [240] Джеймс Филипп из Альмери описал битву при Килликранки 1689 года в терминах, которые, по-видимому, предполагают, что некоторые клановые ополчения имели единую тартановую одежду , и некоторые историки интерпретировали это таким образом. [241] [242]
Сообщается, что региональное единообразие в тартане, достаточное для определения области происхождения, возникло только в начале XVIII века. [149] Мартин Мартин в «Описании западных островов Шотландии », опубликованном в 1703 году, написал, после описания штанов и пледов с поясом «разных цветов... соответствующих самой изысканной фантазии», что тартаны можно использовать для различения жителей разных мест. [ah] Мартин не упоминал ничего похожего на использование особого рисунка каждой семьей.
В 1709 году Независимые горные роты носили повседневную одежду горцев, а не униформу определенного тартана, чтобы лучше сливаться с гражданскими лицами и обнаруживать предательство якобитов . [212] В 1713 году Королевская рота лучников (королевское телохранительное подразделение, впервые сформированное в 1676 году) [245] стала первым подразделением на службе британской короны, которое приняло определенный тартан в качестве части своей официальной униформы. Ополченцы клана Грант, возможно, были все в зелено-красном тартане (подробности не уточняются) еще в 1703–04 годах [246] [164] и носили единую тартановую ливрею к 1715 году. [247] Это не сохранившийся образец, и современные тартаны Гранта появились гораздо позже. [248]
В отчете о мужчинах Хайленда в 1711 году говорилось, что все они, включая «тех, кто был из лучшего сорта», носили плед с поясом. [249] Отчет 1723 года предполагал, что джентльмены, по крайней мере, при смешивании с англичанами, были более склонны носить штаны из тартана и чулки, а их сопровождающие — в пледе с поясом, [249] что также заметил Берт; [250] штаны также были более практичны для верховой езды. [251] Также около 1723 года впервые появились короткие куртки из тартана, называемые по-гэльски còta-goirid , иногда с разрезными рукавами и носившиеся с соответствующим жилетом, и начали вытеснять в одежде Хайленда однотонные дублеты , которые были распространены во всей европейской одежде той эпохи; Кота -гоирид часто носили с подходящими брюками и наплечной накидкой, которая могла сочетаться или не сочетаться, но ее также можно было носить с подпоясанной накидкой. [252] [ai]
М. Мартин (1703) писал, что «вульгарные» женщины Гебридских островов все еще носили накидку/платье арисейд , [253] описывая его как «белый плад с несколькими небольшими полосками черного, синего и красного цвета; он доходил от шеи до пят и завязывался на груди пряжкой из серебра или латуни», некоторые из которых были очень богато украшены. Он сказал, что они также носили украшенный пояс, алые рукава и головные платки из льна. [254] Мартин был не единственным источником того периода, который предполагал, что это была в первую очередь одежда простых женщин, поскольку дамы из высшего класса Хайленда в 18 веке чаще носили сшитые на заказ платья, платья и амазонки для верховой езды , часто из импортного материала, как это делали женщины Лоуленда и англичанки. [165] [255] Платье женщин Хайленда также иногда было просто в линейные полосы, а не в тартан, ткань называлась iomairt ( drugget ). [165] С конца XVIII века, когда арисад все больше отводился в сторону для современной женской одежды, в то время как мужчины Хайленда продолжали носить плед с поясом, [256] женские пледы были сокращены до более мелких «экранов» — бахромчатых шалей, используемых в качестве головных уборов и аксессуаров к одежде, [255] «джентрификации арисада». [165] (Wilsons продолжали производить их в первой половине XIX века.) [165] Джон Макки в «Путешествии по Шотландии» (1723) писал о шотландских женщинах, которые носили, когда это было возможно, такие клетчатые пледы на голове и теле, поверх одежды в английском стиле, и сравнивал эту практику с ношением континентальными женщинами черных накидок в церковь, на рынок и для других целей. [235] Эдмунд Берт , англичанин, который провел годы в Инвернессе и его окрестностях, писал в 1727–1737 годах (опубликовано в 1754 году), что женщины там также носили такие пледы, сделанные из тонкой камвольной шерсти или даже из шелка , что они иногда использовались для покрытия головы, и что они носились длинными, до щиколотки, на одну сторону. Он добавил, что в Эдинбурге (далеко на юго-востоке) их также носили, причем дамы указывали свою политическую позицию вигов или тори по тому, с какой стороны они носили пледы (хотя он не помнил, с какой стороны они носили пледы). [257] В Эдинбурге извечное неодобрение «варварского облика» женщин, носящих пледы на голове, вернулось в 1753 году в трудах Уильяма Мейтленда . Женщины впервые появляются на известных нарисованных портретах с тартаном около 1700 года, с изображением Рейчел Гордон из Абергелди; более ранние примеры можно найти на картинах Уильяма Мосмана 1742 и 1749 годов. На них изображены пледы (в тартанах, которые не сохранились в качестве современных образцов), свободно накинутые на плечи моделями в типичных европейских платьях. [258] Некоторые целые платья из тартана можно увидеть на портретах середины XVIII века, но они встречаются нечасто. [165] В период якобитов тартан иногда использовался в качестве отделки, например, на шляпах. Клетку также носили как часть свадебных нарядов. У состоятельных людей иногда были целые свадебные платья из тартана, некоторые из шелка, и даже придумывали индивидуальные тартаны для свадеб, как правило, на основе существующих образцов с измененными цветами. [255]
Портреты стали более популярными среди элиты Хайленда, начиная с начала 18 века. [260] Ткань, похожая на ту, что на портрете Манго Мюррея 1683 года, появляется на портрете молодого Джона Кэмпбелла из Гленорчи 1708 года , приписываемом Чарльзу Джервасу ; и на портрете Кеннета Сазерленда, лорда Даффуса 1712 года , написанном Ричардом Уэйттом . [261] Этот стиль очень «занятого», но с преобладанием коричневого тартана, по-видимому, был довольно распространен в начале 18 века и сильно отличается от более поздних образцов. [262] По мере того, как столетие шло к концу, более смелые сетки стали доминировать, судя по более поздним портретам и сохранившимся образцам ткани и одежды. К началу 18 века производство тартана (и ткачество в целом) были сосредоточены в Баннокберне , Стерлинг; именно здесь в конечном итоге доминирующий ткач тартана Уильям Уилсон и сын, основавший ок. 1765, были основаны. [263] [ak]
Судя по редким сохранившимся образцам, преобладающими цветами гражданских тартанов этого периода, в дополнение к белому (неокрашенная шерсть) и черному, были насыщенные красные и зеленые, а также довольно темные синие цвета, не соответствующие друг другу от региона к региону; там, где был доступен хороший черный, темно-синий использовался реже. [7] Клетчатка типичного образца горцев той эпохи, показанная на портретах, была красной с широкими полосами зеленого и/или синего цвета, иногда с тонкими линиями над клетками. [7] [al] Портретная живопись маслом была уделом привилегированных, и « лучшие воскресные » тартаны с красным фоном обычно носили в них как символ статуса с начала 18 века, причем краситель обычно изготавливался из дорогой импортной кошенили . [165] [265] Зеленый и синий в целом преобладали из-за их относительной простоты производства с использованием местных красителей, а более сложные желтые [am] и красные красители обычно сохранялись для тонких линий над клеткой [267] (практика, которая продолжалась, например, в военных и, следовательно, во многих клановых тартанах вплоть до 19 века ). Однако даже синие с местными красителями часто перекрашивались некоторым количеством импортного индиго для более насыщенного цвета. [49]
Договор и Акты об унии 1706–07 годов, которые положили конец отдельному парламенту Шотландии , привели к тому, что шотландские низменности впервые стали массово носить тартан как символ протеста против унии. [268] [269] Его носили не только мужчины (независимо от социального класса), [270] но даже влиятельные эдинбургские дамы, [268] [271] вплоть до 1790-х годов. [272] К началу 18 века в Англии также появился некоторый спрос на тартан, который использовался для штор, постельных принадлежностей, ночных рубашек и т. д., и ткачи в Норидже , Норфолке и некоторых других английских городах пытались скопировать шотландскую продукцию, но считали ее вариантом более низкого качества. [249]
Наиболее эффективными борцами за якобитизм были поддерживающие шотландские кланы, что привело к ассоциации тартана и одежды горцев с якобитским делом восстановить католическую династию Стюартов на троне Англии, Шотландии и Ирландии. Это включало большие килты и трюзы (брюки) с большими пальто, все обычно из ткани тартан, а также синий берет . Британский парламент рассматривал возможность запрета опоясанного пледа после восстания якобитов в 1715 году , но не сделал этого. [273] Одежда горцев стала чем-то вроде якобитской униформы, [272] [274] которую даже носил сам принц Чарльз Эдуард Стюарт («Красавчик принц Чарли») к середине 18 века, [275] [и] в основном на пропагандистских портретах (с непоследовательными тартанами), но также и по свидетельствам очевидцев в Каллодене . [281] К этому периоду иногда поверх клетчатых брюк и куртки носили клетчатую ткань с поясом (в узорах, которые не обязательно совпадали). [282]
Берт согласился около 1728 года, как и его редактор 1818 года Роберт Джеймисон , с гораздо более ранним наблюдением Бьюкенена 1582 года о том, что тартаны часто были в цветах, предназначенных для того, чтобы сливаться с вереском и другим естественным окружением. [283] Это может быть просто предубеждением английских писателей того периода, однако, по крайней мере, к середине 18-го века. Сохранившиеся образцы ткани эпохи Каллодена иногда довольно красочны. Одним из примеров является узор, найденный на пальто (вероятно, якобитском), известном как относящийся к восстанию 1745 года; хотя он выцвел до оливковых и темно-синих тонов, сетка представляет собой смелый узор из зеленого, синего, черного, красного, желтого, белого и светло-голубого (в уменьшающихся пропорциях). Хотя приближенный вариант узора был впервые опубликован в D. W. Stewart (1893), цвета и пропорции были неправильными; Оригинальное пальто было вновь обнаружено и повторно исследовано в 2007 году. [284] [285] Другой сохранившийся образец Каллодена, преимущественно красный с широкими полосами синего, зеленого и черного цветов, а также несколькими тонкими клетчатыми линиями, представляет собой практически неповрежденную целую клетку, принадлежавшую некоему Джону Мойру; она была передана в дар Национальному музею Шотландии в 2019 году. [286]
Существует легенда, что определенный сохранившийся тартан использовался якобитами в качестве идентификатора еще до « 15-го года ». Эту историю можно проследить до У. и А. Смита (1850) в работе «Authenticated Tartans of the Clans and Families of Scotland» , в которой они утверждали, что опубликованный ими образец был получен от неназванной женщины, тогда еще живой, которая, в свою очередь, утверждала, что семейное предание гласит, что тартан датируется 1712 годом, задолго до ее рождения, но этому нет никаких доказательств. [32] Эта слуховая история позже была повторена как известный факт в других книгах, например, в книге Адама Фрэнка « What Is My Tartan?» в 1896 году [287] и в переработанной Маргарет Макдугалл в 1974 году книге Роберта Бейна «Clans and Tartans of Scotland» 1938 года . [ao] Даже часто доверчивый Иннес из Лёрни (1938) не верил в это. [290] Рассматриваемый образец датируется по крайней мере 1815–1826 гг., поскольку он был собран Лондонским горским обществом в этот период. [32] Однако нет никаких подтвержденных свидетельств того, что якобиты использовали постоянный тартан, не говоря уже о том, что он сохранился до наших дней.
Независимые горные роты были повторно сформированы из шотландских кланов, лояльных Ганноверской монархии, в 1725–1729 годах. [291] [ap] [292] На этот раз они носили единые тартаны синего, черного и зеленого цветов, предположительно с различными клетчатыми линиями. [293] [ 292] [213] Все они были приведены к одному тартану в 1725–1733 годах [213] [215] [214] [294] (образец, который, вероятно, не сохранился до наших дней). [164] Единый тартан, по-видимому, изменился на новый тартан, известный сегодня как Black Watch или Government, когда роты объединились, чтобы стать 42-м (Black Watch) полком в 1739 году.
После провала восстания якобитов в 1745 году попытки усмирить Хайленд и ослабить культурную и политическую власть кланов [295] [296] привели к принятию Закона об одежде 1746 года , части Закона о запрете , призванного разоружить Хайлендеров. Поскольку шотландская горная одежда была так сильно символически связана с воинственным делом якобитов, [297] этот акт — крайне политический возврат к давно заброшенным законам о роскоши [297] — запретил ношение горской одежды мужчинами и мальчиками в Шотландии к северу от реки Форт (т. е. в Хайленде), [aq], за исключением землевладельцев [ar] и горных полков британской армии. [299] Закон был основан на запретах 16 века на ношение традиционной ирландской одежды в Королевстве Ирландия, введенных администрацией Дублинского замка . [300] Сэр Вальтер Скотт писал о Законе об одежде: «В этом запрете проявилось знание человечества, поскольку он лишал горцев одежды, которая была тесно связана с их привычками клановости и войны». [301]
Тартаны, зарегистрированные вскоре после акта (таким образом, вероятно, являющиеся образцами, использовавшимися в период до проскрипции), показывают, что общий образец использовался на большой территории, с небольшими изменениями, вносимыми отдельными ткачами по вкусу. [222] Например, тартан, который сегодня используется как основной (красный) тартан клана Макинтош , [302] зарегистрированный Лондонским горным обществом около 1815 года, был обнаружен в вариантах от Пертшира и Баденоха вдоль Грейт-Глена до Лох-Мой . [222] Можно найти и другие подобные группы, например кластер Мюррей / Сазерленд / Гордон, сосредоточенный вокруг Хантли , проанализированный как явно связанный Иннесом из Лёрни (1938) [152] - в отличие от другой группы Хантли / Макрей / Росс / Грант , идентифицированной Шотландским регистром тартанов и исследователем тартанов Питером Эслеа Макдональдом из Scottish Tartans Authority . [303] [304] Но Скарлетт (1990) говорит, что «старые доступные образцы слишком немногочисленны, чтобы провести детальное исследование распределения таких образцов» по всему Хайленду. [222] Портреты той эпохи также показывают, что тартан все чаще изготавливался с идентичными или почти идентичными узорами основы и утка , что не всегда было так ранее, и что ткань тартана использовалась из тонкой саржи с равномерной толщиной основы и утка, которая до сих пор используется для килтов. [242] [260]
Хотя Закон об одежде, вопреки распространенному позднее мнению, не запрещал весь тартан [305] (или волынки, или гэльский), и женщины, дворяне и солдаты продолжали носить тартан, [306] он тем не менее эффективно разорвал повседневную традицию ношения горцами в первую очередь тартана, поскольку он навязывал ношение не-хайлендской одежды, распространенной в остальной Европе на протяжении двух поколений. [299] [307] (Хотя некоторые горцы игнорировали закон, [308] [309] были суровые уголовные наказания.) [310] Он оказал деморализующее воздействие, [поскольку] и цель этого и связанных с ним мер по интеграции горцев в общество Лоуленда и более широкое британское общество [300] была в значительной степени успешной. [297] [312] К 1770-м годам одежда горцев, казалось, почти исчезла. [313] Однако, по иронии судьбы, закон также мог помочь «оживить клановое сознание» в условиях этого подавления; [314] Шотландские кланы, в романтизированном виде, должны были с ревом вернуться в «клановых тартанах» эпохи Регентства (позднего георгианского периода ) и до викторианского периода.
В это время якобитские женщины продолжали широко использовать тартан для одежды (от платьев до обуви), занавесок и повседневных предметов. [316] [306] Хотя портреты знатных кланов XVIII века, проникнутые классицизмом (часто написанные за пределами Шотландии), обычно изображали их в тартане и «хайлендской» одежде, большая часть из них была лоялистской полковой военной стилистикой, антитезой якобитских посланий; [317] это предвещало серьезный сдвиг в политике тартана . Тем не менее, это обильное применение тартана можно было рассматривать как в некоторой степени мятежное, поскольку овеществленный горец становился «героической и классической фигурой, наследником примитивных добродетелей». [318] А к 1760-м годам тартан стал все больше ассоциироваться с Шотландией в целом, а не только с Хайлендом, особенно в сознании англичан. [319]
После многочисленных протестов (поскольку запрет распространялся как на якобитов, так и на лоялистов) Закон о форме одежды был отменен в 1782 году, в первую очередь благодаря усилиям Лондонского горского общества; [321] законопроект об отмене был представлен Джеймсом Грэмом, маркизом Грэмом (позже герцогом Монтроузом). [322] Некоторые горцы возобновили свою традиционную одежду, [323] но в целом она была заброшена бывшими крестьянами, которые ее носили, и вместо этого была принята высшими и средними классами как мода. [324] Тартан был «культурно перемещен как живописный ансамбль или как одежда выносливой и эффективной боевой силы» для короны, а не как символ прямого восстания. [325] Р. Мартин (1988) называет эту трансмутацию «великим бифуркацией в одежде из тартана», [326] ткань была в значительной степени (насильственно) заброшена первоначальными провинциалами Хайленда, затем ее подхватили военные и, следовательно, гражданские лица, не являющиеся горцами. Во время сухого закона традиционные методы прядения и крашения шерсти, а также ткачества тартана, резко пришли в упадок. [95] [298] [104] Коммерческое производство тартана должно было вновь сконцентрироваться в Лоуленде, в фабричных деревнях вдоль окраины Хайленда, [327] среди таких компаний, как Wilsons of Bannockburn (тогда доминирующий производитель), [328] с ростом спроса на тартан для военной полковой формы . [329] Некоторое ткачество тартана продолжалось в Хайленде, [330] [331] и даже получило расцвет в поздний георгианский период. [330] К этому времени тартан также стал популярен в районах Лоулэнда, включая Файф и Лотиан, а также в городских центрах Эдинбург и Стерлинг . [305] С 1797 по 1830 год [263] Wilsons экспортировала большие партии тартана (как для мужской, так и для женской одежды), сначала в британские колонии на Гренаде и Ямайке (где доступный, прочный и яркий материал был популярен для одежды рабов ), [327] и имела клиентов в Англии, Северной и Центральной Европе, а немного позже в Северной и Южной Америке и Средиземноморье. [332] [333] Однако к концу 18 века Wilsons столкнулась с «жесткой конкуренцией» (в гражданском тартане) со стороны английских ткачей в Норидже . [334]
Поскольку Закон об одежде не распространялся на военных или дворян, тартан постепенно стал ассоциироваться с богатыми, а не с « благородными дикарями » горцами, [335] [336] [337] с конца 18-го века и в 19-й, [338] наряду с патриотическими стилями одежды, навеянными военными, в целом; [339] тартан и военизированная одежда горцев возрождались среди следящих за модой по всей Британии, даже среди женщин, имевших родственников-военных. [340] Кланы, якобитизм и антиюнионизм (ни один из них больше не представлял реальной угрозы гражданским беспорядкам) все чаще воспринимались с чувством ностальгии, [172] [341] [342] [337] особенно после смерти принца Чарльза Эдуарда Стюарта в 1788 году, [343] даже когда полки горцев доказали свою преданность и ценность. [337] Принятие атмосферы тори, своего рода тартанового « хайлендизма » [344], обеспечило пост-унионное и смиренное чувство национального (и военно-элитного) отличия от остальной Британии, не угрожая империи . [345] Даже будущий Георг IV надел регалии Хайленда на бал-маскарад в 1789 году. [346] Согласно сохранившимся записям Уилсона, к 1790-м годам некоторые дворяне помогали разрабатывать тартаны для собственного личного пользования. [172] Джейн (Максвелл) Гордон, герцогиня Гордон , как говорили, «ввела тартан при [королевском] дворе ... надев плед Черного дозора, в который только что был назначен ее сын» в 1792 году; она инициировала моду на ношение тартана в Лондоне и Париже, хотя и не была защищена от карикатур со стороны неодобрительных лиц. [347]
Р. Мартин (1988) писал с историографической точки зрения, что после Закона о форме одежды: [326]
Идея одежды горцев хранилась на коллективном историческом чердаке; когда она была возрождена в годы, предшествовавшие 1822 году, она была забыта двумя-тремя поколениями в гражданской одежде и могла быть запомнена, как бы обманчиво, как бы наивно это ни было, как древняя одежда горцев, не так недавно носившаяся, как стандартная крестьянская одежда до 1746 года. Запрет на тартан был чрезвычайно успешным, но настолько враждебным естественному историческому процессу, что он способствовал насильственному повторному утверждению тартана, санкционированному ложным чувством истории, в следующем столетии.
Бурные события XVIII века в Шотландии привели не только к более широкому использованию тартана в общественных целях, но и к появлению двух конкретных устойчивых категорий тартана: полковых тартанов и, в конечном итоге, клановых тартанов.
После периода ранних клановых ополчений и независимых горных компаний (IHCs) было сформировано более 100 батальонов линейных, фехтовальных, ополченческих и добровольческих полков, между 1739 годом и концом Наполеоновских войн в 1815 году, в или преимущественно в горной местности, [348] значительная часть из них была в горной одежде. Из этих подразделений только некоторые имели отдельные униформы тартанов, и из них лишь небольшое количество было зафиксировано до наших дней.
В 1739 году IHC были объединены в 43-й (позднее 42-й) пехотный полк , [349] названный Black Watch. [350] Это был первый настоящий правительственный полк Хайленда , часть британской армии , и они носили опоясанную клетчатую рубашку («большой килт») в качестве парадной формы и сшитый на заказ малый килт в качестве повседневной формы. [351] [292] [352] Для первой одежды [353] они использовали отличительный тартан, который был разработан для подразделения. [354] Первоначально он назывался «42-й тартан», [354] поэтому он, вероятно, не был принят до тех пор, пока подразделение не было переименовано в 42-й в 1749 году. [213] Кажется вероятным, что тартан был основан на тех, которые использовались IHC ранее, но с добавлением двойной черной «трамвайной линии» над клеткой. [213] [355] Узор Black Watch использовался различными другими полками, и было подсчитано, что для того, чтобы одеть их всех, до 1750 года нужно было соткать около 30–40 миль (48–64 км) тартана. [59] Он стал основой для различных более поздних полковых (и в конечном итоге клановых) тартанов. [213] Он остается популярным в общественном использовании под названиями «Black Watch», «Government» и любым из «old Campbell », «hunting Grant » или «hunting Munro », [213] но сегодня военные официально называют его «Government No. 1». У 42-го были отдельные тратаны для его малого килта до ок. 1814 [353] [356] (также использовался для поясных пледов гренадеров ), [353] для волынщиков , [357] [358] и для барабанщиков. [359]
После восстаний якобитов создание полка для службы королю было для многих шотландских лордов способом реабилитировать фамилию, обеспечить вновь обретенную лояльность ганноверской короне и заслужить королевское расположение (даже вернуть конфискованные поместья). [360] Освобожденные от Закона об одежде , мужчины в этих горных полках империи получали горскую одежду, а «юбки и трубки , которые когда-то считались варварскими, теперь рассматривались как «безопасный» национализм» в армии. [361] Начиная с 1770 года и далее в XIX веке практически весь полковой тартан производился компанией William Wilson & Son of Bannockburn , доминирующим ткачом тартана. [328] Полковая униформа, включая тартаны, была оставлена — обычно в общей цветовой гамме Black Watch, состоящей из черного, синего и зеленого цветов — их командирам. [362] [363]
Некоторые сохранившиеся ранние полковые тартаны включают в себя:
На рубеже XVIII и XIX веков женщины в Шотландии были особенно «стремительны носить форменные пледы своих мужей», особенно из высококачественной ткани, согласно записям Уилсонов из Баннокберна. [347] После того, как горные полки доказали свое бесстрашие и эффективность в различных военных кампаниях, слава, связанная с ними, во многом способствовала поддержанию интереса к тартану и килтам, который в противном случае мог бы кануть в Лету из-за запрета Закона о форме одежды. [389] Подпоясанный плед был заброшен в пользу малого килта около 1814 года. [336] [353] После бума «клановой тартании» в начале-середине 19-го века , различные более поздние полки Хайленда приняли некоторые из недавно отчеканенных клановых тартанов для своей униформы (обратив первоначальный поток полковых-в-клановых-тартанов). Некоторые из этих заимствований остаются в полковом использовании и сегодня.
Полки Лоуленда (датируемые в какой-то форме 1633 годом и никогда ранее не носившие одежду Хайленда, а лишь вариант регулярной армейской формы) были одеты в тартановые штаны в 1881 году. Это и связывало их, и отличало от Хайлендских полков, одетых в тартановые килты. [390] Обычно использовался тартан «Правительства» (Black Watch), хотя некоторые подразделения позже диверсифицировали его. Нескольким Хайлендским полкам снова были назначены новые тартаны, которые были клановыми тартанами, а не специфичными для подразделений, в начале 20-го века. [291]
Сегодня официально используется около дюжины тартанов (и еще полдюжины неофициально) между всеми сохранившимися историческими шотландскими полками , которые в значительной степени были объединены с 2006 года в качестве батальонов в Королевский полк Шотландии , часть Шотландской, Уэльской и Ирландской дивизии . [391] Эти тартаны носят только в парадной и волыночной форме после практических изменений в униформе, введенных в начале Второй мировой войны, которые покончили с килтами и штанами из тартана в повседневной форме. Некоторые военные подразделения в других странах также имеют свои собственные тартаны. Всего существует по крайней мере 38 задокументированных тартанов, которые в то или иное время были связаны с полками, хотя многие из них также с кланами. [av]
За исключением, датируемым 1618 годом [393] , и еще одним, датируемым 1703–1715 годами [247] (ни один из которых, по-видимому, не сохранился), обычно считается, что тартаны, связанные по названию с шотландскими кланами, в основном датируются началом-серединой 19 века, [1] [394] [395] [396] [131] [ 397 ] [398] некоторые — не ранее конца 18 века, [93] [399] [337] в зависимости от того, как определить «клановый тартан». Убеждение, что клановые тартаны являются «древней» системой символической семейной дифференциации, распространено, даже страстно, но не имеет существенных доказательств, даже если оно подавлено контрдоказательствами. Это то, что Дж. К. Томпсон (1992) назвал «Великим мифом о тартане», [131] а Джеймс Д. Скарлетт (1990) — «Культом тартана». [244] Подполковник М. М. Холдейн (1931) назвал это предположением, которое «приобрело такой грозный вес из-за простого повторения» без «критического изучения доказательств». [400] Барнс и Аллен (1956) заметили: [93]
Нет сомнений в том, что многие «поселения» были традиционными для определенных районов на протяжении столетий, но теория о том, что они были своего рода клановой униформой, теперь, похоже, полностью опровергнута.
Отвечая на утверждение, что клановые тартаны имеют «древнее политическое значение», Ричард Мартин , куратор музея Института моды и технологий , а позднее Института костюма в Метрополитен-музее , писал (1988): «[Это] утверждение об истории неверно и может быть продемонстрировано как пагубно неверное». [401] По словам куратора Национальной галереи Шотландии А. Э. Хасвелла Миллера (1956): [397]
Подводя итог, предполагаемое геральдическое или «семейное» значение тартана не имеет документального подтверждения, и возникновение мифа можно объяснить счастливым совпадением желаний потенциальных клиентов, производителя и продавца. Хотя древность «клановых тартанов» преувеличена, то, что можно назвать их неофициальной регистрацией, имело место в девятнадцатом веке, и если мы готовы принять около ста пятидесяти лет как достаточные для создания «традиции», может быть простительно принять свершившийся факт как приятное – и, возможно, не совсем бесполезное – национальное тщеславие.
Исследователь и куратор одежды горцев Джон Телфер Данбар добавил: [402]
Желание придать реликвиям всех видов большую древность, чем та, которой они действительно обладают, многогранно. Жаль, что традиция должна быть деградирована таким образом, и принятие таких заявлений более поздними исследователями было постоянным препятствием для исследований. Более сложная задача поиска в первоисточниках часто избегалась в пользу легкого принятия.
Именно такого рода исследование провел Питер Эслеа Макдональд из Scottish Tartans Authority , который, используя все доступные сохранившиеся записи и образцы компании, реконструировал и проследил историю узоров тартана от ведущего ткача поздней Георгианской эпохи до эпохи Эдварда, компании, сыгравшей важную роль в фактическом дизайне, распространении и принятии клановых тартанов. Его вывод: [398]
Сегодня книги и магазины, торгующие одеждой горцев, в основном, если не исключительно, будут заниматься клановыми тартанами. Они могут попытаться предположить, что это настоящие узоры, которые носили шотландские кланы на протяжении всей истории, вплоть до битвы при Каллодене в 1746 году. Это не так. Большинство узоров до 1850 года с названиями кланов можно проследить только до начала 19 века и до знаменитой ткацкой фирмы William Wilson & Son из Баннокберна, недалеко от Стерлинга.
Идея клановых тартанов была названа «удивительно успешной маркетинговой историей» [394] и примером выдуманной традиции [403] , хотя она была очень хорошо принята кланами, к которым она относилась, и ткацкой промышленностью, начиная с 1815 года, а также широкой публикой примерно с 1822 года – «принятая с энтузиазмом как владельцами, так и продавцами» [404] .
Предшественниками клановых тартанов были региональные тартаны (по крайней мере, с начала XVIII века, возможно, даже с XVI века), тартаны полковой униформы (с 1725 года) и личные тартаны дворян (возможно, с середины XVIII века, если не раньше).
Сегодня клановые тартаны являются важным аспектом шотландских кланов, и у каждого клана есть по крайней мере один тартан, приписываемый его имени (некоторые официально, некоторые нет, и в некоторых случаях один тартан используется несколькими кланами). Клановые тартаны, возможно, на самом деле не были традиционными, но они стали общепринятыми.
Различные авторы, пишущие о тартанах, поддерживали или выступали против идеи о том, что кланы долгое время использовали отличительные тартаны в качестве опознавательного знака, интерпретируя скудные свидетельства так, как это соответствовало их точке зрения. [aw] Там, где один видел форму ополчения или плед отдельного дворянина, другой видел идентификатор клана. Кельтский ученый 19-го века Джон Фрэнсис Кэмпбелл из Айлея был уверен, что, хотя тартаны в целом были довольно старыми, «единообразные клановые тартаны не старше клановых полков», точка зрения, поддержанная Холдейном (1931) в серии статей в The Scots Magazine , [407] за которой позже последовали многие авторы тартанов.
Самые ранние свидетельства, обобщенные ниже, могли быть больше вопросом формы ополчения, чем общеклановой одежды; различие в ту эпоху трудно определить сегодня, потому что войска тогда возглавлялись землевладельцами, а подразделение формировалось в основном на земле своего командира из членов его клана. [ax] Такая неопределенность в определениях может также относиться к поэме Грэмейда 1691 года ; [240] описывая то, что, по-видимому, является некоторыми тартанами солдатской униформы, [ay] это можно было бы переосмыслить как поддержку раннего понятия клановых тартанов, если бы кто-то хотел определить это как «то, что большинство мужчин клана носили в битве»; Скарлетт (1990) подтверждает, что были «ожесточенные споры» в пользу интерпретации клановых тартанов. [242] Однако Роберт Джеймисон (1818) сообщал, что пледы «полевой формы» горцев , для войны и охоты, отличались от их повседневной одежды — они были сделаны из более грубого материала и использовали узоры, предназначенные для слияния с естественной средой, кат-дат или кат-да' ('боевой цвет'). [94] [az] Это ставит под сомнение интерпретацию тартанов ополчения как общих клановых тартанов. Большинство более поздних тартанов полковой униформы (которые не были приняты в качестве клановых тартанов до начала 19-го века или в некоторых случаях до конца 18-го века, если они вообще были приняты) были вариациями темного, зеленого тартана Black Watch, как подробно описано выше.
Дж. К. Томпсон (1992) отметил «типичную викторианскую склонность цитировать предыдущих авторов, практически не пытаясь оценить их утверждения... Современный анализ не может позволить себе быть настолько некритичным». [409] Скарлетт (1990) заметила по этому поводу: [410]
Желаемые доказательства в изобилии встречаются в литературе о тартане, ранней и поздней, и состоят из утверждения мнения как факта и добавления более или менее релевантной исторической ссылки в поддержку, подразумевая или утверждая, что это доказывает точку зрения. То, что это вообще ничего не доказывает, не имеет значения, пока манера изложения достаточно авторитетна; при таком подходе самая дикая теория будет принята, скопирована из одной книги в другую и таким образом войдет в историю тартана. Почти аксиома, что чем диче теория, тем она более приемлема...
Даже Д. У. Стюарт (1893), который иногда симпатизировал идее клановых тартанов, существовавших до XIX века, писал: [411]
Some ... assure us that the antiquity of the so-called clan patterns is very great, and many writers allege in general terms that these designs were used as a clan distinction from the earliest period. ... The halo of romance surrounding the Jacobite struggle inclined many, and still induces others, to accept as authentic and reliable, statements which in different circumstances would be more closely sifted. Thus it is that the tartans ... have won much favour, and those who find one represented as bearing their name accept it as their ancient clan pattern without the inconvenience of investigation, or of posing any awkward questions.
The Victorians also engaged in some imaginative invention. Aside from the outright forgery of the "Sobieski Stuarts" , another extreme case is Charles Rogers, who in his Social Life in Scotland (1884–86) fantastically claimed that the ancient Picts' figural designs – which were painted or tattooed on their bodies, and they went into battle nude [412]– must have been "denoting the families or septs to which they belonged" and thus "This practice originated the tartan of Celtic clans."[413] Another asserted that tartan was invented around a thousand years ago by Saint Margaret of Scotland.[413]
Aside from the unreliability of early writers (and later copiers of them), part of the confusion and debate about clan tartans comes down to definitions. Sir Thomas Innes of Learney, writing in 1938 and described as "immensely keen on [tartan] codification and the importance of it",[414] was one of the firmest proponents of the idea of very old clan tartans (in the particular sense of 'patterns consistently used for a period by certain clans', not 'patterns named for certain clans and claimed by them to the present').[ba] He held that some setts gradually became associated with particular families (clans and septs thereof) over time;[415] clan territories had mostly become stable by the 16th century.[416] D. W. Stewart's 1893 reference shows various cases of old district tartans later sometimes being identified for a time with specific families before 19th-century adoption of their own (usually different) clan tartans.[bb] Innes of Learney wrote of clan tartans that (notwithstanding the unusual 1618 case covered below) "the tendency was rather to insist upon a similarity of general hue than on similarity of detail",[419] a vague sense that is not what "clan tartan" usually refers to. He also reasoned that "it was not until about the 18th century that the clan tartans became conscious and acknowledged badges of identification".[420] However, the surviving period source material lacks this "acknowledgement" and does not actually suggest broad adoption of formal clan tartans (with clan names, particularity of detail, and a symbolic, identifying intent) until the early 19th century.
The "Sobieski Stuarts" (1842) and later D. W. Stewart (1893) made much of some changes to the feu duty paid in woven cloth by locals of Noraboll on the island of Islay to their lords. In 1587, under the Macleans, the cloth was to be white, black, and green; in 1617, under the Mackenzies, the demanded cloth-rent changed to white, black, and grey. These writers were sure, without any further evidence, that this represented a change of clan tartans.[421][bc]
The only clear instance of a clan-based and specific livery tartan to an early date, rather than simply regional and later regimental uniformity, is found in a 1618 letter from Sir Robert Gordon of Gordonstoun (in the employ of the Earl of Sutherland) to Murray of Pulrossie, chieftain of the Murray branch in Sutherland but subordinate to the Earl of Sutherland, chief of Clan Sutherland (in turn recently become subordinate to the Gordon earls). The letter (rediscovered in 1909) requested Pulrossie "to remove the red and white lines from the plaides of his men so as to bring their dress into harmony with that of the other septs" of Sutherland.[393] The letter does not specify the tartan to which to conform; there have been sharply conflicting interpretations, and it is not even certain that it was a tartan that survived to the present.[bd]
A case of general colour-matching: In 1703–04, the chief of Clan Grant ordered that his "fencible" men obtain clothing in red and green tartan[246] (vaguely described as "broad springed"[246] but not specified in detail).[164] The material seems not to have been provided by Grant for them in a centralised way, but left to each man to furnish by his own means (on penalty of a fine).[246] "He did not order them to wear the 'Clan Grant Tartan', as one would expect if such a tartan existed at that time."[429] Some of the modern Grant tartans also use red and green; one was designed by Wilsons of Bannockburn in 1819 as "New Bruce" and shortly adopted by both Grant of Redcastle[430] and Clan Drummond;[431] one was reconstructed from an 1838 portrait;[432] another first appeared in the dubious Vestiarium Scoticum of 1842[433][434] ; and so on – none with pre-19th-century history. Nevertheless, D. W. Stewart (1893) proclaimed on this thin material that here was "a complete chain of evidence ... of the existence of a uniform clan pattern at the very start of the eighteenth century" – despite his own observation that portraits of leading members of the Grant family in this era do not show them wearing consistent tartans,[246][242] much less ones that agree with modern "official" Grant tartans.[395][435][bf] Scarlett (1990), though thinking this presaged "the Clan Tartan Idea", notes that "had the men of Strathspey been accustomed to wearing uniform tartans it would not have been necessary to order them to do so"[242] (twice over). He also observes that the lairds of Grant in this period were unusually bent on uniformity, one of them even issuing moustache regulations for clansmen;[242] the Grant red-and-green order cannot be taken as typical of everyday Highland practice. Telfer Dunbar (1979) notes that Highland military discipline hardly existed: "To these independent Highland chieftains restraint of any kind was irksome and unbearable, and to impose any rigid military discipline on their followers ... [was] found to be impossible."[436] Nevertheless, Mackay (1924) corroborates Grant militia wearing a livery tartan in 1715.[247]
In 1718, Allan Ramsay (the writer, father of the artist by the same name) published the poem Tartana, which combined colours with Latinised family names: "... If shining red Campbella's cheeks adorn .... If lin'd with green Stuarta's Plaid we view ... Or thine Ramseia, edg'd around with blue ...." This has sometimes been taken as evidence of early clan tartans, despite possibly just referring to the edging and lining of garments (coloured facings were common on jackets of the time).[437][bg] Worse for this hypothesis, the Campbell tartans are predominantly green, Stuart/Stewart red, and Ramsay red and green. The extant red Campbell tartans are all modern reconstructions of patterns (that are unlike each other) from portraits;[439][440][441] Stewart/Stuart tartans with significant green date to the early 19th century[442][443][444][445][446] or much later;[447][448][449] and the Ramsay blue hunting sett dates to 1950.[450]
A Victorian volume, Old and New Edinburgh (1884) by James Grant,[451] stated that one Rev. Joseph Robertson MacGregor "attired himself in a full suit of the MacGregor tartan" in 1782, upon repeal of the Dress Act. But it misquoted the original source (and contained other errors). The original, A Series of Original Portraits and Caricature Etchings (1842) by John Kay, read: "dressed himself in the Highland costume peculiar to his clan", and says nothing of tartan, much less a suit of clan tartan.[452] While 1782 is within the late-18th-century range accepted by some researchers for some informal early clan tartans, this is not clear evidence of one.
John Lesley, bishop of Ross, in 1578 wrote a great deal about Highland customs, including dress, but did not include clan tartans (despite later being claimed to have been the original keeper of the Vestiarium Scoticum clan-tartans manuscript, now known to be a 19th-century forgery).[453]In 1688, William Sacheverell, a Manx politician, described Hebrideans of the Isle of Mull all wearing plaids, but the women in a different style of colour and pattern – not a consistent "clan" tartan.[239] Rev. Thomas Morer in 1689 described Highland garb in some detail, including tartan plaids and hose (made from the same cloth), but mentions no clan patterns.[454] Daniel Defoe (c. 1720) wrote also in considerable detail of Highland warriors of the prior century, and noted that the men were organised into "companies, all of a name", each led by "one of their own clan or family", yet he never mentions any distinction between tartans of these different groups, instead describing them all as wearing tartan with red and yellow over-checks,[226] strongly implying a regional style. This pattern of 17th- through 18th-century writings providing specifics of tartan and Highland dress, but nothing about clan tartans, is consistent.
Contemporary portraits show that although tartan is of an early date, the pattern worn depended not on the wearer's clan, but rather regional style and personal taste. They frequently depict subjects wearing multiple tartans at once.[420] Nor do the tartans shown match current clan tartans.[455][456] For example, the famous painting The MacDonald Boys Playing Golf (1740s), attributed usually to William Mosman but sometimes to Jeremiah Davison, shows them wearing five different tartans, and they are not surviving patterns (except as later reconstructions from the painting).[bh] Period tartans were also often of differing warp and weft (giving more of a striped than checked appearance), unlike modern symmetrical patterns.[458] Sometimes the portraits were copied, but with tartans that do not match, as if the designs were up to artistic whim.[459] As Scarlett (1990) put it:[460]
"[T]hese portraits have one thing in common: in no case does the tartan shown bear any close resemblance to the modern 'Clan' tartan. ... There is a great lack of evidence to show that the pattern of a tartan had any important significance in the early eighteenth century
D. W. Stewart (1893) had also noted this, about both portrait tartans and "examples of tartan fabrics which can be proved to date from the risings of 1715 and 1745".[411] Many of the portraits by Allan Ramsay the younger show the same shoulder plaid but with colours changed, suggesting it was the artist's own studio prop and used for modelling purposes by his clients who apparently did not care about the tartan pattern.[26][165][315] According to Scottish National Portrait Gallery keeper A. E. Haswell Miller (1956):[397]
Authentic documentation of the tartan previous to the 19th century is limited to a comparatively small number of contemporary portraits, and is negative so far as it provides any suggestion of heraldic significance or "clan badge" intention.
According to Trevor-Roper (1983):[461]
contemporary evidence concerning the rebellion of 1745 – whether pictorial, sartorial, or literary – shows no differentiation of clans, no continuity of setts.... Tartans were a matter of private taste, or necessity, only.
David Morier's well-known mid-18th-century painting of the Highland charge at the 1745 Battle of Culloden shows eight Highlanders wearing over twenty different tartans which have been analysed in detail;[462] very few of the setts painted resemble today's clan tartans,[293][301] though they are similar to existing samples of tartan cloth from the era.[463][bi] The method of identifying Highlander friend from foe was not through tartans but by the colour of the bonnet's cockade or ribbon, or perhaps by the different plant sprigs worn in the cockade of the bonnet.[174][131][bj][bk] In particular, the government Highland militia forces wore a badge in the form of a black cockade with red saltire; according to Mackay Scobie (1946), "each individual wore his own Highland dress with varied tartans, with the only uniform part being the 'Hanoverian' cockade and large coloured cross on the bonnet."[470] A 1745 letter on the Jacobite troops at Culloden describes "all ye Forces as well Horse as foot were in Highland Dress except ye body Guards wh. wore Blue bound wth Red"; i.e., only the bodyguards were wearing a uniform, and it was not of Highland dress.[471]
One of many tartan legends has it that the Highland-dress ban of the Dress Act was enacted because tartans were used as clan-identifying symbols or uniforms, but not a trace of this idea can be found in period sources. To the contrary, Burt (1727–37) was explicit that English objection to Highland dress (since perhaps 1703–04)[327] was general, because the garb served to distinguish the Highlanders as a people apart from the Lowlanders and other British (not distinguish Highlander from Highlander).[472][bl] Defoe (c. 1720) likewise mocked Highland dress as what he saw as a clownish costume that set Highlanders apart from everyone else, not each other.[226] Similarly, in an account of Jacobite trials, it was asked whether defendants had worn "Highland cloaths" in general, with no mention of clan-identifying patterns.[473] Extant MacDonald tartan fragments from the Battle of Culloden do not match each other or any current clan tartan named MacDonald.[469] Lord President Duncan Forbes of Culloden, keen on punishing the Jacobites with disarmament and other penalties, wrote a detailed letter laying out pro and con points (mostly con) regarding the proposed Highland-dress ban before Parliament passed it, yet never indicated anything like clan tartans, something that would have been a key argument to address.[474]
C. C. P. Lawson (1967) raised a point of logic: "Remembering the continuous clan feuds and the consequent state of more or less perpetual hostilities, a recognisable clan plaid would have been a positive danger to the wearer outside his own territory."[475] This may explain why the handful of early apparent examples of groups of men in similar tartan seem to have the nature of militia uniforms and are mentioned in the context of "fencible" bodies or outright battle (possibly aside from the 1618 case).[bm] Lawson also states: "The '45 supplies no evidence that tartans were used as clan insignia .... Relics of those tartans which were worn at Culloden or of the pre-1745 period bear no resemblance to any known modern tartan."[475] The Lord Lyon King of Arms in 1948, Sir Francis James Grant, wrote that pre-1745 tartans were qualitatively different from those of the 19th century and later.[476] Scottish United Services Museum curator Dunbar (1979) notes this as well.[477]
The Jacobite poets wrote much about the rousing appeal of Highland clans and Highland dress, even tartan specifically, but never mentioned clan tartans.[478] Similarly, multiple large volumes of traditional Highland folklore were collected and published by John Francis Campbell in 1860–1862 and Alexander Carmichael (who also collected tartan samples) in 1900, but they are devoid of any recorded references to clan tartans[478] (despite post-dating the popularisation of the notion among city-dwellers and the upper class).
The idea of groups of men wearing the exact same tartan as an identifier is thought to originate (aside, again, from the odd 1618 case) from Highland regiment units in the 18th century, starting with the Black Watch in 1739/1749.[293][213] According to Trevor-Roper (1983):[479]
[I]t was probably their use of it which gave birth to the idea of differentiating tartan by clans; for as the Highland regiments were multiplied ... so their tartan uniforms were differentiated; and when the wearing of tartan by civilians was resumed, and the romantic movement encouraged the cult of the clan, the same principle of differentiation was easily transferred from regiment to clan.
Particular regiments were often dominated by men raised from the same clan lands, and this may have blurred the line between regimental uniform and clan-identifying tartan. (And several tartans of extinct regiments survive today as clan tartans.) Newsome (2006) writes: "the practice of clans wearing these regimental tartans may have in fact been the inspiration for the 'clan tartan' system as we now know it."[213] Telfer Dunbar (1979), on the idea of the early Independent Highland Companies using distinct uniform tartans: "I feel sure that here we have much of the 'clan tartan' origin."[480] The end of the 18th and beginning of the 19th centuries brought an unprecedented level of influence of military clothing styles, including Highland regimental, on civilian attire (even for women), especially among the social elite connected to regiments.[339] Some regimental tartans appear to have been named after their commanding officers, and this may be how they came to be associated with family/clan names over time.[481][367] Banks & de La Chapelle (2007):[322]
the notion of differentiation of tartan by clans might have evolved from this desire to distinguish on Highland regiment uniform from another. Certainly, its classification for military use laid the groundwork for many subsequent designs and the movement toward uniformity.
Scarlett (1990) also observed the connection to regional or "district" tartans:[244]
[B]asic patterns prevailed over wide areas and were modified by local weavers for their own ends. It can easily be seen that a local pattern of this kind, made for a captive clientele, might have become identified with the people of that locality who were themselves predominantly of one Clan or family group and its adherents and, when the belief grew up that Clan tartans had been worn since the beginning of time, have become, by retrospection, the Clan tartan of that group. There is no evidence that the Highlanders themselves looked on tartan in that light, however ....
Haswell Miller (1956) similarly noted: "We can ... readily accept that certain dyes would prevail in different regions and that traditional types of pattern might be followed in various parts."[397] Martin Martin in 1703 had described tartans as being identifiably specific to particular regions, but not clans.[243] There are numerous cases of tartans loosely associated with districts later becoming clan tartans. The best-documented case[8] is the Tullibardine pattern, one of the few modern clan tartans that can be traced (at all, not as a clan tartan) to the pre-proscription period.[315][8] It was long associated with Perthshire, and later adopted as the Murray of Tullibardine clan tartan, but sold by Wilsons as simply "Tullibardine" as late as c. 1830–40, and it was found for sale in a market by W. & A. Smith around 1850, who also said it was worn then by Charles Murray, Earl of Dunmore;[315] the first record of the pattern as "Murray of Tullibardine" is in their 1850 book.[8] It appears in at least five early portraits; four date to c. 1740–1750, the first of an unknown female sitter attributed to Cosmo Alexander,[bn] and three by Allan Ramsay (with the cloth painting completed by Joseph van Aken) which are not of any known Murrays (but of a Campbell, a MacLeod, and a MacDonald).[315] It is not until 1770 that a known Murray is painted wearing it (John Murray, Earl of Dunmore, by Joshua Reynolds),[315] which still does not necessarily make it a "clan tartan" at that early a date ("evidence for its historic use by that branch [of Clan Murray] is circumstantial at best").[8] The oldest version of it differs slightly as to colours and sett from the modern clan version.[8][bo]
Similarly, according to the Scottish Register of Tartans, the district tartan for Huntly,[303] originating in more complex form as the personal tartan of a Marchioness of Huntly[483] (probably Henrietta Mordaunt), was in use as a regional tartan since at least "the '45", and worn at Culloden by clansmen of Brodie, Forbes, Gordon, MacRae, Munro, and Ross, "which gives a strong indication of the greater antiquity of the 'District' setts compared to the Clan tartans."[483]
Some surviving early records of tartan manufacture are those of the Orphan Hospital Manufactory and Paul's Work, in Edinburgh, for the period 1734–37 and 1751–52; tartans were not named but given numeric designations such as "No. 2nd".[158] In 1745, the Caledonian Mercury of Edinburgh carried an advertisement for a "Great Choice of Tartans, the newest Patterns" – not clan or even district tartans, but newly devised ones, suggesting a fashion market driven by novelty not supposed "heraldic" traditions. Even clan-tartans booster D. W. Stewart (1893) conceded: "This advertisement, it may be urged, is a stumbling-block in the way of those who argue for the antiquity of clan patterns; for it seems peculiar that, when the city was filled with Highlanders of all ranks and many clans, they should be offered not their ancient setts ...."[484] Other advertisements for tartan from 1745 to the early 19th century did not mention clans, or focus on the patterns at all, but rather on the forms in which the cloth could be ordered.[485] Even immediately after the repeal of the Dress Act in 1782, the demand was for "latest patterns and bright colours",[486] with no hint of a family heraldry aspect.
William Wilson & Son of Bannockburn, just south of the dividing line between the Highlands and Lowlands,[487] were the first large-scale commercial tartan producers;[105] founded c. 1765,[1] they had become the foremost supplier of tartan to the military by around 1770, and the dominant tartan weaver in general.[328] It was an endeavor that required the introduction of tartan recording, of standardisation of setts and dyes, and of consistency and quality control.[1][488][487] Wilsons corresponded with their agents (especially the son, James Wilson)[102] in the Highlands to get information and samples of cloth from the various districts to enable them to reproduce "perfectly genuine patterns". Wilsons recorded over 200 setts in addition to ones they designed in-house, collected in their 1819 Key Pattern Book of around 250 setts[1] (among earlier in-house volumes to the 1770s). These tartans were numbered, named after places, or given fanciful names such as "Rob Roy", later sometimes family names (after prominent members), sometimes foreign names like "Coburg", but usually not those of clans,[263][387][489][131] nor, when they did, often matching present clan patterns.[490][bp] A large proportion of the modern clan tartans, however, can be traced to this work – just often originally with numbers or unrelated names.[387] The evidence of direct adoption from Wilsons happening frequently completely overwhelms "ancient clan tartans" sentiment.[bq]
The Scottish National Dictionary, in providing an unusually discursive definition of tartan, includes: "[T]owards the end of the 18th century and largely through the enterprise of Messrs Wilson, weavers in Bannockburn, a series of tartans, each ascribed to a certain clan, was devised and is now accepted as authoritative, though almost entirely unhistorical."[503] Analysing the direct and strong influence of Wilsons' Key Pattern Book (KPB) on the later adoption of clan tartans , Eslea MacDonald (2012) concluded:[504]
Some of the 1819 KPB setts no longer retain their original names, others were altered or were the basis for a number of variations which were named or simply numbered .... Whatever their origins, these patterns gave rise to the idea of clan tartans as we know them today. In a very few cases a pattern's origins may have indeed been a lot older than the 1819 KPB but their contemporary names were almost always the work of Wilsons or subsequent writers.
The Cockburn Collection of 56 tartan samples (some of them duplicates) was put together between 1810 and c. 1825 (most likely 1816–25)[505][387] by Lt.-Gen. Sir William Cockburn, and is now in the Mitchell Library in Glasgow.[387][506] This collection does ascribe particular family names to many of these setts (probably naming them after prominent individuals),[505] but only sometimes corresponding to current clan tartan associations (indeed, some patterns that are today associated with particular clans were given multiple different names in the Cockburn Collection).[br] There are many conflicts in name-to-pattern associations between this collection and that of the Highland Society of London around the same time.[505]
Even David Stewart of Garth, who was to become one of the chief proponents of the idea of clan tartans, observed in 1814 only that various heads of families seemed to have selected personal tartans and that there were also district tartans.[508] When Garth and his Highland Society of London solicited clan tartans from chiefs in 1815 , Col. Alexander Robertson of Struan, Chief of Clan Robertson/Donnachaidh/Duncan, wrote back:[509]
It does not appear to be appertained, either by tradition or by authentick history, that the different Clans in the Highlands of Scotland, wore any distinctive pattern or tartan. It is well known that they all had particular Colours, or Standards, emblematical of some of their most honourable attachments, but as far as I have been able to discover, they wore no uniform Garb.
At the beginning of the 19th century, a letter from an Inverness tailor to Wilsons of Bannockburn requested fine tartan cloth to be used for women's clothing, because the fashion was to wear husbands' regimental tartans (not clan tartans).[347] In 1829, responding negatively to the idea of Lowland and Borders "clans" wearing their own tartans, Sir Walter Scott – who was instrumental in helping start the clan-tartans fervour in the first place – wrote "where had slept this universal custom that nowhere, unless in this MS. [the draft Vestiarium Scoticum, published ultimately in 1842] is it even heard of? ... I would rather suppose that the author had been some tartan-weaver zealous for his craft, who wished to extend the use of tartan over the whole kingdom."[510] Also in the same year, he wrote: "The idea of distinguishing the clans by their tartans is but a fashion of modern date in the Highlands themselves".[511]
Another of the tartan legends has it that Alexander Gordon, 4th Duke of Gordon, commissioned the design of a clan tartan based on Black Watch in 1793, kept one of three designs, then passed the other two on to cadet branches of the family.[512] This tale can be traced in unembellished form to 1793 records of weaver William Forsyth of Huntly which do not say this at all, only that Forsyth provided three potential designs for a regiment tartan, with yellow over-checks in various configurations, of which the Duke selected no. 2 for the unit, the 92nd Gordon Highlanders.[374]
Scarlett (1990) surmises that there must have been some informal clan tartans – a confluence of district tartans that had become associated with particular families, and adoptions of regimental uniform tartans by them – by the late 18th century, otherwise there is no explanation for where Stewart of Garth got the idea.[513] Scottish United Services Museum curator Maj. I. H. Mackay Scobie (1942),[399] Haswell Miller (1947),[514] and Barnes & Allen (1956),[93] also zeroed in on this timeframe. Eslea MacDonald (2010-11) observes, for example, the Murrays using the common Tullibardine regional pattern in portraits and in bed hangings at their clan seat, Blair Castle, 1770 – c. 1780 and possibly earlier.[315] Telfer Dunbar (1979), considering the 1703–04 Grant proclamation and the early regiments, suggests that "any uniformity of tartan was only to be found in an organised body of troops, or the 'tail' or following of a chief."[429] These possible comparatively early, informal clan tartans of the late-18th-century simply cannot usually be identified (when they survived) until the early 19th century.
It has been suggested by a modern chief of Clan Campbell and another of the clan executives that the clan had informally adopted what is now known as old Campbell or Black Watch tartan by the early 19th century, because so many of their men were already wearing it as part of regimental uniform[405] (three of the Independent Highland Companies that amalgamated into the Black Watch regiment in 1739–1751 were Campbell units).[480] Some time in or after 1806, when he became clan chief, the city-dwelling politician George Campbell, 6th Duke of Argyll, created his own personal tartan, of Black Watch with a thin over-check of white and yellow added,[515] "to differentiate himself from the rest of the Campbells", i.e. because they were already so often wearing Black Watch.[405] This essentially may have been one of the earliest attested surviving clan tartans (and the duke's variant was an early declared personal tartan of a noble).[bs]
The idea arose among Scottish expatriates (especially in the Celtic societies, which encouraged members to wear "appropriate" tartans),[516] eager to "preserve" Highland culture,[1][516][517] that tartans had traditionally been named and that the names represented clan affiliations.[1] Among them was Maj.-Gen. David Stewart of Garth, a Black Watch veteran and vice-president of the Highland Society of London[518] (founded 1778).[387] He and fellow members Sir John Sinclair and Andrew Robertson were among the first proponents of the idea of clans being identified by tartans, despite the lack of evidence.[518][519][520][505][bt] The society also counted among its members the Prince of Wales[522] (the future George IV, who was to become instrumental to clan "tartanry" in 1822) and two dukes, among various itinerant actual Scots[523] – including James Macpherson of "Ossian" fame (or infamy).[524]
On 8 April 1815, the society resolved that the clan chiefs each "be respectfully solicited to furnish the Society with as much of the Tartan of his Lordship's Clan as will serve to Show the Pattern and to Authenticate the Same by Attaching Thereunto a Card bearing the Impression of his Lordship's Arms."[525] Many had no idea of what their tartan might be or whether they had one,[526] some provided only a vague description, and some claimed they had none.[522] But plenty were keen to comply and to provide authentic signed and sealed samples;[525][522][527] many (possibly most) turned to Wilsons of Bannockburn for a design,[516][492] while some directly adopted a regimental tartan as their own,[387][1][bu] and still others adapted designs from old portraits of clan nobles.[522][bv] Alexander Wentworth Macdonald, Baron Macdonald, wrote back to the society: "Being really ignorant of what is exactly The Macdonald Tartan, I request you will have the goodness to exert every Means in your power to Obtain a perfectly genuine Pattern, Such as Will Warrant me in Authenticating it with my Arms."[525] Finding no agreement within his clan on a pattern, Robertson of Struan ended up adopting the regimental tartan of the Loyal Clan Donnachie (Robertson) Volunteers; being based on the Black Watch pattern, it could not pre-date the late 18th century.[530] On the other hand, Sir John Macgregor Murray of Clan Gregor, who had spent most of his life in England and India, was writing instructions on the use of his clan's tartan by December 1818.[531] In 1819, Wilsons were engaged in correspondence to "send ... specimens of all coloured Tartans used by these Clans ...said to exceed thirty in number", to a writer in Italy preparing a book on clan tartans;[532] the same year, they also produced their Key Pattern Book of over 200 tartans (representing only a fraction of their total tartan output, presumably the most marketable designs, and not always under the same names as found in contemporary collections of Wilsons' tartan samples such as the Cockburn collection and that of the Highland Society).[533]
According to Trevor-Roper (1983), Wilsons were in a direct "alliance" with the Highland Society of London by 1819; the former saw a great marketing opportunity, and the latter provided a veneer of respectability as Wilsons helped the society pin tartans to clan names.[534][535] Banks & de La Chapelle (2007) concur: "The Wilson firm worked in tandem with the Highland Society, preparing tartan samples for the latter to certify as belonging to one clan or another."[490] Clan nobles (who sometimes contradicted each other, within the same clan, on what their tartan was or should be)[536] were apparently also "ready to adopt changes at the mere dictation of fancy" to improve designs.[537] From the "authentications" they received 1815–26, the society built up a clan-tartan collection (now in the National Museum of Scotland), with 34 authenticated specimens and about 40 others.[522][538][bw] Other such societies generated more interest, belief, and demand.[539] According to the analysis by Eslea MacDonald (2012), "Most of the pieces sealed [by clan chiefs] and deposited with the Society at that time were patterns woven, and in the majority of cases appear to have been designed, by Wilsons. This obviously means they could not have existed prior to c1765 when William Wilson started his business."[530] So many of Wilsons' stock tartans from their Key Pattern Book of 1819 were being renamed for clans that J. C. Thompson (1992) wrote: "Clearly the naming of tartans was just getting started in 1819",[131] and: "There was nothing people wanted more than an ancient clan tartan system, and they were determined to have one."[540] By 1821, advertisements for tartan cloth had shifted to include language like "true", "warranted", and "original", and began to stress antiquity and family connections.[541]
The 1822 visit of George IV to Scotland, in Highland garb and with a great deal of tartan-festooned public ceremony (arranged by Stewart of Garth and romanticist writer Sir Walter Scott of the Celtic Society of Edinburgh), had a profound tartan-boosting effect, including the invention of new clan-specific tartans to suit[542][387][543] (or renaming of old tartans to have clan names),[1][544] as clan chiefs had been asked to attend in clan tartans.[1] It caused a boom in the tartan-weaving business,[491] and a broader public notion that tartans should be named for families.[387][1] "When these two [Scott and Stewart of Garth] stage-managed the King's visit ... they fixed the Clan Tartan idea in the public mind."[544] Wilsons' pattern book in 1822 had expanded significantly with tartans named for clans, in addition to all their numbered setts.[502] According to R. Martin (1988), Wilsons and other weavers were made aware of the king's planned visit three or four years in advance, and had all that time to pad their catalogues with additional designs and to assign clan names to patterns often "probably picked entirely out of the air."[545] He added that "anyone looking at the tartan pattern books of 1819 to 1822 would have realized the cacophony of different names for the same [pattern], the chaos of clan attributions, and the complete capriciousness of that association."[546] A telling letter from a tailor, archived among the Wilsons papers, to the company in 1822 asked: "Please send me a piece of Rose tartan, and if there isn't one, please send me a different pattern and call it Rose."[493]
By 1824, an invitation to the Atholl Gathering, one of the earliest of the modern Highland games festivals, made it clear that participants should arrive "in the plaids or Tartans of their Clans".[547] In 1829, Sir Thomas Dick Lauder complained to Walter Scott about all the "uncouth, spurious, modern [tartans] which are every day manufactured, christened after particular names, and worn as genuine",[548] and also of "clans ... at this moment ignorantly disputing for the right to the same tartans which in fact belong to none of them but are merely modern inventions for clothing Regimental Highlanders".[549] Scott himself was backpedalling away from what he had helped create, and was suspicious of the recent claims about "ancient" clan tartans: "it has been the bane of Scottish literature and disgrace of her antiquities, that we have manifested an eager propensity to believe without inquiry and propagate the errors which we adopt too hastily ourselves."[550]
.png/1280px-Scott_tartan_(Vestiarium_Scoticum).png)
A wave of highly dubious books were published, all purporting to reveal true clan histories and tartans; they presented little in the way of evidence, but they caused enthusiastic adoption of clan tartans. The first of these, in 1831, was The Scottish Gaël or Celtic Manners, as Preserved Among the Highlanders by James Logan, containing 54 tartans (based on Wilsons' collection, that of the Highland Society of London, and other sources he alleged but did not name, plus some he collected or devised himself); the author ignored advice from Wilsons on which were actually old tartans, and included some erroneous, fictitious, and incomplete setts.[552][553][bx] He also included untenable assertions about the designs' antiquity; "Logan took the line that everything Highland was rooted impossibly far in the past", and was mocked in The Pall Mall Gazette for it.[544] Meanwhile, Wilsons and other weavers simply adopted some patterns from his book due to demand,[554][491][555] and also took to inventing all-new "clan tartans" to keep up with the growing market for patterns associated with names.[556] The archived correspondence of Wilsons in the 1830s shows that the company was frequently pressured by merchants for the "truest" and "real" clan patterns.[557] Logan, despite himself being involved in sham clan tartanry, observed that "fanciful varieties of tartan ... were being passed off as genuine" by Wilsons and other weavers.[493]
Logan was followed in 1842 by Vestiarium Scoticum by the so-called Sobieski Stuarts, purporting to contain 75 centuries-old clan tartans, illustrated in great detail but from vague textual descriptions.[558] Although it is now known to have been largely a forgery,[559][560][by] many of the visual tartan designs in this "final – and fantastic – codification"[560] of clan tartans were nevertheless adopted and still survive as accepted tartans of clans,[564][565] especially for Lowland clan names (which had hitherto never been associated with tartan or Highland garb at all).[387][172][566][567] Starting in 1822, Borders families had been redefining themselves as clans, and the book encouraged more of them to take on clan tartans and open clan societies.[568] Modern critics have even praised the lasting socio-cultural accomplishement of the Sobieski-Stuarts' works in helping establish a systemic clan-tartans legend while recognizing the bogus nature of their material.[bz]
Trevor-Roper (1983) believed that the Sobieski Stuarts had been in direct communication with manufacturers like Wilsons, and were advising clan chiefs on which tartans to choose, from as early as 1819;[570] J. C. Thompson (1992) agreed.[540] Dick Lauder certainly said they were doing so by 1829, and that Wilsons were already weaving many Sobieski Stuart samples by that year;[571] the company's own records the same year confirm orders for designs from the Sobieski Stuarts.[572] Vestiarium was followed soon after by The Costume of the Clans published by the Sobieski Stuarts in 1845;[554] the illustrations it provided, allegedly based on portraits, have proven to be largely a mixture of error and invention.[573] By 1849, John Sobieski Stuart was in discussion with a publisher to produce a new, cheaper edition of Vestiarium, in a series of small volumes "so that it might be rendered as available as possible to manufacturers and the trades in general concerned in Tartan ... and it was for the[ir] advantage and use ... that I consented to the publication." The same letter also proposed binding the manufacturers by contract to produce tartans that conformed exactly to the Sobieski Stuarts' specifications.[574]
Weavers like Wilsons were complicit, not passive, in the tartan boom. They had lost much of their military and export markets after major wars ended and colonies in the Americas and elsewhere had become more self-sufficient.[497] "The concept of differentiated clan tartans, newly popularized, was codified and developed by canny manufacturers .... Since the repeal of the [Dress Act], these tartan makers saw the prospect of a vast new market."[264] According to Alastair Campbell of Airds:[404]
One factor which has been decisive throughout the history of the development of the modern system [of clan tartans] has been the influence of the tartan manufacturers .... As with any marketing organisation it was important to maintain a steady flow of "new products", and every year new patterns were produced .... The idea of individual tartans providing a clan or family identity was a most attractive one, which was adopted enthusiastically by both wearer and seller alike.
.jpg/1280px-Maclachlan_(R._R._McIan).jpg)
This heavy promotion for decades of the clan-tartans idea has been described as "inciting a rush to lay claim to the tartan to which one's family was 'entitled'".[575] Other 19th-century clan-tartan works followed.[564] Logan (by then president of the Highland Society of London)[570] returned, with illustrator Robert Ranald McIan, with The Clans of the Scottish Highlands in several volumes 1843–1849, which had inconsistently hand-coloured portraits of chiefs in clan tartans, which he stated were "acknowledged by the present chiefs and clans".[387] The Clans of the Highlands of Scotland in 1850 by Thomas Smibert drew heavily on Wilsons' patterns and on Logan.[576] In the same year, Authenticated Tartans of the Clans and Families of Scotland by William & Andrew Smith was based on trade sources such as Wilsons, competing mill Romanes & Paterson of Edinburgh, and army clothier George Hunter's pre-1822 collection of setts (and some consultation with historian W. F. Skene).[576][409] Also in 1850, Gen. James Browne published History of the Highlands and the Highland Clans, another Vestiarium knock-off.[570]
In 1871, Gaelic folklorist and Highland dress fancier John Francis Campbell of Islay wrote in Clan Tartans:[577]
I have come to the conclusion that Sir Walter Scott and my friends the Editors of the Vestiarium Scoticum and Scotch Manufacturers of tartans are together responsible for the present flourishing and luxuriant crop of brilliant clan tartans .... I do not believe that the distinctions which are now made as to Clan Tartans ever prevailed at all, till Tartan became an important manufacture in Scotland in the reign of George the 4th
J. Claude produced the tartan pattern sample book Clans Originaux in Paris c. 1880, and some tartans were adopted from it,[ca] though its 185 samples were mostly of already-known tartans.[19] A second edition of The Costume of the Clans was published in 1892.[580] Another influential book was Donald W. Stewart's Old & Rare Scottish Tartans (1893), which included swatches of fabric; several accepted clan tartans date to this work.[581]
Books of this era also introduced lists of alleged clan septs, families of different surnames (often of English, Norman, or other non-Gaelic derivation) supposedly linked to particular clans as "extended family". It was a means of greatly increasing tartan sales by attaching many more names to extant tartan designs, but not well-grounded in any historical reality.[582][583][400] Two such works, both published by W. & A. K. Johnston were: Tartans of the Clans and Septs of Scotland by James Grant in 1886, revised by Henry Whyte in 1906 in more of a picture-book format (three tartans make their first appearance in the 1886 edition,[584] and various more in the 1906 version, with no provenance);[585] and What Is My Tartan? or, The Clans of Scotland, with Their Septs and Dependents by Adam Frank in 1896.[387]
The romanticised notion of clan tartans had become deeply embedded in the Scottish imagination and further afield.[172][586] "[I]t all got mixed up in the public mind and the myth of tartan as a kind of heraldry became established, not only in the eyes of outsiders, even the Clansfolk believed it".[587] On the cusp of the Scottish Renaissance and Gaelic Revival, most clans (including major Lowland families) had been assigned and had generally accepted one or more tartans by the late 19th century.
The first Edwardian book on the subject (aside from a larger 1906 "library edition" of Whyte as The Scottish Clans and Their Tartans with Notes),[585] was Frank Adam's 1908 The Clans, Septs & Regiments of the Scottish Highlands, which remains in print today (though in drastically edited form, by Sir Thomas Innes of Learney).[387][588] A variety of books, with colour plates, had been affordably and widely published about clan tartans by the mid-20th century. Three popular ones were The Clans and Tartans of Scotland by Robert Bain, 1938 (the first to use photographic halftone prints; revised and updated many times through 1983);[589] The Tartans of the Clans and Families of Scotland by Innes of Learney (later to become the Lord Lyon King of Arms as well as a founder of the Scottish Tartans Society),[590] 1938, advancing some clan-tartanry ideas his Lord Lyon predecessor Sir Francis James Grant considered "humbug";[588] and The Scottish Clans & Their Tartans published by W. & A. K. Johnston, 1945 (later editions re-titled The Scottish Tartans with Historical Sketches, edited by Innes of Learney), and based on previous works by Grant and Whyte. Many others followed in successive decades.[387]
The mass-market books (some with over 200 tartans illustrated) did much to cement the idea of clan tartans in the public imagination, as well as to consistently anchor particular tartans to particular clans. And the works were in more general agreement with one another than had been the Victorian "authorities".[cb] They also simultaneously increased the number of clans with their own assigned tartans, and reduced the number of tartans claimed to be those of certain clans to a more manageable number, probably after consultation with clan chiefs and clan society officers. They did, however, typically include sept lists, which today are widely regarded as bogus[582] (though many present-day clan associations still use them, as a means of attracting larger membership).
Almost every extant clan (with or without a chief) had at least one tartan associated with it by this era. Many clans have several well-accepted tartans. Sometimes they represent different branches of the family; e.g., there are separate tartans for Campbell of Breadalbane, Campbell of Cawdor, and Campbell of Loudoun, in addition to the general "old" Campbell tartan. In other cases, they are (at least ostensibly) for specific purposes such as hunting, mourning, formal dress occasions, or Highland dance competition; e.g., the MacFarlane dress[592] and hunting tartans[593] are different.
An important, more scholarly work was 1950's The Setts of the Scottish Tartans by Donald C. Stewart[594][cc] (son of the aforementioned D. W. Stewart).[387] The younger Stewart has been hailed as "the founder of serious tartan research"; originated now-standard methods for indexing tartans; and would go on to help expose the Vestiarium Scoticum as a fraud, in Scotland's Forged Tartans, co-authored with J. Charles Thompson in 1980.[387][596]
In the late 20th century to present, clan and other tartans also have been catalogued in databases. A small number of new official clan tartans (mostly specific-purpose "side" tartans, like dance tartans) were registered in tartan databases in the 21st century.[cd]
Regarding modern misrepresentations of clan tartans on historical figures in films and even museums, Scarlett (1990) wrote: "so widely have the tartan myths been spread that any script- or guide-book writer will, in complete ignorance, write the most arrant nonsense and never think that it might not be true. ... Once false information has been disseminated by a supposedly authoritative body it is virtually impossible to correct it."[598]
The "officialness" of clan tartans has varied widely, and still does today. Although it is possible for anyone to create a tartan and assign it any name they wish, the only person with the authority to make a clan's tartan "official" is the chief.[387]
Some clans have had no chiefs for some time, while only a majority subset of those with living chiefs in the modern era made direct proclamations as to their clan tartans and registered them with the Lord Lyon.[ce] Some time after the launch of the Scottish Register of Tartans (SRT) in 2009, the Lord Lyon stopped recording clan tartans, deferring to SRT for this purpose. Some of the clan tartans were simply adopted by custom,[cf] and have remained rather consistent into the 21st century. A clan booth at a Highland games event is likely to proudly display at least their best-known clan tartan, regardless whether a chief has declared it official.
However, some chiefs have been quite adamant about what their clan's legitimate tartans are. Ian Campbell, 12th Duke of Argyll, chief of Clan Campbell in the late 20th century, excoriated attempts to claim there were other than the four aforementioned particular Campbell tartans (and specifically rejected the personal-variant tartan of the 6th Duke).[405] Similarly, Sir Malcolm MacGregor, chief of Clan Gregor, has written that only four MacGregor tartans (plus a newer dance tartan) are legitimate, out of 10 or more alleged ones found in a tartan database, which he blamed on "indiscriminate commercialisation ... disingenuous and lead[ing] to confusion".[601]
In at least one instance, a clan tartan appears in the coat of arms of a clan chief and is considered by the Lord Lyon as the "proper" tartan of the clan: The crest of the chief of Clan MacLennan is A demi-piper all Proper, garbed in the proper tartan of the Clan Maclennan.[602][cg]
Some chief-authenticated clan tartans are quite late arrivals. In 1961, the Clan Davidson main tartan was replaced (and registered with the Lord Lyon) by one of multiple disputed chiefs, Sir David Davidson of Allt Dinnie, with a design dating to 1893, in place of an older white-striped version.[603] Chief Charles Shaw of Tordarroch in 1971 replaced the old Shaw tartan (a Black Watch variant based on a misprinted image in Logan & McIan (1847))[604] with a new pair (dress[605] and hunting)[606] designed in 1969 by D. C. Stewart based on more historical sources.[607] Clan Mar had no approved tartan until Chief Margaret of Mar registered one in 1978 (from a design that may pre-date 1850);[608] their dress/red tartan was not adopted until 1992 (from a design dating to the 18th century).[82] The MacLeod red tartan was approved by Chief John MacLeod of MacLeod in 1982, to join much longer-standing yellow and blue tartans of the clan; it was based loosely on what appears in a 1748 portrait of Chief Norman MacLeod by Allan Ramsay and Joseph van Aken.[609] Baron David Lumsden of Cushnie-Lumsden in 1996 approved the Clan Lumsden hunting sett by Peter Eslea MacDonald[610] (though technically the baron was just the chieftain of the Cushnie-Lumsden branch). In 1998, Chief Dugald MacTavish of Dunardry approved a 1958 design as the MacTavish dress tartan.[611] In 2005, Chief Gillem Lumsden of that Ilk registered a new main Lumsden tartan with the Lord Lyon,[612] based closely on that of a c. 1790 Lumsden family waistcoat.[613] Also in 2005, a pattern for Duncan of Sketraw was approved by Chieftain John Duncan of Sketraw, based on a 1930s design.[614] In 2007, Chief Fergus D. H. Macdowall of Garthland designed the Clan MacDowall tartan (the clan previously used MacDougall or Galloway district); he registered it with the Lord Lyon and Scottish Tartans Authority in 2008.[615][616] The Cochrane hunting tartan was designed personally by Chief Iain A. D. B. Cochrane, Earl of Dundonald, in 2008.[617] The Clan Carruthers tartan was approved by Chief Simon Peter Carruthers of Holmains in 2017.[618]
Aside from regimental and clan usage, tartan has seen broad (and sometimes highly politicised) use by the general public in the modern era. By the 19th century, the Highland romantic revival, inspired by James Macpherson's "Ossian" poems and the writings of Sir Walter Scott, led to wider interest in tartan and other things felt to be Gaelic and Celtic. Clubs like the Celtic societies welcomed Lowlanders, and tartan was rapidly appropriated[545] as part of the Scottish national identity[619][620] (and part of broader British dress as a familiar exoticism).[621][622]
The period of widened public interest in tartan and Highland dress after the repeal of the Dress Act in 1782 has been called the Highland Revival.[32][ch] While tartan had already seen more nationwide use from 1707, as a Scottish nationalism symbol against union with England,[269] it was turned on its ear to become a romanticised symbol of union loyalism in the early 19th century,[172][624] an era in which prominent conflicts caused a patriotic influence of military (including Highland) style on civilian clothing,[ci] even among women[339][627] despite its overtly masculine focus.[628][629][165] First among the northern gentry and later among the common people more broadly, there was a renewed interest in tartan and Highland dress, despite the long period of prohibition – largely due to the glory associated with the Highland regiments' exemplary service in various military campaigns.[630] "Highlandism"[631] became a romantic, mythologised (even fictionalised) and colourful escapism[632][337] even as Lowland Scotland itself was becoming one of the most industrialised places on earth, and the entire nation was undergoing the social upheavals of union and empire, of large-scale warfare, of urbanisation, and of modernisation during the Scottish Enlightenment.[633] The bloody French Revolution of 1789–1799 had also helped inspire a British setting aside of old Stuart and Hanoverian rivalry.[634]
Before the clan tartans rush began in 1815, tartan was already being aggressively marketed to the general public as "fancy" cloth with names that commemorated famous events and people, even fictional characters from books and songs, e.g. "Waterloo", "Flora MacDonald", "Sir Walter Scott", "Wellington", "Maggie Lauder", and "Meg Merrilees". This inspired a novel perception that tartans should be named.[635] Some of the designs by leading weaver Wilsons of Bannockburn by this period were considered recognisable on sight.[636]
In 1822, Maj.-Gen. David Stewart of Garth, who was with both the Highland Society of London and the Celtic Society of Edinburgh,[637][520] published Sketches of the Character, Manners, and Present State of the Highlanders of Scotland, the first of a number of 19th-century books lionising the Highlanders, the clans, and the tartaned regiments.[628][527] The various Celtic/Highland societies throughout Britain had already been driving a rise in tartan demand since the late 18th century.[638][363] The societies liked wearing Highland dress – in their own assimilated, urban idiom,[cj] such as tartan frock coats[343] – and devising new tartans; it has been suggested that they were engaging in a sort of "internal colonisation", imposing what they wanted to see rather than simply recording what was traditionally Highland.[639] Aside from tartan fabric's increasing use in non-Highland styles of clothing, Highland dress itself had already become highly stylised, quite removed from the simplicity of its peasant origins;[640] this was a trend that would continue throughout the later Victorian period.
The popularity of tartan was greatly increased by the royal visit of King George IV of the United Kingdom to Edinburgh in 1822, with other nobles including Lord Mayor of London Sir William Curtis,[642] in Highland garb. George was the first reigning monarch to visit Scotland in 171 years.[542] The pageantry invented for the event, which was nicknamed "the King's Jaunt", brought a sudden consumer-driven demand for tartan cloth[491] and made it the national dress of the whole of Scotland.[542][643][619][644] The 21 days of festivities were organised by the Jacobitism-romanticising but staunchly unionist[172] Walter Scott, who was another co-founder of the Celtic Society of Edinburgh, and military officer David Stewart of Garth.[518] They urged Scots (most of whom were Lowlanders) to attend "all plaided and plumed in their tartan array"[645] in "complete national costume".[643] One contemporary writer sarcastically described the pomp that surrounded the celebrations as "Sir Walter's Celtified Pageantry",[645][646] and another as a "plaided panorama".[643] Clan chiefs, expected to be kilted, had little choice but to take the event seriously, and arrived to show their loyalty in something of a panic, with tartaned retinues of half a dozen[264] to up to 50 per clan[647] (equipped at great expense, and with only about a month's official notice), in a city overflowing with Highlanders, Lowlanders, and English spectators decked in tartan,[648][492] a sight that Scott's own son-in-law and biographer John Gibson Lockhart called a "Celtic hallucination".[490] Thousands of spectators attended the many events arranged for the visit.[264] The formal ball, reserved for the gentry, required Highland dress for admittance, and some 300 tailors were employed to supply it.[647]
The royal endorsement of tartan and Highland-wear did much to erase any lingering association of them with the servile peasant class of the Highlands[649] (or the region's bands of mountain bandits, for that matter).[647] Because Scott had become "the acknowledged preserver of Scotland's past" through his historical novels, the legend he helped create of tartan and Highland dress as a Scotland-wide tradition rooted in antiquity was widely and quickly accepted, despite its ignoring and erasing of cultural diversity within the country[640] (of Gaels, Norse–Gaels, Scoto-Normans, and Lowlanders of largely Anglo-Saxon extraction). "A bogus tartan caricature of [Scotland] had been drawn and accepted, even by those who mocked it, and it would develop in perspective and colour."[650] George IV's visit – which was not just theatrical but thoroughly political, in marrying Hanoverian power and loyalty to Stuart ideology and pride[651] – has been described in by Angus Calder (1994) as the catalyst by which "a Union of practical convenience became a Union of irrational love and fears, sublimated in militarism, tartanry, royalism and, eventually imperialism".[652] R. Martin (1988) added: "it would seem that this visit presages the acts of orchestrated political propaganda that we have come to know very well in the 20th century."[545]
,_2nd_Marquess_of_Bute,_by_Henry_Raeburn,_c._1829.jpg/1280px-John_Crichton-Stuart_(1793%E2%80%931848),_2nd_Marquess_of_Bute,_by_Henry_Raeburn,_c._1829.jpg)
Following the royal visit, the tartan industry boomed,[653] and the number of available tartans increased tenfold;[654] in 1822, Wilsons' pattern book had numbered setts in the hundreds, and introduced many more with proper names.[502] Scarlett (1990) writes that "Tartan was no longer the dress of northern barbarians or political dissidents; it had become respectable and the garb of loyal subjects."[655] Books which documented tartans began to appear and added to the "tartanry" craze. James Logan's romanticised work[555] The Scottish Gaël (1831) was the first such publication, and led the weaving industry to adopt new patterns, even Logan's invented or erroneous ones.[554]
The result of these flurries of attention has been described as an "astonishing frenzy of excitement into which [patronage of tartanry] threw the citizens of Edinburgh and much of the rest of Scotland".[656]
From the 1820s, Georgian and then Victorian portraiture of clan nobles continued the earlier theme of regimentally re-styled Highland dress, with jewels, gold, and other symbols of aristocracy – a "synthetic Gaelicism".[657] The funerals of Sir John Macgregor Murray and Alasdair Ranaldson Macdonell of Glengarry, in 1822 and 1823 respectively, were marked by tartan, bagpipes, and "wailing" of clansmen – "a feudal sight in an increasingly industrial age".[658] A large public tartan affair was the 1824 Atholl Gathering[547] (an annual event that, after a period of abeyance, continues to the present). From the end of proscription through the Georgian promotion, "distrust of the Highlands became fascination",[659] and tartan and Highland garb "moved from the periphery to the very center, accompanied by all the processes of forgetting and imaginative re-creation".[660] Tartan, no longer the everyday traditional dress of Highland "barbarians", had become, in altered form, all the rage among the Scottish upper and even middle classes as formal attire.[661] This popularisation of tartan increased its marketability in the Lowlands, in England, and in the colonies, and provided a boost to the Scottish textile industry.[330]
Tartan had begun making appearances in civilian Georgian fashion throughout Britain and into continental Europe, as illustrated in publications such as London's Gallery of Fashion (1787) and La Belle Assemblée (1808), and (after Paris was famously occupied by Highland regiments during the Waterloo campaign and the fall of Napoleon in 1815)[662][628][663] in the French periodicals Le Prétexte (1815)[664] and Costumes Parisiens (1826); tartan was in vogue in Paris in particular in this period,[665][666] and approximations of Highland soldiers even appeared in Parisian plays at the time.[667] Tartans associated with family names became popular, but there was also a brisk trade in new tartans commissioned for societies, to commemorate events, in honour of famous persons, and designed simply to personal aesthetic taste.[668] Manufacturers struggled to keep up with demand.[669][619] By 1819, dominant tartan weaver Wilsons of Bannockburn[328] (also a carpet and ribbon weaver)[670] was keenly interested in exploiting the civilian market, due to a reduction in regimental demand, and introduced many more patterns, providing cloth in various grades.[671] By 1820, the company had access to 132 looms;[672] they experienced a four-fold increase in output in 1821, leading up to George IV's visit,[643] after which they acquired 40 more looms[493][654] in an add-on building,[669] named the Royal George after the king,[493] and expanded into a new mill in 1822, mechanising more and more to keep up with demand.[672] They stopped weaving muslin to focus on tartan,[669] and produced it in a range of qualities from finest merino wool to cheap linsey-woolsey blends, demonstrating that whatever high-class associations tartan had taken on, there was significant working-class demand.[673] In 1829, a merchant wrote to Wilsons that "We are like to be torn to pieces for tartan; the demand is so great we cannot supply our customers", and there was great demand for the newest patterns.[557]
Georgian and later Victorian entrepreneurs not only created new tartans, but new tartan objects called tartanware, starting as far back as the proscription period in the form of wine glasses decorated with tartan and enamel Jacobite portraits.[301] Tartan decorated an assortment of common household objects, such as snuffboxes, jewellery cases, tableware, sewing accessories, desk items, and even doorknobs and furniture – a tartan knick-knack market for tourists that continues through the present in the Highlands.[674] Visitors to the Highlands went home with tartanware, and Scotland-based businesses sent tartanware out as gifts to customers. Some of the more popular tartans used were the Stewart, MacDonald, MacGregor, MacDuff, MacBeth, and one fancifully named "Prince Charlie".[675][676][677] Today, tartanware is widely collected in England and Scotland.[678] There was a symbiotic relationship between tartanware production and interest in tartans generated by books on the subject: a tartanware manufacturer from 1820 onward was W. & A. Smith, of Mauchline, also incidentally the publishers of Authenticated Tartans of the Clans and Families of Scotland (1850).;[679] tartanware was sometimes more specifically called Mauchlinware.[680]
Leading up to the beginning of Queen Victoria's reign in 1837, tartan was a brisk trade in London, Manchester, and other English cities and towns.[681] In 1839, the Eglinton Tournament, a medieval re-enactment featuring jousting and a ball, was organised in North Ayrshire by Archibald Montgomerie, Earl of Eglinton; it drew some 100,000 spectators, who had been asked to attend in plaids, and included George Murray, Duke of Atholl, arriving with an entire regiment in tartan, his newly re-formed Atholl Highlanders[682] (which still exists as Europe's last remaining private military force).
The first publication showing colour plates of an array of tartans was the Vestiarium Scoticum (meaning 'wardrobe of the Scots'), published in 1842,[564] and it included a first: tartans for Lowland families. It was the work of two brothers: John Carter Allen and Charles Manning Allen, from Surrey, England, who used a variety of assumed names. The two implied they were grandsons of Prince Charles Edward Stuart and Princess Louise of Stolberg-Gedern, and consequently later became known as the "Sobieski Stuarts". They claimed further that the Vestiarium was based on a 1571 manuscript on clan tartans – a manuscript which they never managed to produce. It was not known at the time, but many of the tartans were simply invented by the brothers, and others were taken from early-19th-century sources like the Cockburn and Wilson collections.[683][387] The brothers heavily favoured basic checks, or crudely divided checks, with thin over-checks added; they had an identifiable style of tartans, assessment of which has varied from "few can be called inspired"[50] to "quite novel and singularly gorgeous".[684] The Vestiarium was followed by their equally dubious The Costume of the Clans in 1845.[554] The books, which "added mystery, romance and some spurious historical documentation to the subject",[560] triggered another wave of interest in tartans, and the enthusiasm generated by these publications led the way for numerous tartan books in the later 19th century.[645][564][cl]
The sudden availability (and almost unquestioning acceptance) of Lowland tartans helped spread tartan further in popularity. "The [tartan] cult was gathering strength and tartan was no longer 'Highland', it had become 'Scottish'."[587]
Twenty years after her uncle's royal visit to Scotland, Victoria and her husband Prince Albert made their first trip to the Scottish Highlands in 1842; she was the first monarch to set foot in the Highlands since Mary, Queen of Scots, in the 16th century.[685] The visit involved her large royal party being met with several theatrical tartan-kilted welcomes by Highland nobility and their retinues, with much sycophantic newspaper fanfare (while the common people were experiencing considerable misery); the Queen wrote: "It seemed as if a great chieftain in olden feudal times was receiving his sovereign".[686] The monarch's early trips to Scotland were seen as a royal endorsement and had a transformative effect on the image of the country, as a now-loyal land of tartan, pipers, and kilted martial display.[687]
Victoria and Albert leased Balmoral Castle, in Aberdeenshire, in 1848 (and bought it in 1852)[688] as a private royal demesne and hired a local architect to re-model the estate in feudalised Scots baronial style, starting a "sham-castles" trend.[689] Prince Albert personally took care of the interior design, where he made great use of tartan. He used the royal Stewart (red) and the hunting Stewart (green) tartans for carpets, while using the dress Stewart (red and white) for curtains and upholstery.[565] Prince Albert (who often wore the kilt at Balmoral) is said to have created the Balmoral tartan, still used as a royal tartan today.[690] They even decorated their carriage with tartan.[691][692] Their adoption of a showy form of Highland dress inspired adoption by subject "who would have previously left Highland dress to the festivals of the Scots."[680]
The royal couple spent a considerable amount of time at their Scottish estate (nearly 7 years in total),[693][cm] and in doing so hosted "Highland" activities. Victoria was attended by pipers,[695] and her children were attired in Highland dress.[696] Prince Albert himself loved watching the Highland games[697] and the pair became patrons of the Braemar Gathering.[698] (Support from and attendance by various nobles may have helped preserve such events to the present, but it also "tartanised" them permanently, all the way into the 21st century.)[699] The royal enthusiasm for and patronage of Highland things generated more early tourism to the Highlands,[575][700][cn] and a boost to business in the region as far as Perth and Edinburgh.[702] It also spread tartan-wearing to other northern British lords and ladies, who began to invent complicated etiquette rules of dress for Highland garb, which had the effect of increasing the sense that it was upper-class attire.[172][703][587] Adoption of tartan continued to spread into England; Thomas Osborne, Duke of Leeds, in West Yorkshire, devised a livery tartan for his men in 1848.[704] Tartan, though a "pseudo-Caledonian masquerade",[705] had become "the stuff of loyalty to the crown",[706] with "a spurious royal and aristocratic cachet".[707] This royal promotion was also noted abroad, with the effect that tartan became one of the widest-recognised cultural-identity symbols for the entire British country.[708]
Despite their considerable devotion to charity (up to 20% of their Privy Purse income),[709] Victoria and Albert, along with their friends in the northern gentry, have been accused of using their "Balmorality" – a term coined by George Scott-Moncrieff (1932) to refer to upper-class appropriation of Highland cultural trappings, marked by "hypocrisy" and "false sentiment" – to trivialise and even fictionalise history.[710] According to Fiona K. Armstrong (2017), they engaged in long-term, tartan-blanketed escapism from the uncertainties of modernising, industrialised society and from pressing British societal problems, while worsening those problems in the actual Highlands.[710] The queen's Balmoral residency also had another detrimental effect on the Scottish Highlands; inspired by her residency, aristocrats who lived outside the Highlands began purchasing estates in the region, resulting in land-ownership disparities that persist into the present day.[711] The Highlands during Victoria's reign also became more accessible by road, rail, and boat.[697]
As the tartan and "romantic Highlands" craze swept over Scotland, the real Highland population suffered grievously from the Hungry Forties as well as the Highland Clearances, when thousands of Gaelic-speaking Scots from the Highlands and Isles were evicted by landlords (often the very men who would have been their clan chiefs) to make way for sheep[645][712] and for expansive deer-hunting preserves.[713] Scots were also largely disenfranchised from voting, and the Highlands were running out of young men, in great regimental demand to fight and die in foreign wars for the empire, and many emigrating otherwise,[714] with Victoria and Albert directly patronising emigration societies.[715] Nearly 2 million Scots moved to non-European destinations during the Victorian era (more than half the native-born Scottish people of the period), and took a measure of Highlandism with them[716] – "many of the generally understood images of the Highlands were held to be 'real' by people at the time".[717] This would have strong tartan-promoting results among the Scottish diaspora later;[718] Scarlett (1990) calls it a "tartan hunger that has been abroad from late Victorian times to the present day".[719]
Thomas Babington Macaulay wrote in 1848 of the romantic reinvention of Highland customs as somehow generally Scottish: "Soon the vulgar imagination was so completely occupied by plaids, targets, and claymores, that, by most Englishmen, Scotchman and Highlander were regarded as synonymous words."[720] In 1849, Sir John Graham Dalyell asserted that "forty years ago no reputable gentleman would have appeared in a kilt in the streets of Edinburgh."[721] Scott-Moncrieff (1932) likewise wrote of tartans being "misconceived" and worn all over Scotland (and even England) in the Victorian era as a part of the Queen's influence.[722] Increasingly-urban Scotland was putting on a "rural face"[723] (a trend that would continue with "kailyard" literature). Tartanry and Highlandism were popular in part as a counter to a sense (especially among the aristocracy) that Scotland was losing its separate national identity in the Georgian to Victorian era, being ever more Anglicised as just "North Britain" amid empire-wide modernisation.[724]
.jpg/1280px-Kenneth_MacLeay_-_John_MacLachlan,_Hugh_Graham,_James_MacFarlane_and_Angus_Colquhoun_(1866).jpg)
In an 1849 letter to a publisher about a planned second edition of Vestiarium Scoticum, John Sobieski Stuart noted that tartan had become "extensively worn and manufactured" on the continent, as far away as France, Germany, Bohemia, and Hungary; he also expressed an interest in working directly with tartanware and tartan book makers W. & A. Smith of Mauchline.[725] The same year, the Duke and Duchess of Atholl (whose entire estate was prescribed tartan livery)[726] hosted a Highland-dress affair in London, the Royal Caledonian Ball, the first known charity ball (still a sold-out annual event today).[727] The 1859 opening of the massive Loch Katrine waterworks (to pump fresh water to Glasgow, running out of well water) was attended by Queen Victoria, with the Atholl Highlanders (cannon in tow), the Celtic Society of Glasgow, and an honour-guard unit called the Glasgow Volunteers putting on a tartan- and piper-laden display for the newspapers; it was a confluence of modern engineering and romantic–patriotic tartanry.[728] When the Prince Consort died in 1861, Victoria commissioned a tartan-kilted statue of Albert at Balmoral by William Theed.[729]
According to Jonathan Faiers (2008), Victoria had actually intentionally made tartan more popular for the benefit of the British textile industry.[730] By the 1860s, tartan was not only as popular in London as in Scotland,[731] leading weaver Wilsons of Bannockburn produced £80,000 of product per year, and employed 500–600 people. (It amalgamated with another of the family businesses, a carpet-weaving operation, in 1867, which continued to 1924.)[263] Around 1860, new synthetic aniline dyes allowed for production of tartans in vivid colours at more affordable prices, and their lower cost translated into more consumption of tartan by the middle class.[695]
As modernisation marched on, the world's first permanent colour photograph, taken by Thomas Sutton (using the three-colour process developed by Scottish physicist James Clerk Maxwell) in 1861, was of a tartan ribbon.[732] It was created by using red, blue, and yellow filters to create three photographs which were then combined into a composite. R. Martin (1988) notes that there was a confluence of unrelated technological "junctions and serendipities" in the mid-19th century that together broadly promoted tartan, including photography, consistently bright and more economical artificial dyes, affordable colour book printing, mass-production of soft but durable fine textiles, and applicability of printed patterns to middle-class products like tartanware – all "far-removed from the true peasant history of tartan."[733] Ian Brown (2012), a professor with a focus on Scottish literature and culture, has written that while George IV and Victoria (not to mention business interests in their wake, like the Wilsons of Bannockburn and the Smiths of Mauchline) seemed to have been "the winner taking over the loser's tokens", the renewed public interest in tartan within and beyond Scotland was not entirely owing to them, especially given the international interest in Highland-romantic works of Walter Scott and "Ossian". The acceptance of and even enthusiasm for tartan among the post-proscription upper class can be seen as a necessary attempt at reconciliation within a culturally diverse country, and the influence ran both ways, with old Scottish nationalism transmuting into a new unionism that demanded recognition of Scottish interests and institutions. "In short, it is an open question whether George IV in a kilt and Victoria and Albert at Balmoral are appropriating and subverting a set of values, or whether they are being appropriated and subverted."[734] Even the 1822 "King's Jaunt" had been stage-managed by two Scots with a keen interest in romanticising and promoting Gaelic and broader Scottish culture (historico-traditional accuracy notwithstanding),[640] and the Atholls' deep and tartan-arrayed involvement in Victoria's activities in the north can be viewed in the same light.[735] Both George IV[736][737][738] and Victoria,[739] primarily of German House of Hanover stock, came to identify strongly with their quite thin Scottish House of Stuart genealogy.
The 1863 funeral of the Duke of Atholl was another anachronistically feudal, tartan-and-pipers pageant.[740] In 1866–1870, Victoria and the Duchess of Atholl commissioned artist Kenneth MacLeay in Edinburgh to produce a series of watercolours of statuesque men in tartan Highland gear, representing common people from ghillies to shepherds and fishermen, "as they now are". Prints were published in 1870 as Highlanders of Scotland: Portraits Illustrative of the Principal Clans and Followings, and the Retainers of the Royal Household at Balmoral, with text by Amelia (Emily) Murray MacGregor, an attendant of Victoria as well as a Clan Gregor historian and the first female Gaelic lecturer. A tartanistical fantasy, as well as another exercise in "Highlander as noble savage", the art book necessitated canvassing Scottish aristocrats for outfits and suitable models ("specimens"), as the everyday people did not look the hyper-masculine part, were not able to afford such Highland-dress extravagances as were to be illustrated, and were more likely to be wearing trousers than kilts.[741] The resulting book is the most detailed record of the "proper", codified Victorian-era Highland dress and accessories, which "removed tartan from its blustery nonchalance to an ordered set of adornments"[731] – most of which survive to the present, Highland dress being remarkably resistant to further major stylistic changes, Victorian styles having become "traditional". Tartan had also become more established throughout the 1850s and 1860s as a textile for European-fashionable rather than Highland women's clothing, from bodices and dresses to sashes and shawls (the never-extinguished ladies' plaids).[731] The tartan sash in particular was a favourite of the Queen,[731] and remains a common womenswear option, worn several different ways in modern Highland dress,[742] though it has little to do with original Highland clothing before the 19th century; it is an adaptation of the plaid to a style of the European nobility.
In 1871, at the Waverley Ball, a fancy dress affair in London, the Prince of Wales (the future King Edward VII) and his brother Prince Arthur, long accustomed to Highland dress, arrived tartaned out as an old-time Lord of the Isles and as Bonnie Prince Charlie, respectively.[743] In 1872, ethnologist Jacob Falke wrote that "In Scotland indeed the plaid has still some importance, but it is an object of manufacture, and ... its motives have long ago become the common property of fashion, and indeed have become so permeated by it that what is genuine and old in it is scarcely to be recognised".[744] Since its 1880 re-opening, the Gaelic Society of Perth in the Lowlands held festivities that involved much piping and tartan-wear, into the early 20th century, despite the language-preservation organisation having nothing to do with Highland dress or pibroch; being swathed in tartan had somehow become vital to such events.[745] By 1883, Highland dress as proper courtly attire had become highly regulated, aristocratic, and formal, but "inclusive" in one sense – the tartan-wear was permitted at court for essentially anyone claiming Highland origins or land-ownership (even if natively English), not just the gentles of the well-established clans.[746]
In the Victorian era, tartan garments for women as well as men continued to be featured in fashion catalogues, in styles not derived from Highland costume, such as everyday suits and dresses.[575] Tartan had also become popular for children's clothing in continental Europe,[747] inspired by the royal children of Victoria.[748] In the United States, tartan was similarly worked into school uniforms, especially at Catholic schools.[749] The late 19th century saw tartan (sometimes in silk) in fashion throughout Europe, including in France (e.g. Paris, Lyon, and Alsace) and Italy,[750] and as far from Britain as Russia.[751] Founded in 1898, Walker's Shortbread has long been sold in royal Stewart tartan packaging around the world (especially for Christmas and Hogmanay).[752]
.jpg/1280px-The_Duke_of_Windsor_(1945).jpg)
In the Edwardian era, tartan had become less a component of men's clothing (with the decline in kilt-wearing) but more an important part of women's fashion,[76] including fanciful haute couture designs from Paris that had no connection to Highland style,[575] and many accessories such as petticoats, stockings, and blouses; masculine accessories included braces (suspenders), neckties, cummerbunds, and socks.[76]
Edward VII himself had grown up wearing Highland dress frequently.[696] There was also in this period into the 1920s a market for Highland-dress etiquette booklets, which tied into the era's "dress sense" of decorum and class[414] . Because of its associations with the British aristocracy, Scottish clans, and Highland military, tartan had developed an air of dignity and exclusivity.[753] Because of this, tartan was to make periodic resurgences in the world of fashion. The tartan uniforms of the Scottish Regiments were an important recruiting tool during World War I; as Archibald Primrose, Lord Rosebery, put it: "there is nothing so magnificent in our army as the swing of a kilted regiment".[754] Tartan's Georgian re-orientation as a symbol representing unionism and empire continued well into the first half of the 20th century,[755] though outright tartanry and Highlandism on the part of the upper class waned, especially after about 1920.[756] Nevertheless, Edward VIII, later Duke of Windsor, was a life-long devotee of tartan, often wearing more than one at a time.[575]
Tartan patterns (often simple, unnamed ones) remained commonly used for skirts and pinafore dresses (jumper dresses) in Catholic and other private school uniform codes in North America and also in public and private schools in New Zealand. The style spread to many other places, including South America, Japan[673] (which sometimes imports tartan directly from Scotland),[757] and Hong Kong.
Harry Lauder (properly Sir Henry – he was knighted for his war-effort fundraising during World War I) became world-famous in the 1910s and 1920s, on a dance hall and vaudeville entertainment platform of tartan Highland dress, a thick Scots accent, and folksy songs about an idealised, rural Scotland, like his hit "Roamin' in the Gloamin'". At one point, he was the highest-paid performer in the world, and toured the United States, Australia, South Africa, and of course the UK to sold-out audiences. A Lowlander himself, Lauder has been credited with (and blamed for) keeping alive a tartanry-and-Highlandism image of Scotland, with critics calling him a "kilted clown" who promoted the idea of Scotsmen "clothed like the chieftain of Clan McCrazy".[758]
By the mid-20th century,[759] annual Highland games events, modelled on the traditional events in Scotland, had been established not just in Scotland but throughout the United States, Canada, Australia, New Zealand, and South Africa, among other places with a notable Scottish diaspora, which totals about 50 million people worldwide.[760] There are dozens of such events in Scotland,[761] and at least 260 annual Highland games events worldwide as of 2000,[762] more than 100 of them in the US alone, and dozens more in Canada.[761] They are closely intertwined with bagpipe band competitions (which date to 1781), a lasting source of tartan imagery in their regiment-inspired Highland uniforms.[763]
The games' rather flamboyantly[764] tartaned subculture is sustained outside Scotland primarily by multi-generational Scottish descendants rather than by direct Scottish expatriates.[765][766]
Tartan Day, an annual symbolic ethnicity holiday among the Scottish diaspora, is a growing affair celebrated on 6 April, the date on which the Declaration of Arbroath was signed in 1320. Tartan Day was first declared in Nova Scotia in 1987, and was essentially nation-wide in Canada by the 1990s. It has since spread to Australia (with varying levels of official recognition, 1989–1996), the US (1998), and other places including New Zealand,[767] and even Argentina[768] and Paris, France.[769] In New York City, it has turned into an entire Tartan Week since 1999, with honorary "grand marshals" that are usually Scottish celebrities.[770]
The term tartanism (as distinct from tartanry) has been coined by Ian Brown (2012) for this international tokenisation of tartan as an ethnic-identity symbol, evolving to some degree independently to suit diasporic cultural needs and unrestrained by the views of the originating Scottish "home" culture.[771] According to Ian Maitland Hume (2001), tartan and the kilt are powerful symbols that "encapsulate many facets of a heritage which people aspire to access ... a part-mythical family origin for those seeking roots".[772]
The Scottish Tartans Museum and Heritage Center was opened by the Scottish Tartans Society in 1988 in Highlands, North Carolina; in 1994, it moved to nearby Franklin. The museum, which runs independently of STS, features over 600 tartans on display, including specimens dating to c. 1725, and Highland dress examples to ca. 1800.[773] (STS also operated a Scottish Tartans Museum in Edinburgh,[774] but it closed when STS did in 2000.) A major exhibition on tartan was produced by the Fashion Institute of Technology in New York 1988–89, and another was created for the Edinburgh Festival in 1989.[775] Others followed in Italy in 2003, and Japan in 2018.[776] In April 2023, the Victoria and Albert Museum of Dundee (V&A Dundee) opened a design exhibit (running until January 2024) about tartan and its "shifting context", with goals of "challenging preconceptions of what tartan is, whether that be from a historical sense or fashion sense".[777][778]
D. Gordon Teall of Teallach, of the Scottish Tartans Society, observed in 1994:[779]
Tartans have always formed part of Scotland's historic heritage and it is a compliment to their country that they have become so widespread throughout the English and Gaelic speaking world. They are probably more popular now than they have ever been because they have come to symbolise the spirit of families, clans and districts and, more recently, corporate institutions.
Even as tartan has been bent to the cultural needs of the diaspora, as "the most straightforward and outward sign of ... affinity with Scottishness", and bent to the commercial intents of fashion, tourism, entertainment, and other industries, tartan's reception by native Scots in Scotland has been less favourable for decades, even the last century or so. Reasons include a feeling that it is not really a symbol of broad Scottish national identity because of its specifically Gaelic and Highland origin; the "Highlandist" and imperialist foisting of it on the entire country as national costume in the late Georgian through Victorian eras; distorted views of Scottish people promulgated by Lauder and other tartaned entertainers of a century ago; an academic view of tartary and Lowland kailyard literature as two halves of a low-brow, romanticising vulgarity (reinforced in recent decades by the "Tartan Army" fandom of the Scotland national football team reinvigorating a working-class attachment to kilts and tartan); and historically inaccurate portrayal of Scotland by tartan-heavy Hollywood productions like Brigadoon (1954) and Braveheart (1995).[780] Brancaz (2016) argues that "looking at tartan through the lens of the intelligentsia fails to account for its enduring appeal and resilience. ... [T]he wearing of kilts and tartans at weddings, funerals, and cèilidhs in Scotland has increasingly been interpreted as a form of cultural reappropriation."[781]
In 2006, the British Ministry of Defence sparked controversy when it allowed foreign woollen mills to bid for the government contracts to provide the tartans used by the Scottish troops (newly amalgamated as battalions into the Royal Regiment of Scotland), and lowered the formerly very high standards for the cloth.[213]
Following a bill submitted in the Scottish Parliament in February 2007,[782] Scotland's enterprise minister announced in July 2007 that the National Archives of Scotland would set up a national register of tartans.[783] The announcement stated that "Tartan's importance to Scotland cannot be overestimated. It is deeply embedded in Scottish culture and is an internationally recognised symbol of Scotland."[783] This was later reiterated in 2013 through the BBC.[784] The ministry cited an industry report indicating that "the tartan industry is a significant contributor to the overall Scottish economy; and larger ... than suggested by previous industry estimates", and is the basis for some 200 businesses, 4,000 jobs, and £350 million in annual GDP in Scotland.[783] The bill passed in October 2008, and the Scottish Register of Tartans launched in February 2009.[782]
.jpg/1280px-Too_Much_Plaid_(4394365739).jpg)
The Observer reported in 2010 that tartan clothing had become more popular than ever before, crossing subcultural, social-class, and age-group lines, and showing in that year a 540% sales increase in Britain from only two years earlier.[785] Around the same time, there began a resurgence in tartan kilt wearing among Scottish young people "as a mark of a vibrant, modern Scotland".[786][787][788][789] This has interrupted a generations-long trend of native Scottish disaffection toward tartan as stereotyping kitsch.[790][791] An online survey by BBC in 2012 found that 52% of respondents strongly or very strongly disagreed with the premise "Walter Scott's re-branding of all Scots as tartan-wearing Highlanders has been a hindrance to Scotland's cultural development", and only a third agreed.[792] Tartan in mainstream, international fashion experienced another resurgence starting in 2019.[793]
Contemporary Scottish nationalism has been said to be "fed, in part, by tartan and Jacobite nostalgia".[794] After avoidance of tartan since the 1970s (especially by Scottish liberals),[795] the cloth has been politicised again as a nationalist symbol (as it was in the early 18th century), especially during the 2014 Scottish independence referendum and in the Scottish National Party's 2015 campaign.[788] (Perhaps owing to this messaging shift, the VisitScotland agency around the same time changed its tourism advertising to minimise, though not eliminate, tartan imagery.)[796] Murray Pittock (2002) writes that the neo-Jacobitism is "both irritating kitsch and a language of identity" for modern Scots.[797] After several decades of intellectual hostility toward tartan (e.g. in Tom Nairn's 1977 The Break-up of Britain: Crisis and Neo-nationalism, and Hugh Trevor-Roper's posthumous 2008 The Invention of Scotland), an "academic re-assessment of tartan" began in the early 21st century, relying on a wider range of early and modern source material,[798] in historiographical, multidisciplinary edited volumes including Scottish History: The Power of the Past (eds. Edward J. Cowan and Richard J. Finlay, 2002) and From Tartan to Tartany (ed. Ian Brown, 2010).
Major commercial weavers (tartan mills) of traditional tartan cloth that are operating today include Lochcarron of Scotland[799][800] in Lochcarron and Selkirk; Ingles Buchan in Glasgow;[387][800] House of Edgar (also a Highland dress vendor, and a subsidiary of Macnaughton Holdings) in Perth;[387] Johnstons of Elgin (also a wool clothing maker),[387] Strathmore Woollen in Forfar,[387] and D. C. Dalgliesh in Selkirk,[105] all three of which are now part of the Edinburgh-based Scotweb, under the trade name Clan;[801] Prickly Thistle (also a women's clothing maker) in Evanton and Edinburgh;[802] The Tartan Weaving Mill (also a weaving museum, and a subsidiary of Gold Brothers) in Edinburgh;[803] Andrew Elliot Ltd in Selkirk; Stevens & Graham (specialising mostly in tartan rugs and carpet) in Rutherglen; Marton Mills in West Yorkshire, England; Cambrian Woollen Mill, in Powys, Wales; West Coast Woollen Mills in Vancouver, British Columbia, Canada;[804] GK Textiles in Port Moody, BC (formerly Fraser & Kirkbright, Vancouver);[805] and Pendleton Woolen Mills in Portland, Oregon, US.[204] The modern trade in wool tartan fabric has three principal markets: Highland dress, high fashion (with significant business from France and Italy), and furnishing.[806][19]
Popular tartans (including for kilts and other Highland dress, as well as for school uniforms) have increasingly been manufactured, primarily in the UK, in poly-viscose (PV),[807] a blend of the artificial materials polyester and viscose (rayon), typically in a 65% polyester to 35% viscose ratio.[808][809] PV is promoted as washable, durable, crease-resistant but heat-settable for permanent pleating, shrinkage-resistant, stain-resistant, colour-fast, low-pilling, hypoallergenic, not attractive to clothes moths, more "breatheable" than polyester (thus good for athletics), lower cost than wool, and lighter weight than wool, but said to have a wool-like texture.[810][811][812][813][814] It also does not rely on animal industry, so it appeals to vegans.[810][811] Large-scale global manufacturers of tartan-patterned cloth in a variety of cotton, polyester, viscose, nylon, etc., materials and blends include Başkan Tekstil in Istanbul and Bursa, Turkey; and Jeen Wei Enterprises in Taichung, Taiwan; while a leading maker of tartan ribbon is Satab in Saint-Just-Malmont, France.[815] Tartan designs have long been produced in low-cost cotton in large quantities in China.[804]
Carol Craig (2003) writes: "Like it or not, tartan is a very sophisticated branding and marketing tool for Scotland."[816] In a tartan-as-marketing analysis, Paterson (2001) observed that continued internationalisation of tartan manufacture, design, and consumption has diluted the associative "Scottishness" of tartan and its value as a national identifier. He blames this in part on Scottish weavers' failure to adapt to market demands for a wider range of fabric applications, as well as the businesses' own complicity in broadening tartan's perceived cultural identity, e.g. in creating tartans for non-Scottish families, places, and organisations.[817]
_trailer_3.jpg/1280px-Brigadoon_(1954)_trailer_3.jpg)
In 1947, the tartan-laden Broadway musical Brigadoon (followed by a film version in 1954 and a television adaptation in 1966) renewed an excessively romanticised notion of the Highlands and Highland dress. A critical review called it a "whimsical dream-world" that was "overloaded with Hollywood-Scottish trappings".[818] (The production is generally not well received by actual Scots.)[819][820]
Tartan suits were popular in the mod subculture of Great Britain of the early to mid-1960s and its late 1970s revival.
Since the 1970s, the fandom of the Scotland men's national football (soccer) team have been collectively referred to by the nickname "Tartan Army", with fans often sporting tartan clothing (including kilts) at matches.
Popular in the mid-1970s, Scottish teeny-bopper band the Bay City Rollers were described by the British Hit Singles & Albums reference book as "tartan teen sensations from Edinburgh".[821]
Tartan became a common element of punk subculture starting in the late 1970s. Punk music was a way for youth in the British Isles to voice their discontent with the ruling class and with modern society. The unorthodox use of tartan (especially the royal Stewart), which had long been associated with authority and gentility, was then seen as an expression of that discontent. In this way, tartan – worn unconventionally – became an anti-establishment symbol. This was entirely on purpose according to Vivienne Westwood, a designer deeply involved in early punk fashion;[753][822] the idea was "to seize the very fabric of the Establishment in order to reverse its meaning and perhaps to challenge society's design."[823] American punks often wore tartan skirts, a "subversion" of the Catholic school-girl uniform, and kilts have also been worn in the punk scene since the late 1970s, especially in the UK.[789] Baggy tartan pants later proved popular among pop-punks and skate punks, and tartan-lined jackets among ska punks. From the late 1990s, kilts (mostly modernised "utility kilts" but sometimes traditional ones) have become relatively popular even in North American post-punk subculture (e.g. the goth–industrial, emo, and steampunk scenes), though often in black rather than tartan.
After the 1970s, Westwood, who continued to work extenstively with tartan, was joined by other big-name couturiers. These included Ralph Lauren and Laura Ashley, whose designs promoted tartan as a mainstream modern clothing option "with traditional grace and style" for both women and men;[799][823] Stephen Sprouse,[823] credited with a 1980s combination of "uptown sophistication in clothing with a downtown punk and pop sensibility";[824] and later Alexander McQueen,[825] who was "consciously repoliticising the cloth".[307] Others have included Jean Paul Gaultier, Tommy Hilfiger (who made tartan central to his fall 2000 collection), Christian Lacroix, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, and Gianfranco Ferré.[826][823] A tartan outfit designed by Westwood featured on a commemorative UK postage stamp issued by the Royal Mail in 2012 celebrating "Great British Fashion".[827]
Tartan/plaid flannel shirts, emblematic of the working class, re-entered mainstream fashion through a series of subcultural adoptions, originating primarily in the western United States. First, the style became a staple of cholo style in and around Los Angeles, from the 1970s. From there, the style later became adopted by hip hop fashion in the 1990s, especially the West Coast hip hop lifestyle.[828] Tartan flannel shirts also became quintessentially part of (and androgynous within) the grunge scene (starting in Seattle) of the late 1980s to 2000s.[829] There was fashion cross-pollination between these youth-culture movements,[830] and the fashion industry has found this confluence very marketable.[831]
A resurgence of interest in tartan and kilts (and even Scottish tourism)[820][832] has been generated in recent times by major Hollywood productions[833] like the Highlander franchise (1986–2007),[834][833] Four Weddings and a Funeral (1994),[835] Braveheart (1995),[836][837][838] Rob Roy (1995),[836][838][839] Brave (2012),[840] and the television series Outlander (2014–, with a follow-on travelogue documentary series, Men in Kilts).[841] Many of these featured custom-designed tartans.[834][842]
Tartan clothing has appeared frequently in Doctor Who. The Fourth Doctor (Tom Baker) wore a Wallace tartan scarf on Terror of the Zygons,[843] and his robot-dog companion K9 had a tartan collar.[842] The Sixth Doctor (Colin Baker) had a signature patchwork frock coat that included segments in three different tartans, and also typically wore a tartan waistcoat in a fourth sett under it.[844] The Seventh Doctor (Sylvester McCoy) wore a crimson and black tartan scarf on Time and the Rani. Clara Oswald (Jenna Coleman), the companion of the Eleventh Doctor (Matt Smith) and the Twelfth Doctor (Peter Capaldi), wore a Campbell tartan dress on "The Name of the Doctor" and a Wallace skirt on "The Time of the Doctor" and "Deep Breath".[845] Annabel Scholey as Claire Brown, in the Thirteenth Doctor (Jodie Whittaker) serial Flux, wears a 1960s-style muted tartan dress.[846] The Fourteenth Doctor (David Tennant) wore a brown tartan suit in the 60th anniversary specials.[847]
One of the most popular tartans is the royal Stewart, ostensibly the personal tartan of the British monarch, since George IV declared it his own (though it was probably designed by the Sobieski Stuarts,[688] albeit based on mid-18th-century pattern called "Prince Charles Edward Stuart").[111][63] The "royal" sett was first published in 1831 in the book The Scottish Gaël by James Logan. In addition to its use in clothing, such as skirts and scarves, royal Stewart tartan has also appeared on biscuit tins for Scottish shortbread,[848] and it has also long been favoured by the British punk scene.
Another tartan in very common use by the general public is Black Watch (also known as old Campbell, Grant hunting, and Government).[127] This tartan, a dark variant (and ancestor) of the main Clan Campbell tartan, has long been used by military units in the British Army and other Commonwealth forces.
Early manufacturer Wilsons of Bannockburn made many "fashion", "fancy", or "national" tartans with catalogue numbers or fanciful names, without any association with particular families, districts, or organisations; two popular ones still in use are both usually called "Caledonia". Wilsons No. 3 is found in their 1819 Key Pattern Book and is comparatively simple,[849] while No. 144 is more complex, though of a similar colour scheme, and seems to date to the late 18th century.[850] (The numbering suggests the other does as well.) Some other tartans in this "Caledonia" group were later claimed by clans; e.g. Caledonia No. 43 or "Kidd" became one of the MacPherson tartans.[851][849]
_tartan,_tileable.png/1280px-Black_Watch_(Old_Campbell)_tartan,_tileable.png)
_tartan,_tileable.png/1280px-Caledonia_(No._3)_tartan,_tileable.png)
_tartan,_tileable.png/1280px-Caledonia_(No._155)_tartan,_tileable.png)
In the general fashion industry, various patterns are technically tartan but are not treated as tartans in the clan or district sense. The very basic red-and-black Rob Roy or Robert Roy MacGregor pattern, the oldest of the Clan Gregor setts (though named after Rob Roy in the Victorian period),[852] is also in broad use (often with changed colours) as one of the most common patterns used in flannel cloth for clothing and bedding; in the US, it is often called "buffalo plaid",[853] a term of uncertain derivation.[854] When the Rob Roy sett is changed to a white ground with any other colour this forms the most common gingham cloth style. Gingham is often given a wider setting, to form a lattice appearance (sometimes called "windowpane plaid" or "windowpane check").[855] When that pattern is given one or more additional over-check colours, the result is the pattern known as tattersall.[855]
,_offset,_zoomed_out.png/1280px-Gingham_(blue),_offset,_zoomed_out.png)
,_offset,_zoomed_out.png/1280px-Gingham,_wide-set_(orange),_offset,_zoomed_out.png)
,_offset,_zoomed_out.png/1280px-Tattersall_(red_and_green),_offset,_zoomed_out.png)
In addition to clan tartans, many tartan patterns have been developed for individuals, families, districts and towns, institutions, corporations, and events.[1] They have even been created for particular religious and ethnic groups,[co] and for sociological groups like the LGBT community.[787][861] Tartan has had a long history with the military, and today some military units – particularly those within the Commonwealth – have tartan dress uniforms.[862]
Many districts, cities, and towns in Scotland have their own tartans, mostly dating to the 20th century (though some few district tartans are quite old),[cp] and not always official; many were just created for marketing to tourists,[863] and some are copyrighted works tied to specific vendors.[864] They are intended primarily for those to whom a clan tartan does not seem to apply . At least two local government councils in Scotland have official tartans.[865]
In addition to the traditional district and modern geographic tartans of Scotland, new designs have been created for places in other countries. Only some regional tartans are officially recognised by the government bodies of the places the designs represent.
The pan-Celticism movement has inspired the creation of "national" (in the sense of Celtic nations) and sometimes regional tartans "to emphasise the ... bonds with other Celtic countries"[868] outside of Scotland; none of these appear to have any official recognition. There are tartans of Cornwall, long a part of Devonshire in England (the designs date from 1963 to the 1980s);[cq] Wales (from 1967 onward[cr] – sometimes with false claims of antiquity by marketers);[879] the Isle of Man (from 1946, many by D. G. Teall of the Scottish Tartans Society, and several asymmetric);[cs] Brittany in France (from 2002);[ct] Galicia in Spain (from 1990);[cu] and especially Ireland (from 1956).
After the discovery of the "Dungiven tartan" and its marketing as a district tartan for Ulster, Scottish weavers (and in two cases English, and in another American) decided to tap an Irish and especially Irish-American market by introducing a profusion of national, province, and county tartans for Ireland and Northern Ireland, generally based on established Scottish tartans with some colour changes.[19][204] These geographical tartans, which (aside from the Dungiven/Ulster reconstruction of 1956) date to 1970 and later,[208] do not have any official recognition, and are purely a product of the industry.[19][202] One weaver even introduced a competing set of Irish national and county tartans in 1996, different from the previous offerings.[202] "The influence of native Irish people, either as suppliers or consumers of Irish tartans, would appear to be minimal."[19]
Further afield, all but two Canadian provinces and territories have official tartans, with the first dating from 1956. Neither Quebec nor Nunavut, Canada's newest territory, have formally adopted patterns. Alberta, meanwhile, has two official tartans, including a dress one. All but Quebec's were registered with the Court of the Lord Lyon in Scotland.[896] Canada has an official national tartan that was originally designed to commemorate the introduction of its new maple leaf flag, and was made an official national emblem in 2011.[867] Various Canadian regions (like Labrador and Cape Breton Island), counties, municipalities, and institutions also have official tartans.[cv]
Tartans have been created for Australia; its capital city, Canberra; each of its states; and some of its local government areas; but only some of those tartans have been officially adopted or recognised by the relevant governments in Australia. US states have official tartans, with the first dating from 1988.
A tartan is sometimes differentiated from another with the same name by a label: hunting, mourning, dress, or dance. The first three of these ideas are the result of Victorian fondness for dress etiquette and show[899] (and weaver marketing);[66] the last is more recent.
Hunting tartans tend to be made up of subdued colours, such as dark blues, greens, and browns.[900] Although there is some evidence of early tartans with camouflage colours going back to the 16th century, hunting tartans, despite the name, have very little to do with actual hunting.[12]
Mourning tartans, though quite rare, are associated with death and funerals. They are usually designed using combinations of black and white, or by replacing bright colours such as reds and yellows in a traditional tartan with black, white, or grey.[901]
Dress tartans are usually special tartans for formal-dress occasions[902] (e.g. dress Stewart[903] is distinct from both the main royal Stewart tartan and the hunting Stewart,[904] among several other tartans attributed to Stewart/Stuart). In a few cases, a dress tartan is simply the main tartan of the clan.[cw] Dress tartans that do differ from main clan tartans are sometimes entirely different (e.g. MacMillan[36] and MacMillan dress[909] are unrelated designs), while in most cases they are based on the main tartan but with colour differences (e.g. Stewart). Some dress tartans are very modern,[82][611] but some date back to the era of the Vestiarium Scoticum.[910]
Dance tartans, intended for Highland dance outfits, for either sex, are inspired (like most dress tartans before them) by the arisaid (earasaid tartans thought to have been worn by Highland women in the 17th and 18th centuries, which often featured white as a major colour, as do typical dance tartans today (most or all of which date to the 20th century or later). Some dance tartans are named "arisaid" rather than "dance", e.g. Fraser arisaid.[911][cx]
There has been some confusion between dress and dance tartans, especially since the idea of the latter developed from the former.[cy] Most dress tartans, including some of the oldest, also have white in them, and have been used for dance competition in lieu of a dance-specific tartan, so are easy to mistake for dance tartans, which almost invariably have white in them.[914][cz]
A large proportion of non-clan tartans in all of the modern tartan databases have always been family tartans, promulgated mostly from the late 20th century for family names that are not clans or listed as septs of clans. These are usually Scottish surnames, but the Scottish Register of Tartans (SRT) database increasingly includes new family tartans for names that are not Scottish or even British. Most family tartans have no copyright claim, since they are intended for use by anyone with the surname or an extended-family connection. The SRT classifies them together with clan tartans in a "clan/family" category if they have history that pre-dates SRT or if they are newer and are approved by a legally recognized clan chief or family head, but in a "name" category if they are newer and lack such imprimatur.
A few non-clan family tartans have an older pedigree. The best known is Balmoral tartan, reserved for the British royal family and personal pipers thereof, since its creation by Prince Albert c. 1852.[da] Some clans recognise tartans for specific family branches and septs that are not themselves generally regarded as clans. For example, Clan Robertson/Donnachaidh/Duncan acknowledges separate, established tartans (some of them quite old) for Inches, MacGlashan, MacInroy, MacLagan, MacPhee, MacWilliam, Reid, and Robinson,[916] and they are all registered in the SRT.
Since the late 1960s, various weavers have marketed (primarily to Irish Americans) some tartans with Irish family names, without any involvement by family members.[204] There had also been a legend that the rare Clans Originaux (1880) contained Irish family tartans, but this was finally disproven in 2003.[19][db] There is one case of a formal Irish clan/family tartan, however: The Clan Cian Society commissioned a tartan for Cian of Ely, and registered it with the Chief Herald of Ireland in 1983.[19][204] (Even this has an Irish-American connection, as the chief resided in California, and the society is US-headquartered.)[918] Similarly, a commercial operation in Cardiff named Wales Tartan Centre (supplied by Cambrian Woollen Mill) has since the early 2000s promoted a long series of tartans named for common or prominent Welsh family names; they are unusual in often having odd-numbered thread counts, and having a different warp and weft (producing rectangular rather than square patterns), probably to distinguish them from the Scottish style.[879][919]
For the much narrower sense of family, the SRT registers also as "name" tartans those that are created by individuals for only themselves and their immediate-family members, often for weddings; these usually have a copyright claim. One of the earliest tartans named for a specific person[dc] is the "Janet Wilson sett", entered into the late 1770s records of Wilsons of Bannockburn and believed to refer to the company founder's wife or daughter-in-law, though made as one of their publicly available patterns.[305][dd]
Numerous Scottish brands use tartan, and some have unique tartans. Various not-for-profit organisations also have corporate tartans. Probably the earliest case was that of the Ancient Caledonian Society of London (founded in 1786 and defunct since 1837), which used what is believed to have been a consistent tartan[922] for its members' frock coats (which, unusually, featured brocade woven into the tartan, of Jacobite white roses – it may be what 1767 advertisements called "flowered tartan"); only one known example of the coat survives.[343][923]
.jpg/1280px-Saab_340B_%E2%80%98G-LGNU%E2%80%99_Loganair_(44050058802).jpg)
As an example of a modern commercial tartan, Irn-Bru (introduced in 1901), the best-selling soft drink in Scotland,[924] has its own tartan.[925] Scottish regional airline Loganair uses tartan livery, including on the tails of its planes, and has two registered corporate tartans.[926] "Racing Stewart"[927] is a pattern created in 1995 for the Jackie Stewart Formula One car-racing team.[928]
The "corporate" category is one of the fastest-growing in the official Scottish Register of Tartans (SRT) database, with a large number of Scottish (and American and other) companies and societies registering organisational tartans. These are generally protected by copyright and sometimes trademark law. These tartans vary in purpose from general corporate livery, to special event tartans, to tartans for fictional characters.
Two examples of the latter are Sanrio's 2004 creation of a predominantly pink tartan for Hello Kitty;[91] and the 2011 creation by Disney/Pixar of the DunBroch tartan for the family of the main character, Mérida, of the animated Highland fantasy/adventure film Brave.[929]
An early example of a tartan created by and for the fashion industry, and surely the most famous, is "Burberry check". It was introduced in the 1920s for the lining of trench coats made by Burberry of London, but has been used for all manner of clothing and accessories since 1967[930] (with another major marketing push in 2001) and is emblematic of the company and its upscale product line.[931]
A fast-growing category in the SRT is that of "fashion" tartans, created by companies and individual designers simply for aesthetic reasons, without any association with a particular clan, family, region, etc. Like organisational tartans, most of these have a copyright claim attached to them.
A prominent example: In 2017, Scottish fashion designer Charles Jeffrey designed a signature tartan for his Loverboy label, registering it in the SRT.[125]
Manufacture and use of tartan (at least in the Scottish context) is regulated, formally and informally, in three ways: registration (recording of a tartan and its association, if any, with a particular family, organisation, person, event, etc.); legal protection of a tartan as intellectual property (trademark, copyright); and etiquette (socio-cultural norms regarding the use of tartan and Highland dress).
The naming and registration of "official" clan tartans began in 1815, when the Highland Society of London solicited clan tartans from clan chiefs.
Following recognition by a clan chief of a tartan as a clan tartan, the chief was formerly able to petition the Lord Lyon King of Arms, the Scottish heraldic authority, to register it as a formal clan tartan.[de] Once approved by the Lord Lyon, after recommendation by the Advisory Committee on Tartan, the clan tartan was then recorded in the Lyon Court Books.[293] However, leading up to the launch of the Scottish Register of Tartans in 2009 , the office of the Lord Lyon stopped providing this tartan-recording process (though its statutory authority was not changed by the Tartans Bill).
Modern-day tartans can be created and registered by anyone, with the Scottish Register of Tartans. Modern registered tartans include ones for Scottish and other districts, cities, and towns; for Irish counties (devised since the 1990s)[105] and families (for example, the surname Fitzpatrick has two registered tartans[932]); for organisations and companies; and even for specific events or individuals. Tartans are also being created in record numbers among the Scottish diaspora in the United States, Canada, Australia, New Zealand, etc., especially for places, military divisions, pipe bands, and individuals and their immediate families.
Until the late 20th century, instead of a central official tartan registry, independent organisations located in Scotland, Canada, and the United States documented and recorded tartans.[933] In 1963, an organisation called the Scottish Tartans Society (now defunct, and originally named Scottish Tartans Information Centre)[590] was created to record and preserve every known tartan design.[934] The society's Register of All Publicly Known Tartans (RAPKT) contained about 2,700 different designs of tartan.[935] Registration of new designs was not free of charge. The society, however, ran into financial troubles in 2000, and folded.[936][387]
Former members of that society formed two new Scotland-based entities – the Scottish Tartans Authority (STA, 1996 – before STS closed) and the Scottish Tartans World Register (STWR, 2000 – the trade name of a private company, Tartan Registration Ltd).[387] Both of these organisations initially based their databases on the RAPKT. STA's database, the International Tartan Index (ITI) consisted of about 3,500 different tartans (with over 7,000, counting variants) as of 2004.[935] The online ITI was later rebranded The Tartan Ferret. STWR's self-titled Scottish Tartans World Register database was made up of about 3,000 different designs as of 2004.[935] Both organisations were registered as Scottish charities and recorded new tartans (free in the case of STA and for a fee in the case of STWR) on request.[937][938]
In the interim, a jointly Scotland- and US-based organisation, International Association of Tartan Studies and Tartan Educational & Cultural Association (IATS/TECA) emerged in 1984[387] and published its own TartanArt database in the early 1990s as Microsoft Windows software which was much used in the North American kilt-making trade. IATS/TECA was absorbed by STA by 2005.[387]
The Scottish Register of Tartans (SRT) is Scotland's official tartan register, and was established in 2009.[939] SRT is maintained and administered by the National Archives of Scotland (NAS), a statutory body based in Edinburgh.[940] The aim of the register is to provide a definitive and accessible resource to promote and preserve tartans. It is also intended to be the definitive source for the registration of new tartans (if they pass criteria for inclusion and a registration fee is paid). The database itself – also named simply Scottish Register of Tartans, and sometimes called TartanRegister from its domain name – is made up of the pre-existing registers of STA and STWR as they were at the time of SRT's launch (preserving the STA's and STWR's registration numbers, dates, and other details in the SRT data), plus new registrations from 5 February 2009 onward. On the register's website, users can register new tartans, search for existing tartans and request their thread counts, and receive notifications of newly registered tartans.[939][941]
STWR became defunct some time after 2008. STA later closed the ITI/Tartan Ferret to new registrations, and in late 2022 removed the search feature from the STA website (pending a site redesign), deferring to the Scottish Register of Tartans, which now appears to be the only operating tartan registry. STA continues offline work on the ITI database, correcting errors, importing new SRT additions, and recording historical patterns newly discovered in museum holdings, etc.
Some modern tartans are protected by trademark law, and the trademark proprietor can, in certain circumstances, prevent others from selling that tartan.[127] An example is the "Burberry check" of the English fashion house, an instantly recognisable tartan that is very well known around the world.[942][df]
Unlike trademark registration and copyright registration, the Scottish Register of Tartans (SRT) and its authorising Tartans Bill do not create any new or enhanced intellectual property rights through the act of registration (nor provide any enforcement mechanism other than removal of infringing entries from the registry).[946]
SRT, however, permits registrants optionally to assert and record copyright and/or trademark claims over their new tartans, for designs that are eligible for such protection under other established law[947] (such as the Copyright, Designs and Patents Act 1988; and the Scotland Act 1998, which took over copyright and trademark registration and enforcement in Scotland)[948] and lists such tartans as restricted. An SRT registration "provides evidence of the existence and date of [the] design",[949] which helps establish the copyright date under the Berne Copyright Convention. Such legal protections apply only to comparatively recently created tartans; old clan, regimental, and district tartans are outside the protection periods of such intellectual property laws.[43]
SRT also permits the listing of intended use and manufacture restriction preferences, but has no enforcement capability,[950] and also includes a statement that "No other rights can be conferred."[949] British tartan weavers, such as Lochcarron and D. C. Dalgliesh, generally will not produce material in an SRT "restricted" tartan without written evidence of permission from the copyright/trademark claimant. In additional furtherance of intellectual property concerns, the SRT also refuses to register a new tartan that is confusingly similar to any existing one (as determined by an SRT review process).[951]
The application of copyright law to tartans is not well tested. The leading British legal case on textile copyright, concerned with designs printed on fabric, is Designer Guild Ltd v Russell Williams (Textiles) Ltd (2000), finding for fairly broad copyright protection in textile works that involve creative originality.[952] In 2008, two tartan pattern copyright holders, Rosemary Nicolson Samios and weaver Lochcarron of Scotland, took legal action for infringement of an Isle of Skye district sett (designed 1993) and the Princess Diana Memorial sett (designed 1997), respectively, against the Gold Brothers firm of Surinder, Galab, Malap, and Dildar Singh, who operate dozens of stores in Scotland and online that sell primarily Chinese-made tartan objects or "tartan-tat", including cheap Highland-dress outfits, for the tourist market.[864] The Isle of Skye tartan was considerably profitable for Samios, after the pattern was popularised by Queen Elizabeth II wearing it in 1999. The Princess Diana sett was designed by Alistair Buchan of Lochcanrron and of the Scottish Tartans Authority as a charity fundraiser. A British court on 2 July 2008 issued an interim interdict (preliminary injunction) against Gold Brothers' sale of Isle of Skye goods, after a police search found hundreds of metres of the pattern in Chinese-made cloth in the company's warehouse.[864][953][954][955] Both cases may have been settled out-of-court because published news regarding them ceases in 2008. A more recent case, Abraham Moon & Sons Ltd v. Thornber & Others (2012), actually involved tartan. It held that the textual ticket stamp (a detailed set of weaving instructions, i.e. a thread count with additional information on precise colours, etc.) used to produce a tartan designed in-house by the claimant had been infringed, was protected as a literary work, and also constituted a "recording" of the graphical work of the tartan and thus was independently protected as a work of artistic craftsmanship.[43][956] As of 2020,[update] the decision was being appealed, as it conflicted with previous caselaw, e.g. Hensher v Restawile (1976), holding such instructions to be uncopyrightable.[957][43]
While tartan arguably could be classified as a form of intangible cultural heritage,[958] and its value to identifying Scottish products both in Scotland and internationally has been recognised and exploited for a long time,[928] tartan is not protected by either geographical indication (protected designation of origin) law, nor sui generis legislation specific to that kind of product.[959] Harris tweed, another textile associated more narrowly with Scotland, does have such protection. In 1998, Keith Lumsden, research officer of the Scottish Tartans Society, proposed that the word tartan be prohibited for use to market a textile, unless the design was accepted in an official governmental tartan registry (which did not then exist).[928] When the Scottish Parliament finally authorised the Scottish Register of Tartans in 2008, it did not include anything like this sort of trade protection. According to Michael B. Paterson (2001): "No mechanism exists to protect [traditional Scottish] tartan from 'misuse' by interests having nothing to do with Scotland or Scotland's interests", though the tartan registries "play an important, if weak, role in asserting Scotland's cultural rights in relation to tartan."[960]
Since the Victorian era, authorities on tartan have claimed that there is an etiquette to wearing tartan, specifically tartan attributed to clans or families. In the same line of opinion, some tartans attributed to the British royal family have been claimed to be "off limits" to non-royalty.[961][962] Even so, there are no laws or universally accepted rules on who can or cannot wear a particular tartan. The concept of the entitlement to certain tartans has led to the term universal tartan, or free tartan, which describes tartan which can be worn by anyone. Traditional examples of such are the Black Watch, Caledonia, hunting Stewart, and Jacobite tartans, shepherds' check, and district tartans.[963][787][964] The published marketing of tartans for simple fashion purposes without any association to a place or body dates back to at least 1745,[484] and much of Wilsons' output through the 19th century consisted of "fancy" patterns for the general public.[965] Some recently created designs intended for everyone (though some are exclusive to particular weavers or Highland dress outfitters) have names including Braveheart, Clansman, European Union, Highlander, Independence, Pride of Scotland, Rainbow, Scotland 2000, Scotland the Brave, Scottish National, Scottish Parliament, Spirit of Scotland, Stone of Destiny, and Twenty First Century.[966]
Books on Scottish clans list such rules and guidelines.[127] One such opinion is that people not bearing a clan surname, or surname claimed as a sept of a clan, should not wear the tartan of their mother's clan.[967] This opinion is reinforced by the fact that in the Scottish clan system, the Lord Lyon states that membership to a clan technically passes through the surname. This means that children who bear their father's surname belong to the father's clan (if any), and that children who bear their mother's surname (her maiden name) belong to their mother's clan (if any).[968] Also, the Lord Lyon states that a clan tartan should only be worn by those who profess allegiance to that clan's chief.[969]
Some clan societies even claim that certain tartans are the personal property of a chief or chieftain, and in some cases they allow or deny their clansfolk "permission" to wear that tartan.[dg] According to the Scottish Tartans Authority – which is an establishment of the Scottish tartan industry – the Balmoral tartan should not be worn by anyone who is not part of the British royal family. Even so, some weavers outside of the United Kingdom ignore the "longstanding convention" of the British royal family's "right" to this tartan. The society also claims that non-royals who wear this tartan are treated with "great disdain" by the Scottish tartan industry.[971][dh]
Generally, a more liberal attitude had been taken by those in the business of selling tartan, holding that anyone may wear any tartan they like. Under the liberal view, claimed "rules" are mere conventions (some of which are recent creations), with different levels of importance depending on the symbolic meaning of the tartan on some particular occasion.
The Standing Council of Scottish Chiefs has also taken a fairly flexible position (organisationally; some specific individual chiefs may have a narrower or looser take, and not all chiefs are members). Aside from opposing the creation of a new tartan using a clan's name without the chief's permission, their website states:[974]
There are no strict rules on who has the right to wear a particular tartan. People normally wear only the tartan (if any) of their surname, or a "district tartan" connected with where they live or where their family come from. Wearing a particular clan tartan indicates that the wearer bears an allegiance to the chief of that clan.
Some Highland dress historians have taken a dim view of regulatory intents and proclamations with regard to tartans; Scottish National Portrait Gallery curator A. E. Haswell Miller wrote that "to claim special entitlement to a tartan in the same manner as heraldic arms is certainly absurd", because evidence suggests that the idea was just invented by writers of the late 18th to mid-19th centuries.[975] Sir Thomas Dick Lauder expressed similar views as far back as 1829, right in the middle of the "clan tartanry" rush, dismissing both the then-new adoption of "official" clan tartans and attempts by clans to claim regimental ones.[549]
While tartan has been most closely associated with Scotland, and dating back to the Roman period was perhaps associated with Northwestern Europe in general, it is likely that the idea of using patterns of rectangles and lines has independently occurred many times, in any cultures with weaving.[976] Basic tartan "is almost as primitive a weave as it is possible to make ... probably the earliest form of patterened fabric anywhere."[3] Surviving pre-modern historical examples seem sparse, however.
Modern tartan-style cloth in a wide variety of materials and patterns from simple to complex is available and used today around the world, often simply as a style of cloth and without any association with Scotland.
Among the Maasai people of Kenya and Tanzania, the shúkà is a cotton blanket-like garment (what Scots would call a plaid) worn as a wrap, and very commonly in a tartan pattern, though sometimes linearly striped or of one colour.[977] Shúkà are predominantly red, though sometimes seen in blue and other colours.
Shúkà were originally of painted (typically red) leather, but Maasai have had access to plain-weave cotton fabric for some time, imported to the region by Americans since the 1860s.[977] Joseph Thomas Last, a British missionary, in 1883 described the Maasai as particularly fond of red and white cloth, to be worn by higher-status men (though he did not mention tartan in particular);[978] a 1903 report also had them typically wearing red blanket-like garments, after a time of favouring blue.[977] The Maasai were loosely allied with the British, 1895–1904,[979] and the latter made heavy use of Scottish regiments in African conflicts, bringing tartan with them. However, "Guinea cloth" (mostly produced in India), sometimes red and blue checked, was a common commodity in 18th-century western Africa, pre-dating British West Africa; whether it relates at all to shúkà is unknown.[980] Shúkà patterns usually lack the thin black lines common in Scottish tartans.
A nomadic cattle-pastoralist culture, without their own weaving tradition, the Maasai have been described as unusually culturally conservative and resistant to modernisation.[981] Nevertheless, they have always engaged in trade to get goods they do not make themselves,[978] and have made local traditional use of modern materials.[982] The Maasai approach has been to resist yet assimilate colonial and post-colonial influences.[983]
Although there is evidence of tartan usage among the Maasai to at least the period 1906–1918, when Walther Dobbertin photographed a tartan shúkà in what was then German East Africa, the current bright tartan and striped style of shúkà appears to have been adopted primarily in the 1960s[980][984] (partly in response to national-level clothing modernisation pressure), supplanting leather but keeping the same form-factor.[983] The shift in outward form without affecting function led one writer to quip that Maasai dress "has undergone dramatic changes while not changing at all".[985] Tartan-patterned cloth is not typically used for other Maasai garments besides shúkà.
The shúkà has become so emblematic of the Maasai that there is some discussion (driven by the Maasai themselves) at the national and regional level about protecting it as a form of cultural property.[986] While it has been claimed that shúkà patterns, at least at one time, conveyed particular meanings,[di] and there historically have long been weaving operations in various African areas,[987] most shúkà today that are not mass-manufactured in Dar es Salaam actually come from China, not Africa.[980]
Tartan is woven in China, both as a traditional fabric and in large commercial quantities for export.[804]
_-_detail.jpg/1280px-Bhutan_(8026021154)_-_detail.jpg)
In Bhutan, traditional men's robes (gho)[988] and knee-stockings (omso, similar to argyle socks),[989] and women's dresses (kira)[990] are traditional national costume styles that are largely mandatory for public dress since 1963.[991][dj] Tartan (generally called mathra or, after the district of its primary production, Bumthang mathra,[993][dk] among other names for specific patterns) is among the many common textile styles for these garments, some much more elaborate (generally called yathra)[995] than tartan. The tartan cloths are woven traditionally in yak and sheep wool, but today also in cotton and raw silk.[996]
.jpg/1280px-Bhutan_-_Flickr_-_babasteve_(83).jpg)
Mathra is woven primarily with a red ground. Some specific tartan/plaid styles of Bhutan are: broad-checked thra bom; narrow-checked thra charuru; sethra ('golden pattern'), an orange or rust ground with yellow and sometimes black checks (with black, it is more specifically called sethra dokhana, and without, dalapgi sethra); red, blue, and black patterns on a white ground, in at least four varieties called pangtsi (specifically red and black on white),[997] Decheling kamtham, and other names;[998] and another style is named burai mathra.[999] Some of these fabrics feature supplementary weft decorative patterns (flowers, etc.) added to the tartan, with an embroidered or brocaded appearance, generally called pesar ('new pattern'); one such style is more specifically called sethra metho chen, the yellow-orange pattern with flowers added. There are also patterns of simple linear stripes that do not cross each other (generally called adha[ng] mathra or aikapur), with various names for specific styles.[1000]
Madras is a patterened, light-weight, breatheable, cotton cloth named for the Madras (now Chennai) area of India.[1001] Traditional madras is hand-woven from lumpy, carded-cotton thread, and coloured with natural dyes which may bleed together upon washing to create a more muted pattern than typical tartan, as well as a rougher texture.[1002] Madras also has a "softer" look because it typically lacks the black lines found in most Scottish tartans. Madras cloth dates to at least the 16th century, produced in a variety of patterns, including religious designs and floral prints.[1002] It is unclear if tartan patterns were among the original designs, though they became very popular later. Weaving, primarily for export, in Madras/Chennai became a large-scale commercial enterprise after the British East India Company came to control the area in the mid-17th century.[1003] Major production of this style of cloth also took place in Cambay State (present-day Gujarat).[1004]
Madras, ideal for warm-weather wear, became popular in the Philippines (where it is known as cambaya)[1004] and the Caribbean;[1002] mainly in undyed form, it was also exported to Europe.[1002] Tartan madras reached America by 1718, and appeared in the 1897 Sears catalogue.[1002] It was popular in the United States in the 1930s and again in the 1960s, often associated with preppy style.[1002] Substantial export of the cloth to South Africa began in 1958.[1002]
Modern madras cloth is commonly in tartan patterns, but also simply striped (seersucker). Unlike Scottish-style tartan, madras is not woven in 2/2 twill pattern, but is a muslin of plain weave;[1002] it thus, when viewed up close, features a "pepper and salt" colour mixture where colours cross[7] (a dot matrix, technically), not staggered diagonal lines . It also usually lacks black lines.
.jpg/1280px-Acteur_Iwai_Hanshiro_IV_in_de_rol_van_courtisane-Rijksmuseum_RP-P-1956-661_(cropped).jpg)
In Japan, tartan patterns called kōshi 格子 (also koushi or goushi, literally 'lattice') or kōshijima 格子縞 date back to at least the 18th century,[397] possibly the 17th[1005] in the Edo period (1603–1867), and were popular for kabuki theatrical costuming, which inspired general public use by both sexes, for the kosode (precursor of the kimono), the obi, and other garments.[1006] The name is a reference to the details of shoji room dividers, the grid pattern said to stand for strength, with larger stripes representing more power.[1006]Kōshi range from simple checked patterns to complex multi-colour weaves. Ikat thread-dyeing techniques were sometimes employed before the weaving, such that a colour in the pattern was mottled,[1006] and parts of the design may sometimes have been embroidered, supplementary-woven, or dyed-over for additional highlight or contrast.[1006] Some styles have particular names, such as misuji-kōshi ('three-striped lattice')[1006] and futasuji-kōshi ('forked lattice').[1007] A pattern with larger squares is more generally called ogoshi or with smaller squares kogoshi.[1008]
It is unclear whether there was a Scottish tartan influence on the development of kōshi. The Edo period pre-dates the Perry Expedition of 1853–1854 and its opening of Japan to general Western trade, but mostly post-dates early European contact from 1543 to the closure of Japan to outsiders in 1639 under the sakoku isolationist policy.
Nothing suggests that particular patterns have been associated with specific families or Japanese clans.
Today, kōshijima is the general Japanese word for 'tartan/plaid, checked pattern'.[1009] Tartan is popular in present-day Japan, both for high fashion and for streetwear,[307] as well as school uniforms.[673] Since the 1960s, the Japanese department store chain Isetan has used an emblematic tartan as a marketing tool (e.g. on all its shopping bags); the pattern is based on some MacMillan tartans.[1010] Japan hosted a major museum exhibit about tartan in 2018.[1011]
Tartan-style patterns are common throughout Southeastern Europe.
In northern Eurasia, tartan fabrics are also common to Finnic peoples of Russia and nearby Latvia, Estonia, and Sápmi (Lappland, a cultural region that crosses northern Russia, Finland, Sweden, and Norway); John Francis Campbell (1862) described native weaving of the Sámi (Lapps) of his era as being hand-loom tartan.[976]
Considerably to the southeast, the Tatars[dl] and Chuvash, Turkic peoples of Tatarstan and Chuvashia, respectively, in the Russian Federation, have worn tartan, striped, and other patterns since at least the 19th century.
Robert Jamieson, writing in 1818 as editor of Edmund Burt's 1727–37 Letters of a Gentleman in the North of Scotland, said that in his era, married women of the north-western provinces of Russia wore tartan plaids "of massy silk, richly varied, with broad cross-bars of gold and silver tissue".[94] This seems quite distinct from Scottish-style construction.
The Russian poet Alexander Pushkin (1799–1837), who was influenced by the romantic-Highlands writings of Walter Scott,[1012][1013] posed for one of the most famous paintings in Russia, the 1827 portrait by Orest Kiprensky. Pushkin wears what looks at first like a Scottish-style tartan shoulder plaid, but is more probably a sleeveless "Almaviva" cape/cloak, a style in fashion at the time and known to have been worn by Pushkin.[751]
Tartan was commented on in the Moscow Telegraph in 1826 as being in broad fashion in the city for all sorts of garments (often as a decorative accent).[751] Scottish-style plaids apparently did come into some fashion in Russia as women's wear for a space during the mid-to-late 19th century, a style picked up from stage productions; some 19th century Russian paintings illustrate use of plaids as shawls.[751] Tartan (and plain-striped) shawls were also common among the Volga Germans and Bessarabia Germans in Russia; a mixture of hand-woven (originally as bedclothes and other household goods) and mass-produced in Russia, the shawls became emblematic of the German-from-Russia diaspora in North and South America from the nineteenth century to the mid-20th.[1014][1015]
Around the end of the 19th century, the Russian equivalent of Regency and Victorian British tartanware objects, such as decorative Fedoskino boxes with tartan accents in a style called Shotlandka Шотландка (literally 'Scotlandish'), were produced by companies like the Lukutin Manufactory on the outskirts of Moscow.[1016]
Today, shotlandka or shotlandki шотландки are simply Russian words for 'tartan/plaid' generally.[1017]
Pōtatau Te Wherowhero, the first Māori king, adopted a particular house tartan with design elements symbolizing his ancestry, such as inner stripes representing migration canoes that first arrived in Aotearoa New Zealand; this tartan was presented by his descendant Tūheitia Paki to Charles III in the former's visit to Buckingham Palace in May 2023.[1018] His following tribes concentrated around Northland have also adopted green tartans.[1019]
The words tartan and plaid have come to be used synonymously, particularly in North America. This usage is incorrect when referring to Scottish tartan
Select a colourway...
.jpg/1280px-Doctor_Who_50th_Celebration_(11278552813).jpg)
.jpg/1280px-Rita_Ora_1_(40251927980).jpg)
.jpg/1280px-Christopher_John_Rogers_ensemble_at_the_Met_(52687).jpg)
_(cropped).jpg/1280px-%E6%92%AE%E5%BD%B1OK!_(40924021085)_(cropped).jpg)
.jpg/1280px-Traditional_women%E2%80%99s_Pomakic_costume_(from_village_Kotino).jpg)
_-_detail.jpg/1280px-Suurr%C3%A4tt_(2017.03.27+15h51m56s)_-_detail.jpg)
![Posthumous portrait of Alexander Pushkin by Carl Peter Mazer, 1839, shows him in a red and green tartan dressing gown.[751]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/A.Pushkin_by_Mazer.jpg/1280px-A.Pushkin_by_Mazer.jpg)
.jpg){kind=link}
,_1668_-_1700._Son_of_1st_Marquess_of_Atholl_-_Google_Art_Project.jpg){kind=link}
_-_John_Campbell_(1696%E2%80%931782),_3rd_Earl_of_Breadalbane,_as_a_Child_in_Highland_Costume_-_PG_2934_-_National_Galleries_of_Scotland.jpg){kind=link}
_Regiment,_tileable.png){kind=link}
_and_Cameron_of_Erracht_tartan,_tileable.png){kind=link}
_tartan,_tileable.png){kind=link}
.jpg){kind=link}
_tartan,_tileable.png){kind=link}
